Как подобрать трансмиссию для велосипеда

Как выбрать велосипед

Как выбрать велосипед

Разновидностей велосипедов сегодня огромное количество. Но определить, какой тип нужен именно вам, несложно. Ответьте на вопрос: где вы хотите кататься?

По городу

Для спокойного повседневного катания по асфальтовым велодорожкам и плотному грунту в парках подойдёт городской велосипед.

Особенности:
  • прямая посадка — как на стуле;
  • простая конструкция;
  • высокий руль;
  • комфортное большое седло;
  • одна либо небольшое (от трёх) количество передач;
  • низкая рама или её отсутствие (для того, чтобы можно было ездить без проблем в повседневной одежде);
  • комплект крыльев для защиты от грязи;
  • кожух, закрывающий цепь, чтобы в неё не попала одежда;
  • отсутствие амортизационной вилки;
  • большие колёса;
  • покрышки с гладким протектором, дающие хороший накат — способность велосипеда катиться без вращения педалей.
Разновидности:
  • Круизер — имеет оригинальный (часто — ретро) дизайн, накатистые широкие колёса и массивную раму, из-за чего бывает довольно тяжёлым.
  • Складной — у такого велосипеда складывается рама, руль и иногда даже педали. Легко помещается в багажник автомобиля, можно перевозить в общественном транспорте.
  • Комфортный — имеет многоскоростную систему передач и зачастую передний амортизатор (такие велосипеды называют комфортными гибридами). Благодаря этому на нём удобно ездить в частности по грунтовым дорожкам в парках.
Что купить

По бездорожью

Если вы хотите ездить по грунтам с подъёмами и спусками, а также по асфальту, выбирайте горный велосипед. Однако передвигаться на нём по городу профессионалы всё же не советуют. Из-за того, что покрышки у горного велосипеда толстые и «зубастые», ездить по асфальту на нём будет сложнее, чем на городском велосипеде или гибриде.

Особенности:
  • спортивная посадка (наклонившись вперёд);
  • агрессивный дизайн рамы;
  • прямой руль;
  • широкие шины с внедорожным «грязевым» протектором;
  • большое количество скоростей для комфортной езды по местам с большим перепадом высот;
  • отсутствие крыльев в штатной комплектации;
  • наличие амортизаторов: только переднего (этот тип называется хардтейл) или переднего и заднего (двухподвес).

Двухподвесы имеют более тяжёлую раму, они хороши при экстремальном катании и подойдут для тех, кто занимается даунхиллингом (гонками по трассе, ведущей вниз, с крутыми спусками и поворотами) или фрирайдом (ездой по трассам со сложными препятствиями). В остальных случаях можно остановиться на более лёгких хардтейлах.

Что купить

В дальние путешествия

Для длительных велопутешествий с палатками, спальниками и так далее подойдёт туристический велосипед. По сути, это гибрид дорожного, городского и горного велосипеда, рассчитанный на перевозку грузов.

Особенности:
  • удобная посадка, в которой можно провести долгое время;
  • руль-баран (он разгружает спину) или руль-бабочка (позволяет рукам не затекать);
  • прочная рама со специальными отверстиями и кронштейнами для крепления переднего и заднего багажников, навесных держателей для сумок и фляжек;
  • усиленные колёса (с 36 спицами против 32 стандартных) с широкими шинами;
  • трансмиссия с большим количеством скоростей;
  • крылья и брызговики;
  • мощные ободные тормоза;
  • довольная длинная колёсная база (это расстояние от оси переднего колеса до оси заднего) для удобной езды.

По ровному асфальту на большие расстояния

В этом случае можно выбрать шоссейный велосипед. Он предназначен для очень быстрых поездок по хорошему асфальту. Такие велосипеды также используются для велогонок, веломарафонов и прочих соревнований, а также личных тренировок, чтобы улучшить физическую подготовку.

Особенности:
  • максимально аэродинамическая посадка (практически горизонтальная);
  • небольшой вес;
  • лёгкая рама (как правило, из карбона);
  • спортивное седло;
  • отсутствие амортизаторов (для жёсткости и стабильности на дороге);
  • отсутствие крыльев, багажников, звонков и прочих аксессуаров (чтобы не утяжелять велосипед);
  • жёсткие колёса с узкими шинами и гладким протектором;
  • загнутый вниз руль;
  • система передач с преобладанием высоких скоростей.
Разновидности:
  • Фитнес-шоссейник — с укороченной рамой, что даёт более высокую посадку.
  • Циклокросс — с заниженной и короткой рамой, более широкими покрышками и агрессивным протектором, что даёт возможность ездить и по грунтам.
  • Трековый, триатлоновый — для поездок на велотреках и участия в триатлоне. Эти велосипеды имеют короткую цепь, сильно заниженную посадку (седло находится выше руля), фиксированную передачу. Зачастую тормозов на них нет: чтобы остановиться, велосипедист резко сжимает педали — колесо блокируется и уходит в занос.

Кроме этого, всё большую популярность набирают электровелосипеды — они укомплектованы электродвигателем, который работает от аккумулятора. Кататься на них можно в трёх режимах: как на обычном велосипеде, частично за счёт двигателя (например, в горку — вы крутите педали, а двигатель облегчает движение) и только на двигателе. Аккумулятор можно зарядить дома от розетки.

Что купить

2. Выберите материал рамы

На выбор рамы влияет тип велосипеда и ваши финансовые возможности.

Стальная

Подходит для туристических велосипедов.

  • Плюсы: дешевизна, прочность, продолжительный срок службы, не накапливает «усталость» (устаревший металл ржавеет и покрывается трещинами), хорошо гасит вибрации.
  • Минусы: большой вес.
Разновидности стальных рам:
  • Hi-Ten — самая дешёвая сталь, тяжёлая, не имеющая хорошего наката.
  • Cro-Mo — хромомолибденовые сплавы, более лёгкие, но стоящие дороже. Из этой стали можно делать рамы с переменной толщиной труб (баттинг): в этом случае велосипед становится легче и прочнее.
Что купить

Алюминиевая

Подходит для большинства разновидностей велосипедов. Считается лучшей по соотношению цены и качества.

  • Плюсы: легче, чем сталь, достаточная жёсткость, отсутствие коррозии, более быстрый разгон.
  • Минусы: не гасит вибрации, меньший срок жизни, чем у стали, накопление «усталости» (рама может внезапно лопнуть через 10–15 лет), меньшая, чем у стальной рамы, накатистость.

При изготовлении велосипедов применяют разные алюминиевые сплавы. Самый распространённый — 7005 (с добавлением цинка), более дорогой — 6061 (с магнием). Чем выше номер сплава, тем он дешевле. Также алюминиевые рамы делают с баттингом.

Что купить

Карбоновая (углепластиковая)

Из неё изготавливают велосипеды продвинутого уровня, она подходит для шоссейников и горных велосипедов (но без экстремальных поездок с очень сильной нагрузкой на раму).

  • Плюсы: легче, чем алюминий, хорошо гасит вибрации, отличная управляемость, быстрый разгон.
  • Минусы: дороговизна, относительная хрупкость (качество рамы зависит от производителя, применяемых смол и лакокрасочного покрытия), боязнь точечных ударов, плохая защита от сколов и царапин. На карбоновую раму из-за хрупкости не рекомендуется устанавливать багажник.
Что купить

Титановая

Этот материал довольно редкий, он пришёл из аэрокосмической области. Используется исключительно для изготовления профессиональных велосипедов.

  • Плюсы: лёгкость, твёрдость, устойчивость к коррозии, долговечность, хорошо гасит вибрации.
  • Минусы: дороговизна из-за сложных технологий сварки — титановые сплавы плохо поддаются механической обработке.

3. Подберите размер

Велосипеды нужно подбирать по росту и весу. Размер рамы — это высота подседельной трубы (расстояние от оси каретки — места, где крепятся педали, до пересечения конца подседельной трубы с подседельным штырём, где закрепляется высота седла).

  • На рост 135–155 см подойдёт 14-дюймовая рама;
  • 150–165 см — 16-дюймовая;
  • 165–175 см — 18-дюймовая;
  • 175–185 см — 20-дюймовая;
  • 185–195 см — 22-дюймовая;
  • 195 см и выше — 24-дюймовая.

Если ваш вес более 110 килограммов, выбирайте горные или туристические велосипеды с прочной рамой, колёсами с усиленными ободами и дисковыми тормозами, рассчитанными на высокую нагрузку. Если у вас длинные ноги, вам, скорее всего, подойдёт велосипед большего размера, чем рассчитанный по росту.

  • заниженная труба рамы (такой вариант также подходит для пожилых людей — садиться на велосипед будет легче);
  • более короткое и широкое сзади сиденье;
  • меньшая длина велосипеда;
  • максимальный размер рамы — 18 дюймов.

Важно: складные велосипеды, как правило, универсальны. Они имеют один размер: на рост от 145 до 185 см.

4. Определитесь с обвесом

Обвес — это передние и задние переключатели, цепь, тормозные ручки и тормоза, звёзды, кассета, манетки (переключатели скоростей). Самые распространённые системы — производства американской компании Sram и японской Shimano.

ВЫБИРАЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ НА ВЕЛОСИПЕД: ШИМАНА ИЛИ СРАМ?

Собственно, писать подобную статью изначально мне в голову не приходило, однако, недавние события просто не оставляют выбора, да и на улице дожди, так что можно сидеть на диване дома, пить пиво, лазить по форумам…, но начнем с самого начала.

Было принято решение демонтировать заднюю трансмиссию SHIMANO SLX 9speed (манетки, задний переклюк, цепи, кассета) и приобрести 10-ти скоростную трансмиссию XT – кассета 11-36, монетки, переклюк…Основным поводом смены трансмиссии было желание поменять 36 заднюю звезду, да и скучно как-то стало, а, как говорится, когда ваша жизнь прекращает бить ключом, нужно менять или бритву или женщину. Внимательно разобравшись во всех плюсах и минусах, все-таки было принято решение о замере трансмиссии, ибо и бритва и женщина меня устраивали. )))

Читайте также  Средства диагностирования ходовой части трансмиссии

Какой переключатель скоростей поставить на велосипед ШИМАНА или СРАМ

В общем обновленная трансмиссия склеили ласты — петух сломался (при этом, выполнив свою функцию – сохранение дропаута рамы), а вот задний переклюк перемололся и вывернулась рамка, так, что нарушилась соосность роликов в лапке переключалки и, в довершении всего, поплыл параллелограмм рамки. Короче, смерть карьеры на самом ее взлете … На фото – жизнь в переключателе медленно угасает, и пульс еще не затих:

В общем, нужна была замена переключалки, но первоначальная с коробки расхлябанность, свойственная переключателям XT, коробила мозги, не хотелось и СЛХ, по причине того, что в нем применяется огромное множество «чугунного литья», в то время, как на ХТР косо смотрела жена и говорила, что вышибет из дома родного только в контактах, а ХТР переклюк будет торчать из ж…. Проще говоря, нужно было придумать решение.

Вот тут я и прочитал великолепную веточку об обсуждении десятирика, сутью которой было то, что наш друг из Мелитополя — Валера (XTR-ыч) — замерял выборки тросов для различных систем задних трансмиссий, и за это ему огромное спасибо, потому что человек не пожалел свое свободное время, а именно оно, друзья,- это единственный человеческий ресурс, который возврату уже не подлежит… багодарим.

Вот что удалось уяснить из данной ветки:

  • 1. 9тириковый СРАМ с 9-ю передачами выбирает 35 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 35/9 = 3.9 миллиметра троса.
  • 2. 9тириковая ШИМАНА с 9-ю передачами выбирает 22 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 22/9 = 2.4 миллиметра троса.
  • 3. 10тириковый СРАМ с 10-ю передачами выбирает 29 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 29/10 = 2.9 миллиметра троса.
  • 4. 10тириковый ШИМАНА с 10-ю передачами выбирает 35 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 35/10 = 3.5 миллиметра троса.

Эти цифры нужно оставить в памяти, мы вернемся к ним позже….

Теперь забудем о скоростях и уделим немного внимания люфтам в задних переклюках и погрешности в импульсных линиях связи с задним переклюком, другими словами, о погрешностях, которые накапливаются в рубашках.

Какой переключатель скоростей поставить на велосипед ШИМАНА или СРАМ

Начнем с люфтов переключателей. Каждый, кто держал в своих руках переключатель скоростей на велосипед СРАМ и ШИМАНО знают, что у СРАМА переключалки намного жестче. Что касается ХТ-шных переключалок, они, вообще, прямо с конвейера идут с люфтом (во всяком случае, оба моих на 10 и на 9 передач, можно было назвать просто безобразием, если касаться вопросов люфта). Интересно, но СЛХ имеет меньший люфт! Я держал 2 модели на 9 передач в руках, и обе были более «плотными», чем ХТ.

Что касается СРАМА, оба экземпляра переключателей, которые я имел счастье повертеть в руках – X9 2010 и 2009 годов — были крепкими, все движущиеся сочленения “собраны в кучу” и не создавали шума…Однако, все дело в том, что помимо расколбаса и дискомфорта, в принципе, люфы переключателей в соединениях параллелограмма, в шарнире рамки натяжения цепи и в шарнире крепления непосредственно переклюка, никак НЕ влияют на качественные параметры переключения!!

В чем же причина? Да в том, что возвратная пружина в рамке переключателя (та, которая оттягивает обратно трос, в тот момент, когда вы сбрасываете заднюю передачу на менее большую звездочку) эти люфты собирает к одной стороне, как бы прижимая их, и они сразу пропадают и компенсируются во время настройки переклюка.

Теперь относительно погрешности линий связи, это уже интереснее. Люфты в линиях связи проявляются больше или меньше, в зависимости от многих параметров. Прежде всего, на люфты влияет качество сборки линии связи, и, в особенности, они зависят от качества обработки рубашек по краям и того, насколько выдержана перпендикулярность срезов по отношению к оси рубашки. Количество скоростей НЕ влияет на Люфты линий связи.

Это значит, что если рассмотреть готовую линию, то при различных положениях руля, изгибах рубашки и т. д., трос может колебаться относительно своего положения примерно на 0.5-1 миллиметр, в зависимости от того, насколько качественно собрана линия.

Какой переключатель скоростей поставить на велосипед ШИМАНА или СРАМ

Значение в 0.5-1 миллиметр, само по себе, ничего не скажет, но теперь пришло время вспомнить про описанные выборки тросов в ШИМАНЕ и СРАМЕ. Теперь можно наложить величину погрешности линии на трансмиссии разных типов и посмотреть, какой процент могут составлять погрешности линии (шум) по отношению к величине самого сигнала (длины троса на одной передаче). Примем усредненное значение погрешности в 0.75 миллиметров:

  • 1. 9ти-передачный СРАМ. На передачу забирает 3.9 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 3.9 миллиметров составит 19%: (100%-((3.9-0.75)/3.9*100%)
  • 2. 9ти-передачная ШИМАНА. На передачу забирает 2.4 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 2.4 миллиметров составит 31%: (100%-((2.4-0.75)/2.4*100%)
  • 3. 10ти-передачный СРАМ. На передачу забирает 2.9 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 2.9 миллиметров составит 26%: (100%-((2.9-0.75)/2.9*100%)
  • 4. 10ти-передачная ШИМАНА. На передачу забирает 3.5 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 3.5 миллиметров составит 21%: (100%-((3.5-0.75)/3.5*100%)

Вот так вот. Какие же следуют выводы?

При ОДИНАКОВЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ (качестве манеток, качестве линии связи, люфтах и так далее), 9тискоростной СРАМ ОБЬЕКТИВНО ОБЛАДАЕТ БОЛЕЕ ЧЕТКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ по причине того, что имеет наиболее низкий уровень погрешности относительно уровня сигнала (выборка троса на передачу) – 19%.

Далее, по качественным показателям переключения, следует 10тискросная ШИМАНА – 21% погрешности, за ней следует 10тискоросной СРАМ – 26% погрешности и на последнем месте 9тискоростная ШИМАНА с 31% погрешности по отношению к уровню сигнала.

Вот такие дела. Думаю, теперь многим стало ясно, по какой причине пишут о том, что 9тискросной СРАМ меньше расстраивается, подстройку передач нужно производить реже, дольше способен работать с нечищеными грязными рубашками и тому подобное… А все по причине того, что СРАМ втягивает НАИБОЛЬШЕЕ количество тросика на одну передачу и, соответственно, становится мене ощутимой погрешность линии в момент переключения, и погрешность оказывает влияние на качество переключения наименьшим образом.

И вывод под номером два — порадовала 10тириковая ШИМАНА, так как количество вытягиваемого троса на передачу ощутимо возросло в сравнении с 9тискоростной трансмиссией. Отсюда и уменьшение шума по отношению к сигналу. УРА. В этом и кроется причина того, почему 10тискоростная ШИМАНА стала более «внятно» работать, нежели 9тискоростная модель, не смотря на увеличение количества звезд и уменьшение расстояния между ними.

Разводят руками и нервно бормочут недоумевающие обыватели, ведь, по идее, должно было случиться, что трансмиссия будет еще хуже девятирной…но нет – все именно наоборот. …еще бы научились делать переклюки без люфта….

ПРИШЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

1. В том случае, если необходима наиболее четкая трансмиссия и НЕТ необходимости в задней 36-зубой звезде, то выбор очевиден – 9типередачный СРАМ, обладающий максимальным количеством троса передачу, минимальным шумом линии и отсутствием люфта в активных суставах переключателей.

2. Если при слове СРАМ у вас возникает тошнота, и это, судя по всему, что-то личное, от чего психолог не в силах вас избавить, то 10тискоростная ШИМАНА вам в помощь. Существенное количество тросика на передачу (выигрывает у 10тискоростного СРАМа и 9тискоростной ШИМАНЫ), достаточно невысокий шум линии, однако присутствует люфт переключателей, но, как было сказано выше, люфты устраняются пружиной параллелограмма рамки переключателей, и, помимо расколбаса и неприятного ощущения, что тебе впарили б/у-шный, никаких проблем не возникает.

А ЕСТЬ И ТРЕТИЙ МЕГАВЫХОД.

Который, собственно, я и применил!

Читайте также  Когда будет ваз с автоматической трансмиссией

Берем манетки от 10тискоростной ШИМАНЫ XT (. ), соединяем со СРАМОВСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 9(. ) передач, к примеру, X9. УРА. Теперь это можно реализовать, так как нам с вами уже известно, что 9тискоростной СРАМ вытягивает 35мм троса, и 10тискоростная ШИМАНА вытягивает 35 мм троса! Да, можно скрещивать, и, в ходе операции, все это полить пивом, дабы не случилось отторжения.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИМЕЕМ:

  • 1. переклюк задний – девятискоростной СРАМ Х9 (была проведена проверка на двух образцах 2010-го и 2009-го года)
  • 2. манетки – 10тискоростная ШИМАНА ХТ 2011-го года
  • 3. кассета – десятискоростная ШИМАНА ХТ 11-36(. )
  • 4. цепь — СЛХ 74я…короче, просто десяти звездочная цепь…

ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

  • 1. Четкая работа трансмиссии. Вспоминаем, что 10ти скоростная ШИМАНА вытягивает троса почти то же количество, как и 9тириковый СРАМ, что НАМНОГО больше, в сравнении с 9тириковым СРАМом, а, соответственно, увеличивается четкость работы.
  • 2. Переключатели 9типередачного СРАМа Х9 (оба, и 2010 и 2009 годов – они имеют разные ролики, если вспомнить) ОТЛИЧНО справляются с задачей закидывания цепи на звезду в 36 зубов!! УРА.

Действительно, мир сходит с ума, наиболее четкая 10типередачная трансмиссия получится (при равных остальных факторах), если использовать задний 9типередачный переключатель СРАМ и монетки ШИМАНО на 10 передач. Касательно вопроса цепей и кассеты – тут уж по желанию, в данном посте это не обсуждается.

Как научиться правильно переключать скорости на велосипеде

Как научиться правильно переключать скорости на велосипеде

Вы стали владельцем новенького велосипеда. Вам посоветовали купить велосипед, оснащенный устройством для переключения скоростей. Но как использовать его, вы, начинающий велосипедист, не знаете. Неправильная эксплуатация двухколесного транспорта может привести к поломке устройства, преждевременному износу цепи. Минимум теории и простые советы написаны для вас.

Для чего нужно переключение скоростей?

Что тяжелее — поднять два десятилитровых ведра с водой или те же ведра, но без воды? Ответ очевиден.

Поднимаясь в горку на простом велосипеде, без переключателя скоростей, вам придется потратить гораздо больше физических усилий, нежели проделать тот же путь на велосипеде с правильно подобранной передачей.

Каждый велосипедист крутит педали со своей, только одному ему удобной частотой вращения. Эта частота называется каденс.

Как устроен переключатель скоростей

Чтобы научиться переключать скорости, надо немного разобраться в устройстве переключателя скоростей. Он состоит из стальных шестерней разного диаметра. Они называются звезды. Звезды собраны в блоки. Блок, расположенный ближе к переднему колесу называется «система», блок, расположенный ближе к заднему колесу называется «кассета». Цепь натянута на звезды.

На руле (слева и справа) находится устройство, для переключения скоростей. Оно называется «манетки». Вы переключаете скорость, т. е. поворачиваете манетку, — цепь смещается на нужную вам звезду.

«Кассета» или задний блок отвечает за часть цепи, расположенной снизу. Ею управляет правая манетка. «Система» или передний блок отвечает за верхнюю часть цепи. Ею управляет левая манетка.

С чего начать?

Перекос цепи (слева) и правильное расположение цепи (справа)

Правильное положение цепи велосипеда

Сядьте на велосипед и взгляните на цепь сверху. Верхняя и нижняя ее часть должны лежать параллельно друг другу или под небольшим уклоном относительно друг друга, но они не должны перекрещиваться! Такое положение цепи называется перекос. Если левая манетка стоит в позиции 1, а правая в позиции 7, перекос непременно произойдет.

Звезды, расположенные ближе к велосипедной раме, отвечают за понижение передачи. Внешние звезды – за повышение передачи.

Выбор передачи

Нет однозначного ответа на вопрос: «Какую передачу выбрать?». Он зависит от многих факторов: рельефа местности, вашего личного удобства, особенностей велосипеда. Но для начала можно воспользоваться таблицей, которая составлена для велосипеда с 24 скоростями (у него на левой манетке три позиции, а на правой – восемь). Для велосипеда с 18 скоростями (на левой манетке три позиции, а на правой – шесть) таблица будет выглядеть по-другому.

Эти таблицы дают приблизительное представление о том, какие передачи можно выбирать.(В скобках указан диапазон передач для 18 скоростного велосипеда) Точную таблицу, идеально подходящую вам, предстоит нарисовать самому.

Рельеф местности Левая манетка Правая манетка
Подъем в гору 1-2 (1) 1-4 (1-3)
Езда по ровной дороге 1-2 2-5 (2-4)
Спуск с горы 2-3 4-8 (3-6)

«Повышенные» и «пониженные» передачи

Чем выше передача, тем сильнее сопротивление педалей, тем медленнее приходиться их крутить. Чем ниже передача, тем слабее сопротивление педалей, тем быстрее их нужно вращать. Ездить на сильно завышенной для вас передаче, то есть прилагать усилия больше, чем необходимо, опасно для здоровья (вопреки мнению неопытных велосипедистов). Резкие нагрузки вредны для работы сердца. Кроме того, можно перегрузить мышцы ног и спины.

Советы начинающим

  • Не пугайтесь, если у вас не вышло освоить переключатель скоростей с первого раза. К велосипеду, как и к машине, надо привыкнуть, «почувствовать» его. Для этого, чаще садитесь на велосипед
  • Переключайте скорости, только крутя педалями
  • Перед подъемом в гору необходимо немного увеличить скорость (разогнаться) и переключить скорость, перед спуском, наоборот, притормозить и переключиться заранее
  • Не допускайте перекоса цепи
  • «Слушайте» свой велосипед. Скрипа, скрежета быть не должно
  • Берегите здоровье. Ездить на завышенных передачах вредно (нагрузка на колени)

В искусстве переключения скоростей нет ничего сверхсложного. Вам потребуется лишь капелька терпения, чтобы путешествие на велосипеде принесло море положительных эмоций.

Какая должна быть длина цепи велосипеда

как подобрать длину цепи горного велосипеда

Думаю, многие, кто самостоятельно меняет цепи на своем велосипеде, задается вопросом: «Какая должна быть правильная длина цепи?», так как новые цепи идут с запасом по длине. И, конечно, самое простое, что мы можем сделать — это посчитать количество звеньев на старой цепи и оставить столько же на новой.

Но что если вы ставите не только новую цепь, но еще и меняете кассету или устанавливаете систему с другим количеством звезд? Длина цепи поменяется, и старая цепь уже не помощник. Тогда следует воспользоваться этими 3 способами по расчету длины цепи велосипеда, и никакого калькулятора для этого не потребуется:

Длина цепи для горного и гибридного велосипеда

1 способ. Установите цепь на самые большие звезды вашего велосипеда (большая передняя и большая задняя), максимально натяните лапку заднего переключателя, чтобы она подалась вперед — это и есть ваша оптимальная длина цепи. У вас должно получится так, что тело переключателя лежит почти на одной прямой с лапкой (это предел, дальше — поломка). Правильно будет установить лапку под небольшим углом, как на фото:

определить длину цепи для горного велосипеда

Идеальное положение лапки переключателя, когда цепь находится на больших звездах.

Если ошибиться и сделать цепь короче, чем это необходимо, то в случае случайного включения двух самых больших звезд в системе длины не хватит, и переключатель оторвет к чертям.

Какая должна быть длина цепи велосипеда

Как не должен быть натянут переключатель, когда цепь слишком короткая.

2 способ. То же самое, что и первый способ, только мы закидываем цепь на самые большие звезды без использования заднего переключателя и запоминаем нужную длину цепи, после чего добавляем к этой длине еще 2 звена и получаем идеальную длину. По идее у вас должно получиться примерно то же самое, что и в способе № 1.

Способ определения длины цепи велосипеда от shimano

Способ определения длины цепи велосипеда от Shimano

Звено цепи — это элемент цепи, расстояние, которое ограничено двумя пинами (осями) цепи.

Звено велосипедной цепи

Звено велосипедной цепи

3 способ. Поставьте цепь на самую маленькую звезду сзади и самую большую спереди и подберите длину цепи таким образом, чтобы лапка переключателя стояла перпендикулярно земле, т.е. оси роликов переключателя находились друг под другом.

как подобрать длину цепи горного велосипеда

Красной линией я показал перпендикулярность роликов переключателя относительно земли.

Внимание! Если у вас двухподвес, то необходимо измерять длину цепи в таком положении заднего амортизатора, когда ведомые звезды максимально удалены от каретки (когда амортизатор сжат).

Длина цепи для шоссейного велосипеда

Для шоссейных велосипедов обычно используют 3 способ определения длины цепи. Это способ, при котором цепь ставят на большую переднюю звезду и маленькую заднюю.

Читайте также  Какое масло лить в трансмиссию рено дастер

Длина цепи для односкоростного велосипеда

Для определения длины цепи для односкоростного велосипеда или велосипеда с планетарной втулкой достаточно установить втулку в дропаутах рамы так, чтобы была возможность в дальнейшем её отодвигать назад по мере растяжения цепи.

длина цепи односкоростного велосипеда

Я установил свою планетарную втулку практически в начале дропаута, чтобы была возможность отодвигать назад.

Проверяем, не слишком ли длинная цепь на велосипеде

После того, как вы выбрали длину цепи по указанным способам выше, рекомендую проверить работу цепи, когда используются две самые маленькие звезды спереди и сзади. Если лапка будет почти параллельна земле, то цепь у вас слишком длинная. Она, скорее всего, будет часто соскакивать на кочках (так как переключатель не сможет нормально ее натянуть). Лапка должна быть под небольшим углом. Подробнее смотрите на фото ниже:

Проверяем не слишком ли длинная цепь на велосипеде

Как видно на фото, лапка установлена под углом. Это значит, цепь натянута переключателем и имеет правильную длину.

Рекомендованное расстояние от верхнего ролика до цепи от 2,5 до 4,5 см. В этом случае переключатель будет работать правильно.

Рекомендованное расстояние от верхнего ролика до цепи от 2,5 до 4,5 см

У меня здесь вышло где-то 2.5, так как на этом велосипеде очень большая 1 звезда на кассете.

Не факт, что у вашего нового велосипеда из магазина стоит правильная длина цепи (скорее всего, она длиннее, чем надо). Рекомендую проверить и укоротить цепь, если это потребуется.

Как определить длину цепи велосипеда: различные методы модификации

Это значение зависит от изготовителя цепи, показатель длины может варьироваться в пределах от 110 до 126 звеньев. На велосипедах МТБ устанавливают цепи на 106 звеньев, на найнерах их число доходит до 112, шоссейная модель насчитывает 126 элементов. При нормальной длине цепь, надетая на звездочку, провисать не должна, в противном случае ее придется укорачивать.

Как определить длину цепи велосипеда

Все, кто менял этот элемент велосипедной трансмиссии самостоятельно, задавались вопросом, как рассчитать длину цепи, потому что все они предусматривают определенный запас. Проще всего это проделать, подсчитав число звеньев на снятой цепочке и такое же количество определить для новой. А когда работа предусматривает замену кассеты, либо устанавливается система с иным числом звездочек, определение длины цепи вызывает у многих затруднения. Дело в том, что данный показатель изменится, и на снятый элемент ориентироваться не следует. Для решения проблемы предлагается один из трех существующих способов, рассказывающих, как выбрать длину цепи.

Горные велики и гибридные модификации: длина цепи велосипеда

Разберем каждый метод в отдельности:

  • цепь выставляем по зубчикам наиболее больших велосипедных звездочек, максимально натягиваем лапку от переключателя, установленного сзади (она должна податься вперед), и получаем оптимальную длину цепи. В итоге получается следующее: переключатель находится почти на одной линии с лапкой, и рисковать с преодолением этого предела не рекомендуется, получите поломку. Лучше всего удерживать лапку под маленьким углом. Если допустите ошибку, и длина цепи на велосипеде окажется короче от требуемого значения, то при случайной активации пары крупных звездочек цепной длины окажется недостаточно, и переключатель оторвется;
  • во втором случае действуем, как в предыдущем варианте, цепь надеваем на крупные звездочки, а переключателем не пользуемся, просто запоминаем длину, к полученному значению прибавляем пару звеньев, в итоге получаем идеальный результат;
  • выставляем цепочку по малой звездочке заднего колеса и наиболее крупной передней, выбираем цепную длину с таким расчетом, чтобы переключатель находился под прямым углом к поверхности земли, и роликовые оси располагались одна под другой.

Если ваш велосипедный транспорт двухподвесный, для измерения длины цепки выбирается такое положение амортизатора, чтобы ведомые звездочки максимально отдалились от каретки (амортизатор находится в сжатом состоянии).

Длина велосипедной цепи шоссейника

Как правило, для такого транспортного средства пользуются третьим способом, выставив цепочку на крупную звездочку спереди и самую мелкую заднюю.

Как определить длину цепи велосипеда

Односкоростной велосипед: как подобрать длину цепи

Для такого транспорта или велика, имеющего планетарную втулку, устанавливают ее в рамных дропаутах таким образом, чтобы оставалась возможность потом ее смещать назад, если цепь будет вытягиваться.

Пользуемся маркировкой

Она содержит в себе сведения о геометрических параметрах цепочки, обозначение которых рассмотрим на конкретном примере.

½” х 3/16” – 120 links Pinlength 7,3 mm:

  • ½” – это шаг велосипедной цепи, выраженный расстоянием между парой соседних пинов. В соответствии с требованиями стандартом он остается неизменным и равен половине дюйма (12.7 мм);
  • 3/16” – расстояние между внутренними звездами. Уточнив такой показатель, сразу становится ясно, надевают ли конкретную велосипедную цепь на широкую звезду либо нет. Здесь существует четыре варианта: 1/8” – используется на односкоростном велотранспорте, 3/16” – раньше предназначался для прогулочных модификаций с одним скоростным режимом, сегодня практически не применяется, 3/32” – самый популярный вариант цепочки для байка с большим количеством скоростных режимов (количество звездочек варьируется в пределах 6 – 8 шт), 11/128” – устанавливается на многоскоростные образцы с девятью и более звездами;
  • 120 links – число звеньев в цепке;
  • Pinlength3 mm – значение внешней ширины пина, от которого зависит число звездочек на скоростном байке, и подойдет ли к нему данная цепь. Чем толщина меньше, тем больше шансов, что цепь подходит на велосипед, имеющий много звездочек.

Редко, но в маркировке встречается аббревиатура КГС. Так обозначают предельную прочность на разрыв, который случается, если на трансмиссию воздействует максимально разрешенное усилие.

Проводим проверку

Как определить тип цепи, мы разобрались. Но что делать дальше? Необходимо выполнить проверку, для проведения которой цепь спереди и сзади выставляется на самые мелкие звездочки. В случае, когда лапка расположится почти параллельно к земной поверхности, длина цепи превышает нормальное значение. Вероятно, при движении по кочкам она будет соскакивать довольно часто, потому что у переключателя не будет возможности придать ей нормальное натяжение. А когда лапка при проверке установлена под легким уклоном, длину цепочки вы подобрали правильно.

Как определить длину цепи велосипеда

Рекомендуется также проверить расстояние от цепочки до ролика, расположенного сверху – в идеальном варианте это значение должно составлять 25 – 45 мм, и в данном случае гарантируется правильная работа переключателя.

Никто не даст гарантию, что у нового велосипедного транспорта, только что привезенного из магазина, стоит цепь нужной длины (в новых изделиях всегда предусмотрен некоторый запас). Первое, что вы должны сделать – проверить показатель длины и при необходимости убрать лишние звенья цепочки.

Изнашивание элемента трансмиссии

Система нуждается в смазке, регулировке и обеспечении должных условий для хранения. Чтобы велосипедная цепь эксплуатировалась длительный период, ее смазывают специальным маслом каждый сезон, удаляют старую смазку и грязь.

Когда велосипедный транспорт определяется на долгосрочное хранение, превышающее годовой сезон, цепь лучше всего демонтировать и заложить в банку, залив керосином. Так она сохранит свои внешние данные и не растянется.

Как правильно узнать длину износившейся цепи? Для определения степени износа используют простую линейку либо считают количество звеньев. По линейке должно получиться 12 дюймов, в миллиметрах этот показатель составляет 304.8.

В случае, если длина цепи превышает погрешность в:

  • 5 мм – такое состояние считается нормой;
  • 5 мм – рекомендуется выполнить замену цепочки;
  • 3 мм – ожидайте проблем с включением скоростных режимов, в срочном порядке установите новую цепь;
  • от 3 мм – полностью меняется трансмиссия.

Цепь относят к элементарным, но наиболее важным элементам любого велосипедного транспорта. Сегодня ее считают расходным материалом, но ее влияние на состояние трансмиссии транспортного средства велико. Чтобы избежать проблем во время эксплуатации велика, рекомендуется внимательно выбирать длину цепи, регулировать ее в соответствии с требованиями, чистить и организовывать соответствующее хранение. Все перечисленные меры только по этому элементу продлят эксплуатационный период вашего велосипедного транспорта на неопределенный срок. Помните, что цепь подходящей длины – это комфортная поездка на велосипеде.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: