Звуки в трансмиссии нивы

Борьба с шумом и вибрациями.

То, что раздаточная коробка на Ниве агрегат с весьма незаурядными музыкальными способностями, которые она еще и не любит скрывать — факт давно известный абсолютно всем, даже тем, кто с Нивой то и не сталкивался особо.

Моя, как бы это не было удивительно — не исключение. Причем, создавалось ощущение, что он даже зависит от настроения автомобиля — громче, тише, на разных скоростях, но был. Классно конечно, можно ехать и представлять, что едешь на авто со спортивной КПП, но нет, все таки машина на каждый день. Некоторые операции делали трансмиссию тише, а именно замена задней крышки раздатки на н/о с двухрядным подшипником, замена промвала и заднего кардана на ШРУСвой. Да, становилось тише, но потом либо я привыкал, либо она реально опять становилась громче :D. В последнее время стала появляться еще и лишняя вибрация, которой до этого не было. Решил сделать то, что сделать хотел давно, но откладывал — поменять опору КПП (она же "3-я опора двигателя" по каталогам) и опоры раздатки, т.к. резинки уже были немного в трещинах — не порядок. Был совершен визит в широко известный в узких кругах московский магазин и закуплены следующие запчасти.

А именно:
— Опоры РК БРТ, 2 шт.
— Опоры ДВС 2 шт.
— Опора ДВС 3-я под 5 ст. КПП
— Немного гофрированной трубки и клипс для наведения фен-шуя в салоне и душевного спокойствия
— "Антилист" на воздухозаборник отопителя
— Регулировочные проставки под опоры РК толщиной 3 мм и 1 мм
Иии… Тихие рычаги РК + пружинки на штоки данных рычагов. Читал много статей по поводу данных доработок, но везде были противоречивые отзывы. Кто ставит подрамники, кто 3 опору раздатки. Я решил пока что обойтись малой кровью и поменять рычаги. Чем черт не шутит, как говорится.
Все про все вышло 5800 вечнодеревянных.
Итак, выходной день, совершаю крестовый поход в гараж.

А потом, спустившись в яму, по привычке провожу процедуру выявления погибших узлов и … К своему великому разочарованию обнаруживаю смерть левого привода. На внутреннем и внешнем шрусах люфты, внешний вообще близок к погибели, пыльник порван. Мда, поверил на свою голову "аналогам" оригинальных деталей. С болью вспоминаю как разбирал в июне месяце машину, и менял шрусы на приводах, затрачивая на это уйму драгоценного времени. А они через 15 т.км. дают такую подлянку. Но что уж — опыт сын ошибок трудных. Еду в "Русь", заряжаю еще 5800 р. и покупаю оригинальный заводской привод в сборе. В догонку покупаю новую трансмиссионку — полусинтетика Лукойл ТМ5 75W-90. А то до этого во всей трансмиссии масло конечно поменял, но было залито масло к которому у меня маловато доверия. Лишним не будет.

Ну а дальше — процесс пошел.

Для замены шрусов я предпочитаю откручивать обе шаровых опоры. Знаю, многие откручивают только одну и извлекают шрус так, но у меня так не получилось. Да и открутить 3 болта, которые перед этим уже собрал на графитовую смазку — проблемы не составляет.

И нашему взору предстает вот такой товарищ.

Ну а дальше все просто — откручиваются три гайки на корпусе переднего редуктора и шрус извлекается. К слову, подшипник редуктора на заводской привод налез так, как он и должен это делать. Не провалился, но и к помощи кувалдометра для его установки тоже прибегать не пришлось. С "незаводскими" шрусами у меня были именно такие ситуации. Чистим крышку, меняем сальник и собираем все в обратной последовательности. Лично я крышки редуктора сажаю на герметик — негативных последствий это не оказывало. Меняю масло в переднем редукторе, регулирую ступичный и гордый собой ухожу на заслуженный отдых. А, нет, еще заменил опору КПП. В общем то — там ничего сложного, но все неудобно. И болты откручивать, и вытаскивать/втаскивать опору. Придется немного поиграться высотой домкрата, подставленного под КПП что бы все поставить, но все решаемо. А если не полениться и открутить передний кардан от раздатки — вообще элементарно.
День 2.
На повестке дня — замена опор раздатки и рычагов. Опоры ДВС визуально внушают доверие и оставлены до более светлых времен. Каюсь, процесс по опорам раздатки не фоткал, но там вроде как все достаточно просто. Мне вообще повезло и опоры не прикипели к шпилькам раздатки, как это бывает у многих. Вся замена заняла около 20 минут. Методом научного наития под каждую опору было подложено по 4 мм пластин. Дальше — центровка. Я ее совершаю посредством расслабления опор и перевода раздатки в "нейтраль". А дальше — 4 передача и 2500-3000 оборотов. Я конечно игрался и в такие центровки:

Но по моему опыту — особой разницы нет, только по трудозатратам. Объясню, почему именно 4 мм проставок. Заметил, что на 1-2 передачах рычаги совершали возвратно-поступательные движения вперед назад. При увеличении скорости — пропадали. При одной из центровок — расслабил гайки чуть сильнее (соответственно раздатка опустилась на несколько мм вниз) — биений рычагов на 1-2 передачах нет. В этот раз подложил 4 мм — биений и правда практически нет, раздатку отцентровал, едем дальше.

А вот с заменой рычагов мне повезло гораздо меньше. За 10 лет, которые они стояли на машине — они изрядно закисли и оси из своих посадочных вылезать не хотели, на уговоры не шли.

Никакой съемник я туда приспособить не смог, места для удара молотком нет, на давление от монтировки реакции ноль, плоскогубцами прокрутить их не получилось. Да и "уши", в которых оси — силуминовые, сломать страшно. Казалось бы — патовая ситация. Но тут я замечаю, что их кронштейны все таки просто прикручены к раздатке.

Просто, да не очень просто как осказлось. Из 6 гаек — открутить "просто" можно только 3. С остальными пришлось повозиться, две из которых откручивал из под машины. Но труды были вознаграждены, кронштейны снялись. Ну а дальше — в тиски, в руки молоток и выколотка — все проходит успешно. Оси и кронштейны очищаются от окисла и грязи, смазываются, рычаги и пружинки меняются. Хочу заметить — при сборке я сначала установил на места кронштейны, и только потом рычаги — так несколько удобнее расправиться с этими 6 гайками.

Итоговый вид в салоне:

Рычаги друг другу не мешают даже при включении блокировки и пониженной, все гуд. От металла тоннелля тоже далеко, при раскачивании раздатки пониженную не выбьет. На фото, кстати, видна кулиса КПП от Газели 3302. Она длиннее штатной, встает "болт-он". Мне с ней удобнее, рычаг под рукой, за 5 тянуться не надо.
На счет того что пониженную не выбьет — проверил в полях (тяжело уже однако целину и перементы пробивать, снег слежался).

Итог касательно "Тихих рычагов": Жалею только о том, что не поставил раньше. В машине действительно стало гораздо тише на всех скоростях (узнал, что на 1-3 немного подвывает КПП, хах). Раздатка реально замолчала, визг ушел. Осталось едва заметное подвывание, незаметное даже за тихой музыкой и остальным фоновым шумом. Машину прям не узнать, стало гораздо комфортнее, я доволен, советую.

Нива шевроле гул при движении нажатие газа

гул и вой при движении в натяг | Нива Шевроле и Нива | VK гул и вой при движении в натяг | Нива Шевроле и Нива | VK гул и вой при движении в натяг | Нива Шевроле и Нива | VK гул и вой при движении в натяг | Нива Шевроле и Нива | VK

На протяжении всей истории существования модель оснащалась механической коробкой передач. Изначально это была МКПП-4, с 1995 года двигатель внедорожника агрегируют пятиступенчатой КПП под маркировкой ВАЗ-21214, которая фактически является адаптированным под инжекторные моторы на 1.7 и 1.8 л узлом МКПП-21213. В 2013 году механика претерпела серьёзные изменения и получила новое наименование 21214М. Однако наряду с появлением новой коробки появились и постоянные разговоры среди автовладельцев о том, откуда берется вой и гул от трансмиссии на Lada Niva. Дальше разберемся в этом вопросе.

Особенности трансмиссии Лада Нива

Без преувеличения можно сказать, что полный привод принес отечественному автомобилю мировую славу, но одновременно с этим стал настоящей головной болью для автовладельцев. Водители буквально в один голос утверждают, что предыдущая четырехступенчатая КПП была на порядок надежнее пятиступенчатого узла. По всей видимости, за основу новой модификации механики взяли предшественника и добавили блок пятой передачи, который в основном и доставляет владельцам серьёзные неприятности. В большинстве случаев блок не отхаживает и 30 000 километров, требуя преждевременный ремонт. В модификации 21214М с этим намного проще, но все еще бывают случаи, когда пятая передача выходит из строя.

Коробка передач и раздаточная коробка два соединенных между собой агрегата коротким промежуточным валом с гасителем колебаний из резины. Не будь этой конструкции, вероятно, вибраций было бы гораздо меньше, но остается только мириться с конструктивными особенностями трансмиссии внедорожника. Еще один возможный источник вибраций – задний кардан, дающий таким образом знать о возникшем дисбалансе. Но заметим, что на полностью исправном автомобиле вибрации либо вовсе не ощущаются, либо ощущаются незначительно. Если проблема наметилась, значит, пора пройти диагностику и найти причину неисправности.

Вой переднего моста(борьба) — бортжурнал Chevrolet Niva Russian Tank))) года на DRIVE2

Как снять передний редуктор на ниве шевроле

Гул источник, причину не нашли на подъемнике, но перед этим официалы проехались вместе со мной по скоростной трассе и убедились, что гул. Правильно поняли, что Вам поменяли ещё раз пару — по гарантии?

Как это ни странно:) Этот вой, который все считают фирменным раздаточным:) принадлежит переднему мосту, в…

А еще когда едешь прямо, никого не трогаешь, руль держишь прямо, отпускаешь на передаче газ, и машину начинает сносить вправо. Очень необходимо Ваше компетентное мнение.

Читайте также  Газ соболь 4х4 трансмиссия

А потом он забросил тему Если подшипники не дотянуты, то устраняется дотягиванием регулировочной гайки, заметьте, совсем не простым! Задний люфтит от силы на 10 градусов.

Вой продолжается, а решить — я бы рад, вот только не ясно, в чём проблема. Тут я, конечно, надеюсь на тех, кто столкнулся именно с такой проблемой на Niva Chevrolet у меня она с конца года.

Распространенные проблемы трансмиссии Lada 4×4

Часто от водителей можно услышать, что трансмиссия автомобиля постоянно гудит, хрустит. Многим приходится перебирать коробку уже через 20 тыс. км пробега, а затем каждые 10 тыс. км проводить мелкий ремонт. Качественные зарубежные присадки и масла ситуацию радикальным образом не меняют. Вой и гул – характерная особенность не только Lada Niva, но и других автомобилей АвтоВАЗ, например Lada Granta и Lada Kalina. В АвтоВАЗ знают об этой проблеме. Неприятные звуки и хрусты в работе трансмиссии объясняют плохой доработкой зубьев шестерен передач и главной пары. В 2014 году узел серьёзно дорабатывали, но окончательно проблема так и не была устранена.

Представители завода так комментируют неустранимые проблемы КПП:

С нынешней культурой производства справиться с посторонними звуками невозможно. Необходимы существенные инвестиции в модернизацию станочного парка, поскольку нынешнее заводское оборудование не дает возможности обрабатывать шестерни коробки передач с большей точностью

Борьба с гулом и воем раздатки ведется заводом фактически с самого момента появления автомобиля. В 1999 году Ниву оснастили улучшенной раздаточной коробкой с мелкомодульными шестернями. Уровень стороннего шума действительно удалось снизить, но возник вопрос надежности и выносливости модернизированного узла. Сегодня на Lada Niva 21214-М ставят собранную на герметике раздатку с обновленной системой вентиляции и с выведенным в подкапотное пространство открытым сапуном. Конструкция исключает вероятность образования избыточного давления в картере. Серьёзные изменения произошли и с карданными валами: теперь они на ШРУСах с пыльниками. Новые балансировочные стенды завода теперь дают возможность оснащать карданы большей геометрической точностью.

Recommendations

Comments 17

Воет после 60ти под нагрузкой, к 80ти звук проходит.

Не факт что новый будет лучше прежнего, заводской сейчас хрен найдешь.

Что делать то тогда

1) Попробовать перебрать. 2) Поискать новый оригинальный (ценник около 15тыс.руб через официальный представителей GM-Автоваз в Мск.) 3) Забить и ездить.

Я лично забил ) В Нивах постоянно то вой то вибрации то еще какая нибудь хрень, культура производства низкая, допуски огромные, компановка устаревшая. Не приходится ждать от этого автомобиля нормальных эксплуатационных качеств.

Не факт что редуктор неисправен просто пик резонансных вибраций трансмиссии практически у всех автомобилей приходится как раз на 60-80 км/ч, а вой редуктора это и есть следствие вибрации и ударов зубьев о зубья, после 80ти вибрация меняет диапазон частоты и вой стихает.

Слчилось непонятное. После замены приводов и переднего кардану возник аЦЦкий вой из области переднего редуктора . Думал подшиППниги приводов воют все осмотрено от нефиг делать под пару литров пива поменяно но толку ноль целых хрен десятых. Думал я умом того проверил уровень маслица в редукторе вродь на месте ! Назрели следущие вопросы: Может ли такой звук, который возик спонтанно и резко после замены агрегатов быть связан с карданом ? Но вой и кардан как то не особо стыкуются . Может ли сей звук быть связан с заменой полусинтетики в редукторе на откровенное минеральное масло отечественного производства ? Что могло ваще произойти с редуктором в результате замены приводов и кардана от чего сия чудная деталь сошла сума и не желает обрести разум ? Могло ли чтото произойти от смешивания остатков иносранной полусинтетики и нашеко масл долитого в редуктор апосля замены приводов ?

  • BORIS_Pavel
  • 05 сентября 2011, 02:57
  • BORIS_Pavel
  • 05 сентября 2011, 03:02
  • v
  • Alexandr_Plyusnin
  • 06 сентября 2011, 00:45
  • v
  • Jei_Buzinovskiy
  • 06 сентября 2011, 10:10
  • v
  • BORIS_Pavel
  • 07 сентября 2011, 00:21
  • v
  • Fedor_neustroev
  • 07 сентября 2011, 15:39
  • v
  • Alexandr_Plyusnin
  • 07 сентября 2011, 17:25
  • v
  • BORIS_Pavel
  • 07 сентября 2011, 19:06
  • v
  • Slaventiy_Nikolaev
  • 07 сентября 2011, 19:11
  • v
  • Jei_German
  • 08 сентября 2011, 15:56
  • v
  • Slaventiy_Nikolaev
  • 08 сентября 2011, 18:53
  • v
  • Jei_German
  • 08 сентября 2011, 21:11
  • v

Читать дальше: Лед лампы ближнего света н7
А что с ступичными подшипниками?

Звуки в трансмиссии нивы

Привет скажи с этими приводами удары при переключении пропали? ,редуктора чтоб невыли нужно менять распорную втулку на жесткую и тогда небудут люфтеть и гудеть , вркп ставить усиленый див свалами 15тр избавляет от вибраций и люфтов, далее все карданы обязательно балансировать и флянцы на биение проверить

7 месяцев назад

Пенсия

@Дашка Бумажка да, других нет. Лифт есть. Палок пока штатных хватает. Втулки менял, когда пары менял. Карданы на Белкард менять буду на крестовинах.

7 месяцев назад

Дашка Бумажка

@Пенсия втулки по 1.5тр за штуку? По приводам если безлифта незаморачивайся родные гранаты одеваешь на усиленные палки валресинг на них гранаты незалюфтят так как шлицевая плотная и металл хороший, полуося задние тоже надо усиленные так как родные из пластелина, ступичный ивеко .Весь баг ударов из за передних приводов ,а сцепа ,прошивка, датчик сцепы это все косвенно, самое главное отбалансируй карданы и флянцы проверь биение недолжно превышать 0.03.Вопрос ты втулки в редукторах менял на каком пробеге не завыли до замены редуктора?.еще ижтехно всборе привода усиленные тож вроде нелюфтят.

7 месяцев назад

Пенсия

Разочаровался в Белмаговских ШРУСах, много косяков у них. Удары сохранились, т.к. люфты большие, видео скоро про это выложу. Втулки стоят не деформируемые от Иж-техно.

7 месяцев назад

Айдар Н. Кагарманов

Привет! Пружины не проще ли поставить оригинальные от Шнивы? Много кто говорит что пружины, которые специальные для лифта, не качественные и просядет машина, будет ниже даже чем сток, а оригинальные всегда качественнее чем другие это уже Много и много раз проверено мной

7 месяцев назад

Пенсия

@Айдар Н. Кагарманов эти пружины стоят уже два года, я жду все когда они просядут, не дождался обрезал, а они наоборот лифт на 1 см увеличили.

7 месяцев назад

Айдар Н. Кагарманов

Главное чтобы подделка не попалась, я обычно у официального диллера покупаю запчасти а то что у них нет в проверенном магазине, дороже чем всякая китайчатина и кооператив но лучше точно, я вообще не понимаю, почему люди всякую хр*нь ставят а ещё говорят что качественнее чем заводские, ну заводскими естественно они называют подделку, 90% магазинов продают кооператив(подделку)

7 месяцев назад

Светлана Морозова

А вы «пары» меняли в обоих редукторах и посчитали ли вы «зубья»? Может быть теперь разное число» зубьев» на (перед нем и заднем) редукторах?

7 месяцев назад

Пенсия

@Светлана Морозова нет, брал новый. Все наследие мое.

7 месяцев назад

Светлана Морозова

Если авто брали с «пробегом», то это наследие от прежнего владельца.

7 месяцев назад

Пенсия

@Светлана Морозова зад на 22 шлица.

7 месяцев назад

Светлана Морозова

А зад ?полуось снимал не посчитал ? Вообще то должно быть 22.

7 месяцев назад

Пенсия

@Светлана Морозова у меня перед 24 шлица.

7 месяцев назад

Анатолий Тихонов

Хороший стук наружу выдет.

7 месяцев назад

Пенсия

Мой хороший знакомый тоже так говорит, но боюсь не вовремя как всегда он может выйти.

7 месяцев назад

Evgeniy_ Nivavodov

Как говорят если пилить пружину она становится жесче , и от этого наверное и выше , но это не точно)

7 месяцев назад

Evgeniy_ Nivavodov

Скинь передний кардан, и катани

7 месяцев назад

Пенсия

@Светлана Морозова спасибо, в курсе.

7 месяцев назад

Светлана Морозова

Когда кардан снимите обязательно забло кируйте раздатку (иначе машина не поедет).

7 месяцев назад

Evgeniy_ Nivavodov

@Пенсия как смог))

7 месяцев назад

Пенсия

Во! Только сегодня об этом в гараже подумал. Пораньше бы об этом подсказать.

Звуки в трансмиссии нивы

Блэкберри, по таким вопросам надо сюда — "Ниваводы общаемся здесь"

по вопросу — последний раз такая фигня была. обнаружена была открученная гайка хвостовика на переднем редукторе. хотя все "СЛЫШАЛИ" звук под водителем.
а еще "кладезь" звуков на дедовском форуме у Алера

ЗЫ гудеть могут — спупичные подши, подши полуосей, мосты, раздатка, коробка, карданы и много что еще. Если сам не можешь или не хочешь — легко попасть на нехилый развод. "Мастер" меняет маленькую "дюлину" а хозяина разводит на замену всей подвески, сцепления и еще чонить дорогостоящего.

Меню пользователя ShepA
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу ShepA
Найти ещё сообщения от ShepA

Однозначно редуктор заднего моста, если ранее такого не было, то советую купить присадки ХАДО для КПП и редукторов, продается в виде шприца или тюбика, лучше ввиде шприца. Упаковка зеленого цвета, если на ранней стадии завывания, то помогает.

или новый редуктор заднего моста 5200 стоит

Меню пользователя LUAZ 4×4
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LUAZ 4×4
Найти ещё сообщения от LUAZ 4×4
Меню пользователя xascer
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от xascer

Попробуй при 60 км.ч нажать на газ и послушай если звук будет увеличиваться, а при сбрасывание газа, но не выключая передачи уменьшаться то редуктор заднего моста, т.к. мост без нагрузки мало вероятно что будет гудеть, в основном гудит сильнее при нажатие на газ.

А подшипники можешь проверить поднимая каждое из колес и крутание колесо, если подшипник то будет характерный шум, но сомневаюсь что при 40 твс. пробега подшипники заднего моста вышли из строя, я на ниве первый на заднем мосту поменял только на 78 тыс. км, в основном разбиваются передние, так как нужно постоянно регулировать затяжку ступичного подшипника, т.к. сильно затянешь будет гудеть, а ослабишь будет лифтить колесо

Читайте также  Как отрегулировать трансмиссию велосипеда
Меню пользователя LUAZ 4×4
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LUAZ 4×4
Найти ещё сообщения от LUAZ 4×4
Меню пользователя Dmitrij_P
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Dmitrij_P
Меню пользователя LUAZ 4×4
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LUAZ 4×4
Найти ещё сообщения от LUAZ 4×4
Меню пользователя sdv
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от sdv
Меню пользователя ShepA
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу ShepA
Найти ещё сообщения от ShepA
Меню пользователя Dmitrij_P
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Dmitrij_P

да просто топстартер больше не появлялся, а мы
"Хмырь, а Хмырь, я ему давеча говорю: у меня насморк, так он. Косой" (с)
))))

Но надо отдать должное — человек правильной дорогой идет — прогресс на лицо! — за 4 года регистрации на форуме он нашел пробел в информационной базе о звуках у НИВЫ!

Меню пользователя ShepA
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу ShepA
Найти ещё сообщения от ShepA
Меню пользователя Dmitrij_P
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Dmitrij_P
Меню пользователя Alex795
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Alex795

Да новые собирают из говна, редуктора начинают гудеть через 30 тыс. км пробега, поэтому лучше покупать с машины на которой прокатился убедившись в отсутсвие гудения моста и тогда заплатив N-ннуу сумму денег меняешь редуктор.

Говорят надежные редуктора с 2101, хотя у самого есть нива и семерка у семерки загудел редуктор только на 196 000 км-е и то при скоростном режиме 100-120 в других диапазонах скоростей не гудит

Меню пользователя LUAZ 4×4
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LUAZ 4×4
Найти ещё сообщения от LUAZ 4×4
Меню пользователя Dmitrij_P
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Dmitrij_P

ни сказать что классика эксплуатируется меньше чем нива, каждые выходные тренировки на автодроме, дрифт на асфальте и т.д.

У нивы с родными колесами нагрузка на редуктор меньше чем у семерки во первых есть раздаточная коробка, во вторых, нагрузка одного и того же мотора рапределяется на все 4 колеса, а не на 2

Меню пользователя LUAZ 4×4
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LUAZ 4×4
Найти ещё сообщения от LUAZ 4×4
Меню пользователя ShepA
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу ShepA
Найти ещё сообщения от ShepA
Меню пользователя Блэкберри
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Блэкберри
Меню пользователя xascer
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от xascer
Меню пользователя Сormack
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Сormack
Меню пользователя NikolayVRN
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от NikolayVRN
Меню пользователя ShepA
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу ShepA
Найти ещё сообщения от ShepA

Блэкберри, проверка очень простая и стара как мир.
Разгоняемся до момента гула и выключаем скорость(можно выжать сцепление) и катиться накатом.
Если гул остается — то подшипники полуосей, и редуктора главной пары, если гула нет, это главная пара заднего моста(шестерни).
Редуктор проверяется также, разгон до гула и потом сбросив газ — под нагрузкойю
Вывешивание колес, если капец редуктору -часто ни какого результата не дает,т.к нет нагрузки на колеса.
Раздатку — так же можно проверить аналогично. Но для полной проверки придеться снимать передний и задний кардан поочередно, снятия нагрузки с редукторов переднего и заднего мостов.

Цитата: Сообщение от Блэкберри
Сам думаю, что надо менять редуктор, т.к. звук всё равно появляется и сохраняется в течение 10 секунд после полной остановки машины.

Единственный звук который может остаться после остановки авто , это от КПП — подшипник первичного и промвала в КПП
(На классике встречал хорошую вибрацию из-за износа подшипника первичного вала расположеного в коленвале в том числе и гул)

#15. Счастье есть! Окончательная и безапелляционная победа над воем раздатки. Тихая раздатка в ниве — факт!

Вой раздатки просто достал, особенно при езде на дальние расстояния. Сил терпеть больше небыло и нужно было что-то делать с этим. Безшумные ручки не рассматривал, так как отзывы об этом продукте неоднозначные. Спецы по трансмиссиям говорят что не исправить раздатку ввиду её конструкции, но вражденная упертость и этот долбанный вой/визг не давали покоя и заставили перелопатить кучу инфорации, и нашёл решение которое мне очень понравилось. Идея такого тюнинга не моя, увидел на Ютубе, решил делать. Снял рычаги раздатки прямо из салона, отмел нужные расстояния помчался к токарю. Токарь отрезал верхние части немного выше посадочной втулки и нарезал резьбу. Затем выточил съёмный рычаг с внутренней резьбой. Все это дело собираю обратно и выбрасываю верхние пыльники, они теперь не нужны. В итоге когда еду по трассе/городу дырки в тоннеле заткнуты тряпкой (пока ещё не придумал как сделать благородно и эстетично), а когда нужно включать блокировку или понижанную, вытаскиваю тряпку и вставляю съмный рычажок, он один, и сделан таким образом, что сначала одеваешь его на короткий рычажок рпп и втопливаешь примерно на 5-7 мм, а потом для фиксации заворачиваешь по резьбе одним движением на четверть оборота. Данная операция занимает 1-2 секунды времени и попер в говна!
И счастью моему нет предела! Никакого намека на вот и визг! Ты едешь в нормальной машине!
Вывод: тихая раздатка в Ниве — реальность!
Результатом очень очень доволен!
Всем Ниваводам категорически рекомендую!

П.с. пробиваю как-то по корпусу с видом на автостоянку где стоит мой кубик, и смотрю пристроился рядышком немецкий побратим:)

Lada 4×4 5D 2017, engine Gasoline 1.7 liter., 83 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 61

Снял родной ковёр с тоннеля, оклеил виброизоляцией, шумопоглотителем, из картона, клея и кожзама сделал крышку… Теперь кладу сверху телефон. Рычаги спилил, тише конечно стало, но вой нет нет, да пробивается, ухо слышит отголоски от раздатки .

Причина воя в раздатке Нивы 1. Не правильное проектирование узла 2. Не качественное изготовление деталей. 3. Сборка. Воют шестерни.
Как решить проблему? Первую не решить. Вторая- любые погрешности при изготовлении детали влияют на на звук, а также форма, размер и количество зубъев-это основная. Изготовление крышек раздатки и посадочных отверстий валов-неточность при их изготовлении и обработке ведет к перекосу валов при сборке как следствие неправильное пятно контакта в шестеренках (Исследование шума в работе зубчатых передач и способов его устранения Автор: Лыков А.В., Лахин А.М.) Что делать написано в этой работе. Что делал я. Гравером (либо маленькой болгаркой) заовалил вершины и края зубъев на всех шестеренках валов в т.ч. дифференциала(без фанатизма слегка). Также бока зубъев. После обработал алмазным мелким напильником. Исключил несоосноость валов. Проверил пятня контакта с помошью краски. Собрал. В масло добавил графитовый порошок, примерно 100 гр. на требуемый объем масла(действует не сразу). Результат- воя нет вообще и раздатку вообще не слышно. Форму и размер зубъев тоже можно изменить на станке, но минимально (без сильного ослабления детали). И еще необходимо проверить на биение промежуточный вал в раздатке(похож на гантелю).

От души! Спасибо большое за пост!

Видос классного мужика:
Надеюсь что он не против небольшой популяризации.

Я конечно в нивах не шарю, тесть меня достал, просит найти способ избавиться от визжания раздатки, но объясните мне пожалуйста, как замена рычажков может повлиять на вой шестерен в раздатке?
У меня мозг кипит. По моему мышлению это похоже на то, что если бьёт колесо, нужно тщательней протереть стекло.

Дело в том, что звук очень хорошо передается по металлу, а рычаг и его наболдашник играют роль динамика.
Собственно по-этому на рукоятку КПП ставят демпферирующее устройство (резинку). На жигулях и нивах на КПП оно кстати есть, а вот на РК не догадались конструкторы поставить. На УАЗе Патриот, даже на КПП не поставили…
Собственно это и породило возможность заработка некоторым предприимчивым людям, которые производят "тихие рычаги", на указанные выше авто))))

Нива шевроле ремонт коробки передач

Машина Нива Шевроле, а в частности её элемент КПП, как говорится, хорошая, но со своими «особенностями». Где-то после первых 50 тысяч км пробега устройство начинает показывать зубки. Может появиться гул или необычный шум. Подобные «особенности» дают понять, что подшипники или шестерни износились. Если какое-то время понаблюдать за КПП, то можно определить, что же именно придётся заменить. Какие еще неполадки могут возникнуть в работе коробки передач?

  1. Шум, скрежет или стук при движении автомобиля, а иногда и при прогреве.
  2. Удары в момент переключения передач.
  3. КПП может отказываться отключать ту или иную передачу.
  4. Деформирование рычага, что сулит осложнениями в процессе переключения передач.
  5. Также передачи может просто выбивать.

На каждый перечисленный выше пункт, есть свои причины и способы их решения. Но сегодня мы рассмотрим конкретную проблему – стук коробки передач Нива Шевроле и проведём ремонт своими руками.

Стук при передвижении автомобиля или в момент прогревания говорит о том, что в КПП износились подшипники, шестерёнки, вал (первичный) или осевые. Собственно, определить, что именно послужило причиной, порой бывает очень сложно. И если у вас нет возможности провести полную замену коробки передач, то единственным вариантом для вас будет снять устройство вручную, разобрать и провести небольшой ремонт.

Ремонт своими руками

Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

Читайте также  Датчик трансмиссии как отрегулировать

Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

  1. Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
  2. Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
  3. Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
  4. Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
  5. Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
  6. Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
  7. Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
  8. Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
  9. Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
  10. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
  11. А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
  12. Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
  13. Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
  14. Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
  15. Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.


Установка автомобиля в смотровую яму
Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал. Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

  1. Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
  2. Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
  3. Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
  4. Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
  5. Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
  6. Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
  7. Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
  8. Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.


Разбираем ручку и рычаг в салоне
Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

Разборка коробки передач автомобиля Нива Шевролет

Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

  1. Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
  2. Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
  3. Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
  4. Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
  5. Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
  6. Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
  7. Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
  8. Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
  9. Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
  10. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
  11. А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
  12. Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
  13. Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
  14. Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
  15. Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.

А еще интересно: Реле и предохранители Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314) » Лада.Онлайн

Установка автомобиля в смотровую яму

Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал.

Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

  1. Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
  2. Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
  3. Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
  4. Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
  5. Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
  6. Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
  7. Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
  8. Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.

Разбираем ручку и рычаг в салоне

Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

Приветствую вас дорогие друзья! В сегодняшней статье мы с вами поговорим о ремонте, раздаточной коробке и коробке передач на Niva Chevrolet. На автомобиле, котором мы будем проводить ремонт поступили жалобы от хозяина на наличие посторонних звуков в салоне автомобиля при езде. Повышенная вибрация, гул, шумы, и в ходе проверки было выявлено, что вибрации идут от раздаточной коробки автомобиля, гул идет от подшипника первичного вала в коробке переключения передач.В общем сейчас я буду рассказывать вам как устранить эти проблемы самостоятельно.

Теперь перейдем к устранению вибрации в нашей раздаточной коробке, для этого:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: