Схемы подключения генераторов денсо

Генератор.Замена токосъемных колец.

Снял с машины и разобрал генератор Toyota Denso 27060-16460.

Про износ подшипников ничего писать не буду.Немного другая тема.Менять не сложно.
Передний подшипник 90099-10192
Внешний диаметр 52.Внутренний диаметр 17.Ширина 16
17/52/16
Задний подшипник 90099-10140
Внешний диаметр 35.Внутренний диаметр 15.Ширина 13
15/35/13
А вот токосъемники решил заменить из-за сильного износа крайнего.
Поводом послужил второй завалявшийся Генератор Toyota Denso 27060-74830 от автомобиля Caldina.Внешне они похожие.А отличие только в креплении к кронштейну двигателя.На нашем две петли для длинной шпильки с верху а на калдиновском одна большая.Вобщем крышки разные и само крепление.

Снять с машины и разобрать генератор не сложно.Трудность может возникнуть при откручивании гайки со шкива.Этот момент решил следующим способом.

Один ключ на 22,как на фото.Второй накидной на 10.Чтоб более менее был крепкий.Или хорошая головка на 10 с воротком.

Гайку немного погрел бытовой газовой горелкой.Попробовал такой способ на одном генераторе при откручивании гайки шкива.И так же успешно открутил гайку и на втором.Без ударов молотком и каких то дополнительных трудностей.Единственное,пришлось накинуть на ключ на 10,простите за лексику,трубку как усилитель и удлинитель.Откручивал руками.
После разбора обоих генераторов,выяснил что у них якоря абсолютно идентичны,как внешне,так и по сопротивлению обмотки.На Caldina-вском якоре износа не было вообще.На него и установил два подшипника.Собрал все в свой родной корпус генератора от spacio,обратно с заменой щеточного узла и установил на машину.
Все работает нормально напряжение выдает 0т 13.6 до 14.4 стабильно,как с нагрузкой так и без неё.
Сопротивление как в мануале,в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Родной якорь решил отревизировать.
Заказал токосъемник,кольцо контактное генератора Cargo 135173.на exist.


Пока заказ выполнялся стал подготавливать якорь для замены токосъёмников.
Острое шило,перочинный ножик,да пара вечеров перед сном.

На фото видно разогнутый аккуратно контактный провод (обведен красным). Пайки там нет.Просто качественно обжаты контакты с обоих сторон.

Очищается не спешно,то ли клей это,то ли какой компаунд.Но очищается.


На этом фото виден сильный износ крайнего токосъёмника.

Теперь съемником,когда все очищено и контакты проводов свободны,спрессовываем токосъёмную часть с вала якоря.Кто то её просто надрезает по оси вала и без съёмника снимает.

Снятый токосъёмник.

Подчищаем по необходимости места,там где нужно и начинаем установку самого токосъёмника.
Начинал потихоньку через деревяшку нанизывать на вал,легкими ударами не тяжелого молотка.Смотрел чтоб не было перекосов по оси.Затем,когда токосъемник немного зашел на вал,уже осаживал ударами легкого молотка по тяжелому молотку.Без фанатизма до упора.
После укладывал провода токосъёмника в канал якоря и обжимал с контактами обмотки.И следом пропаивал обычным паяльником (олово,канифоль).


Собственно и весь процесс замены.
Чем и как заливать для изоляции и герметизации после установки и пайки,вариантов полно и совсем не сложно.Главное дать высохнуть материалу.
Естественно после сборки, проверяется прозвонкой на предмет короткого замыкания или обрыва.Так же на положенное сопротивление,которое должно быть в пределах допустимого в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.

Извиняюсь если что,за обилие фото.Это для наглядности процесса и уверенности в правильном направлении при починке .Мало ли кому пригодится.
Вдохновила на ремонт статья на drive2.
Ремонт генератора Denso с двигателя Toyota 1uz-fe vvt-i.
Да на руку сыграло ещё то, что в связи с неудачей,останусь на родном изношенном старом якоре если не разберу калдиновский генератор или по причине не совместимых якорей,что не стало препятствием.Тогда бы понес родной генератор в сервис для платной замены.
Ну а раз поставил якорь от машины Caldina и все подошло как нужно,то с родным решил покумекать сам.

Схемы подключения генераторов денсо

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 11.3.2008
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 12 785
Реальное имя:Владимир

Машина Dodge Caravan, 2001 г.в., мотор 2,4.
Замена подшипников и щеток генератора Denso 324AB.

для снятия ремня генератора в запчастях за 30 руб. был куплен вот такой ключ:

от ключа отрезал примерно 10 мм. чтобы он пролез между лонжероном и натяжителем и немного подточил грани (плохо влезал в квадратное отверсие на натяжителе).

снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем с кронштейна клапан продувки адсорбера вместе с трубками и проводами и отводим его в сторону.

откручиваем от генератора плюсовую клемму (гайку не видно, скрыта под защитным кожухом, нужна головка, кажется на 13, с длинным удлиннителем), снимаем разъем питания обмотки ротора.

выкрутив три болта на 13 (нижний откручивать очень неудобно) протаскиваем генератор под впускным коллектором и вынимаем его между масляным щупом коробки передач и верхним патрубком радиатора.

теперь разбираем.
из толстой фанеры я сделал вот такое приспособление

чтобы зажать шкив генератора в тисках.

удерживая вал ротора головкой на 10, ключом на 22 отворачиваем гайку (закручена очень сильно)

откручиваем три гайки на 8, снимаем крышку, защитную резинку, откручиваем два болта снимаем щеточный узел, вынимаем нижнюю защитную резинку.

откручиваем четыре болта

снимаем крышку генератора с подшипником

вынимаем ротор генератора, если не вынимается руками, аккуратно, через конусную проставку наносим несильные удары в центр торца вала ротора, бить по торцу вала молотком нельзя, разрушится коллектор (один раз я немного промахнулся и отколол кусочек от коллектора).
Вынимаем пружинную шайбу.

Теперь меняем подшипники.
В запчастях для этой цели был закуплен съемник подшипников генератора ВАЗ-2110 (170 руб.)
Подшипники подходят от генератора ВАЗ-2110, номера подшипников 6202 и 6303 (Комплект 2 шт. 160 руб, Словакия).
Для тех кто хочет понадежней, можно поискать например SKF (6202-2RSH, 6303-2RSH)

Снимаем подшипник с вала ротора, греем феном новый подшипник, одеваем его на вал и одеваем кольцо которое стоит перед ним. Для тех кто таким способом подшипники меняет первый раз, совет, потренируйтесь сначала на старом подшипнике.



Выпрессовываем подшипник из крышки генератора (предварительно открутив четыре винта и сняв защитную пластину, на фото не показано). Для этих целей я использовал тиски, головку и деталь из набора для замены ступичных подшипников переднеприводных ВАЗов.

Далее все тоже самое, греем крышку генератора, вставляем в нее новый подшипник, прикручиваем защитную пластину четырьмя болтами (на фото ее нет).

Подшипники должны вставляться до упора без каких либо заеданий, если подшипник вставился или оделся наполовину, оделся с перекосом и дальше не идет, ненужно хвататься за молоток и пытаться забить его дальше, его нужно снять или выпрессовать и нагреть снова, поэтому тем кто делает это впервые настоятельно советую потренироваться сначала на старых подшипниках.
Крышку генератора нагревать лучше равномерно всю целиком, а не только ту часть куда вставляется подшипник.
Выпрессовывать подшипник из горячей крышки нельзя, может что-нибудь лопнуть.

Теперь беремся за щеточный узел и коллектор.
В «Транс-стартер» были закуплены следующие вещи:
— коллектор ik.1.2047 (в моем случае замена не потребовалась, мой коллектор был немного изношенным, а вообще поменять можно)

— щеточный узел upbh640. Он не подошел, у него три контактные лапки. Если будете покупать нужен щеточный узел upbh635.

ехать опять в «транс-стартер» не хотелось, я взял щетки из нового щеточного узла и припаял их к старому. Припой на родном щеткодержателе оказался очень тугоплавкий, поэтому при пайке нужен мощный паяльник.

вот что получилось

собираем генератор в обратной последовательности.
при установке ротора с напрессованным на него подшипником греть уже ничего не нужно, должен вставиться свободно, не забудьте поставить пружинную шайбу.
перед установкой щеткодержателя проверьте вращение ротора, все должно вращаться свободно, без заеданий и каких либо шумов.

Сообщение отредактировал Serg — 17.11.2010, 14:44

Чапа_ев
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 596
Регистрация: 29.9.2008
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
Реальное имя:Сергей

Отличный отчет)
Добавлю, что такой ключик

у америкосов называется breaker bar. В данном случае он размером 3/8", т.е. с 1 см гранями)
Если не путаю, то у нас он продается, как ключ натяжителя ремня грм на таз 2108-09

бтв: а по каким признакам определили, что дело в генераторе?
кроме шума подшипников

Сообщение отредактировал Чапа_ев — 22.1.2010, 14:24

vovik7778
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 11.3.2008
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 12 785
Реальное имя:Владимир

Отличный отчет)
Добавлю, что такой ключик

у америкосов называется breaker bar. В данном случае он размером 3/8", т.е. с 1 см гранями)
Если не путаю, то у нас он продается, как ключ натяжителя ремня грм на таз 2108-09

Читайте также  Схемы генераторов рено кенго

бтв: а по каким признакам определили, что дело в генераторе?
кроме шума подшипников

Чапа_ев
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 596
Регистрация: 29.9.2008
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
Реальное имя:Сергей

Silver-Dan
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 369
Регистрация: 23.1.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 477
Реальное имя:Данила

Нету в этих машинах реле-регулятора. Возбуждением обмоток генератора здесь занимается PCM

Вадим2
Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 3 688
Регистрация: 11.12.2006
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5 913
Реальное имя:Вадим

Добавлю, что такой ключик

у америкосов называется breaker bar. В данном случае он размером 3/8", т.е. с 1 см гранями)
Если не путаю, то у нас он продается, как ключ натяжителя ремня грм на таз 2108-09

Не ради "поспорить", а для желающих повторить подвиг.
Подобного профиля ключ ГРМ 2108 применялся с роликами старого образца. которые не устанавливаются уже более десяти лет. И размер был 6мм.
В настоящее время ключ натяжителя ТАЗа выглядит так:

А "ключ", примененный автором — для сливной пробки картера Москвича (Уфимский двигатель), учитывая размер и профиль.

maxim0709
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 4.11.2009
Из: М.о. Одинцово
Пользователь №: 26 023

SergNK
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 30.8.2008
Пользователь №: 16 285

Это вы про Стратус?

Davis78
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 521
Регистрация: 17.4.2007
Из: Питера
Пользователь №: 7 446

ssergei
Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 908
Регистрация: 3.9.2007
Из: Мурманская обл. Кировск.
Пользователь №: 9 229
Реальное имя:Сергей

Додж-Караван 2003 2,4 АКПП

Щетки генератора. По кодам подшипников NTN вопрос в силе! ЦИТИРУЮ:Это вы про Стратус? Для тех,кто в танке-машина додж- караван 2001

Сообщение отредактировал vertoliotv — 4.3.2010, 19:43

kutuzov_
Просмотр профиля

Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 12 022
Регистрация: 25.9.2009
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Реальное имя:Алексей
Город:Краснознаменск

Ну вот и я третьего дня перебрал такой же генератор (DENSO 04727 324AB, Караван 2,4 2001 г.в.)!!!
На переборку генератора меня сподвиг давненько появившийся свист из моторного отсека, возникавший только при холодном запуске авто. Т.е. свист был такой: вначале периодически-кратковременный, потом переходил в затихающий-постоянный и примерно через минуту после запуска совсем пропадал. Грешить можно было на что угодно, но после замены натяжителя ремня генератор-кондей (вместе с роликом) сомнения окончательно развеялись, ибо свистел точно генератор (больше свистеть нечему).
Отдельный респект тебе, Володя, за отличный отчет!
Всё сделал как ты, но оговорю нюансы, которые должны помочь и отчасти упростить сию работу последователям:
1. На мой взгляд отжимать натяжитель ремня генератора удобней всего обычным рожковым ключом на 15 (снизу на натяжителе есть выступ соответствующего размера).
2. Корпус воздушного фильтра и клапан продувки адсорбера не снимал (не вкурил надобность сего мероприятия).
3. Приспособление из фанеры для зажима шкива не делал. Окрутил гайку дедовским способом: положил генератор на пол, на центральный ключ (на 10) наступил ногой, генератор прижал к полу левой рукой, а по ключу на 22 несколько раз стукнул молотком в сторону откручивания — вуаля! Насколько я понял — главное гайку стронуть с места, молоточком это отлично получилось. Кстати при сборке затягивал также.
4. Дальше всё как по маслу, только при вытаскивании ротора почему-то подшипник остался в статоре (оказалось приржавел!!!)! В этом есть свой плюс — не понадобился съемник, но есть и минус — выковырять этот подшипник из статора — дело муторное. Я выколачивал тонким керном легонько обстукивая по периметру — минут за 7 выколотил, потом посадочное место в статоре почистил и смазал тонким слоем моторного масла.
5. В отсутствии фена ничего не грел, все подшипники вытащились и вставились тоже дедовским способом — молоточек и деревянная палочка. Подшипник в крышку запрессовывал постукивая по старому подшипнику, который положил ровно сверху на новый (посадочное место в крышке тоже слегка смазал). АХТУНГ!!! С этим осторожней, ибо при дурных усилиях автоматически попадаете на новый генератор!!!
6. Специально для Вертолёта (vertoliotv): побарабану какой подшипник, маркировка такая 6202 (маленький) и 6303 (большой). Один в один как сказал Володя — от ТАЗа 2110. Я купил в Русь-трейде русские подшипники (других не было, а бегать лень), цена вопроса за оба около 120 рэ. Справочно: 6202 имеет размеры 15х35х11 мм, 6303 имеет размеры 17х47х14 мм (внутренний даметр, внешний диаметр, толщина).
7. Закупленный в Транс-стартере щеточный узел upbh635 (цена 400 рэ.) НЕ ПОДХОДИТ! Вернее, на первый взгляд такой, а по месту не встаёт. Он толще, контактные лапки шире, и нет сверху штырьков для фиксации прокладки. Поэтому также была проведена операция по перепайке щёток. Для последователей выкладываю размер щеток (сфотал родные, но правда в длину подызношенные примерно на 5 мм), которые наверняка можно просто купить отдельно:

Итак у новых щеток размеры должны быть: 15х7х4х20 мм. (длина х ширина х толщина х длина хвоста, мм).
8. Коллектор покупать не стал, как оказалось — правильно. Так и не понял как его можно поменять, на мой взгляд показалось, что коллектор составляет единое целое с ротором. Поэтому коллектор был просто побрызган ВДшкой, тщательно вытерт тряпкой и обезжирен. Для девяти лет вращения он оказался даже очень ничего себе!

Из нюансов всё!
На выходе — отсутствие свиста генератора и, опять же, душевное спокойствие за ещё один обслуженный ключевой узел автомобиля!
Ещё раз огромное спасибо ТС (Володе) за наглядность!

20.10.2011 г. добавляю:
Не прошло и года, как "русские" подшипники "приказали долго жить". Задний (маленький) вообще в хлам, а передний — тоже шумит как падла! Позавчера генератор перебран ещё раз (благо опыт позволил сделать это быстро) и установлены подшипники фирмы NSK. Сколько проходят — вопрос?
Но есть один вывод: НЕ БЕРИТЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ!!! Либо делать разучились, либо это голимый кЕтай с нашей маркировкой.

forum.injectorservice.com.ua

АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

Сообщение Саша-Ирпень » 02 фев 2014, 10:15

После запуска мотора исправный генератор должен начать выдавать напряжение, другими словами — возбудиться.
Попробую, в меру своих слабых знаний рассказать, как было реализовано возбуждение начиная от «Копейки», (ВАЗ 2101) и до
сегодняшней «Калины». (Прошу не судить строго за возможные неточности. Конструктивная критика приветствуется). Материал буду
выкладывать частями, т. к. не располагаю большим количеством
свободного времени.

ВАЗ 2101:
На приведенной электросхеме можно проследить путь движения тока. (показано красными стрелками).
Ток идет по пути: «+» АКБ», болт «30» генератора, Клеммы «30/1 » и «15» замка зажигания, предохранитель 10, выводы «15» и «67» реле
регулятора, вывод «67» геенратора, обмотка возбуждения, (ротора) генератора, масса блока и «-» АКБ.

ДОСТОИНСТВА:
К достоинствам этой схемы можно отнести её простоту и понятность. Также, её удобно диагностировать, измеряя напряжения и ток в
разных точках.

НЕДОСТАТКИ:
(Вот недостатков довольно таки много).
При включенном зажигании весь ток возбуждения, (ок. 2,2 а), протекает через ротор.
Поэтому:
при холодном пуске, возникает дополнительное торможение проворачиванию двигателя, поскольку обмотка возбуждения
«забирает» дополнительный ток от АКБ, которого и так » в обрез» при зимнем пуске.
При включенном «по забывчивости» зажигании происходит разряд АКБ, которая за сутки разрядится «в ноль».
Даже после запуска мотора, ток продолжает течь через замок, (хотя внутри генератора, совсем рядом, также, имеется напряжение).
Этот ток дает дополнительную нагрузку на контактную группу замка зажигания, которой и так не очень легко.
Из-за длинной цепи возбуждения, на ней происходит заметное падение напряжения, что снижает точность регулирования напряжения
бортсети регулятором напряжения. (Хотя совсем рядом, внутри генератора имеется напряжение, которое можно было бы. ).
Частые окисления предохранителя №10 вызывают сбои в работе
генератора.
.
Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.

Re: Ещё раз о возбуждении генератора.

Сообщение Саша-Ирпень » 03 фев 2014, 05:11

Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.
В этом генераторе ток возбуждения разделен на силовой и управляющий. Силовой ток идет от силового болта «30»
установленного на задней крышке генератора. Для этого на регуляторе напряжения имеется специальный провод, подключаемый к
этому болту. По этому проводу и течет силовой ток. А вот, управление этим током, (т. е. его включение), производится замком
зажигания. Тогда ток течет по цепи, которая подобна протеканию тока на Г221.

Читайте также  Трансмиссия автомобиля калина схема

Впервые столкнувшись с этим генератором я провел несколько измерений. Оказалось, что его ток управления, (шина «15», от
предохранителя №9) составляет ок. 15 ма, (0,015а) и появляется только при включенном зажигании. А вот силовой ток = 3 а и,
также, появляется только после появления питания на управляющем выводе. Управляющий ток открывает выходные транзисторы включенные
по схеме Дарлингтона и через ротор начинает протекать ток.

(Генератор Г222 уже мощнее, чем его предшественник. Поэтому и ток ротора на нем = 3 а, а ток отдачи этого генератора будет 50а. В
отличие от Г221 ток ротора которого будет 2,2 а, а ток отдачи 42 ампера).

Примерно в это же время появился генератор 29.37.01. Это был самый мощный генератор легкового автомобиля того времени. Он
выдавал ток 60а. Устанавливался он на М2140, Иж-комби и Иж-2715. Даже на «Мечту многих» того времени — Газ 24, тогда устанавливался 40-а
амперный генератор. Правда, уже на Газ 24-10 установили генератор 16.37.01, который выдавал 65 ампер.

Так вот, 29.37.01 хотя и имел регулятор напряжения Я112А, установленный на корпусе генератора, но был запитан по более
«древней» схеме, чем его ВАЗовский родственник. Обмотка возбуждения на нем питается только от замка зажигания, от шины «15».

ДОСТОИНСТВА: К достоинствам этого генератора относится подключение силового питания от силовой магистрали. Но, остальные
недостатки его «младшего брата» Г221, у него остались.

НОВЫЕ НЕДОСТАТКИ: Конструкция Г222, (с «Р.Н.» установленном на генераторе), создала неудобства с доступом к регулятору
напряжения и измерениям, (проверкам) в контрольных точках. Из-за этого данная конструкция не получила любви в «широких массах».
Поэтому, в большинстве случаев ремонтники просто выбрасывают Я112В, устанавливая вместо неё, (чаще всего на правом
брызговике), привычное РН127.
.
Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов —
37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108.

Re: Ещё раз о возбуждении генератора.

Сообщение Саша-Ирпень » 04 фев 2014, 05:22

Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов — 37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108. (Хотя, с начала 90-х годов этот генератор начали ставить и на ВАЗ 2107).
В конструкции этого генератора устранено большинство недостатков его «старших братьев».
Так, при включении зажигания через ротор течет мизерный ток, (в несколько сот миллиампер), протекающий через контрольную лампочку щитка приборов. (Иногда, применяются ещё и два мощных резистора по 50 ом, подстраховывающие возбуждение в случае перегорания лампочки). Благодаря этому, сведены к минимуму как разряд АКБ при оставленном включенном зажигании, так и притормаживание двигателя при пуске.
После возбуждения генератора он переходит на самопитание, т. е. ток ротора берется от плеча дополнительных диодов и не нагружает контактную группу замка зажигания. Аналогично, стали ненужными провода от шины «15» замка зажигания и к генератору подходит только один провод от щитка приборов.

Казалось бы — вот она идеальная конструкция, лишенная всех недостатков. Но, совершенству нет предела, да и как оказалось недостатки у этой конструкции тоже имеются:
Генераторы в «возрасте», частенько перестают возбуждаться на оборотах холостого хода. После прогазовки все нормализуется, а при проверке, обычно, придраться не к чему. Если же, любыми способами, увеличить ток возбуждения, то дефект пропадает.

Для понимания сути этой проблемки давайте, чуть подробнее рассмотрим сам процесс возбуждения генератора с плечом дополнительных диодов:
После включения генератора, загорается лампочка на щитке приборов, через которую протекает ток ок. 200ма. Ток течет через лампочку, провод коричневый с белым, штекер «61», «+» щетку, обмотку ротора, «-» щетку, открытые выходные транзисторы «Р.Н.» и на массу блока цилиндров. Этот ток создает вокруг ротора магнитное поле, которое при вращении генератора, суммируясь с остаточным магнитным полем ротора, создает в обмотке статора Э.Д.С. После выпрямления плечом дополнительных диодов, Э.Д.С., также, подается на ротор. Этот ток, ещё больше усиливает магнитное поле ротора и т. д. Происходит лавинообразное нарастание выходного напряжения генератора и он возбуждается, т. е. выходит на рабочий режим.
С первого взгляда, может показаться, что даже самый малый ток, поданный на «61» вывод, будет «усилен» и генератор должен возбудиться. Но, это не так. Существует некая пороговая величина тока возбуждения. Для того, чтобы понять, почему так, давайте вспомним вольт-амперную характеристику полупроводникового диода.
На графике видно, что при напряжении, примерно, до 0,6 вольта, через диод протекает очень-очень маленький ток. А уже выше 0,6 вольта, сила тока пропускаемого диодом резко увеличивается.

Желающие могут проделать несколько экспериментов:
1). Если, аналоговым омметром, измерить сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении на пределе *1, то мы получим сопротивление ок. 7-8 ом. Но, если ещё несколько раз измерить его сопротивление, но уже на пределах *10, *100, *1000, то стрелка прибора, все равно, дойдет до того же места, что и на пределе *1. Получается, что сопротивление диода не одинаковое. Нет, просто на электронно дырочном переходе, (т. е. на полупроводниковом диоде), происходит падение напряжения ок 0,6 вольта, что и искажает показания омметра. Поэтому, в цифровых китайских тестерах имеется, специальный режим — проверка диодов.

2). (Этот эксперимент я лично проводил совсем недавно). Если подать напряжение на лампочку 3 вт, , через диод, (как в генераторе), то лампочка засветится. Но, если измерять протекающий ток миллиамперметром, а напряжение подавать через реостат, плавно увеличивая его величину от «нуля» вольт, то можно увидеть, что примерно до 0,6 вольта, в цепи протекает мизерный ток. (Я намерял ок. 200 микроампер). И, только выше 0,6 вольта, величина тока заметно возрастает.

3). Если включить 2 диода последовательно, (а ведь при выпрямлении переменного тока в генераторе он ВСЕГДА течет через ДВА диода), то возрастание тока получим, только, при напряжении выше 1,2 вольта.

ВЫВОДЫ:
При возбуждении генератора, он начнет возбуждаться только при превышении некоего порогового напряжения. При включенном зажигании, лампочка щитка приборов/обмотка ротора с «Р.Н». образуют делитель напряжения. Величину напряжения на меньшем плече можно измерить вольтметром. (На выводе «61»). Обычно, оно = 2-3 вольтам. Если эта величина ниже определенного порога, то ток возбуждения на ХХ не потечет. Если внутри генератора имеются окисленные контакты, то к минимальной величине порогового напряжения, (скажем 1,2 в на диодах + 0,5 в падение на выходном транзисторе «Р.Н».) понадобится ещё дополнительное напряжение.
(Получается, что схемотехника возбуждения Г222 многократно надежней, чем генератора с плечом доп. диодов).

Какая же величина тока возбуждения, приходящему к генератору от щитка приборов, будет оптимальной? Может быть, не мелочиться и сделать ток по максимуму? Или, наоборот, по минимуму? Как у каждой медали, у обеих вариантов будет две стороны.
При минимальном токе возбуждения, при ухудшении контактов, подсевшей АКБ, старении генератора и т. п. ухудшится возбуждение генератора.
При максимальном же токе, генератор возбудится преждевременно, еще при пуске мотора, что притормозит вращение коленвала.
Еще один момент. Генератор заряжает АКБ по величине напряжения. (Напомню, что существует ешё и второй способ зарядки — по величине тока). Поэтому, после затяжного зимнего пуска, когда АКБ сильно подсела, номинальное напряжение возбудившегося генератора, даст, соответственно, очень большой ток зарядки.
Поэтому, оптимальным решением было бы использование надежного возбуждения, как на Г222, самопитания генератора, как на 37.37.01. и регуливания тока зарядки АКБ в зависимости от ситуации. Вот примерный путь дальнейшего совершенствования конструкции генератора.

ПОЖЕЛАНИЕ:
Напомню, что если на ВАЗ 2105-07 и на карбюраторных ВАЗ 2108-09 на щитке приборов был вольтметр, который позволял увидеть как перезаряд, так и пониженное напряжение в бортсети, то на инжекторных авто вольтметра мы уже не увидим. Поэтому, лампочка контроля работы генератора погаснет при равенстве напряжений силового и дополнительного плеча диодов. А вот величина этого напряжения, при неисправности генератора, может быть далека от нормы. Поэтому, если бы по лампочке увидеть ещё и величину выходного напряжения генератора.
.

Генераторы «десятого» семейства не претерпели принципиальных изменений в сравнении с «девяточными».

Схемы подключения генераторов денсо

jaffagold » 03.03.09 21:38

Читайте также  Кинематическая схема трансмиссии маз

Помогите разобраться.
На генераторе BOSCH имеется 3 шпильки-контакта для крепления проводов:
Одна большая- под большую клему. Сюда подходит толстый красный провод.
С ней все ясно.
Вторая- почти рядом с первой. Под небольшую клему.

Эти клемы обозначены: D+ и B+ (если я правильно запомнил)
Третья шпилька под клему (обозначена M или W ) — чуть в стороне.
На ней клемы не было, заляпана грязью.

Теперь о проводах:
Силовой красный- с ним все ясно- к "+" аккумулятора
Синий провод который идет в одном кембрике вместе с силовым красным. —
(насколько я понял- идет к лампочке индикации зарядки аккумулятора на приборке)

Но:
Рядом обнаружился синий провод с клемой, который не подключен ни к чему.
Идет из другого жгута проводов.
В итоге — имеем 1 "лишний" провод (синего цвета) и "лишнюю" клему на генераторе.
Кто-то может прояснить подобный феномен?

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Gar » 03.03.09 21:46

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

jaffagold » 03.03.09 22:00

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Miha » 03.03.09 22:15

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Dronchik » 03.03.09 22:39

Раз пошла такая пьянка спрошу и я.
у меня от перегородки(салона) отходит на генератор 3 провода(красный толстый +, синий возбуждение, и красный)только вот на гену приходят только два провода! а маленький красный теряется в глубинах изоляции примерно на половине силового + и впаян прям в него(пайка заводская)!

зачем этот красный проводок, и если он так нужен, зачем его посадили не на клемму +, а посередине провода?

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Dronchik » 07.03.09 22:25

Dronchik пишет: Раз пошла такая пьянка спрошу и я.
у меня от перегородки(салона) отходит на генератор 3 провода(красный толстый +, синий возбуждение, и красный)только вот на гену приходят только два провода! а маленький красный теряется в глубинах изоляции примерно на половине силового + и впаян прям в него(пайка заводская)!

зачем этот красный проводок, и если он так нужен, зачем его посадили не на клемму +, а посередине провода?

что никто не знает?

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Gar » 07.03.09 22:58

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

vetal1979 » 07.03.09 23:14

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Miha » 08.03.09 00:34

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

vetal1979 » 08.03.09 11:01

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Miha » 08.03.09 13:42

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

yakuzmin » 08.03.09 16:24

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

vetal1979 » 08.03.09 20:52

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Souleyman » 08.03.09 20:54

vetal1979
Пропайкой всей платы. Если не поможет, то заменой.

Подключается к зеленому проводу.

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

yakuzmin » 08.03.09 21:10

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

ВВ » 08.03.09 21:16

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

yakuzmin » 08.03.09 21:18

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Souleyman » 08.03.09 23:26

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

yakuzmin » 09.03.09 12:08

Re: Генератор. Подключение. Клемы.

Ganjubas » 09.03.09 14:21

Если Тахо показывает стабильно, но занижает показания приерно в 2 раза, (при 1000 хх он кажет 500-550) то никакая пропайка не поможет. 100% Можете мне поверить. Я со своим тахо чо тока не делал. Разбирал, пропаивал, менял поочередно все детали (просто ради спотривного интереса), менял частоты с генератора и черт знает как еще эксперементировал. Проверено было ВСЕ! Вывод: микросхема неправильно считает. Она просто умирает от старости.

То же самое происходит со спидометрами! Я тоже с ним эксперементировал т.к. он неправильно работал. У него схема чуть сложнее так как он щупает еще и свои импульсы с моторчика. Кончина спидометра обозначается иными симптомами. При плавном наборе скорости оссобенно от 0 до 40 км/ч стрелка резко прыгает от 0 до 60-80км/ч. Даже не возитесь с пропакой и чисткой контактов! Меняйте на рабочий. Дело в микросхеме и только в микросхеме! Если сесть осцилографом на выход микросхемы то там такая свистопляска идет — мама не горюй. Проверено Суровыми Электронщиками.

В том случае если у вас то работает, то не работает спидометр или тахо — 100% пропайка поможет.
И ще датчик скорости в коробке выходит из строя крайне редко! Про него думать в последнюю очередь.

Генератор DENSO превзошел всех

Компания DENSO провела испытания генератора под условной маркой «X» на его соответствие требованиям конструкторских стандартов DENSO (DDS) — именно этих стандартов придерживаются в компании при производстве собственных генераторов оригинального качества для рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Строгой проверке подверглись рабочие характеристики генератора, его долговечность и состав сварного шва. Генератор марки «X» провалил все три испытания, в то время как генератор DENSO в каждом из трех случаев даже превзошел установленные стандарты.

Во время испытаний генератор прогревался до стабильной температуры, работая с частотой 5000 об/мин в течение 30 минут. Затем выполнялся разгон с 1000 об/мин до 10 000 об/мин в течение 60 секунд при температуре окружающего воздуха 25 °C и 90 °C. Значения частоты вращения указаны для оборотов генератора. При этом 1800 об/мин приблизительно соответствует холостому ходу двигателя, а 5000 об/мин приблизительно соответствует нормальной рабочей частоте вращения двигателя.

Для получения проходного балла генератор должен в каждом из четырех режимов соответствовать требованиям конструкторских стандартов DENSO (DDS) по выходной силе тока или превосходить их.

В каждом из четырех режимов испытаний выходной ток генератора марки «Х» был ниже значения, указанного в стандартах DDS. Помимо неудовлетворительных результатов по выходному току, полимер ротора генератора марки «X» расплавился, что является распространенной причиной преждевременного выхода изделия из строя.

В отличие от него генератор DENSO превзошел требования стандартов DDS во всех режимах.

В испытаниях на долговечность компания DENSO использовала метод разгона и торможения, который заключается в увеличении и уменьшении частоты вращения генератора в диапазоне от 0 до 22 500 об/мин. Испытания генератора проводились при температуре 90 °C циклами по 20 секунд: 1 секунда на разгон, 9 секунд при 22 500 об/мин, 1 секунда на торможение и 9 секунд при 0 об/мин.

Чтобы испытание считалось пройденным, генератор должен сохранить свою работоспособность после 45 000 циклов, при этом снижение выходной мощности не должно превышать 10 %. Не допускается наличие механических повреждений, таких как разрушение сварных швов вентилятора или трещины.

Электрическая часть генератора марки «Х» вышла из строя через 1227 циклов по причине обрыва провода обмотки ротора. После этого испытания были прекращены. После разборки генератора был обнаружен контакт между наружной поверхностью ротора и внутренней поверхностью статора. Это было вызвано деформацией клювообразного полюса ротора и растрескиванием пропиточного полимера обмотки возбуждения. Это свидетельствует о крайне непродолжительном сроке службы генератора марки «X», который составляет примерно 6 месяцев.

Генератор DENSO, напротив, исправно работал на протяжении 90 000 циклов, что эквивалентно 15 годам эксплуатации. Через 130 000 циклов возможно возникновение механической неисправности по причине разрушения сварного соединения вентилятора.

Также была выполнена проверка химического состава припоя, используемого в генераторе марки «X», методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) (он позволяет получить изображения высокого разрешения) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX), с помощью которой определяется химический состав образца.

В соответствии с требованиями стандартов DDS и европейского законодательства в сварном шве должен отсутствовать свинец. Тем не менее, в ходе анализа обнаружено присутствие свинца и олова в припое, который используется в соединениях генератора марки «X».

Европейское законодательство запрещает использовать эти тяжелые металлы в таких устройствах, как генераторы, по причине низкой механической прочности и низкой температуры плавления, что повышает риск возгорания. В прошлом свинец использовался практически во всех паяных соединениях, однако наличие большого количества проблем с безопасностью привело к переходу на бессвинцовые сплавы.

Использование пайки для соединения фазы статора и клеммы выпрямителя, а также с рамой регулятора еще больше снижает качество генераторов марки «X».

В противоположность этому, компания DENSO использует сварку вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) для фаз статора генераторов SC и для точечной сварки рамы регулятора. При этом в используемых сплавах всегда отсутствует свинец.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: