Аутлендер сцепление схема мицубиси

Снятие и установка сцепления Mitsubishi Outlander 2007 — 2010, XL

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

  • — повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
  • — рывки при работе сцепления;
  • — неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
  • — неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления трудоемка, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 12» (удобнее торцовая головка), большая отвертка и оправка для центрирования ведомого диска. Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

1. Снимите коробку передач.

Так расположены болты крепления кожуха.

2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой сцепления к маховику двигателя (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по окружности.

5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

7. Проверьте степень износа орикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

10. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины Б нажимного диска. Наличие трещин на тарельчатой пружине не допускается. Места В контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

15. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

17. . а затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

18. Снимите оправку и установите коробку передач.

19. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Читайте также  Схемы генераторов с катушкой индуктивности

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления

Привет всем! Недавно менял подшипники в кпп на своем ауте 2.0. мкпп. могу выложить фотки.

———- Добавлено в 22:53 ———- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ———-

Маленький отчет о ремонте МКПП на АУТЕ 2.0. 2004г.в.
Предназначается для истинных любителей самостоятельного ремонта.
Загудела коробка передач. Симптомы: Нажимаю сцепление – тишина, отпускаю сцепление – вой. При езде тоже вой. Предположил что загудели подшипники первичного вала. Т.к. при нажатии сцепления первичный вал не крутитья а при отпускании начинает крутится (на нейтральной передаче).
Сразу скажу что причина была в лопнувшем сепараторе переднего подшипника первичного вала. Поменял оба на первичном валу. Все стало нормуль.
Снятие коробки стандартное. Сначала снимаем все что мешает снять коробку передач.
А именно:
1- Сливаем масло с коробки и с раздатки
2- Сливаем охлаждающую жидкость. Т.к. она охлаждает раздатку, а ее мы будем снимать.
2.1 – Откручиваем трубки охлаждения от раздатки.
3 – Снимаем приводы правый и левый. Они воткнуты в раздатку и коробку ,а их мы будем снимать. ( Я оставил приводы болтаться на ступицах т.к не хотел вынимать гранаты из ступиц. Их не вынуть, они у меня закисли. Не хотелось греть ступицу (шлицы) а так же подшипник и пыльник , еще успею когда прийдет время менять их. Слева палка от гранаты длинная пришлось открутить от шаровой от стойки и освободить тормозной шланг и провода АБС. Потом потянул за ступицу и вынул из коробки.
4 – Снимаем кардан весь.
5 – Лыжу с передней подушкой
6 – Штаны ( тоже снимал не полностью. Все висело на резинках трубы. Подвязал проволокой там где лямбда датчик.)
7 – Сверху: Фильтр с корпусом, Трубки сцепления вместе с цилиндром, Тросы переключения передач. И провода, защелки и т.п.
8 — Датчик скорости на коробке ( геморрой с защелкой , металлическая пружинка находиться в очке Зевса. Добыл снизу открутив заднюю подушку ( все равно снимать)
9 – Снимаем все что мешается( какие то противовесы возле задней подушки. И т.п.)
10 – Снимаем раздатку.
11 – Откручиваем коробку все болты сверху и снизу
12 — Откручиваем подушку ( левую) подставив упор под двигатель. Или подвесив его.
13 – Снимаем коробку.
14 – Моем , чистим , и на операционный стол для вскрытия.
Все это занимает один день с утра до вечера. Работал на подъемнике. Помочники помогали только снять агрегаты. Снимал второй раз. Первый раз менял сцепление.
Установка коробки в обратной последовательности.
Очень много разных болтов и гаек. Взял много коробочек и раскладывал в них , подписывал. Не пожалел. Ускорило сборку.

———- Добавлено в 23:15 ———- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ———-

Разборка коробки передач.
1- Раскручиваем болты по кругу.
2- Откручивам стопора вилок. Три болта с шариками ( шарики с пружинками не выпадают это вам не жигули)
3- Снимаем прорезининую заглушку черного цвета ( выковыриваем ее ) желательно не порвать и не погнуть.
4- Снимаем механизм переключения передач целиком. ( все просто)
5- Под заглушкой стопор ( этот стопор его не видно он внутри коробки , а под заглушкой только его уши , держит корпус за внешнюю обойму подшипника вторичного вала. И этот стопор нужно разжимать утконосоми и одновременно шевелить корпус – тянуть вверх и снять крышку коробки передач.(это самый ответственный момент) Крышка на двух коксах. Их видно.
6- Остальное все просто. Меняем подшипники, или шестерни в зависимости от проблемы и собираем в обратной последовательности. Собирал на герметик. Подшипники заказывал в эксисте, но можно найти и подешевле. Все заняло два дня. Знал бы про стопор сэкономил бы 2-3 часа.

Желаю удачного ремонта. Есть фотки, если нуна выложу. Ни разу не выкладывал и не знаю как это делать . Подскажете, сделаю.

Mitsubishi Outlander S-AWC: безопасность в активе

Коллеги недоумевали: «Сравнительный тест „аутлендеров“ с одинаковыми моторами, в схожей комплектации? И даже одного цвета? Оригинально!» Они же не знали, что у одного «Аутлендера» спереди традиционный открытый дифференциал, а у другого — активный (система S-AWC). С середины осени S-AWC предлагают для «аутлендеров» с трехлитровой «шестеркой» в самой дорогой комплектации «Спорт» — такие стóят 1 479 000 рублей.

Посмотрим, имеет ли смысл переплачивать 20 000 рублей — комплектация «Спорт» дороже «Алтимета» именно на такую сумму, а она практически целиком уходит на активный дифференциал. Разницу в поведении автомобилей с разными трансмиссиями в обычной повседневной езде по сухим дорогам выявить сложно. Она проявляется, лишь когда машина теряет траекторную и курсовую устойчивость — например, когда соскальзывает с дуги в повороте и маневрирует по дороге с крайне неравномерным коэффициентом сцепления (лед — асфальт). Поэтому мы отправились на Дмитровский автополигон. А накрапывающий дождик оказался весьма кстати.

BAT_3512

В БЫСТРОМ ПОВОРОТЕ

Начали мы с самого простого — с безобидного асфальтового поворота. До определенной скорости оба автомобиля ведут себя одинаково. Но вот начинаются скольжения — и обычный «Аутлендер» постепенно распрямляет траекторию. Чем выше скорость входа в поворот, тем активнее он соскальзывает наружу под действием центробежной силы (см. таблицу). Это проявляется и при движении без тяги, и при нажатой педали газа.

А теперь — «активный» автомобиль! С S-AWC «Аутлендер» намного охотнее следует заданной траектории. Явно выраженная недостаточная поворачиваемость сменилась нейтральной: кроссовер плавно скользит уже боком, всеми четырьмя колесами, сохраняя не только траекторную, но и курсовую устойчивость. На практике это означает, что, перебрав со скоростью на вираже, водитель получит больше шансов остаться в границах полосы и не вылететь на встречку или в кювет. Отлично!

Любопытно, что «аутлендеры» отличаются друг от друга и настройками стабилизирующей электроники. Версия без активного дифференциала без затей отключает подачу топлива при резком падении сцепления с дорогой, не позволяя водителю корректировать курс тягой. А машина с S-AWC не убирает совсем крутящий момент двигателя, а лишь ограничивает его. Оно и понятно: арсенал средств для контроля над ситуацией здесь обширнее, поэтому водителю можно дать больше свободы. Кроме того, повадки автомобилей разнятся при движении накатом, когда активный дифференциал не работает (нет тяги на передних колесах). Так что пресс-релиз не соврал: у новой версии доработки комплексные, а не ограниченные добавлением сложного узла.

Читайте также  Схемы трехфазных генераторов для электродвигателей

BAT_3781

ТАНЦЫ НА БАЗАЛЬТЕ

Влажный базальт по коэффициенту сцепления схож со льдом. И на более скользком покрытии разница в поведении машин стала еще очевиднее.

При езде змейкой «Мицубиси» с активным дифференциалом допускает бóльшую раскачку и глубже проваливается в занос. Естественно, совсем разболтаться корме не дает электроника. При углах, близких к критическим, она обрубает тягу и вмешивается в управление. Ехать на такой машине интереснее и при этом не менее безопасно, чем на модификации с обычным дифференциалом.

BAT_2858

На том же базальте оценили разгон с места — поставив вседорожники на скользкую поверхность сначала всеми четырьмя колесами, а потом только правыми. Оба «японца» не спасовали и уверенно набирали скорость. Чуть более уверенный старт за счет меньшей пробуксовки колес показал «Аутлендер» в «активной» версии. Микста под колесами он и вовсе не заметил. В аналогичной ситуации обычный «Аутлендер» обозначил небольшой увод в сторону, мгновенно исправленный системой стабилизации.

В этом упражнении преимущество сложной схемы не столь очевидно. Да и показательную разницу во времени мы не получили.

БЕГ ПО КРУГУ

А теперь обозначаем вешками круг диаметром 30 метров. Какой из автомобилей окажется на нем более быстрым и надежным в управлении?

Стрелка спидометра пляшет около отметки 50 км/ч. Водители накрутили до сотни кругов на каждой машине, накапливая статистику. Пробовали всякие варианты: ездили по часовой стрелке и против нее, с активированной и с отключенной системой стабилизации, по-разному работали педалью газа. И что в итоге?

На круге «активная» машина стабильно оказывалась на десятые доли секунды быстрее. С отключенной системой стабилизации разрыв увеличился. Но если наблюдатель заметит выигрыш «активного» автомобиля, лишь следя за секундомером, то разница в ощущениях водителя — существенная.

Обычный «Аутлендер» не требовал никаких действий рулем. Нужно было лишь выставить баранку на нужный угол поворота и нажимать на акселератор. Выкручивай руль хоть до упора — пока не сбросишь скорость, автомобиль на оптимальную траекторию не вернется. Увеличить скорость не давала система стабилизации.

Активный дифференциал вернул чувство, что управляешь автомобилем, а не примитивным гоночным симулятором.

Небольшой снос, доворачиваешь руль, добавляешь тяги — и машина ныряет внутрь! И даже без электронного ошейника вседорожник остается предсказуемым и безопасным. Значит, цель достигнута!

tabl3

ОНО ВАМ НАДО?

Несмотря на 230 сил под капотом, спортсмен из «Аутлендера» тот еще. Поэтому активный дифференциал нужен не для выигрыша долей секунд на быстрой трассе, а для повышения активной безопасности. К слову, преимущества «активного» автомобиля проявляются не только при движении под тягой, но и при резком сбросе газа — например, когда водитель испугался в экстренной ситуации. В теории активный дифференциал поможет и на бездорожье — фактически владелец получает блокировку передка с электронным управлением. Хотя на серьезном бездорожье скорее перегреется межосевая муфта, чем вы почувствуете помощь умной конструкции.

Итак, двадцать тысяч за активный дифференциал при цене машины в полтора миллиона? Есть смысл!

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ?

Понятие «активный дифференциал» известно больше 15 лет. Пионеры — японцы. Фирма «Мицубиси» установила его на задней оси полноприводного «Лансера Эво IV» в 1996 году, а «Хонда» внедрила систему активного распределения крутящего момента на переднеприводное купе «Прелюд» в 1997 году.

Немцы, слывущие любителями высокотехнологичных агрегатов, раскусили прелести системы аж на 10 лет позже. Подобные узлы в качестве опции появились на БМВ-Х6 и «Ауди-S4». По-настоящему массовым активный дифференциал стал только для «лансеров эволюшн». Хотя функцию распределения момента между колесами для своих полноприводных моделей сегодня предлагает добрая половина производителей. Но это не хитрая механика, а лишь электронная имитация.

ЗАГЛЯНЕМ НА КУХНЮ

Активная трансмиссия на «Аутлендере» получила фирменное название S-AWC (Super All Wheel Control). Как и на «Лансере Эво», здесь реализовано управление вектором тяги. Но на «Эво» активный дифференциал стоит на задней оси и добавляет тяги на внешнем по отношению к повороту колесе, ликвидируя недостаточную поворачиваемость. За это отвечают два сцепления, каждое из которых подает крутящий момент на свое колесо.

У «Аутлендера» схема принципиально иная, ведь активный дифференциал стоит спереди. В нем основную роль играет многодисковый фрикцион, выполняющий роль мягкой блокировки. В отличие от механического самоблока, сигнал на сжатие фрикционов идет от электроники, действующей на опережение.

Активный электроусилитель руля на кроссовере компенсирует работу дифференциала, нивелируя резкое подруливание из-за разницы в моментах на правом и на левом передних колесах, — поэтому баранка не вырывается из рук. И конечно, любая нештатная ситуация не обходится без вмешательства электронной системы стабилизации, ограничивающей мощность двигателя и прихватывающей колеса тормозными механизмами.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений СПЕРАНСКИЙ, полигон НИЦИАМТ, эксперт лаборатории устойчивости и управляемости автомобилей

Задачи активного дифференциала для спорта и для повседневной езды разные. Гонщику он помогает ехать быстрее, а обычному водителю — безопаснее. У «Аутлендера» с S-AWC меньше склонность к заносу, а реакции на команды водителя более адекватные: в сложной ситуации активный дифференциал позволяет человеку с не самыми лучшими навыками вождения избежать многих ошибок.

«Аутлендер» с обычным дифференциалом требует более точного пилотирования — вывести его из сложной ситуации труднее. Но такой автомобиль мне более интересен с точки зрения управления, ведь я с ним один на один, без вмешательства электроники. А большинству автолюбителей однозначно советую кроссовер с системой S-AWC. И удовольствия получите больше, и безопасность будет выше.

Как производится на L200 замена сцепления

Замена сцепления на Л200

Замена сцепления на Л200

В жизни всех владельцев машин с механическими коробками передач наступает момент, когда приходится задумываться о замене сцепления. Сложность выполняемых работ во многом зависит от устройства конкретной модели автомобиля. Ознакомившись с тем, как производится на Mitsubishi L200 замена сцепления, можно решить, сможете ли вы справиться с задачей самостоятельно, или придётся потратить деньги, отправившись в сервисный центр.

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

  • Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
  • Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Выжимной Л200

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

  1. LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
  2. EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
  3. VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
  4. AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.
Читайте также  Схемы генераторов без топлива

Новое сцепление

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Рассказы о том, что замену сцепления на L200 можно выполнить просто установив машину колёсами на небольшие подставки, вызывают сомнения и больше похожи на сказки. В этом случае под днищем может разместиться лишь один человек. Коробка передач в сборе с раздаткой весит много. Даже чемпион по пауэрлифтингу едва ли сможет ворочать их в одиночку. А ведь требуется ещё и точность движений. Работу надо выполнять вдвоём, а лучше втроём, установив машину на смотровую яму или подъёмник. Только тогда появиться возможность успешно справиться с задачей.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Кардан Л200

  1. Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
  2. Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
  3. Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
  4. Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
  5. Отсоединяем всю электрику.
  6. Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
  7. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
  8. Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
  9. Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

  1. Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
  2. Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
  3. Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
  4. Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
  5. Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
  6. Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: