Тестер для проверки реле регуляторов генератора своими руками схема

Хочу сделать стенд для проверки генераторов! КАК, ЧТО?

Всем доброго дня!
Хотелось бы сделать стенд для проверки генераторов! Может уже кто-то делал или просто может дать совет, или поделится схемой и устройством данного агрегата? Буду весьма признателен!

Комментарии 71

Занимаюсь ремонтом и продажей генераторов и стартеров больше 10 лет. Сразу скажу, что для проверки генератора дрели может не хватить, как по оборотам, так и по мощности. Самый простой способ проверки генератора, прямо на машине-подцепить осциллограф и по форме сигнала определить неисправность(см фото). Для имитации специальных сигналов можно использовать различные тестеры, но ценники от 18000 р. Позволяют задавать сигналы COM, BSS, LIN, RLO и подобные. Признаюсь честно, за все время так и не собрался приобрести. Если совсем беда-иду к коллегам-конкурентам, проверяю у них. Если на генераторе есть вывод S и L, запускаю через них, как правило, если гена пускается, по другим терминалам проблем нет.

Зажимаешь в тисках гену, в качеставе нагрузки обычная лампа галогеновая, ну и мультиметр. Шуруповертом можно раскрутить, самый простой и бюджетный способ, а максимальную нагрузку можно на авто проверять.

на работе так же проверяем вполне годный способ

Зажимаешь в тисках гену, в качеставе нагрузки обычная лампа галогеновая, ну и мультиметр. Шуруповертом можно раскрутить, самый простой и бюджетный способ, а максимальную нагрузку можно на авто проверять.

Все верно. Но он бабло думал рубить на этом))).

Зажимаешь в тисках гену, в качеставе нагрузки обычная лампа галогеновая, ну и мультиметр. Шуруповертом можно раскрутить, самый простой и бюджетный способ, а максимальную нагрузку можно на авто проверять.

Не все генераторы так проверить можно. Оборотов не хватит у дрели или шурика

тупик намечается в этом деле. Пробовал подобным деянием заниматься — проблемно.
Владельцам, выгоднее купить "контрактный" генератор, чем связываться с ремонтом.
Исключения, составляют те изделия, которых нет в прайсах (касаемо ретро-техники).
В таких случаях то же, проще "приколхозить"генератор от др. моделей машин.
Благо, что предложения зашкаливают не только от автомагазинов, но и др.торговых ресурсов, работающих по почте.

Не тупик, были времена, когда генераторы стоили 500 р. во Владике, тогда да, был тупик, никто не чинил. Сейчас чинят активно, правда качество китайских запчастей не растет, обмотки они как не умели делать, так и не умеют, реле убогие, часто с ограниченным функционалом(например 4-контактные Mitsubishi)

почти все современные генераторы управляются по цифровой шине, нужен имитатор цифровой шины на хренову гору марок.
остальное ремонтируется и диагностируется при помощи лабораторника и лампочки.

Ну не на хренову гору марок. Вообще 4 — ре протокола управления.

Канал Совжесть посмотри на YouTube, там очень популярно все показано на примере Запорожских агрегатов.

Отбрасывая очевидные вопросы целесообразности такого стенда, генераторы бывают разной мощности, если генератор генерирует 28В и 150А, а кпд такого генератора и привода условно 0.8, то ему требуется мощность под 6 КВт.
Предложенный коллекторный двигатель от стиральной машины всем удобен, малые габариты, небольшой вес, легко регулируется простым симмисторным регулятором, есть таходатчик на валу, но мощность таких двигателей в 1-1,5 КВт не подойдет для максимальных режимов.
Даже для лады 14В*110А/0.8 = 1925 Вт
А если стенд не может выдать такие параметры, то формально это уже не стенд, а показометр.

Привод должен быть регулируемым от холостых оборотов двигателя до максимальных, поэтому для трехфазного асинхронника нужен еще будет частотный преобразоветль. Это $$$

Потом генератор чем то нужно нагрузить и контролировать параметры (ток, напряжение, пульсации).
Самое простое решение из разряда показометров — использовать токоизмерительный шунт и подключать мощную нагрузку (нихромовый нагреватель, мощные лампы освещения). На фото как раз такое решение, видны тумблеры нагрузка №1…N
Более современное и качественное решение = электронная нагрузка, но на мощность под 6 КВт потребуется нефиговая сборка… $$$$$$$$
========= В итоге ============

Я считаю что строить полноценный стенд = это слишком затратно и необоснованно. С высокой долей вероятности = если генератор отдает в нагрузку хотя бы какое-то вменяемое значение в районе 10А, то значит будет работать.
Минималистичный показушный стенд на основе старого мотора от стиралки+симмисторный регулятор(ценник на BTA16-600 в чип и дип 56 рублей, ценник готового модуля на али порядка 200 руб)+цифровой амперметр/вольтметр с нужным шунтом +простая нагрузка из ламп/нихромового нагревателя.

А вот для ремонта генератора у тебя должен быть целый арсенал различных съемников, ключей, гидравлический пресс, оснастка для ремонта диодного моста (для замены диодов), приспособления для проверки обмоток (в т.ч. индикатор межвиткового замывания), мультиметры, лабораторный блок питания, осциллограф, паяльное оборудование и конечно гвоздь всей программы = токарный станок с оснасткой для ремонта коллекторного узла.

Поэтому забудь раз и навсегда.
Не нужен тебе стенд. У меня все из вышеуказанного имеется, токарный станок успешно используется для привода генератора, но окупить все используемое оборудование я считаю нереально. Возни с генераторами много, а приход по деньгам минимальный. Условно я могу гальванически восстанавливать редкий коллектор, это занимает почти неделю времени. Это уже не ремонт, это полноценная реставрация, оцениваться это должно чуть ли не как новый генератор, но мы в россии. денег нет.

Мы группа энтузиастов пенсионеров в своих гаражах занимаемся агрегатным ремонтом АКПП, РКПП, дифференциалы, и т.д., а электрика это побочное естественно токарный станок есть как и 2 преса один настольный на 2 т., а второй большой наверное тонн на 20. Ну а про съемники и прочее я уже просто не говорю

запихни генератор в токарный станок = вот тебе готовый стенд

Отбрасывая очевидные вопросы целесообразности такого стенда, генераторы бывают разной мощности, если генератор генерирует 28В и 150А, а кпд такого генератора и привода условно 0.8, то ему требуется мощность под 6 КВт.
Предложенный коллекторный двигатель от стиральной машины всем удобен, малые габариты, небольшой вес, легко регулируется простым симмисторным регулятором, есть таходатчик на валу, но мощность таких двигателей в 1-1,5 КВт не подойдет для максимальных режимов.
Даже для лады 14В*110А/0.8 = 1925 Вт
А если стенд не может выдать такие параметры, то формально это уже не стенд, а показометр.

Привод должен быть регулируемым от холостых оборотов двигателя до максимальных, поэтому для трехфазного асинхронника нужен еще будет частотный преобразоветль. Это $$$

Потом генератор чем то нужно нагрузить и контролировать параметры (ток, напряжение, пульсации).
Самое простое решение из разряда показометров — использовать токоизмерительный шунт и подключать мощную нагрузку (нихромовый нагреватель, мощные лампы освещения). На фото как раз такое решение, видны тумблеры нагрузка №1…N
Более современное и качественное решение = электронная нагрузка, но на мощность под 6 КВт потребуется нефиговая сборка… $$$$$$$$
========= В итоге ============

Я считаю что строить полноценный стенд = это слишком затратно и необоснованно. С высокой долей вероятности = если генератор отдает в нагрузку хотя бы какое-то вменяемое значение в районе 10А, то значит будет работать.
Минималистичный показушный стенд на основе старого мотора от стиралки+симмисторный регулятор(ценник на BTA16-600 в чип и дип 56 рублей, ценник готового модуля на али порядка 200 руб)+цифровой амперметр/вольтметр с нужным шунтом +простая нагрузка из ламп/нихромового нагревателя.

А вот для ремонта генератора у тебя должен быть целый арсенал различных съемников, ключей, гидравлический пресс, оснастка для ремонта диодного моста (для замены диодов), приспособления для проверки обмоток (в т.ч. индикатор межвиткового замывания), мультиметры, лабораторный блок питания, осциллограф, паяльное оборудование и конечно гвоздь всей программы = токарный станок с оснасткой для ремонта коллекторного узла.

Поэтому забудь раз и навсегда.
Не нужен тебе стенд. У меня все из вышеуказанного имеется, токарный станок успешно используется для привода генератора, но окупить все используемое оборудование я считаю нереально. Возни с генераторами много, а приход по деньгам минимальный. Условно я могу гальванически восстанавливать редкий коллектор, это занимает почти неделю времени. Это уже не ремонт, это полноценная реставрация, оцениваться это должно чуть ли не как новый генератор, но мы в россии. денег нет.

читая на драйве коменты не часто увидишь такой подробный и что редко приближенный к реальности! класс

Отбрасывая очевидные вопросы целесообразности такого стенда, генераторы бывают разной мощности, если генератор генерирует 28В и 150А, а кпд такого генератора и привода условно 0.8, то ему требуется мощность под 6 КВт.
Предложенный коллекторный двигатель от стиральной машины всем удобен, малые габариты, небольшой вес, легко регулируется простым симмисторным регулятором, есть таходатчик на валу, но мощность таких двигателей в 1-1,5 КВт не подойдет для максимальных режимов.
Даже для лады 14В*110А/0.8 = 1925 Вт
А если стенд не может выдать такие параметры, то формально это уже не стенд, а показометр.

Привод должен быть регулируемым от холостых оборотов двигателя до максимальных, поэтому для трехфазного асинхронника нужен еще будет частотный преобразоветль. Это $$$

Потом генератор чем то нужно нагрузить и контролировать параметры (ток, напряжение, пульсации).
Самое простое решение из разряда показометров — использовать токоизмерительный шунт и подключать мощную нагрузку (нихромовый нагреватель, мощные лампы освещения). На фото как раз такое решение, видны тумблеры нагрузка №1…N
Более современное и качественное решение = электронная нагрузка, но на мощность под 6 КВт потребуется нефиговая сборка… $$$$$$$$
========= В итоге ============

Я считаю что строить полноценный стенд = это слишком затратно и необоснованно. С высокой долей вероятности = если генератор отдает в нагрузку хотя бы какое-то вменяемое значение в районе 10А, то значит будет работать.
Минималистичный показушный стенд на основе старого мотора от стиралки+симмисторный регулятор(ценник на BTA16-600 в чип и дип 56 рублей, ценник готового модуля на али порядка 200 руб)+цифровой амперметр/вольтметр с нужным шунтом +простая нагрузка из ламп/нихромового нагревателя.

А вот для ремонта генератора у тебя должен быть целый арсенал различных съемников, ключей, гидравлический пресс, оснастка для ремонта диодного моста (для замены диодов), приспособления для проверки обмоток (в т.ч. индикатор межвиткового замывания), мультиметры, лабораторный блок питания, осциллограф, паяльное оборудование и конечно гвоздь всей программы = токарный станок с оснасткой для ремонта коллекторного узла.

Поэтому забудь раз и навсегда.
Не нужен тебе стенд. У меня все из вышеуказанного имеется, токарный станок успешно используется для привода генератора, но окупить все используемое оборудование я считаю нереально. Возни с генераторами много, а приход по деньгам минимальный. Условно я могу гальванически восстанавливать редкий коллектор, это занимает почти неделю времени. Это уже не ремонт, это полноценная реставрация, оцениваться это должно чуть ли не как новый генератор, но мы в россии. денег нет.

Читайте также  Схемы для подключения генератора калины

Проработал 24 года автоэлектриком, согласен на 146%, да и написать лучше не смогу…да, токарный станок так и остался в нереализованных планах, пользовался чужим.

Как проверить и ремонт реле регулятора генератора

Приветствую. Сегодня хочу добавить статью с другого ресурса о проверке реле регулятора автомобиля ВАЗ. Реле регулятор отечественного автомобиля штука капризная, при выходе из строя оно способно перезаряжать или наоборот, недодавать зарядки вашему аккумулятору. Эта запчасть контролирует напряжение бортовой сети с помощью изменения тока обмотки возбуждения генератора. Если есть подозрения на неисправность генератора, прежде всего, необходимо определить работоспособность реле-регулятора, возможно дело будет в нем. Сегодня мы коротка расскажем, как проверить реле регулятор ВАЗ!

Для более наглядного теста, для проверки взято заведомо неисправное реле регулятор от ВАЗ 2101. Поддерживать рабочее напряжение такое реле должно в пределах 14-14,4 В.

Схема подключения для проверки реле регулятора

Как проверить реле регулятор ВАЗ?
Для начала необходимо подключить реле регулятор согласно схеме к регулируемому источнику питания. Контрольная лампочка не должна быть слишком мощной, это может вызвать выход реле из строя. В нашем случае контрольной лампочкой станет светодиодная лента.
Затем, постепенно добавляя напряжение, необходимо добиться момента срабатывания реле. В этот момент контрольная лампочка погаснет, это и будет необходимая контрольная точка.

Напряжение: 10.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.
Проверка реле регулятора при 10,1В
Напряжение: 12.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.
Проверка реле регулятора при 12,1В
Напряжение: 14.4 В. Контрольная лампочка все еще горит, а должна уже по идее потухнуть. Будем искать дальше точку срабатывания реле.
Проверка реле регулятора при 14,4В
Напряжение: 15.4 В. Контрольная лампочка продолжает гореть.
Проверка реле регулятора при 15,4В
Напряжение 17.1 В. Контрольная лампочка горит, но уже очень тускло.
Проверка реле регулятора при 17,3В
Как видно из теста это реле сильно завышает рабочее напряжение, его лучше сразу заменить. Нормальный же режим работы реле находиться в пределах 14-14,4 В.

Ремонт реле регулятора генератора
Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.
Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Схема реле регулятора ВАЗ

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.
Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.
Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.
Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.
Плата реле регулятора ВАЗ
В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.
Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.
Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.
Проверка реле регулятора при 13,05В
Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.
Проверка реле регулятора при 14,15В
Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.
Проверка реле регулятора при 14,4В
Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В
Подписывайтесь на обновления в Вконтакте и Однокласниках, что бы не пропустить новые материалы, или же подпишитесь на рассылку по электронной почте в колонке справа
Эта статья на Diodnik, вот ссылка http://diodnik.com/kak-proverit-rele-regulyator-generatora/
С ув. Эдуард

Тестер для проверки реле регуляторов генератора своими руками схема

Проверка технического состояния генераторов и реле-регуляторов

Проверяют затяжку деталей крепления крышек и шкива генератора. Вращением ротора от руки проверяют легкость вращения. Снимают щеткодержатель и определяют степень износа щеток и легкость их перемещения в щеткодержателе, а также состояние контактных колец ротора.

При разобранном генераторе проверяют обмотку статора и обмотку ротора на обрыв, межвитковое замыкание и замыкание на корпус, а также проверяют исправность блока выпрямителя.

Производят проверку генератора для определения частоты вращения, при которой генератор возбуждается до номинального напряжения без нагрузки и при номинальной нагрузке.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Проверяют и при необходимости регулируют регулятор напряжения, реле защиты и реле контроля заряда.

Проверку работоспособности генераторов и реле-регуляторов производят на автомобилях с применением переносных приборов или в цехе на специализированных стендах.

Для привода генераторов стенды оборудованы репульсионными электродвигателями или асинхронными трехфазными электродвигателями и клиноременным вариатором, позволяющим плавно регулировать частоту вращения до 5000 об/мин.

Схема включения приборов при испытании генератора показана на рис. 1. Частоту вращения ротора генератора измеряют тахометром. Нагрузку во внешней цепи генератора создают реостатом и контролируют амперметром. Напряжение генератора контролируют вольтметром. Цепь возбуждения генератора подключается выключателем к аккумуляторной батарее. Сила тока в цепи возбуждения также контролируется амперметром.

Проверка генератора без нагрузки. Закрепляют проверяемый генератор на стенде и соединяют его ротор с валом электродвигателя. Затем выключателем подключают цепь обмотки возбуждения генератора к аккумуляторной батарее. Выключателем размыкают цепь нагрузки. Затем включают электродвигатель привода генератора и плавно увеличивают частоту вращения ротора генератора, контролируя ее по показанию тахометра. Как только напряжение генератора достигнет номинальной величины, снимают показания тахометра и сравнивают их с техническими условиями. Генератор считают исправным, если частота вращения ротора при номинальном напряжении не превышает величины, указанной в технических условиях. Например, напряжение исправного генератора Г250 достигнет 12,5 В при 950 об/мин. После этого производят проверку генератора под нагрузкой.

Проверка генератора под нагрузкой. Выключателем включают цепь нагрузки и при вращающемся роторе генератора реостатом увеличивают силу тока нагрузки, наблюдая за показаниями амперметра и вольтметра. Номинальная величина напряжения поддерживается при этом увеличением частоты вращения ротора. Как только сила тока нагрузки достигнет необходимой величины при номинальной величине напряжения, снимают показания тахометра. Генератор считают исправным, если необходимая сила тока нагрузки при номинальном напряжении достигается при частоте вращения ротора, не превышающей величины, указанной в технических условиях. Например, для генератора Г250 при силе тока нагрузки 28 А и напряжении 12,5 В частота вращения ротора должна быть не более 2100 об/мин.

Проверка и регулировка зазоров в регуляторах напряжения и реле

Проверяют состояние контактов и в случае окисления зачищают их стеклянной бумагой зернистостью 140—170, а затем замшей или плотной тканью, смоченной чистым бензином или спиртом.

Проверяют и при необходимости регулируют зазоры.

Реле-регулятор РР127. Зазор между латунной заклепкой на якорьке и сердечником в пределах 0,2 — 0,4 мм регулируют смещением держателя контакта вдоль оси после ослабления крепления винтов. Зазор (0,2—0,3 мм) между якорьком и ярмом регулируют смещением кронштейна вверх или вниз в пазах после ослабления крепления винтов.

Реле-регулятор РР380. Зазор между якорьком и сердечником должен быть 1,4—1,5 мм. Зазор регулируют смещением держателя 3 вверх или вниз в пазах после уменьшения затяжки гайки 5. Зазор между нижними контактами К2 в пределах 0,4—0,5 мм регулируют смещением или изгибом держателя нижнего контакта.

Реле РС-702 контрольной лампы. Зазор (0,3—0,4 мм) между якорьком и сердечником регулируют изгибом верхней части держателя неподвижного контакта.

Реле-регулятор РР362, Зазор между якорьком и сердечником должен быть 1,2—1,3 мм у регулятора напряжения при замкнутой верхней паре контактов, а у реле защиты при разомкнутых контактах. Регулировка зазора производится перемещением держателя неподвижных контактов вверх или вниз при ослабленных винтах (см. рис. 28) крепления держателей.

Зазор между контактами К2 регулятора напряжения должен быть 0,2—0,3 мм, а у реле защиты — 0,7—0,8 мм. Зазор регулируют подгибанием ограничителя хода якорька у реле защиты и держателя верхнего контакта у регулятора напряжения.

Проверка и регулировка регулятора напряжения

Работу регуляторов проверяют и регулируют на контрольно-испытательных стендах при совместной работе с исправными генераторами того типа, с которыми они работают на автомобиле. Перед постановкой контактного регулятора на стенд проверяют состояние контактов и величину зазоров и при необходимости производят зачистку контактов и регулировку зазоров.

На стенде реле-регулятор закрепляют в рабочем положении, соответствующем его установке на автомобиле.

Схема включения при регулировке регулятора на контрольно-испытательных стендах показана на рис. 2. Вводят полное сопротивление реостата и включают электродвигатель. Включают выключатели. Плавно увеличивают частоту вращения ротора генератора до 3000 об/мин. наблюдая за показанием тахометра. Реостатом устанавливают силу тока нагрузки, равную 0,5 номинальной силы тока генератора, и наблюдают за показаниями вольтметра. Для повышения напряжения необходимо увеличить натяжение пружины, для чего отгибают вниз рычажок крепления пружины. Для уменьшения напряжения генератора натяжение пружины уменьшают.

Подрегулировка бесконтактных регуляторов напряжения. При отклонении напряжения генератора от установленных величин производят подрегулировку регулятора заменой подстроечных резисторов в верхнем или нижнем плечах делителя напряжения. Например, в РР350 (см. рис. 30) для увеличения регулируемого напряжения нужно уменьшить сопротивление верхнего плеча делителя или увеличить сопротивление нижнего плеча, для чего необходимо подстроечный резистор R1 заменить резистором с меньшим номинальным значением сопротивления или подстроечный резистор R10 заменить резистором с большим номинальным значением сопротивления.

Для снижения регулируемого напряжения резистор R1 заменяют резистором с большим номинальным значением сопротивления или резистор R10 заменяют резистором к меньшим номинальным значением сопротивления.

Читайте также  Схемы генераторов в системах зажигания

Регулировка реле защиты РР362 (модернизированного)

После проверки состояния контактов и зазоров производят проверку напряжения замыкания контактов реле защиты. При проверке зажим ВЗ реле-регулятора соединяют с плюсовым выводом, а зажим Ш через реостат 30 Ом соединяют с минусовым выводом аккумуляторной батареи (рис. 3). Между зажимами ВЗ и LU подключают вольтметр.

Затем, плавно перемещая ползунок реостата, необходимо наблюдать за моментом замыкания контактов реле защиты. Контакты реле должны замыкаться при напряжении — 6,5—7,5 В; при необходимости изменяют натяжение пружины якорька.

Проверка и регулировка реле РС702 контрольной лампы заряда батареи автомобилей ВАЗ

Для проверки и регулировки подключают реле по схеме, приведенной на рис. 4. Затем включают выключателем электрическую цепь и перемещением движка реостата плавно повышают напряжение на зажимах 85 и 86 обмотки реле, контролируя напряжение размыкания контактов по показанию вольтметра 1 в момент выключения лампочки. У исправного реле размыкание контактов происходит при напряжении 5,0-5,7 В.

Если контакты реле размыкаются при напряжении более 6,7 В, то уменьшают зазор между якорьком и сердечником подгибанием вниз верхней части держателя 2 неподвижного контакта.

В случае размыкания контактов при напряжении менее 5,0 В увеличивают зазор. Нормальная величина зазора между якорьком и сердечником реле 0,3—0,4 мм.

Приборы и аппараты системы энергоснабжения проверяются на стендах Э-211, 532М, КИ968, Э205, а также с помощью приборов Э202, Э214 и др.

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него

Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.

Генератор автомобиля

Генератор автомобиля

Зачем нужен генератор в машине

После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

Почему генератор выходит из строя

Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:

  • некачественные комплектующие;
  • коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части генератора:

  • Разрушение корпуса.
  • Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
  • Растяжение шкива.
  • Износ угольных щеток.
  • Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
  • Пробой диода.
  • При неисправном реле АКБ не заряжается.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора

Проверка натяжения ремня генератора

Проверка натяжения ремня генератора

Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.

Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.

При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром

Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.

Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра. Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс» и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора

Проверка диодного моста генератора

Проверка диодного моста генератора

Мультимер устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп, 400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к диоду стремится к бесконечности.

Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора

Проверка обмотки генератора

Проверка обмотки генератора

Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.

Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Как проверить снятый генератор

Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.

Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.

Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.

Гараж

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год.

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Читайте также  Асинхронный двигатель вместо генератора схема

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают :)
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся :) НО фара не горит :(

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было :(

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р :)

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика ;) Результируем: генератор жив, доказано!

1) Радиатор, чем больше тем лучше :)
2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт
3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт
4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В)
5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт
6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле "+"
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле "-"
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
"+" вентилятора идет на коричневый провод, "-" на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

Такие дела, ребяты :)

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

Как проверить работу реле-регулятора генератора?

► Как проверить работу реле генератора, используя тестеры MSG Equipment

Реле-регулятор несмотря на свой компактный размер, является одним из самых важных элементов электрического оборудования. Это ключевое исполнительное устройство должно находиться в исправном состоянии.

Принцип работы и предназначение реле-регулятор

Реле-регулятор управляет автомобильным генератором, поддерживая на его выходе напряжение в пределах допустимого. Тем самым не превышается максимально допустимое напряжение на аккумуляторе и бортовой сети автомобиля.

Реле-регулятор требуется для того, чтобы стабилизировать напряжение в установке. Когда двигатель автомобиля работает, вольтаж в электрической системе авто обязан находиться на одном уровне. Но коленвал вращается с различной скоростью и обороты двигателя неодинаковые, в результате генераторный узел вырабатывает различное напряжение. Нужно регулировать этот параметр, чтобы не было сбоев в работе электрооборудования.

Генератор

Признаки поломки реле-регулятор

Реле-регулятор может иметь разный вид:

  • Реле-регулятор в виде модуля щеточного узла, использует его конструкцию в качестве несущей основы;
  • Отдельный элемент, установленный на корпусе на опорном кронштейне.

Реле-регулятор, в любом виде, является неразборным элементом. Если данный компонент сломается, ремонту он уже не подлежит.

Если случается поломка реле-регулятора, выход из строя этого элемента сопровождается недозарядкой или перезарядкой АКБ.

Нехватка заряда становится причиной следующих проблем:

  • мотор автомобиля плохо заводится;
  • стартер не может проворачивать коленчатый вал;
  • автомобиль оказывается полностью обесточенным.

Последствием перезарядки АКБ бывает выкипание электролита. Обнаружить данную проблему легко: клеммы и корпус покрываются характерным белым налетом.

Опираясь только на внешние признаки, нельзя говорить только о неисправности реле-регулятор. Но, при появлении вышеперечисленных симптомов, необходимо провести комплексную диагностику цепей и схемы генератора.

Процесс диагностики реле-регулятор выполняется с использованием специальных устройств. Практика показывает, что такая проверка требует от мастера минимальной подготовки. Диагностика проводится по общей схеме, а на авто разных марок процесс диагностики отличается некоторыми деталями. Диагностику реле-регулятор проводят совместно с контролем других цепей генератора, чтобы результат проверки был более полным и точным.

Профессиональное оборудование

Удобное, простое в использование, профессиональное оборудование MSG Equipment устанавливают в специализированных сервисах. Его использование в работе, обеспечивает быструю и точную диагностику. Благодаря передовому опыту и инновационному подходу, стенды и тестеры MSG Equipment востребованы на внутреннем и внешних рынках. География экспорта оборудования MSG Equipment включает страны СНГ и ЕС.

Тестер MS012 COM проверяет автомобильные реле-регулятор с напряжением 12В и 24 В. Проверка проводится под разной нагрузкой. Тестер MS012 COM подходит для проверки реле-регулятор с различными терминалами подключения.

Использование тестера всегда актуально, так как для обновления данных, в его конструкции предусмотрен разъем USB. Тестер отличается компактными размерами, современным дизайном, точностью измеряемых параметров. Прибор оборудован встроенной защитой от короткого замыкания, что предотвратит его поломку, если подключить реле-регулятор неверно.

Тестер MS013 COM тестирует работу реле-регулятор с напряжением 12 В. Прибор проводит диагностику двумя методами:

  • тестирование реле-регулятор в сборе с генератором (на авто или на стенде);
  • диагностика реле-регулятор, снятого с генератора.

Используя данный тестер, можно проверять любые реле-регуляторы.

Компания MSG Equipment предлагает оборудование для больших СТО и маленьких мастерских. Современные, многофункциональные стенды и тестеры – это передовые диагностические устройства. Использование в работе оборудования MSG Equipment, значительно облегчает и ускоряет работу персонала СТО.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: