Замена трансмиссии велосипеда трансмиссии

Замена компонентов трансмиссии велосипеда

В основном, трансмиссия на современных велосипедах часто подлежит замене, так как изнашивается очень быстро. Обычно цепь – это второй компонент, который подлежит замене на новом велосипеде после тормозных колодок. В основном, в трансмиссии быстрее всего приходят в негодность цепи, следующими — ведомые звезды (кассета) и ролики заднего переключателя, затем ведущие звезды (звезды системы). Самым нетяжелым во всем этом вышеперечисленном, если вам необходимо заменить ролики переключателей – их можно легко заменить в любой момент вне зависимости от прочих компонентов.

Цепь изнашивается из –за того, что по в процессе езды она постепенно удлиняется. Это происходит из-за снашивания щечек в тех местах, где идет контакт с соединительными штифтами и самих штифтов. Вытянутая цепь затем начинает постепенно изнашивать звездочки. Причем чем сильнее вытянута цепь, тем на меньшее количество зубьев звездочек получается нагрузка от натянутой цепи. Из-за чего, темп смятие и стачивание зубьев звезд – существенно возрастает, увеличивается в связи с износом цепи. Печальный факт, но какая бы хорошая и дорогая кассета у вас не была на велосипеде установлена — с сильно вытянутой цепью она прослужит не недолго.

Понятно, что те звезды в кассете, которые применяются чаще — изнашиваются намного быстрее, чем другие. Поэтому для того, чтобы нагрузка шла на постепенно на все пользуйтесь различными передачами: к примеру, если вы не применяете всю кассету, то, можно к примеру, заместо кассеты горного велосипеда взять шоссейную

Еще один печальный факт — трансмиссия байка имеет одну характерную особенность – при замене изношенной, но еще вполне работающей цепи, на новую – она может начать проскакивать на самых используемых звездах. В результате вам либо придется протачивать звезды кассеты либо полностью заменять ее целиком. Для того, чтобы не тратить кучу денег на замену комплектующих стоит воспользоваться несколькими советами по поводу замены компонентов трансмиссии. Только помните, что ниже приведенные цифры примерны – в основном многое зависит от веса велосипедиста, частоты и условий использования велосипеда.

1. Езда до полного изношения цепи.
Если вовремя не успеть заменить цепь, то через 3000-5000 км вам придется заменять не только ее, но и кассету, а в худшем случае и звезды системы. Способ не самый дешевый, но удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния трансмиссии. При появлении срывов цепи вы просто сразу меняете цепь и кассету и, возможно, одну-две звезды системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой цепи.

2. Езда в несколькой цепей.
Можно купить пару дополнительных цепей и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным. Равномерность износа измеряют специальными инструментами, а не накрученными километрами, потому что цепи работать в разных ситуаций (грязь, смазка) и вообще быть разными ( как правило дешевенькая цепь может растянуться в несколько раз быстрее дорогой).

3. В нужнее время замена цепей.
Если же на вашем велосипеде установлена дорогая кассета и система с алюминиевыми звездами, которые быстрее изнашиваются, чем стальные. В этом случае звезды стоят намного дороже цепей, а ведь самая дорогая цепь на горном велосипеде не проходит 10000 км, потому вам лучше регулярно менять цепи. Поэтому нужно покупать средние по цене цепи: не самые дорогие, но и не дешевые. Нужно быть бдительным и тщательно смотреть за состоянием цепи, не допуская ее критического износа. В результате вам придется потратить лишние деньги на цепи, но вы сможете продлить жизнь кассете. Ориентировочно до 15000-20000 км. Алюминиевые звезды системы могут в этом случае работать до 8000-15000 км, а стальные еще больше.

Еще один важный факт: в результате износа кассеты и вытяжки цепей сразу чувствуется, что начинает стремительно ухудшаться четкость переключения передач, но если вы будете вовремя устанавливать новые цепи, то сохраните кассету в приличном состоянии.
Постоянная чистка и смазка цепи сможет надолго продлить время работы трансмиссии вашего велосипеда. Применение трансмиссии, которая состоит из дорогих комплектующих не даст очень хороших результатов, кроме как поможет снизить вес байка и улучшить четкость работы.

Все о велосипедах

Современные велосипеды, как показывает практика, весьма подвержены тому, что трансмиссия них очень быстро изнашивается. Вторым элементом по скорости изнашивания после трансмиссии в велосипеде являются тормозные колодки и цепь.

Скорее всего, в трансмиссии подвержены износу цепи, медленнее всего – ведомые звезды и ролики заднего переключателя. Поскольку состояние роликов переключателя не так уж критично, и их можно без труда заменить в любой момент, мы станем обсуждать лишь цепи и звезды.

Трансмиссия велосипеда и способы ее раздела

По мере работы, особенной усиленной, цепь удлиняется. Такой процесс происходит вследствие постоянного износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами, а также из-за износа самих штифтов. Дело в том, что скорость износа цепи постоянна и не меняется в течение всего срока службы. Однако вытянутая цепь начинает быстрее изнашивать звезды. Зависимость такова: чем сильнее вытянута цепь, тем на меньшее число зубьев звезд распределяется нагрузка от растянутой цепи. Как следствие такого процесса — скорость износа зубьев звезд существенно растет, по мере того как растет износ цепи. Существует такая закономерность: даже очень дорогая кассета со слишком уж вытянутой цепью будет работать совсем недолго.

Звезды, которые используются в кассете, изнашиваются быстрее остальных звезд. Для того чтобы выровнять степень износа можно воспользоваться различными передачами. Так, если вы не используете весь диапазон кассеты, то вам, скорее всего, нужно взять вместо кассеты для горного велосипеда взять кассету для шоссейного велосипеда.
Кроме всего прочего трансмиссия велосипеда имеет очень не приятную особенность, состоящую в том, что если вы меняете сильно поношенную, однако все еще работающую цепь, на новую цепь, то она может начать проскакивать в некоторых звездах. Как следствие звезды придется либо затачивать, либо менять их целиком. С целью минимизации затрат в замене комплектующих необходимо применить одну из ниже перечисленных стратегий замены элементов трансмиссии.

Езда до полного износа трансмиссии

Этот вариант самый простой. Если вы вовремя не замените цепь, то примерно через 3-5 тысяч километров (в расчете для горных и для гибридных велосипедов) придется менять уже не только цепь, а и кассету, в худшем случае даже звезды системы. Такой способ не является самым дешевым, он очень удобен и не требует постоянной проверки состояния трансмиссии. Таким образом, при обнаружении срывов цепи вы просто меняете и кассету и цепь, и может быть одну-две звезды. Такой способ можно использовать в процессе эксплуатации комбинации дешевых звезд и дорогой цепи.

Способ езды в три цепи или круговая замена цепей

Из каких элементов состоит трасмиссия велосипеда?

Вы можете купить еще две дополнительные цепи и примерно через каждый 500-1000 километров пробега менять их местами с тем, чтобы износ цепей был равномерным. Для оценивания равномерности износа цепей желательно использовать специальные измерительные инструменты, а не тот километраж, так как цепи могут работать в разных условиях и быть разными (по качеству и как следствие по цене). Кстати дешевая цепь примерно в 2-3 раза быстрее растягивается, чем дорогая. Круговой процесс замены цепей позволяет продлить срок службы звезд, сохраняя при этом общий срок службы цепей. Таким образом, кассета со звездами проходят 10-12 тысяч километров, а вот каждая отдельно взятая цепь проходит за несколько кругов всего лишь 3-3 тысячи километров. Отметим, что такую стратегию по использованию круговой замены цепей стоит использовать в случае, когда применяются цепи и звезды одного уровня. Желательно, чтобы звезды при этом использовались стальные.

Читайте также  Гидростатическая трансмиссия ходовой части комбайна

Регулярная замена цепей

Такой способ стоит использовать тогда, когда на велосипеде установлена дорогая кассета с дорогой системой из алюминиевых звезд, которые быстрее изнашиваются, чем стальные звезды. В этом случае звезды стоят намного дороже, чем цепь. А ведь даже самая дорогая цепь горного велосипеда может не пройти и 10 тысяч километров и ее стоит регулярно менять. Таким образом, вам стоит обратить внимание не только на самые дорогие, но и на более дешевые цепи. Так, через каждый 1-2 тысячи километров нужно менять цепь и ставить новую, старую же цепь при этом нужно выбрасывать. Однако самое главное в этом вопросе – это внимательно следить за состоянием цепи и не допускать их критического износа. В этом случае вы потратите дополнительные деньги на цепи, но при этом существенно продлите жизнь кассете (примерно до 15-20 тысяч километров). Алюминиевые же звезды в этом случае могут работать до 8-15 тысяч километров, стальные звезды – еще больше.

Четкость переключения передач

Способы замены элементов трасмиссия

По мере того, как происходит износ кассеты и вытягивается цепь, заметно падает четкость переключения передач. Устанавливая новую цепь и сохраняя, таким образом, кассету в хорошем состоянии велосипед работает четко в течение очень длительного промежутка времени. Скорее всего, в финале вы сможете отделать заменой лишь цепи, кассеты и одной из звезд системы.

В случае своевременной замены цепи второй и третий способ дадут серьезную экономию сравнительно с первым способом. Разница между вторым и третьим способом не велика, но, однако третий способ может давать немного более длинную и четкую работу трансмиссии. С другой стороны первый способ требует постоянного контроля состояния цепи.

Существенно продлить срок службы трансмиссии вашего велосипеда можно, если производить регулярную чистку и смазку цепи. При использовании трансмиссии, состоящей из дорогих комплектующих элементов, срок службы трансмиссии не увеличится, зато уменьшится вес велосипеда и увеличит четкость работы.

О горном велосипеде — Неисправности трансмиссии

О горном велосипеде: Неисправности трансмиссии
Несмотря на то, что велосипед – механизм несложный, иногда с ним случаются неприятности, которые требуют устранения. Поскольку чаще всего выходят из строя подвижные части, например, трансмиссия, стоит рассмотреть возможные проблемы подробнее.

Цепь-оркестр

Цепь начинает исполнять музыку, как только педали приходят в движение? Виной тому может быть несколько причин.
1. Стрекочет, как кузнечик.
Подобный звук доносится до нас из-за высохшей смазки или в соединениях осело много пыли и дорожного песка. Решить проблему достаточно просто: промыть цепь (при больших загрязнениях можно применить специальные средства), после чего аккуратно, по капельке на каждое звено, нанести смазку.

2. Противно лязгает.
Верный признак того, что цепь за что-то цепляется. Стоит проверить, не слишком ли сильно она перекашивается при включении крайних передач, да и в принципе избегать подобного.
О горном велосипеде: Неисправности трансмиссии

3. Цепь скачет со звезды на звезду.
Скорее всего проблема в настройке заднего переключателя, потому и появляется соответствующий звук. Регулировка — достаточно простая операция и советы о том, как это сделать, можно найти на этом сайте или других. Если же подобная проблема появилась во время поездки, то для начала можно покрутить расположенную на манетке регулировку натяжения троса.

Внезапное вращение педалей
Варианта всего два, о них чуть ниже.
1. Износ «собачек» барабана задней втулки велосипеда (это может случиться зимой, если во время холодов вдруг отвалилась смазка в барабане). Выяснить, действительно ли проблема в этом, достаточно просто: в таком случае при вращении педалей велосипед не двигается с места, а шатуны вместе с передней звездой и кассетой/одной задней звездой крутятся.
О горном велосипеде: Неисправности трансмиссии

2. Износились звезды или цепь. В ситуации, когда при прокручивании педалей звезда остается неподвижной, ввиду того, что цепь просто проскальзывает по зубцам, виной поломки могут быть как сами звезды, так и цепь. Необходимо тщательно осмотреть и то, и другое, чтобы понять, в чем проблема. Вариант решения: заменить звезды или цепь.

Тем не менее, вариант может оказаться работоспособным лишь на какое-то время, пока не хватает средств на расходники. По-хорошему, следует поменять и цепь, и, тем более, кассету. Поскольку когда заменена только цепь, а прокручивания на прежней кассете все равно случаются, нужно оперативно приобретать замену последней. Из-за одного изношенного компонента может пострадать вся трансмиссия. Такими темпами и новая цепь быстро придёт в негодность. Смена кассеты, цепи и, вероятно, звезды – процесс не сложный, но требующий использования особого инструмента и кое-каких навыков.

Странные звуки при вращении педалей
1. Разболтавшиеся подшипники каретки — одна из нескольких причин, приходящих в голову. Сегодня каретки большинства велосипедов выпускаются с внешними подшипниками. Чаще всего вариант всего один: заменить одну или обе чашки, для чего могут понадобиться дополнительные съемные устройства. В дорогих велосипедах используются каретки с более долговечными подшипниками. Что делать? Попробовать установить шатун плотнее, либо, как и написано выше, заменить подшипники. Если же каретка картриджного типа (все подшипники внутри и каретка вынимается полностью из кареточного узла с осью), то проще ее заменить, принимая во внимание стандарт крепления шатунов.
О горном велосипеде: Неисправности трансмиссии

2. Ослабление крепления шатунов к оси каретки также может стать причиной неприятного звука. Подтягивание болтов, крепящих шатуны к оси и проверка их положения на оси с использованием резьбового фиксатора в небольших количествах помогут решить проблему.

3. Появление посторонних звуков вне ходовой. Такие постоянно появляются: то скрипит седло, то «ноет» руль или неприятно «гудят» подшипники. Для избавления от всех этих звуков требуется лишь правильно определить узел, который «звучит» и, как правило, почистить его.

Плохо переключаются скорости
Приходится давить на манетку, чтобы скорости переключались? Наверняка, это проблема неверно настроенного переключателя. Лапка не доходит до необходимой звездочки, приходится тянуть трос и заставлять ее перемещаться принудительно, с усилием нажимая рычаг манетки. Если в этой ситуации воспользоваться крутилкой на манетке, а затем проверить ограничители, ситуация должна стабилизироваться.
О горном велосипеде: Неисправности трансмиссии

Сбрасывание скоростей на повышенную передачу вызывает сложности или скорости переключаются через одну-две.
Грязь внутри рубашек или прокладывание оных с сильным изгибом становятся причиной ситуации, когда тросики плохо скользят в рубашках. Что делать? Снять тросики, освободить их от рубашек, залить их WD40. Если на поверхностях уже образовался белый налет или ржавчина, можно смело менять.

Нужно ли обрабатывать смазкой тросики?
Ответ на этот вопрос однозначный — нет, не стоит, поскольку это может стать причиной интенсивного налипания песка и мелкой дорожной пыли. В этом случае переключение передач окажется затруднительным. В продаже имеются тросы с тефлоновым покрытием — вот они-то и являются отличным выбором.
О горном велосипеде: Неисправности трансмиссии

Прокладывать тросы следует аккуратно, избегая сильных изгибов. Оставлять крупные петли возле заднего переключателя – не лучшее решение, т.к. есть возможность зацепиться ими за что-либо при езде. Помимо замены тросов имеет смысл заново настроить переключатели передач.

Читайте также  Бесступенчатая механическая трансмиссия что это

Напомним, что чистая цепь — залог бесшумной работы трансмиссии. Научиться ее правильной очистке поможет видео.

vile_gnus

Bar Tape

4. Довести цепи до состояния "блестят, как йайца кота".
Трансмиссия на велосипеде после "генеральной уборки" должна выглядеть так:
Gears

parktool_cn-10_professional_cable_housing_cutter_2 (1)

7. Тросорез и напильник.

На типичный шоссейный велосипед нужно около 1.3 метра рубашек для переключения и примерно столько же тормозных.

Подшипники.
IMG_6897

Обслуживание первых просто как автомат Калашникова.

bb5700

В итоге после 2-х дней катания пришлось менять чашку, перерезать резьбу в кареточном стакане, новую чашку садить на красный герметик, т.е. на веки вечные. Т.е. владелец рамы остался без возможности сменить стандарт шатунов с Truvativ GXP на Shimano или FSA.

Каретка типа "press fit"

bb30_cutaway

p4pb8253947

С ней, слава богу, все проще.
381070329_754

23208_00_d

Проверка затяжки всех болтов.

effetto-mariposa-giustaforza-mechanical-torque-wrench-review04

Итоги подведем.
Имея некоторый набор инструментов, навыков его использования и времени, вы заметно увеличиваете срок службы своего велосипеда.
Большую часть работ можно делать на дому.
Если не обслуживать велосипед, через год он превратится в груду металлолома.

PS: Нет статья не проплачена Parktool-ом. Так сложилось, что в свое время я закупился их инструментом по очень вкусным ценам и теперь имею только положительный опыт использования.
Есть множество более дешевых аналогов — Icetoolz, например, но за них ручаться я не могу и не буду

  • 1

прям и критиковать нечего :)
спасибо, всё доходчиво

Edited at 2014-08-13 09:56 am (UTC)

Конечно, если очень много времени и нечем заняться, то можно заморачиваться гонянием цепей по кругу ради виртуального продления жизни цепи. Так что информацию о том как обслуживать цепь я бы сократил до:

1) Чистить-мазать раз в неделю и (или) перед гонкой.

2) Замерять цепь, когда изношена — менять.

3) Когда изношено много цепей — менять кассету.

4) Чистить цепь не дебильным способом «вайт-спирит в баночке» (я тоже страдал такой глупостью

год) а специальной машинкой, она очищает до блекса + вычищает всё внутри цепи, чего никогда не добиться никаким болтанием цепи в баночке.

5) Что наливать в машинку — тут разные варианты, я лил спирит, потом перешёл на фейри, но говорят специальные жижи гораздо быстрее высыхают.

Ещё напишу. Забыл про второго крутого производителя инструментов — Pedro’s. Многие вещи у них удобнее парктуловских. Или, например, для тросов использую кусачки Jagwire, потому что у них офигенная система обжимки колпачков. И они только для тросов.
На обычных шестигранниках можно сэкономить, взять набор от IceToolz, принципиально ничего не.
Про динамо — есть фиксированные ключи с битами, типа такого http://www.bikeradar.com/gear/category/tools/torque-wrench/product/review-snap-on-incorporated-cdi-torque-preset-t-handle-45182/ Он с защитой от дурака, больше 5нм при всём желании не затянешь ВООБЩЕ.

А самое крутое, что сильно облегчает возню с байком — это мелкий шуруповёрт. Больше 5нм он не крутит, подлезть можно везде, прикручивания всяких там выносов, флягодержалок и прочего подобного с длинными винтами становится халявой. И вообще, на самом деле, дома больше чем это — нахуй не нужно. После него все большие шуруповёрты с аккумуляторной пяткой кажутся каким-то дико неудобным говном.

мтб рама была клевая, но сыровата, как и 29-й ее вариант.

по инвершену этому ничего сказать не могу, не ездил, да и не верю в эту задумку

Не увидел ответа на вопрос, который меня волнует уже некоторое время. А как именно происходит снятие-установка цепи? Замок? Или набор специальных пинов?

А то в прошлый раз пришлось менять велосипед вместе с цепью.

Вообще, штатно у Shimano и Campagnolo — пины, у Sram — замки, которые расстегиваются. На 9sp руками, на 10sp — плоскогубцами или спец инструментом.

Ходит мнение, что замки Sram не совместимы с цепями Shimano. Докладываю: езжу так 5 лет. Проблем — ноль.

Как определить износ цепи велосипеда, когда ее менять и эффективные стратегии замены для увеличения ресурса трансмиссии

Велосипедная цепь — это элемент, предназначенный для передачи крутящего момента с ведущей звезды на ведомую. По мере эксплуатации ей свойственно изнашиваться и, чтобы работа трансмиссии не вышла из строя, цепь время от времени меняется. Рассказываем о сроке службы и стратегиях замены, а также секретах продления периода использования цепи.

Когда нужно менять цепь

В состав цепи входят отдельные части:

  • пин (оси);
  • наружная и внутренняя пластина;
  • втулка;
  • ролик.

Износом велосипедной цепи считается ее удлинение в результате растачивания осями собственных посадочных ниш. Со временем внутренний диаметр втулок с пинами незначительно увеличивается. На каждом звене отмечается доля миллиметра. Однако, происходит стачивание профиля звезды в соответствии с новым посадочным размером звена. Следствием становится искаженная цепь, которая уже плохо ложится на кассетные звезды, прокручивает или срывается. Это основной вид изнашивания элемента, затрагивающий популярные звезды в кассете — средние передачи.

Справка. Другой вид износа называют «хлюпаньем». Он сложно выявляется, но это перескакивание цепи из стороны в сторону приводит к постепенному и нестабильному переходу звеньев задолго до обнаружения износа какой-либо оси.

Средний ресурс цепи

Примерный запас цепей известных брендов Sram или Shimano составляет от 1 000 до 1 500 км до момента растяжения, который способен нанести вред кассете. Звезды системы выносливее к влиянию растянутой цепи, нежели кассетные. Впрочем, степень износа не может быть точно определена километражом, ведь у каждого велосипедиста разные условия эксплуатации. В связи с этим подход к вопросу изнашивания индивидуален.

Для измерения износа можно приобрести специальный калибр. Точность у него не 100%, но вполне приемлемая. Более тщательный замер проводится с помощью штангенциркуля. На приборе устанавливается 119 мм и вставляются губки для определения внутреннего размера между звеньями. После этого штангель растягивается до упора и фиксируется результат.

Допустимое расстояние между звеньями

Степень износа оценивается тремя диапазонами:

  1. От 119,7 до 120,6 мм. В случае выявления показателя в этом пределе, повод для беспокойства отсутствует и можно спокойно продолжать кататься.
  2. От 120,6 до 120,9 мм. Данное значение свидетельствует о начале процесса. Цепь подъедает кассетные звезды кассеты, и ее пора заменять.
  3. Более 120,9. В этом случае цепь вытянулась больше допустимого уровня и здесь не ограничится сменой только цепи, потребуется новая кассета.

Не доводите до крайнего состояния цепи, это чревато более серьезными последствиями.

Стратегии замены и их эффект

Велосипедисты используют три стратегии замены элемента:

  1. Езда до полного износа. Самый простой способ из существующих. Его удобство заключается в отсутствии потребности регулярно проверять состояния привода. В случае появления срывов, цепь и кассета сразу же меняются. Возможно затронутся 1-2 звезды системы. Данный метод оптимален при использовании бюджетных звезд и дорогой цепи.
  2. Езда в три цепи (круговая замена). Здесь приобретается пара запасных цепей и спустя каждые 500 — 1000 км они сменяют друг друга для обеспечения равномерной степени износа. Равномерность определяется измерительными приборами, а не пройденным километражем. В случае отсутствия инструментов, все цепи располагаются в горизонтальном положении и зрительно выявляется длина каждой. Круговая замена позволяет значительно продлить период эксплуатации звезд, сохранив срок службы цепи на том же уровне, что и при первом варианте замены.
  3. Регулярная замена цепей. Если велосипед оснащен дорогой кассетой и системой с алюминиевыми звездочками, подверженными быстрому стачиванию, следует пойти этим путем. Через каждые 1000-2000 км устанавливается новый элемент, а старый выкидывается. Важно, регулярно отслеживать состояние цепи и не допускать критического износа. Регулярная замена предполагает наибольшие финансовые расходы, но они компенсируются продолжительной жизнью кассеты.
Читайте также  Велосипед с электрической трансмиссией

Что будет, если не менять цепь

Растянутая велосипедная цепь не означает моментальный вывод из строя трансмиссии. В случае существенного износа допускаются неприятности, но если основное время езды происходит по асфальтовому покрытию, то вполне можно продолжать кататься. Однако, не рекомендуется откладывать замену элемента надолго в ожидании разрыва цепи или серьезных поломок. Постепенно цепь продолжает растягиваться и убивает смежные элементы системы.

Внимание! Доведение трансмиссии до максимально изношенного состояния влечет дополнительные финансовые затраты и выделение большего времени для замены составляющих.

Как уменьшить износ трансмиссии

На основании того, что растягивание цепи велосипеда происходит из-за расточки осями собственных посадочных мест, логично искать вариант избежания проблемы именно на этом этапе.

Пины следует смазывать велосипедными смазками, минимально собирающими на себя загрязнение. Грязь и песок составляют абразив, способный убить новую велосипедную цепь в течение 500 км катания по лесному массиву.

Многие новички по неопытности смазывают элементы средством WD-40. Это большая ошибка, поскольку WD-40 не является смазкой, а наоборот, служит средством для устранения ее остатков. При его применении, как только испаряются летучие компоненты, цепь вновь становится полностью сухой.

Если езда подразумевает наличие большого количества глины или песка, требуется постоянный контроль за текущим состоянием цепи.

Если она собрала много абразива следует снять ее и полностью поместить в емкость с обычным растворителем. В большинстве ситуаций для очищения вполне достаточно ночи.

Важность цепи при езде на велосипеде, это как потребность машины в качественных шинах на дисках. Грамотный уход и содержание элементов способны продлить срок их эксплуатации. Но, если возникает сомнение по отношению к износу используемой цепи, лучше ее заменить и сэкономить деньги и нервы.

Трансмиссионный трос велосипеда: что купить, как заменить, как двигаться при разрыве

оборвался тросик переключения велосипед в переднем переключателе

Нельзя исключать и внеплановые неисправности. Это изломы, расплетения волокон и коррозия. Заломы препятствуют свободному ходу тросика по рубашке, отчего возрастает усилие на манетке переключения передач. Расплетенное изделие значительно уступает в прочности цельному, повышая риск обрыва. Коррозия же нарушает плавность хода, и снижает прочность изделия.

Как выбрать новый трос переключения передач

замена тросика переключения скоростей на велосипеде

Не покупайте дешевое изделие неизвестного производителя – вот и вся наука при выборе стального каната. Достойный уровень – это волокна из нержавеющей стали. Приятный, но не обязательный, бонус – какое-нибудь антифрикционное покрытие, нанесенное поверх металлической части. Это может быть PTFE или что-то подобное.

Что еще необходимо попутно заменить, так это рубашки. Тут наука посложней – существуют два типа оплеток:

  1. SIS (витая оболочка).
  2. SIS-SP (оболочка из прямых металлических волокон).

Отличия в конструкции более, чем заметны. Пружинная оболочка при переключении играет, то и дело меняя свою длину. Это определенно плохо, поскольку «гуляющий» тросик никогда не будет точно двигать переключатель, читай, четко переключать передачи. Этого недостатка лишены продвинутые SIS-SP, рубашки, не изменяющие свою длину при переключениях.

Идеальная покупка – комплект рубашка + трос. Такие инсталляции выпускает та же Shimano. Что до производителей в принципе, то в почете:

  • SRAM
  • Shimano
  • Clarks
  • Campagnolo
  • Jagwire

За чем точно не стоит гоняться, так это за смазками для тросиков. Смазывать трос категорически воспрещено. Это чревато быстрым загрязнением рубашки песком, пылью и грязью, отчего пострадает четкость и плавность переключения передач. А вот алюминиевый наконечник прикупить не помешает.

замена тросика переднего переключателя скоростей на велосипеде shimano

Как заменить тросик переключателя

Обычная эксплуатация полупрофессиональной техники предполагает, что к 5 000 км стальной канат растягивается до критической величины и его лучше заменить. В пересчёте на года это должно происходить раз в четыре-пять лет при езде «по делам».

Для рокировки понадобятся вспомогательные инструменты. Это отвёртка с насадкой, подходящей для винтов крепления крышки корпуса манетки. Ведь с закрытой крышкой замену произвести не удастся. Ещё необходим ключ для высвобождения троса на переключателе. Он фиксируется либо гайкой, либо винтом под шестигранник.

Не помешают бокорезы, зубило, молоток и наковальня. Они помогут культурно обрезать лишний трос и зафиксировать наконечник на его конце, чтобы не допустить расплетения волокон. К слову, расплести волокна на этапе установки проще простого. Достаточно некачественно обрезать или лихо вдеть изделие в рубашку, как изделие придет в негодность.

Верх совершенства – обработать обрезанный тросик на заточном станке. Очертания обрезанного конца приобретут вид, максимально приближенный к заводскому. К слову, с завода достойные модели идут с запаянными концами.

При замене рекомендуется придерживаться следующих действий:

  • Переключить цепь на самую маленькую звезду сзади и спереди.
  • Открутить крышку манетки.
  • Отвернуть болт крепления троса на переключателе.
  • Вынуть тросик через манетку.
  • Сменить рубашки.
  • Примерить стальной канат и обрезать лишнее.
  • Одеть трос.
  • Зафиксировать металлическое изделие на переключателе.
  • Установить крышку на манетку.
  • Отрегулировать перекидку.

тросик для переключения скоростей велосипеда купить

При установке новых рубашек важно правильно оценить их длину. Трос не должен заламываться, не должно быть и лишнего «запаса». Лучший вариант – отрезать по снятой с велосипеда заводской рубашке. Если это невозможно, то руководствуйтесь простым правилом – наконечник оболочки должен соосно входить в прилив на раме. Отклонения от параллельности осей недопустимы – трос будет переломлен, в результате чего быстро износится, а плавность хода сойдет на нет.

Процедуру регулировки заднего переключателя , как и технологию настройки переднего переключателя мы подробно описывали. Повторять все шаги не обязательно, достаточно поработать с регулировочным барабаном, расположенным возле дерейлера или в манетке. Здесь важно помнить, что барабан не должен быть сильно выкручен, иначе пострадает четкость переключения передач.

Учитывая это, болт крепления троса возможно вновь придется отвернуть, чтобы натянуть его в пределах небольшого хода регулировочного барабана. Чтобы подтянуть тросик в заднем переключателе, достаточно немного нажать на рамку и закрутить болт без лишнего напряжения.

Трос переднего переключателя оборван. Что делать?

При несвоевременном обслуживании первой выходит из строя передняя трансмиссия. По усилию на манетке понятно, что это узел более высоконагруженный, нежели задний пакет скоростей. А значит пик вероятности обрыва наступает раньше, чем сзади.

Поскольку происходит это чаще вдали от дома, возникает закономерный вопрос: а можно ли продолжить движение. Отвечаем – можно! А при некоторой сноровке – даже без особых потерь в скорости передвижения.

Итак, при обрыве троса спереди, переключатель автоматом переходит на самую маленькую звезду. Так происходит, если винт Low (L) при монтаже перекидки был отрегулирован как следует. Иначе цепь слетает на раму. Впрочем, покрутив этот же винт, можно переместить рамку так, чтобы в ходу была вторая (средняя) звездочка. Это позволит двигаться в аварийном режиме заметно быстрее.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: