Амортизатор это трансмиссия или подвеска

Подвеска автомобиля: все об амортизаторах

Термин «подвеска» знаком каждому автомобилисту, причём отнюдь не по алмазным подвескам королевы из «Трёх мушкетёров». На российских дорогах подвеска машины страдает сильнее всего, а её диагностика — почти обязательный ритуал при посещении сервиса.

Зачастую подвеске не уделяют должного внимания. Если с кузовом, двигателем и даже трансмиссией машины мы, так или иначе, контактируем ежедневно, и их неисправности нередко очевидны, то подвеску не видно и не слышно (пока ей не станет совсем плохо). А ведь подвеска — важнейшая часть автомобиля, удерживающая его на дороге! Забывать про неё точно не стоит.

Один из ключевых элементов подвески — амортизаторы. Они не только гасят колебания кузова, не давая машине раскачиваться, но и непосредственно отвечают за контакт колёс с дорогой. Поговорим о конструкции амортизаторов, признаках их неисправностей и вариантах замены. И, как обычно, разберём популярные мифы.

Терминология: амортизатор или стойка?

Амортизационная стойка или амортизатор — как правильно? Популярность этого запроса в Яндексе говорит о том, что «гаражные знатоки» окончательно всех запутали. Давайте разберёмся.

МИФ: «Амортизатор — это отдельный элемент, а стойка — амортизатор в сборе с пружиной».

Это расхожее мнение ошибочно. Убедиться в этом легко: достаточно посмотреть на классическую двухрычажную подвеску Toyota (хоть на Mark II, хоть на Land Cruiser Prado), где на амортизатор (не на стойку!) надета пружина. А затем заглянуть под Mercedes W124 или старенький Suzuki Vitara (Escudo), где стойка установлена отдельно от пружины. Т.е. наличие пружины — не показатель.

Путаница с терминологией возникла из-за «свечной» подвески МакФерсон (MacPherson), вошедшей в моду в конце прошлого века. Ради удешевления и упрощения конструкции амортизатор в ней играет несвойственную роль: не только гасит вертикальные колебания, но и участвует в опорной функции подвески, а также несёт боковые нагрузки. Для этого нижняя часть его корпуса жёстко крепится к колёсной ступице (обычно на несколько болтов), а верхняя часть штока — к поворотной опоре («чашке»). Так амортизатор стал амортизационной стойкой — конструкцией, заменяющей в подвеске MacPherson верхний рычаг с поворотным кулаком.

Таким образом, ответ на вопрос «амортизатор или стойка» зависит от конструкции подвески конкретной машины. Основа любой стойки — амортизатор, но не всякий амортизатор — стойка.

Подвеска MacPherson распространена среди массовых автомобилей эконом-класса. При этом амортизационная стойка дороже амортизатора: она массивнее, в ней толще шток — всё из-за дополнительных нагрузок. Передняя стойка Короллы стоит дороже переднего амортизатора Прадо. Но зато других деталей в подвеске MacPherson значительно меньше.

Все конструктивные особенности, отличия и неисправности амортизаторов в равной степени относятся и к стойкам, поэтому далее будем использовать один общий термин — амортизатор.

Газ или масло?

Принцип работы амортизатора основан на физических свойствах жидкости: вязкости и несжимаемости. С ним знаком любой, кто хоть раз держал в руках медицинский шприц: если набрать внутрь воды и заткнуть «носик» пальцем, то продавить поршень не получится — сколько не дави, жидкость не сожмёшь. Убираем палец, и поршень идёт вверх, вытесняя воду наружу. В амортизаторе роль пальца играют специальные клапаны, позволяющие жидкости циркулировать внутри корпуса, а вместо воды используется масло.

Но есть проблема: при интенсивной работе (например, долгой езде по «гребёнке») масло вспенивается, и амортизатор перестаёт выполнять свои функции: автомобиль раскачивается и рыскает по дороге, начинаются пробои подвески. Если остановиться, то через какое-то время амортизаторы придут в норму, но ведь не станешь каждый раз замедляться и ждать. Для борьбы со вспениванием к маслу добавляют специальный газовый подпор: такие амортизаторы называются гидропневматическими или газонаполненными («газомасляными»).

МИФ: «Самые лучшие амортизаторы — “газовые”».

Почему из вышедших из строя «газовых» амортизаторов вытекает масло, как и из обычных? Потому что полностью газовых амортизаторов не существует, это ещё одно популярное заблуждение. «Газовыми» многие ошибочно называют газонаполненные амортизаторы.

МИФ: «Газонаполненные амортизаторы надёжнее масляных».

Прослойка газа отодвигает момент вспенивания масла, позволяя амортизаторам стабильнее работать при интенсивных нагрузках. Но это никак не сказывается на их надёжности. Далеко не всем важна работа амортизаторов в критических режимах — большинство автомобилистов просто ездит по асфальту в спокойном темпе. А с подобной задачей прекрасно справляются и обычные масляные амортизаторы, которые, к тому же, дешевле. Кстати, есть мнение, что грамотно спроектированный масляный амортизатор неплохо сопротивляется вспениванию и без газового подпора. По крайней мере, в «гражданских» режимах езды.

А что насчёт плавности хода? Сам по себе газовый подпор не делает газонаполненный амортизатор более жёстким. Но здесь сильна роль маркетинга: многие производители сознательно делают линейки масляных амортизаторов мягче и комфортнее (в расчёте на «гражданскую» эксплуатацию), а газонаполненные «затачивают» под спортивную езду и точную управляемость.

«Морской бой»: однотрубный или двухтрубный?

Кроме разного наполнения, амортизаторы отличаются и конструктивно: могут быть однотрубными и двухтрубными. Зачастую тип амортизатора диктует конструкция подвески автомобиля, и самостоятельно заменить один на другой не получится. Но бывает, что выбор есть, и в этом случае нужно знать особенности каждого из них.

Классическая конструкция — двухтрубная, и таких амортизаторов на рынке всё ещё большинство. Двухтрубная конструкция представляет из себя «матрёшку» из двух цилиндров (колб), между которыми через специальные клапаны перетекает жидкость. Наличие внешней колбы — дополнительная защита от механических повреждений, что актуально на бездорожье. Но и дополнительная помеха охлаждению: в процессе работы амортизатор нагревается, что ускоряет вспенивание масла (которое и так возникает при перетекании между колбами). Двухтрубный амортизатор можно сделать весьма компактным, и при плотной компоновке подвески это аргумент для инженеров. Но устанавливать его можно только штоком вверх — конструктивная особенность.

Однотрубный амортизатор — это единственная колба, которая является и корпусом, и рабочим цилиндром. Любое внешнее повреждение приводит к выходу амортизатора из строя. Зато однотрубная конструкция отлично охлаждается и в целом работает точнее и стабильнее, обеспечивая выверенную управляемость. Такой амортизатор можно установить и штоком вниз, снизив неподрессоренные массы, чем часто пользуются в спортивных автомобилях.

«Оригинал» или аналоги?

Не секрет, что автопроизводители самостоятельно не изготавливают амортизаторы, а заказывают их OEM-версии у сторонних поставщиков – Monroe, Bilstein, KYB (Kayaba), Tokico, KONI, SACHS и других. Отличаются ли их «конвейерные» амортизаторы от тех, что продаются под собственным брендом в рознице? Зачастую — да, и не в пользу «оригинала».

В первую очередь, очевидна разница в цене. Амортизатор с OEM-номером Toyota может стоить в два раза дороже амортизатора KYB (поставщика Тойоты) для той же модели. Одинаковые ли это амортизаторы? Конструктивно – да, одинаковые, но по-разному настроенные.

KYB не скрывает того, что на розничный рынок поставляет на 10% более жесткие амортизаторы, чем на конвейер. И делает это не просто так. К моменту, когда выходят из строя родные амортизаторы, подвеска машины уже далеко не та, что с завода: разбиваются резиновые уплотнения и втулки, накапливается усталость металла, появляется выработка, люфты и зазоры. Если поставить на уже поездивший автомобиль амортизаторы «как с завода», то изначальной плавности хода и управляемости не получить – машина всё равно будет чуть более расхлябанной по сравнению с новой. По расчетам инженеров KYB, на 10% более жесткие амортизаторы нивелируют эти факторы, позволяя вернуть ощущение новой машины.

Кроме того, оригинальные амортизаторы обычно не подходят для тюнинга. Любовь автомобилистов к кастомизации неистребима: кто-то завышает клиренс, кто-то занижает, кто-то хочет большей плавности хода, кто-то – точной управляемости. Всё это сопряжено с заменой родных амортизаторов на более подходящие под ваши задачи.

МИФ: «Амортизаторы влияют на клиренс».

Распространённое мнение, что амортизаторы как-то влияют на дорожный просвет, неверно: он зависит только от пружин (или других выполняющих их функцию элементов – рессор, торсионов, пневмоподушек). Но амортизаторы должны быть правильно подобраны под изменившийся клиренс: при лифте внедорожника длины (да и запаса прочности) штатных амортизаторов может не хватить, а при установке коротких пружин на «легковушку» родные амортизаторы окажутся слишком длинными.

Долгое время альтернативы оригинальным амортизаторам не было у владельцев машин с электронно-регулируемой подвеской (тойотовская TEMS и аналоги). Но сейчас заветные «амортизаторы с проводом» можно найти не только в заводской упаковке: та же KYB продаёт их и под собственным брендом.

Когда менять амортизаторы? Признаки износа

Амортизаторы

Амортизаторы довольно сложно диагностировать: не существует объективных признаков их износа, кроме одного очевидного — течи масла. Многие на него и ориентируются («амортизатор стал “потеть” — надо менять»), но и сухой амортизатор — не гарантия того, что он в хорошем состоянии. Отсутствие течи говорит лишь об исправности сальника, при этом клапанный механизм внутри может быть полностью разбит. Стук амортизатора — тоже плохой индикатор, означающий, что с заменой уже сильно опоздали.

Амортизатор рассчитан на 70-80 тысяч км пробега, но плохие дороги могут существенно уменьшить эту цифру. Лучшая диагностика — субъективные ощущения водителя. Раскачка кузова, потеря устойчивости, клевки при разгоне и торможении, частое срабатывание ABS — всё это признаки проблем с амортизаторами. А разбитые стойки могут вызвать и неравномерный износ шин.

Читайте также  Как долить масло в трансмиссию

МИФ: «Если на машине не ездить, то амортизаторы не изнашиваются».

Увы, при долгом простое автомобиля амортизаторы страдают даже сильнее, чем при езде по ямам. Масло внутри них теряет свои свойства, окисляется, и клапанный механизм начинает коррозировать.

Амортизаторы меняются парой, с обеих сторон «проблемной» оси автомобиля. Дороговато, но менять их по одному бессмысленно: и старый долго не протянет, и новый будет работать неправильно.

Радует то, что, несмотря на состояние отечественных дорог, в России работают гарантийные программы производителей амортизаторов. Например, KYB даёт на свою продукцию гарантию 3 года или 80 тысяч километров при установке в любом из авторизованных сервисов.

Следите за подвеской, вовремя меняйте амортизаторы, и автомобиль будет радовать вас хорошей управляемостью и плавностью хода!

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.

Для чего нужен амортизатор?

Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

15C150_128

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

101

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

CMA with 4-cylinder powertrain — 3/4 view

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Читайте также  За что отвечает датчик трансмиссии

Close Up of shock absorbers replacement in a garage

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Чем отличается стойка от амортизатора

Иногда стойку подвески называют амортизатором и наоборот. Из-за этого возникает путаница и споры, что мешает при поиске и покупке детали. На самом деле здесь нет ничего сложного, если корректно разобраться в терминах и функционале.

Амортизатор – отдельный элемент. Имеет форму удлиненного цилиндра со штоками и проушинами крепления. Бывают масляные, газовые и газомасляные амортизаторы.

На некоторых моделях амортизатор совмещен с пружиной, она одета на шток амортизатора. Его задача – гасить (демпфировать, амортизировать) удары колес от неровностей дороги, не давая им передаваться на кузов.

На большинстве автомобилей отдельный амортизатор не несет решающих силовых механических функций. Если он выйдет из строя, можно будет доехать до места назначения и ремонта. Хотя поездка не будет нормальной, прочность и функционал подвески сохранится, так её поддерживают и выполняют другие детали – шаровые опоры, рычаги и т.д. Амортизатор в таких конструкциях лишь смягчает движение.

Стойка применяется на некоторых моделях. Это неразборная совокупность разных узлов, включающая и амортизатор. На моделях со стойками может не быть вообще верхних шаровых опор и рычагов, так как их функции выполняю элементы стойки. В таких конструкциях амортизатор – часть стойки, но, разумеется, не вся сама стойка.

Отличия по функционалу у стойки и амортизатора значительны. Стойка купирует не только вертикальные, но и боковые, диагональные вибрации, выполняет силовые механические (несущие) функции.

Если ломается стойка, ехать уже нельзя совсем. В отличие от поломки амортизатора. В зависимости от модели и конструкции подвески, характера поломки автомобиль может просесть, колесо уйти в сторону, потеряться рулевое управление. Поэтому стойка – важный элемент подвески. Как правило, оригинальные подвески выполнены производителями с достаточным запасом прочности. Амортизаторы в стойках, как правило, с более мощными и длинными штоками, чем отдельные.

Обсуждать особенности конструкции подвески со стойками нет смыла. Сегодня на дорогах сотни разных моделей авто, и конструктивно подвеска решена у каждой модели по-своему. Даже у одного бренда конструкция отдельного амортизатора может отличаться. Например, на разных моделях TOYOTA могут применяться амортизаторы с пружинами и без них.

Чем отличается стойка от амортизатора на подвеске автомобиля

Чем отличается стойка от амортизатора

Говоря проще: если амортизатор можно снять, открутив болты крепления вверху и внизу – это амортизатор. Он выглядит как цилиндр из двух частей, входящих друг в друга, (или однотрубный), концы штоков, выходящие наружу с проушинами для крепёжных болтов). Если конструкция более сложная, с несъемными рычагами на цилиндре амортизатора – это стойка.

Это более ответственный, сложный и дорогой узел. Причем заменить только амортизатор в стойке в большинстве моделей невозможно. Рычаги и другие силовые элементы чаще всего закреплены на амортизаторе наглухо, в несъемном виде. Поэтому при поломке амортизатора стойки приходится покупать и менять всю стойку.

Стойка всегда стоит дороже амортизатора, потому что это более сложный и ответственный узел.

Важно, что амортизаторы и стойки рекомендуется менять попарно. Если меняется левый передний, нужно менять и правый передний. В другом случае между старым и новым амортизатором может быть разница в работе (один мягче, другой жестче).

В принципе, не будет ошибкой назвать этот узел «стойкой с амортизатором». Важнее, чтобы этот узел полностью подходил к конкретной модели автомобиля. Поэтому при поиске и выборе этой запчасти следует точно указывать название марки, нумерацию модели автомобиля и название самой детали: «стойка» (передней) подвески (леваяправая, если они не взаимозаменяемы). Или стойка «амортизатора», или просто амортизатор. Если сломанная деталь уже снята, визуальное изображение также поможет сориентироваться. Как правило, на всех сетевых площадках и на каждой коробке с товаром в магазинах такие изображения есть.

В поиске следует указывать именно «подвески». Потому что в авто есть другие детали, которые также называют стойками. Например, стойка стабилизатора или стойка лобового стекла, несущий элемент кузова, хотя они отдельно не продаются.

Амортизатор (амортизаторы автомобиля)

Автомобильный амортизатор или так называем «аморт» – специальное устройство в подвеске авто, предназначение которого является, уменьшение механических колебаний (демпфирование) при движении или полное их поглощение.

Роль и предназначение амортизаторов в подвеске автомобиля

Амортизаторы придают мягкий и плавный ход автомобиля, также защищают элементы ходовой машины от нагрузок, возникающие в результате движения по неровной поверхности дорожного полотна. Автомобильные амортизаторы применяются в качестве части элементов упругости в подвеске автомобиля совместно с пружинами, торсионами и рессорами.

Устройство амортизатора

Амортизатор автомобиля состоит из: узла уплотнения, чашки пружины подвески автомобиля, штока с износостойким покрытием и высокой чистотой поверхности, клапана сжатия, уплотнительного кольца из высококачественной резины, разделительного поршня, резинового-металлического цельно вулканизированного шарнира, герметически сваренного дна, амортизирующих жидкости и газа, колбы и поршня.

Разновидности амортизаторов

Типы амортизаторов: A. – однотрубный газовый, B. – двухтрубный масляный, C. – двухтрубный газовый, D, — газовый с выносной камерой

Типы и устройство амортизаторов

По конструктивному решению различают амортизаторы:

  • С двухтрубной рабочей камерой. Принцип работы такого типа амортизатора сводится в том, что поршень находящийся в нутрии колбы при колебании перемещается пропуская амортизирующую жидкость сквозь спец каналы и выдавливает некоторую часть жидкости (масла) через клапан сжатия;
  • Амортизаторы однотрубного типа. Конструкция такого типа состоит из рабочего цилиндра и корпуса одновременно. В таком амортизаторе жидкость и газ находятся в одном цилиндре с поршнем. В данном типе нет клапана сжатия, как в двухтрубном, по этому всю роботу по управлению сопротивлением при сжатии выполняет поршень. Однотрубные амортизаторы более точно держат авто на дорожном покрытии. Амортизаторы с отдельно вынесенной газовой камерой компенсации за пределы амортизатора в отдельный резервуар тоже является под видом однотрубного.

Проблемы с амортизаторами

Стойки амортизаторов автомобиля имеют несколько основных причин по которых выходят из строя — это неправильная установка и нарушение правил эксплуатации. В основном неопытные автовладельцы могут забыть затянуть гайку, поставить съемные чашки вверх ногами, забывают устанавливать пыльники, повреждают шток амортизатора пассатижами и т.п.

Проблемы, с которыми чаще всего приходится сталкиваться:

  1. Разрыв штока амортизатора;
  2. Разрушается клапан или поршень в результате эксплуатационного износа. Такую поломку трудно выявить, поскольку амортизатор не течет и есть сопротивление на руках, а машину качает;

Если появились потеки на амортизаторе, то стоит как можно быстрее его заменить (лучше оба на одной оси).

Читайте также  Ежедневное обслуживание трансмиссии автомобиля

Способы определения проблем с амортизаторами и их решение

Разнообразие причин, по которым повреждается амортизатор достаточно много. Так, к примеру, разрыв сальника может быть вызван повреждением хромового покрытия штока или его коррозией. В практике ремонта автомобиля существует несколько способов как происходит диагностика амортизаторов:

  1. Общая оценка характеристик подвески в процессе эксплуатации автомобиля;
  2. Диагностика амортизаторов при помощи раскачивания стоящего на месте автомобиля. Заключается в том, что состояние амортизаторов оценивается по количеству повторов колебательных движений кузова до момента полного спокойствия;

Наиболее точно определить неисправность можно лишь на спец. стенде.

Вышедшие из строя амортизаторы могут послужить причиной для быстрого износа механических узлов автомобиля: пружины подвески, рулевого механизма, кардана, дифференциала, быстрый износ шин, скорый выход из строя резиновых втулок подвески, ступичных подшипников, подвески и ШРУСов.

Узлы на которые пагубно влияют неисправные амортизаторы

Важность амортизатора в подвеске автомобиля

В основном водители мало уделяют внимания амортизаторам и считают их работоспособными до тех пор, пока преодолевая неровности, не слышится металлический удара, а колебания автомобиля быстро успокаиваются. Проверка состояния в основном, проводится лишь грубым методом раскачивая машины руками. Точно же определить характеристики амортизатора авто можно лишь на специальных стендах, в СТО.

Трансмиссия и ходовая часть

Крутящий момент от двигателя передается на ведущие колеса автомобиля через агрегаты и механизмы трансмиссии. Трансмиссия авто выполнена по классической схеме и включает в себя сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу, дифференциал и полуоси.

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач или торможении и главного их соединения при трогании авто с места, а также для предохранения деталей трансмиссии от динамических нагрузок.

Механическая коробка передач

На автомобилях устанавливается 5-скоростная механическая коробка передач или 3-х — 4-х скоростная автоматическая коробка передач.

Механическая коробка передач и дифференциал заключены в компактный, состоящий из двух секций, картер из сплава алюминия. На моделях с двигателем 1,3 л устанавливается коробка передач С150, а на моделях с двигателем 1,6 л и 1,8 л устанавливается коробка передач С50 или С52. Все модели коробок передач практически одинаковы, за исключением различных передаточных чисел для первой передачи.

Технические данные механической коробки передач

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н.м.

Выключатель фар заднего хода 41

Верхние болты крепления коробки передач к двигателю:

  • — болты А 64
  • — болты В 46

Болты панели жесткости 23

Нижние болты крепления коробки передач к двигателю 23

Элементы механической коробки передач 1

1, 3, 9, 12. Заглушка; 2. Картер коробки передач; 4. Масляная трубка N1; 5. Тарельчатая пружина; 6. Внешняя обойма; 7. Ограничительный штифт включения; 8. Пружинный штифт; 10. Масляная трубка N2; 11. Клапан; 13. Рычаг переключения; 14. Коленчатый вал; 15. Сальник; 16. Крышка картера коробки передач

Элементы механической коробки передач 2

1. Передний подшипник выходного вала; 2. Герметизирующее кольцо выходного вала; 3. Передний подшипник входного вала; 4, 6. Сальник; 5. Магнит; 7. Крепление выжимного подшипника сцепления; 8. Выжимной подшипник сцепления; 9. Вилка выключения сцепления; 10. Чехол вилки выключения сцепления; 11. Датчик скорости; 12. Ведомая шестерня датчика скорости; 13. Крепежный кронштейн/ кожух управляющих рычагов коробки передач; 14. Картер дифференциала; 15. Накопитель; 16. Тарельчатая пружина; 17. Внешняя дорожка качения подшипника полуоси; 18. Дифференциал

Сцепление и полуоси

В этом разделе описываются элементы привода автомобиля, начиная с задней части двигателя и, кончая передними колесами. Рассматриваемые в этом разделе элементы разделены на две группы: сцепление и полуоси.

Технические данные

Стандартная длина полуосей:

  • — левой полуоси 21 — 17/64 дюйма (533 — 6,74 мм)
  • — правой полуоси 33 — 3/4 дюйма (838 — 19,05 мм)

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н.м.

Крепежные гайки главного цилиндра привода выключения сцепления12

Болты крепления нажимного диска сцепления к маховику 19

Крепежные болты рабочего цилиндра привода выключения сцепления 12

Гайка крепления полуоси к ступице колеса 216

1. Маховик; 2. Ведомый диск сцепления; 3. Кожух сцепления; 4. Выжимной подшипник с втулкой; 5. Вилка выключения сцепления; 6. Чехол

На всех автомобилях с механической коробкой передач установлено сухое, дисковое сцепление с центральной пружиной диафрагменного типа. Ведомый диск сцепления имеет втулку со шлицами на внутренней поверхности, что позволяет ему скользить вдоль шлицов входного вала коробки передач. Ведомый и нажимной диски сцепления удерживаются вместе давлением пластинок диафрагменной пружины, установленной в нажимном диске сцепления.

На автомобилях используется гидравлический привод выключения сцепления. Он состоит из педали сцепления, главного цилиндра и бачка с гидравлической жидкостью, гидравлических трубок, рабочего цилиндра, который приводит в движение вилку выключения сцепления и выжимной подшипник.

При нажатии на педаль сцепления для выключения сцепления, гидравлическое давление передается на внешний конец вилки выключения сцепления. При повороте вилка оказывает давление на выжимной подшипник. Тот, в свою очередь, оказывает давление на пластинки диафрагменной пружины, что отпускает сцепление.

При описании элементов сцепления используемая терминология может вызвать проблемы, так как в некоторых случаях старые названия, используемые производителем, изменились. Например, ведомый диск часто называется ведомым диском сцепления или просто диском сцепления, нажимной диск иногда называется кожухом сцепления, подшипник выключения сцепления иногда называется выжимным подшипником, а цилиндр выключения сцепления иногда называется рабочим цилиндром.

Помимо замены элементов сцепления, которые имеют явные повреждения, необходимо провести диагностику причин появления неисправности.

Элементы главного цилиндра привода выключения сцепления

1. Штифт; 2. Чека; 3. Вилка; 4. Контргайка; 5. Модели Corolla, выпуска с 1996 года; 6. Пылезащитный чехол; 7. Разрезное стопорное кольцо; 8. Шайба; 9. Модели Corolla, выпуска 1993-1995 гг.; 10. Ограничительное кольцо; 11. Прокладка; 12. Толкатель; 13. Поршень; 14. Цилиндр; 15. Пружинный штифт с отверстием; 16. Втулка; 17. Бачок; 18. Поплавок; 19. Колпачок

Элементы рабочего цилиндра привода выключения сцепления

1. Рабочий цилиндр; 2. Пружина; 3. Поршень; 4. Толкатель; 5. Чехол

Привод передается от коробки передач к колесам через полуоси. Внутренние концы полуосей через шлицевое соединение крепятся к шестерням полуосей дифференциала.

Внешние концы полуосей через шлицевое соединение крепятся к ступицам колес и фиксируются гайками.

На внутренних концах полуосей установлены скользящие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые способны как к осевому, так и угловому перемещению.

Каждый из внутренних ШРУС состоит из трипода с тремя подшипниками и кожуха шарнира (который играет роль внешней дорожки качения), в котором трипод может двигаться вперед-назад при движении полуоси вверх-вниз вместе с колесом. Шарниры можно разобрать и очистить в случае повреждения чехла, однако, при повреждении какого-либо из элементов шарнира, весь шарнир необходимо заменить.

Внешние ШРУС являются Универсальными шарнирами «Rzeppa» и состоят из шарикоподшипников, в которых шарики вращаются между внутренней дорожкой качения и внешним корпусом, который способен к угловому, но не осевому перемещению.

Внешние шарниры необходимо очищать, проверять и заполнять новой смазкой, но они не могут быть разобраны. Если внешний шарнир поврежден, его необходимо заменить вместе с полуосью (внешние шарниры продаются только вместе с полуосью, как единое целое).

Чехлы шарниров необходимо проверять регулярно на наличие повреждений или утечку смазки. Порванные чехлы необходимо немедленно заменять, так как в противном случае, шарниры могут быть повреждены. Для замены чехла необходимо снять полуось.

Элементы передней подвески

1. Стабилизатор поперечной устойчивости; 2. Зажим втулки стабилизатора; 3. Рычаг подвески; 4. Шаровой шарнир; 5. Стойка подвески с пружиной; 6. Правая полуось; 7. Левая полуось; 8. Реечная рулевая передача; 9. Поперечина крепления двигателя; 10. Поперечина подвески

Передняя подвеска использует стойки MacPherson. Сверху каждая стойка с пружиной подвески крепится к опоре стойке, которая в свою очередь крепится к кузову. Нижний конец стойки крепится к поворотному кулаку. Поворотный кулак также крепится к шаровому шарниру, установленному на внешнем конце рычага подвески. Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает колебания кузова автомобиля.

Элементы задней подвески

1. Поперечная тяга N2 (задняя); 2. Регулятор длины тяги; 3. Поперечная тяга N1 (передняя); 4. Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески; 5. Зажим втулки стабилизатора; 6. Соединительная тяга стабилизатора; 7. Продольная тяга; 8. Стойка подвески с пружиной; 9. Кронштейн ступицы заднего колеса; 10. Поперечина задней подвески

Задняя подвеска также использует стойки с пружинами. Верхний конец стойки крепится к кузову автомобиля. Нижний конец стойки крепится к кронштейну ступицы. Кронштейн крепится к двум поперечным тягам подвески, а для крепления в продольном направлении служит продольная тяга подвески, установленная между кронштейном ступицы и кузовом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: