Диагностика трансмиссии ходовой части

Диагностика ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой части автомобиля предполагает ее осмотр различными способами. С помощью подъемника или специального вибростенда можно проверить узлы ходовой части, их работоспособность и уровень износа.

Ходовая часть автомобиля состоит из колес (диски, узлы, шины), элементов кузова (каркаса или рамы), а также подвески (амортизаторы, рычаги, рессоры, стабилизаторы и т.д.). Диагностические мероприятия состоят из базового осмотра специалистами отдельных частей, тестирования и исследования, проводимого на компьютере.

Диагностика ходовой части автомобиля бывает 3 видов:

  • Плановый осмотр. Осуществляется в интервале, заявленном производителем (чаще всего 1 раз в год).
  • Внеплановая проверка. Проводится при поломке.
  • Осмотр при покупке автомобиля, бывшего в употреблении. Изучается общее качество деталей и оценивается работоспособность транспортного средства.

Диагностика ходовой

Что входит в диагностику ходовой?

Проверка ходовой части автомобиля — это сложный процесс, состоящий из тестов, осуществляющихся при помощи профессионального оборудования. Производить диагностику рекомендуется при пробеге около 20-30 тыс.км. Помните, что выполнить полную проверку самостоятельно невозможно.
Диагностическая проверка дает возможность узнать:

  1. Параметры развал-схождения колесной базы.
  2. Уровень износа амортизаторов.
  3. Текущее состояние шаровых опор и наконечников рулевой тяги.
  4. Состояние стоек стабилизатора.

Этапы диагностики ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой автомобиля включает в себя нескольких этапов. К ним относят осмотр:

  1. Состояния ступиц. Специалисты подвешивают на подъемнике автомобиль и раскачивают колеса.
  2. Рычагов на предмет деформации и появления коррозии.
  3. Шаровой опоры. При повреждениях пыльника, находящегося в опоре, его срочно заменяют.
  4. Амортизаторов. Проверка происходит на специальном стенде. На основании проводимого теста компьютерная программа выстраивает математически точный график. Работоспособность амортизаторов определяется по параметрам амплитуды и времени.
  5. Рулевого наконечника. В нормальном работоспособном механизме не должно наблюдаться люфта.
  6. Тормозов. Профессионалы осматривают колодки и оценивают целостность и правильность работы магистралей подачи тормозной жидкости.
  7. Шруса. Руль выкручивается до упора, а затем автомобиль трогается с места. При наличии посторонних шумов диагностируется неисправность.
  8. Пневмоподвески. Проверяется целостность пневморукавов.

Для чего необходима проверка?

Правильно проведенное исследование, соответствующее всем требованиям регламента может помочь продлить срок службы узлов машины. В этой части находится много дорогостоящих деталей, поэтому в данном случае ранняя диагностика сможет предостеречь от возможных лишних трат.

О необходимости проведения тестов могут сказать следующие признаки:

  1. Стуки и необычные звуки во время движения.
  2. Появление люфта при рулевом управлении.
  3. Заметное увеличение крена во время поворотов.

Эти факторы могут быть первыми сигналами серьезных проблем, которые сильно ухудшают не только комфорт вождения, но и безопасность езды. Поэтому затягивать с обращением в наш сервис не стоит. В целом, такой осмотр советуется проводить одновременно с заменой машинного масла, то есть каждые 10-15 тысяч км. Так просто будет легче запомнить.

  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Подвеска и ходовая часть
  • Рулевое управление
  • Топливная система
  • Автокондиционер
  • Автоэлектрика
  • Малярные работы
  • Замена автостекол
  • Автоуслуги
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Компьютерная диагностика ДВС от 800
Проверка системы зажигания от 800
Замена масла в ДВС от 600
Замена воздушного фильтра ДВС от 300
Замена свечей зажигания от 800
Замена турбины в сборе от 6000
Ремонт турбины от 3000
Капитальный ремонт ДВС 35000
Мойка радиаторов со снятием с автомобиля 7000
Мойка двигателя 2000
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Замена сцепления от 3500
Замена МКПП от 3500
Капитальный ремонт МКПП от 8000
Замена масла МКПП от 800
Замена ШРУС наружный от 1600
Замена ШРУС внутренний от 2500
Замена масла в муфте Халдекс от 1500
Замена масла в редукторе заднего моста 800
Замена масла в редукторе переднего моста 800
Замена масла в раздаточной коробке передач 800
Замена масла в КПП/CTV вариаторного типа от 1800
Замена масла в АКПП 1800
Замена АКПП /CTV 9000
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Сход развал от 1300
Замена подшипника передней ступицы от 1950
Замена подшипника задней ступицы от 750
Замена стойки переднего стабилизатора от 600
Замена стойки заднего стабилизатора от 600
Замена втулок переднего стабилизатора от 1200
Замена втулок заднего стабилизатора от 1200
Замена карданного вала от 1200
Замена крестовины карданного вала от 800
Замена масла в раздаточной коробке передач 800
Шприцевание точек смазки ходовой части и карданного вала от 800
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Замена наконечника рул. тяги 700
Замена рулевой тяги от 1300
Замена жидкости в ГУР от 1200
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Проверка топливной системы от 600
Проверка топливных форсунок на стенде 2500
Промывка инжекторов без с/у форсунок от 1800
Замена уплотнителя топливной форсунки от 2500
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Антибактериальная обработка системы кондиционирования 1200
Промывка системы А/С 4500
Заправка А/С 950
Замена фильтра системы вентиляции салона от 400
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Диагностика неисправности электрооборудования автомобиля от 500
Диагностика неисправности ABS 800
Диагностика неисправности SRS 800
Программирование нового брелка а/сигнализации 500
Установка сигнализации 7000
Установка механического противоугонного устройства от 4500
Установка иммобилайзера с одной блокировкой от 4500
Установка автомагнитолы в штатное место 1 DIN 1500
Замена штатной автомагнитолы 2 DIN 2500
Установка дополнительной антенны от 1200
Замена штатного динамика в двери от 1800
Установка датчиков парковки в задний/передний бампер 3500
Регулировка света фар 400
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Проверка ЛКП металлических частей кузова с прибором 1200
Покраска переднего бампера 6000
Покраска заднего бампера 6000
Покраска капота 8000
Покраска передней двери 6000
Покраска крыши 9000
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Замена ветрового стекла от 3000
Замена опускного стекла двери от 2500
Замена треугольного стекла двери от 3500
1 – Нормо-час: 1850 руб.
Наименование работ Стоимость, рублей
Проведение Гос.Тех.Осмотра 720
Шиномонтажные работы к-кт R 13-22 от 1480
Удаление секретных болтов/гаек от 1000/1шт.
Дополнительные слесарные работы от 1850

Диагностика ходовой в ООО «Техцентр Сервис Авто»

В наших мастерских проводится полная глубокая проверка всех парных деталей, по итогам которой клиенту выдается ведомость с указанием стоимости всех деталей, которые требуют замены или ремонта.

При согласии клиента, наш сервис может также провести частичный или полный ремонт по выявленным неполадкам. В большинстве случаев все необходимые детали, узлы и расходные материалы уже есть в наличии, не придется ожидать их привоза со склада.

Проверка ходовой части автомобиля

crhb

Ходовая – основа безопасности водителя и пассажира. Неисправная ходовая часть приведет как минимум к дорогостоящим вливаниям средств в ремонт автомобиля и как максимум – к летальному исходу, если развалится одна из деталей на ходу.

Что будет, если не проверить ходовую

Убитая подвеска мало того что некомфортна в управлении, так еще и стоит дорого. Например, если настал конец сайлентблокам, то автомобиль становится менее управляемым, а в колее бесконтрольным. Стоимость работы по замене сайлентблоков колеблется от 500 до 3 тыс. рублей, а сама запчасть стоит от 500 до 9 тыс. рублей.

При высохшей смазке амортизаторов на любой кочке автомобиль скачет с грохотом, ничем не смягчая приземление. Замена одного амортизатора обходится примерно в 1 тыс. рублей + стоимость запчасти (от 500 до 5 тыс. рублей).

Ремонт задней подвески и вовсе может стать причиной продажи автомобиля, потому что в отличие от передней, ее, как правило, приходится менять сразу всю. Это обходится дорого: от 25 000 р. за автомобиль среднего класса.

ходовая

Если пропустить проверку элементов тормозной системы, то повреждения в этой части ходовой могут привести к аварии с печальными последствиями. Автомобиль потеряет управление, если «поймает» аквапланирование из-за люфта руля, превышающего допустимое значение. При потере управляемости вернуть автомобиль на прежнюю траекторию невозможно!

Если сердцем автомобиля считают двигатель, то ногами является ходовая часть. Даже самые, казалось бы, незначительные отклонения от нормы в работе ходовой части могут впоследствии оказаться плачевными при покупке подержанного автомобиля.

Из чего состоит ходовая часть

Чтобы осознать важность элементов ходовой части, необходимо понимать, из чего она вообще состоит:

  • рама кузова, к которой «крепятся» элементы управления автомобилем;
  • подвеска;
  • колеса.

Ходовая часть чаще всего выходит из строя. А при условии отвратительных дорог эти узлы становятся расходными материалами. Проверку ходовой части может провести только специалист, так как рассмотреть и провериться придется и рулевое управление автомобиля, и тормозную систему и степень износа этих узлов. При этом еще важно ничего не упустить, чтобы сохранить жизнь себе, пассажирам и пешеходам.

Как проверить ходовую часть автомобиля

проверка

Закажите выездную проверку автомобиля на сайте Автокод. Эксперт приедет в течение часа и проведет комплексную диагностику. Стоимость услуги – от 2600 рублей.

Визуальный осмотр ходовой части состоит из проверки на люфты, осмотра состояния подвески, износа шин, тормозных дисков и накладок колодок. Мастер оценит состояние запчастей и узлов ходовой, повреждения, остаточный ресурс.

Затем наш мастер проверит подвеску, пыльники и амортизаторы на работоспособность и наличие течей, смазок и т. п. А также осмотрит тормозную систему, чтобы избежать, например, клина суппортов или поломки тормозного цилиндра.

Во время тест-драйва специалист проверит, ровно ли едет автомобиль и прямо ли стоит руль, чтобы избежать проблем с искаженной геометрией и выходящими из строя частями подвески. Мастер послушает, как работают передняя и задняя подвески, нет ли посторонних шумов, грохота и стуков.

ремонт

Для более детальной диагностики ходовой части мастер предложит загнать автомобиль в автосервис и проверить машину на подъемнике. Эта услуга оказывается за дополнительную стоимость, но позволяет получить максимум информации о техническом состоянии автомобиля.

Кроме диагностики ходовой части в комплексный осмотр специалистом Автокода входит:

  • проверка документов;
  • проверка двигателя и подкапотного пространства;
  • компьютерная диагностика;
  • проверка кузова и ЛКП;
  • диагностика АКПП;
  • проверка тормозной системы;
  • тест-драйв.

Мастер сделает фотографии, напишет экспертное заключение и передаст всю информацию. Вам останется только принять решение о покупке.

Сохраните себе жизнь, закажите выездную проверку ходовой части б/у автомобиля.

Если машина вас устроит и вы решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи советуем проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Как проверить подвеску автомобиля

На тяжёлых российских дорогах вскоре под машиной начинает стучать, грохотать и отдавать в руль. Своевременная диагностика подвески автомобиля позволит быстро найти и устранить неисправности. А при прохождении регулярного ТО — заранее выявить и не допустить капитального ремонта.

Зачем нужна диагностика

Хорошее состояние ходовой снижает риски вождения, помогает в экстремальных ситуациях. Например, когда нужно уйти от столкновения, резко притормозив или завернув в сторону. Если подвеска неисправна, это опасно для жизни! Поэтому проверять узел надо постоянно. На российских дорогах все элементы подвергаются чрезмерным нагрузкам. Они «глотают» удары и колебания, вызванные неровностями. Запас прочности деталей скорее истрачивается при езде на большой скорости.

Без диагностики подвески не обойтись. Вовремя определить «устаревание» деталей, значит — уберечься от более тяжёлых поломок и денежных затрат. Поэтому её рекомендуется осуществлять каждые 10–15 тыс. км пробега или хотя бы дважды в год. Лучше проводить данное мероприятие вместе с сезонной заменой шин, оставляя промежуток между очередной проверкой в 6 месяцев.

Обязательна проверка ходовой части машины, покупаемой с вторичного рынка. Чтобы не получить «кота в мешке», надо грамотно проверять узлы. Нахождение дефектов позволит существенно снизить цену автомобиля.

Часто вместо оригинальных запчастей устанавливаются детали низкого качества. Они повышают нагрузку на подвеску. Другое разрушающее воздействие на ходовую оказывают плохие дороги, с выбоинами и ямами.

Этапы проверки

Обычно диагностику ходовой части машины делят на две части: проверка в движении и на месте. В первом случае нужна внимательность и хороший слух. Опытный механик, сидя за рулём машины, быстро определит причину стука, скрежета или скрипа с точностью до 99%. Вот характерные признаки, по которым узнают неисправные детали автомобильной ходовой в движении:

  • рулевой механизм, тяги — на высокой скорости машину уводит от прямолинейного движения, появляется люфт и вибрации;
  • ступичные подшипники — вибрируют и гудят при езде по ровному асфальту;
  • стабилизаторы — машину сильно кренит на поворотах;
  • ШРУС — на малой скорости при повороте руля слышны щелчки;
  • опорный подшипник — при проезде неровностей, «лежачего полицейского» слышен стук;
  • колодки, диски, суппорт — автомобиль уводит вправо или влево при торможении, увеличивается тормозной путь;
  • сайлентблоки — во время ускорения слышится глухой стук;
  • амортизатор — при движении по грунтовой дороге стучит в зоне колёс;
  • втулки стабилизаторов — скрип на поворотах.

Если автомобиль неустойчиво движется на средней скорости, по ровной трассе — это уже указывает на разное давление в шинах или потерю регулировки схода‐развала.

Более тщательная диагностика проводится уже статично. Обычно машину ставят на домкрат, но лучше воспользоваться подъёмником. Днище автомобиля заранее прочищается от грязи, чтобы при осмотре было всё хорошо видно и ничего не сыпалось.

Как проверить переднюю подвеску

При технической проверке передней подвески сначала тестируют верхние элементы стоек, подняв предварительно капот. Подвеска должна быть нагружена — стоять на колёсах. Проверяется люфт между чашкой и кузовом. Он не должен превышать 1–1,5 см. Иначе придётся менять верхнюю подушку. Далее осматривается опорный подшипник. Обычно это делается так: шток качают рукой в разные стороны. Если заметен люфт и слышится стук, то подшипник вышел из строя.

Работоспособность амортизаторов, крепёжных втулок и стоек проверяется раскачкой машины. Сильно нажимают сверху на переднее крыло, затем резко отпускают. Если передок прыгает или делает больше двух качений, элементы нужно заменить. Также неисправность гидравлической стойки и амортизатора визуально определяется по вытеканию из них масла.

На подъёмнике или домкрате подвеска тоже тестируется. Передние колёса в этом случае шатают, выявляя стуки рейки, её наконечника с шаровым механизмом. Как правило, такая операция проводится вдвоём. Один человек качает колёса, другой — определяет точное место неисправности на ощупь.

Изношенная шаровая выявляется ещё при раскачке возле самой опоры. Это делается уже не руками, а ломиком или монтировкой. Она вставляется между кулаком и рычагом, затем покачивается. Наличие стука и люфта укажет на повреждение элемента. Ступичный подшипник диагностируется вращением колеса. Элемент обеспечивает свободное раскручивание, поэтому никакого скрежета или другого шума быть не должно.

Как проверить заднюю подвеску

Тестируется она почти так же. Сначала проверяют колёса, потом ступичные подшипники. Далее амортизаторы и стойки осматриваются на наличие пятен от вытекшей жидкости. Износ, ослабление пружин визуально трудно просматривается, но поломка видна сразу.

На завершающей стадии осматриваются резиновые компоненты задней подвески — пыльники, втулки, сайленты. Не должно быть трещин и следов разрушений. К тому же, резинометаллические шарниры проверяют на наличие люфта. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Заднюю подвеску проверять легче, так как основные узлы и агрегаты расположены спереди машины. Если ходовая часть зависимая (на большинстве бюджетных иномарок так и есть), ничего существенного и критичного здесь нет. Стойки — самая дорогая часть, начинают «уставать» на отметке в 100 тыс. км пробега, сайлентблоки — практически вечные. Однако независимые подвески устроены сложнее, включают больше деталей.

Как проверить ходовую самостоятельно

Диагностика подвески автомобиля призвана выявить проблему с несколькими узлами. Это рулевой редуктор, рычаги и втулки, шаровые опоры, амортизаторы, стабилизатор и другие элементы.

Проверка сайлентблока аммортизатораПроверка сайлентблока аммортизатора

Чтобы самостоятельно проверить ходовую, надо подготовить следующие инструменты: мощная лампа, жидкость ВД−40, регулировочный ключ.

Для начала рекомендуется диагностировать подвеску в движении.

  1. Если неисправен рулевой редуктор, то при повороте руля влево/вправо возможен неприятный скрип, а также стук, производимый комбинацией ролик‐червяк.
  2. Износ демпфирующих узлов выдаст себя на неровной дороге. Можно проехать по «лежачим полицейским», тогда явно будет слышен скрип с поврежденной стороны. Исправить проблему удастся затяжкой болтов, крепежных гаек.
  3. При неисправностях пружин (поломках, износе) начальную диагностику самостоятельно проводят на кочках, неровной дороге. Обычно данный элемент стучит из‐за неправильной инсталляции, если до этого был осуществлен ремонт или замена. Чтобы исправить проблему, придется заново разобрать подвеску автомобиля, а затем установить деталь правильно.
  4. Глухой звук подвески также возможен из-за стабилизатора поперечной устойчивости. Диагностику на слух в этом случае не проводят (как и было сказано выше, выявляется по крену машины).

Элементы тормоза тоже относятся к ходовой части (подвески) авто. Изношенные накладки всегда посвистывают при наборе машиной скорости, а при плавном торможении звук исчезает. Это указывает на частичную выработку башмаков. Но если при нажатии педали слышен громкий неприятный писк — колодки надо срочно менять и есть риск повредить уже диск. Одновременно с этим на приборной консоли загорается восклицательный знак.

Тормозные колодкиТормозные колодки

Дальше проверка делается на яме, в следующем порядке:

  • поставьте машину, заглушите двигатель;
  • возьмитесь рукой за сошку редуктора, покачайте ее вверх/вниз;
  • наличие люфта, стука укажет на слабые крепления или износ — надо устранить сам шум, закручивая регулировочный винт (скрип удастся устранить жидкостью ВД-40, которую брызгают на рулевой вал там, где он выходит из моторного отсека);
  • покачайте треугольный рычаг (маятник передней подвески, вилочку) — при обнаружении люфта, подтяните или замените втулки (в крайнем случае, весь рычаг);

Диагностика маятника подвескиДиагностика маятника подвески

  • возьмитесь рукой за стабилизатор, покачайте его вверх/вниз — наличие люфта укажет на износ боковых втулок или средних (в первом случае заменяют сайленты, во втором — лучше поменять весь стабилизатор в сборе).

Как проверяют на вибростенде

Вибростенд имитирует нагрузку, испытываемую подвеской при езде. Это профессиональное оборудование с электро‐ или гидроприводом. Колёса машины на оборудовании должны быть разблокированы — ручник выключен, КПП установлена в положении N. Оборудование начинает вращать колёса с помощью собственного привода, имитируя также боковое качение. Это даёт возможность проверить все части автомобильной подвески.

Что обычно удаётся определить на вибростенде:

  • разрушение, ослабление пружин;
  • нарушение установочных углов передних колёс;
  • износ амортизаторов;
  • поломку рычагов;
  • выработку сайлентблоков, втулок, креплений;
  • неисправность стабилизаторов.

Работа большинства современных стендов — это принцип раскачки. Устройства оснащены специальными датчиками, которые замеряют кастор. Оборудование компьютеризировано, умеет сохранять данные заводских настроек подвески различных моделей авто и проводить сравнение.

Полноценно диагностировать ходовую часть автомобиля получится только при наличии конкретной информации по устройству определённого автомобиля. Поэтому рекомендуется испытывать подвеску на СПП или вибростендовом оборудовании, которым располагают автосервисы Москвы и других крупных городов.

Диагностика ходовой

Ощутили неисправность в ходовой части своего автомобиля или хотите сделать профилактический "осмотр" ходовй? Первое, что для этого нужно — специалист (не любой свободный работник СТО, который уже закончил подметать территорию или работает на посту замены масла). Это должен быть самый лучший. Потом вы обсудите с ним целесообразность замены деталей попарно, комплектами, по пробегу, для профилактики… Для начала, поставьте перед ним задачу — найти реальные неисправности. Если он действительно может и хочет это сделать, что ему для этого нужно?

С вашей стороны, нужно: определиться с характером ощущений от неисправностей и условий (режимов движения), при которых они возникают. Предоставить авто чистым от грязи, снега, наледи. Желательно, чтобы детали ходовой были сухими (не бликовали от освещения, не размывались ржавые следы играющих трещин).

Оглянитесь вокруг, как выглядит пост, на котором будет производиться диагностика. Основное условие для успешной диагностики ходовой — возможность имитации всех режимов работы деталей подвески с наблюдением. Поэтому автомобиль должен распологаться на платформенном подъёмнике или на смотровой яме. У мастера должна быть возможность диагностировать автомобиль как стоящий на колёсах, так и с вывешенными осями. Так же должна быть обеспечена возможность загрузки отдельных узлов подвески — подставками.

Идеальным постом для диагностики ходовой можно считать платформенный подъёмник (с дополнительным подъёмником — траверсой для вывешивания одной оси), снабженный люфт — детектором (подвижными площадками под колёса, совершающими колебания в горизонтальной плоскости ). Для полной картины, нужен амортизаторный и тормозной стенды.
Самую популярную организацию диагностики ходовой на подъёмнике, поднимающем авто за кузов, когда осматриваются только вывернутые (разгруженные) подвески — считаю не эффективной, ограничивающей возможности мастера — диагноста. Ни подставки, ни монтажки не позволят увидеть истинную картину состояния ходовой.
Нормальным вариантом организации поста диагностики ходовой считаю хорошую смотровую яму. На такой яме можно имитировать практически все режимы нагрузки и проверить шарниры в нормальном (рабочем) положении. На яму можно установить и площадки люфт — детектора).

Имитацию рабочих нагрузок в подвеске автомобиля можно произвести и без люфт — детектора.

1). Боковая раскачка авто — производится на смотровой яме. Слесарь находится в яме с фонариком, ощущая источники люфтов, стуков, скрипов. Один или два помошника (находясь по углам кузова по диагонали) раскачивают авто за кузов в горизонтальной плоскости. Автомобиль совершает упругие колебания, "вращаясь" вправо — влево на небольшие углы вокруг воображаемого центра симметрии авто. Лёгкость раскачки зависит от высоты профиля шин. Но даже самую низкопрофильную шину реально раскачать используя умелые, слаженные не сильные толчки.

С помощью этого приёма проверяются шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, люфты в ступицах, люфты штоков ам. стоек в подвесках Макферсон,

2). Продольная раскачка авто: Под одно из колёс, на котором нужно проверить подвеску, устанавливаем противооткатные упоры с обоих сторон, как можно плотнее к покрышке (я использую резиновые упоры см. фото). Раскачивать авто (вдоль оси) лучше, находясь в яме вдвоём с помошником (на днище авто — есть за что ухватиться). Наезжая колесом на упоры, подвеска напрягается знакопеременно в продольном направлении. С помощью этого приёма выявляются люфты сайлентблоков рычагов, шарниров растяжек и реактивных тяг, подушек подрамника.

3). Покачивание руля: на машине, стоящей колёсами на твёрдом покрытии (после прокатывания), расположенной на смотровой яме. С выключенным двигателем. Со включенным двигателем, для проверки наличия стуков внутри рулевого редуктора с усилителем.

Помошник стоит стоит рядом с автомобилем, водительская дверь открыта, правая (для левостороннего авто) рука держит руль внешним хватом в положении "12часов". Слесарь в осмотровой яме с фонариком осматривает, ощупывает детали, шарниры "в работе".

— — — Короткие частые колебания рулём влево — вправо на 20 — 30 градусов от среднего положения с частотой ок. 3 колебаний в секунду: выявляются люфты в шарнирах рулевых тяг, рулевых наконечников, шарнирах некоторых типов многорычажных подвесок, люфт оси червячных рулевых редукторов, люфт оси маятникового рычага, люфт сошек на поворотных кулаках, рулевой колонке…

— — — Длинные размашистые колебания рулём с частотой ок. 2 колебаний в секунду: выявляются перемещения рулевого редуктора относительно кузова, подмоторной балки или подрамника относительно кузова, податливость потерявших жесткость передних лонжеронов…

— — — Длинные колебания рулём с резким обратным рывком — амплитуда и частота подбираются для каждого раза индивидуально — задача продемонстрировать стук в рулевом механизме реечного типа для дальнейшей диагностики причины стука.

Диагностика трансмиссии, подвески и ходовой части

В данном разделе мы расскажем о том, как самостоятельно диагностировать распространенные неисправности трансмиссии, подвески и ходовой части автомобиля.

Помните: чтобы максимально достоверно оценить состояние этих агрегатов автомобиля, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму либо поднять машину на подъемник (рис. 6.2). Это позволит заодно посмотреть, в каком состоянии находится днище автомобиля, а также его узлы и агрегаты, доступ к которым осуществляется снизу.

Чтобы проверить исправность амортизаторов, сильно и резко нажмите на крыло автомобиля (при проверке передних амортизаторов — переднее крыло, задних — заднее крыло). Кузов автомобиля с нормальными рабочими амортизаторами должен вернуться в первоначальное состояние неподвижности не более чем после одного-двух «качков». При наличии возможности оцените внешний вид амортизаторов: на них не должно быть потеков. Но знайте, что полностью проверить состояние и работоспособность амортизаторов можно только на специальном стенде, а эта услуга стоит недешево.

Коробка передач и ведущий мост должны быть сухими: наличие потеков масла на них не допускается. Резиновый кожух карданного вала должен быть целым, без трещин и разрывов.

Чтобы оценить работу сцепления, запустите мотор, выжмите сцепление и послушайте, как оно работает. Если слышится характерное тихое шипение — это с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что упорный подшипник сильно изношен или вообще почти разрушен. Попробуйте при включенном двигателе, выжав сцепление, поочередно попереключать передачи: если они переключаются с трудом, и этот процесс сопровождается шумом или скрежетом — значит, сцепление полностью не выключается.

Включите первую передачу, троньтесь с места и обратите внимание на то, при каком положении педали сцепления автомобиль начал движение. Если он тронулся, как только вы немного отпустили педаль сцепления — значит, скорее всего, сцепление в хорошем состоянии. А вот если для того, чтобы машина тронулась с места, вам пришлось отпустить педаль сцепления почти полностью — значит, оно сильно изношено и в скором времени потребует ремонта или замены. Возможно, для ремонта сцепления достаточно будет переклепать накладку; это обойдется недорого. Но не исключен вариант, при котором придется менять полностью сцепление в сборе (корзину, диск и выжимной подшипник) — это уже может стоить немалых денег.

Проверить работу трансмиссии можно следующим образом: заведите двигатель, включите задний ход, начните движение, проехав несколько метров назад, выжмите сцепление, включите первую передачу и начните движение вперед. Если при выполнении данного маневра вы услышите характерный щелчок в ведущем мосту либо в коробке передач — это с высокой степенью достоверности будет свидетельствовать о значительном износе трансмиссии (чем громче щелчок — тем сильнее износ).

Люфт полуосей можно проверить вращением их взад-вперед. Небольшой люфт допустим, но большим он быть не должен. При возникновении каких-либо сомнений проверьте машину на поворотах. Если при движении на поворотах слышен хруст — это свидетельствует о неисправности ШРУСов.

Многие неисправности можно диагностировать только при движении автомобиля. Для этого выберите какую-нибудь дорогу с малоинтенсивным движением. Разогнавшись, держите скорость на одном уровне и отпустите ненадолго рулевое колесо: автомобиль должен двигаться прямо, а если дорога немного выпуклая — то возможен легкий уход в сторону уклона. Если на ровной дороге при движении на постоянной скорости машину ведет вправо или влево — вероятно, у нее не отрегулированы развал и схождение колес. Более серьезная причина — неисправность подвески или нарушение геометрии кузова (такое бывает после серьезного ДТП). Однако если машину «ведет» в сторону, рекомендуется в первую очередь проверить давление в шинах: возможно, какое-то колесо просто немного спустило, и для решения проблемы достаточно будет его немного подкачать.

Также машину может «вести» в сторону по причине того, что на колесах используются покрышки с разным рисунком протектора.

Помни об этом.

ПДД требуют, чтобы рисунок протектора был одинаковым хотя бы на колесах, стоящих на одной оси.

Во время движения автомобиля передачи должны переключаться легко и свободно, но в то же время рычаг переключения передач не должен «болтаться».

Разгоните машину на дороге, после чего сбросьте газ: если при этом слышны воющие звуки — вероятно, сильно изношены или неисправны шестерни.

Найдите на дороге неровное место (желательно — с выбоинами и ямами) и продвиньтесь по нему. Если при движении по ямам (а также — на поворотах) в картере моста явно слышен металлический стук — скорее всего, в машине сильно изношен дифференциал. Кстати, любые другие звуки и стуки, доносящиеся из подвески, крайне нежелательны: это свидетельствует о наличии серьезных проблем в ходовой части автомобиля. Часто подобные звуки обусловлены неисправностью или высокой степенью износа следующих запасных частей: стабилизатор поперечной устойчивости, резиновые втулки креплений амортизаторов, сами амортизаторы, шарниры подвески, полуоси, ШРУСы и др.

Если во время движения автомобиля явно слышен какой-то гул, напоминающий звук летящего самолета, — возможно, требует замены ступичный подшипник. Учтите, на некоторых машинах его можно заменить только вместе со ступицей. Если дело действительно в подшипнике — можно прислушаться и определить, на каком именно колесе он изношен. Кроме этого, гул может также быть вызван неисправностью редуктора заднего моста (на заднеприводных машинах). Но учтите, что гудеть могут и новые покрышки.

Проверьте автомобиль на скорости при движении на поворотах. Кузов автомобиля при движении на поворотах не должен слишком сильно накреняться. Если же это так — видимо, пришла пора менять амортизаторы.

Чтобы проверить трансмиссию на предмет наличия неполадок и износа, полезно выполнить следующие действия: при движении на спуске поставьте автомобиль на нейтральную передачу, выключите зажигание, затем вновь включите зажигание и включите передачу, которая соответствует текущей скорости автомобиля (при этом машина должна завестись на ходу).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Как заставить три карты перейти из одной части колоды в другую, когда части колоды находятся в руках разных людей

Как заставить три карты перейти из одной части колоды в другую, когда части колоды находятся в руках разных людей Вы демонстрируете зрителям колоду карт, которая еще в обертке. Даете одному из зрителей ее распечатать и пересчитать. Конечно, зритель подтвердит, что колода

Назначение и устройство ходовой части автомобиля

Назначение и устройство ходовой части автомобиля Главное назначение ходовой части автомобиля состоит в том, чтобы связать колеса с его кузовом, погашая возникающие в процессе езды колебания и обеспечивая плавность и мягкость хода, а значит — и комфортность

Диагностика двигателя

Диагностика двигателя Многие неисправности двигателя можно диагностировать на слух. Но учтите, что такая диагностика должна проводиться на предварительно прогретом двигателе, потому что если мотор холодный — зазоры в некоторых сопряжениях могут быть увеличенными,

Диагностика рулевого управления

Диагностика рулевого управления Некоторые неполадки рулевого управления также можно диагностировать самостоятельно, и здесь мы расскажем о том, как это делать.Иногда во время работы гидроусилителя (т. е. при повороте рулевого колеса) слышен характерный гул. Как мы уже

Диагностика тормозной системы

Диагностика тормозной системы Как мы уже неоднократно отмечали ранее, за исправностью тормозной системы нужно следить особенно тщательно. Здесь мы расскажем о том, как самостоятельно диагностировать некоторые характерные неполадки тормозной системы

Подъемник для ходовой ловли

Подъемник для ходовой ловли Эта снасть и этот способ ловли появились в результате нежелания нарушать рыболовные правила и в то же время добиться хороших результатов при ловле подъемником разрешенных, более чем скромных размеров.Дело в том, что действовавшие много лет в

Наметка для ходовой ловли

Наметка для ходовой ловли Эта наметка устроена несколько сложнее, чем обычная. Сеть натягивается не на перекладину и шнур, а на раму, обычно пятиугольной формы, которая крепится к шесту не прямо, но под углом. Величина угла зависит от длины шеста, роста рыболова и от

Подвески «Веточки». Брошь (заколка) «Лесные ягоды»

Подвески «Веточки». Брошь (заколка) «Лесные ягоды» Такие подвески можно использовать при изготовлении колье, воротников, серег, брошей, заколок, для украшения стаканов, скатертей, абажуров и т. д.Простая подвеска (рис. 24, а). Простая подвеска состоит из ствола и боковых

Подвески для сотового телефона «Птички»

Подвески для сотового телефона «Птички» Вам потребуетсяКусок плотного темного фетра, остатки красного, белого, черного, серого, желтого, синего, темно-зеленого либо коричневого фетра, плотная бумага или картон, нитки под цвет тканей, тесемка или ленточка, клей или клеевой

Варианты «подвески» стволов и разгрузки шарнира

Варианты «подвески» стволов и разгрузки шарнира В настоящее время более девяноста процентов поступающих в продажу "переломок" сконструированы на базе двух, наиболее распространённых шарнирных схем: у горизонталок ствольный блок "подвешен" на цельной оси (рис. 10); у

Нетрадиционные схемы «подвески» стволов

Нетрадиционные схемы «подвески» стволов Одной из причин, по которой ружья с вертикальными стволами долгое время не находили своего покупателя, была высокая стоимость, обусловленная сложностью изготовления. Кроме того, охотников отпугивал их большой вес, отсутствие

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: