Ваз классика стук в сцеплении

Ваз классика стук в сцеплении

Вечер всем! Такая проблема. Когда выжатую педаль сцепления отпускаю обратно, в момент когда включается передача, слышен стук со стороны сцепления, коробки. Заметил это, стоя в пробке, на холостом ходу отпустив педаль. Недавно поменял сцепление, пару месяцев назад. Поставил комплект Valeo. Сейчас заново вскрыли сцепление, причину не нашли явную, попробовали сменить выжимной опять. Подумали он. Непомогло. Стук остался (( что это может быть, никто не сталкивался? Что то с коробкой? Что посмотреть? Мастер говорит, что не слышал такого никогда стука, со сцеплением вроде все норм, и с корзиной и с диском. Кто знает в чем причина? Пробег 140 т. км. Стук только на заведенной. Всем спасибо заранее, ибо настроение уже 2 дня ниочем. (( Ещё и АКБ родной на меня обиделся, замену просит, не хочет больше 7 лет работать ))

А звук-то какой по характеру?

На холодную при трогании с места аж слышен момент включения сцеплния. Иногда и стук есть. Забил.

Почему вы думаете, что это неисправность? Разве это не у всех так?

Ну по характеру, как что-то ударяет об другое что-то в момент когда педаль сцепления возвращается на место, примерно в середине хода. Причём стук отчётливо слышен на холостых оборотах, если погонять туда-сюда педаль, без включения передач. Не знаю как объяснить. Когда не заведена машина — этого стука нет.

На моей — так же. Можно успокоиться.

Почему вы думаете, что это неисправность? Разве это не у всех так?

Согласен с Вячеславом. Конечно, неисправность. В исправной машине все тихо-плавно. ИМХО — Кончается сцепление, выжимной, возможно ШРУСы и в коробасе тоже я чую не все хорошо, т.к. 9 лет скоро и 130000 пробега. Повтрюсь — забил! ))

и когда медленно педаль отпускаешь, тоже нету

Не помню, попробую, отпишусь.
Да явно хрень нездоровая, не было раньше так.

Если б я знал что продержусь так 4 года, то без базара. А так стремно как-то ))

Да не очкуй,чё ты! Пацаны вон сто раз так делали! ))

kirsun, простите, а крепления все хорошо затянуты? Я имею ввиду опору коробочную и заднюю. Да и сама коробочная опора как себя чувствует?

Да наверное ж хорошо, хз ) А причём тут опоры, если на холостых, без включения передач туда-сюда педаль гонять. Или могут и они гулять?

если на месте без включения передач, то опоры врятли.. они работать начинают только при трогании с места

Ну примерно так:http://yandex.ru/video/search?p=5&filmId=c9ibugmXUXI&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1 %D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B 8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0% B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1 %85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D 1%85&path=wizard&_=1446566360690

Это выбираются все суммарные зазоры ,между шестернями и валами в кпп.В принципе не критично,лечится (чаще всего)заменой масла в кпп.

Замена масла не спасла ) хз короче че там

Так и что, вряд ли подшипник? Эх, сорвался мой долгожданный отпуск и отдых.

А чего ты не хочешь взглянуть всё же на опоры,тебе же советовали.Делов на 10минут, а устранения последствий-ог го http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1054382812&postcount=16

Ну а че на них смотреть, подушки прикручены, все норм. Неплохо бы поменять их, ибо вибрация ощутима на холостых. А так, по вопросу стука, че б их колбасило, если машина на месте стоит. Или я не понимаю чего-то? В общем завтра попробую записать звук

Быстро ответил,а значит не вникал в детали.Посмотри разрезанный для наглядности сайлент блок левой опоры,на форму резины,такую форму применяют при амортизации в шахтах.
Может арматура этого блока стучать-подумай и попробуй покачать движок,не машину.И я не утверждаю о причине стука,но предлагаю её вариант.

Вот масло, такое вроде — http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=470
А вот видео, правда помимо стука, который меня тревожит там еще стукает сама педаль что ли, когда гоняешь ее туда сюда. а по видео не разберете какой стук именно в районе коробки -(
https://www.youtube.com/watch?v=gbsGT7iVnv4&feature=youtu.be

Я уже и сам запутался слушая, кажется тот который более глухой — мой ))

Вот масло, такое вроде — http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=470
А вот видео, правда помимо стука, который меня тревожит там еще стукает сама педаль что ли, когда гоняешь ее туда сюда. а по видео не разберете какой стук именно в районе коробки -(
https://www.youtube.com/watch?v=gbsGT7iVnv4&feature=youtu.be

Я уже и сам запутался слушая, кажется тот который более глухой — мой )) У меня видео не открывается. А масло подходит! Кпп,имеет другие проблемы,кроме "стука" при отпускании педали в нейтрали?

У меня видео не открывается. А масло подходит! Кпп,имеет другие проблемы,кроме "стука" при отпускании педали в нейтрали?

https://youtu.be/gbsGT7iVnv4 — а так?

Да вроде нет проблем, правда после съема коробки на прошлых выхах надо выставить кулису нормально, а так вроде во время движения на скорости ниче не тарахтит тьфу-тьфу-тьфу

https://youtu.be/gbsGT7iVnv4 — а так?

Да вроде нет проблем, правда после съема коробки на прошлых выхах надо выставить кулису нормально, а так вроде во время движения на скорости ниче не тарахтит тьфу-тьфу-тьфу Открылось! Забудь о кпп! Нет у тебя проблем с ней. Дай сцеплению "притереться" , и в отпуск иди смело!)))

Открылось! Забудь о кпп! Нет у тебя проблем с ней. Дай сцеплению "притереться" , и в отпуск иди смело!)))

Звучит обнадеживающе ) Дык а че оно два месяца не стучало, а теперь вдруг притереться решило? ))

Для собственного успокоения,проверь затяжку болтов кпп к двигателю. Если всё хорошо,наслаждайся отпуском и дальнейшим драйвом!

Ее ж, как я стук заметил, сняли, поменяли выжимной и обратно поставили, вроде затянули все. Ладно, дай Бог ) Спасибо!

kirsun, скока денег отдал?

Ну за то что слушали не отдавал ничего, а так вообще когда сняли сцепление неделю назад, чтоб понять в чем дело отдал 3500 и выжимной ещё новый купил за 4 к. просто так как позже выяснилось. Ну я там и наконечники с тягами рулевыми еще, сход, развал. Дохера короче слил )

Я же ещё вчера тебе сказал.))))

Я же ещё вчера тебе сказал

да не один раз говорили
Не верят вам люди. d

На этих двигателях нет отдельных упорных полуколец, они выполнены заодно с третьим коренным вкладышем. А про первичный вал мысль здравая . Это в сущности опелевская коробка, и первичный вал состоит из двух деталей, собственно самого первичного вала, и блока шестерен, внутри которого он и проходит. Это было сделано, чтобы менять сцепление не снимая коробки, вал от продольных перемещений фиксируется болтиком и стопорным колечком. Так вот, на Лачетти я не встречал чтобы этот болтик отворачивался, а вот на Крузах три три раза попадалось, а коробка у Круза почти такая же.Тебе вещают курс обучения,а ты отвечаешь))) Это как с роботом по телефону пить)))).

TarV добавил 07.11.2015 в 18:34
Буду в общем ездить, хороший стук известно что ) Спасибо всем. Щас еще гидроопора придет, сделаю ласточке приятно ) Ну и себе тож Тебя кошмарят,а ты не бойся!)))

Ваз классика стук в редукторе

Не пишут потому , что никто толком не знает про ремонт редуктора. Ремонтируют многие, но нормально сделать могут ЕДИНИЦЫ по всей России. Редуктор это такая хрень. легче сделать капиталку двигателя чем связываться с ней.

Полностью согласен. Самому пытаться регулировать — гиблое дело, поэтому покупай только в сборе уже отрегулированный или заведомо исправный б/у.

Щелчки и стуки, кстати, могут быть из-за выкрашивания зубьев шестерён.

Не пишут потому , что никто толком не знает про ремонт редуктора. Ремонтируют многие, но нормально сделать могут ЕДИНИЦЫ по всей России. Редуктор это такая хрень. легче сделать капиталку двигателя чем связываться с ней.

Нормально можно сделать, но для этого надо иметь целую лабораторию по анализу металла из которого сделаны шестерни. Любой самый опытный мастер при нынешнем качестве запчастей не даст гарантии что редуктор не завоет и не посыпется через 100 км.
Можно брать в магазине, если они дают гарантию хотя бы 2 месяца и обещают поменять при любых проблемах с редуктором. Сам так менял, 3 штуки опробовал. Не рекомендую брать редуктора в картонной коробке с синей наклейкой (узнать кто производитель читая эту наклейку невозможно) у которых зубья ведомой шестерни измазаны желтой субстанцией и на корпусе желтой краской цифры проставлены. Их делает какой то шараш-монтаж из какого то говна. У меня один такой через 50 км загудел , а второй через 300. Шестерни дифференциала сыпаться стали. Краденые с ВАЗа никак не маркируются и ничем не мажутся кроме консерванта. Они вроде получше будут. Это всё ИМХО

Читайте также  Барабан сцепления иж планета 5 продать

Привет всем!
Кто что знает посоветуйте!
Месяца полтора назад офигительный стук из заднего моста. Повесил на подъемник, оказался подшипник левой полуоси. Заменил нафиг всю полуось. Вроде ничего. Недели через две опять: ритмичный стук из моста, но уже какой -то другой тон. Заменил правую полуось. И нифига. Заехал на СТО. Вышел мужик, проехал пару км. Это говорит редуктор, к бабке не ходи, он мол не ремонтируется. Я грю, ну Х с ним, меняй. Поменяли редуктор и заодно правую полуось(двух недель не продержалась). Выехал вроде ничего. Прошла неделя. Вчера из заднего моста опять ритмичный стук, а на ходу тоннель трогаешь тама ваще п-ц, долбит как отбойным молотком. Вывесил на подъемник, отсоеденил кардан. При прокручивании задних колес из редуктора слышни какие-то пощелкивания, довольно громкие. Что делать дальше .
Либо это запчасти «высококачественные»? Либо это я не то ремонтирую

всем привет,давно тут небыл
три года цокает редуктор при трогании с места,
существует люфт в редукторе если крутить кардан это легко заметить,и ничего ездится
так что езди и не парься,масло только контролируй,
а накроется,так будешь думать.Удачи !

всем привет,давно тут небыл
три года цокает редуктор при трогании с места,
существует люфт в редукторе если крутить кардан это легко заметить,и ничего ездится
так что езди и не парься,масло только контролируй,
а накроется,так будешь думать.Удачи !

Дык как ездить-то? Если стук в салоне стоит такой, как буд-то по крыше кувалдой стучат. (Музыка на полную громкость уже не помогает). Если бы у меня только при трогании цокал, я бы и не парился.

Как проверить и отремонтировать задний мост ВАЗ 2101 своими руками

Абсолютно все представители отечественной «классики» имеют задний привод. Кто бы что ни говорил, но он имеет целый ряд преимуществ, касающихся управляемости, скорости разгона и даже безопасности. Однако эти преимущества будут полезны водителю только при полной работоспособности заднего моста, ведь даже самая незначительная поломка одной из его многочисленных деталей может вызвать неисправность всего механизма.

Мост ВАЗ 2101

Задний мост является одним из основных элементов трансмиссии ВАЗ 2101. Он предназначен для передачи момента вращения от карданного вала к полуосям машины, а также равномерного распределения нагрузки на колёса во время движения.

Технические характеристики

Ведущие мосты автомобилей ВАЗ серий 2101–2107 унифицированы. Их конструкция и характеристики полностью идентичны, за исключением передаточного числа редуктора. У «копейки» оно составляет 4,3. Модели ВАЗ с кузовом типа «универсал» (2102, 2104) оснащались редукторами с передаточным числом 4,44.

Таблица: основные характеристики заднего моста ВАЗ 2101
Наименование Показатель
Заводской каталожный номер 21010–240101001
Длина, мм 1400
Диаметр картера, мм 220
Диаметр «чулка», мм 100
Масса без колёс и масла, кг 52
Вид передачи Гипоидная
Значение передаточного числа 4,3
Необходимый объём смазки в картере, см 3 1,3–1,5

Устройство заднего моста

Конструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.

Что такое балка

Балка представляет собой конструкцию из двух жёстко соединённых при помощи сварки чулок (кожухов). В концы каждого из них вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых сальников и подшипников. Торцы фланцев имеют по четыре отверстия для установки тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.

Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.

Полуоси

Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждой из них имеются шлицы, при помощи которых они соединены с полуосевыми шестернями редуктора. Их равномерное вращение обеспечивается при помощи шариковых подшипников. Наружные концы оснащены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колёс.

Редуктор

Конструкция редуктора состоит из главной передачи и дифференциала. Роль устройства заключается в том, чтобы равномерно распределить и перенаправить усилие от карданного вала к полуосям.

Главная передача

В механизм основной передачи входят две шестерни конической формы: ведущая и ведомая. Они оснащены спиральными зубьями, обеспечивающими их соединение под прямым углом. Подобное соединение называется гипоидным. Такая конструкция главной передачи позволяет существенно улучшить процесс притирки и приработки шестерён. Кроме этого достигается максимальная бесшумность во время работы редуктора.

Шестерни основной передачи ВАЗ 2101 имеют определённое количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой — 43. Отношение количества их зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).

Ведущая и ведомая шестерни подбираются в пары на специальных станках в заводских условиях. По этой причине в продаже они представлены также попарно. В случае ремонта редуктора замена шестерён допускается исключительно комплектом.

Дифференциал

Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колёс машины с разными значениями скорости в зависимости от нагрузки на них. Задние колёса авто во время поворачивания или преодоления препятствий в виде ям, выбоин, выступов проходят неодинаковое расстояние. И если бы они были соединены с редуктором жёстко, это приводило бы к постоянным пробуксовкам, вызывая быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, а также потерю контакта с дорожным покрытием. Перечисленные проблемы решаются при помощи дифференциала. Он делает колёса независимыми друг от друга, тем самым давая возможность машине свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.

Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерён, двух шестерён-сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят своими шлицами в полуосевые шестерни. Последние опираются на внутренние поверхности коробки при помощи регулировочных шайб, имеющих определённую толщину. Между собой они контактируют не напрямую, а посредством сателлитов, которые не имеют жёсткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует смещению оси сателлитов из посадочных гнёзд.

Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста никак не влияет ни на его работоспособность, ни на срок службы. Если все детали подобраны точно, узел систематически проходит соответственное техническое обслуживание, а автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, он может не заявлять о себе вовсе. Но бывает и всё наоборот. Если не уделять мосту должного внимания и игнорировать возможные признаки его неисправности, проблемы появятся обязательно.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

Стук в двигателе на холостых оборотах – что делать?

Особенности стука в двигателе на холостых оборотах: почему стучит двигатель, виды стуков, возможные причины неисправностей. Видео про стук в моторе.

Автомобильному мотору, находившемуся некоторое время в простое, нежелательно, едва запустившись, начать «наматывать мили на кардан». Сначала двигателю нужно проснуться, разогреться. Для ускорения этих процессов его часто запускают на холостом ходу, что позволяет агрегату тратить энергию, которую он генерирует в основном на собственные нужды. И даже в таком расслабленном режиме ДВС может озадачить автовладельца какими-то странными стуками. Далее – несколько предположений, что же означают такие сигналы.

По ком стучит двигатель

По ком стучит двигатель

Странный стук может позвать в дорогу, но не доносящийся из подкапотного пространства машины. Если там что-то стучит, то наверняка это мотор, а значит, у него какие-то неприятности. Подтверждением тому может стать сигнал индикатора о некотором снижении давления масла в работающем в холостом режиме разогретом ДВС.

Иногда постукивание в моторе имеет место при холостом режиме, а на более высоких оборотах стихает совсем или становится едва уловимым. Обычно такой сценарий не слишком опасен – другое дело, если нажатие на газ увеличивает громкость стука. Как бы то ни было, всё же лучше выяснить, откуда берётся эта «музыка».

ДВС, как и прочие комплектующие автомобиля, постепенно изнашивается, и у него что-нибудь порой ломается. Например, работающая в холостом режиме силовая установка может застучать из-за:

  • касания картера двигателя колесом генератора или помпой;
  • дрожания оболочки газораспределительного механизма или колебаний защиты мотора;
  • зазора на распределительных шестернях двигателя, оборудованного шестерёнчатой передачей;
  • откручивания колеса коленчатого вала;
  • неустойчивости шестерни коленвала либо установленной на нём звёздочки;
  • слабой фиксации находящейся на распределительном валу звёздочки или относящейся к нему шестерни;
  • низкокачественного топлива.

Мотор, в компанию которому досталась автоматическая КПП, иногда постукивает из-за деформаций в маховом колесе. Этот же элемент у двигателя, работающего с механической трансмиссией, довольно массивен. Поэтому вряд ли лопнет.

Читайте также  Авто проблема с сцеплением

Сведущие автолюбители могут попробовать самостоятельно выявить и устранить причину того или иного стука. Тем же, кто не горит желанием разбираться в деталях или просто не хочет рисковать, дабы окончательно не добить силовую установку машины, лучше прибегнуть к услугам автосервиса.

Стук клапанов

Стук клапанов

В основном при холостом режиме работы мотора в нём стучат именно клапаны. Это явление встречается почти у любого автомобиля с пробегом и необязательно означает неисправность. Но когда звонкие удары раздаются в двигателе на разных оборотах, то лучше заняться его ремонтом. Основными причинами такого звучания клапанов являются:

  • деформация корпуса распредвала;
  • при звонких щелчках – повреждения коромысла клапана;
  • засорения каналов распределительного вала, обеспечивающих доступ масла к коромыслу.

Однако преимущественно клапан стучит из-за чрезмерного отдаления рычага от расположенного на распределительном валу кулачка. Эти изделия бьются друг о друга, издавая металлический звук. Продолжительная эксплуатация автомобиля с такой неисправностью чревата отказом двигателя.

Конечно, доводить мотор до нерабочего состояния и выкладывать потом кругленькую сумму на ремонт агрегата – не лучший способ решения проблемы со стучащими клапанами. Регулировка этих устройств каждые 10-15 тыс. км пробега поможет избежать таких последствий.

Провоцировать металлический стук в клапанах мотора способна и его детонация. Эта неполадка также проявляется через высокую вибрацию, чёрный цвет выхлопных газов, уменьшение мощности ДВС и его перегрев.

Недостачей масла могут быть обусловлены стуки в клапанах при наборе мотором оборотов. Добавление нужного объёма лубриканта способно устранить эту неполадку.

Если же такие меры положительного результата не принесли, и при добавлении оборотов мотор стучит ещё громче, то дело, скорее всего, в подшипниках коленвала. Ездить с такой неисправностью весьма опасно, поскольку двигатель тогда может совсем сломаться.

И всё-таки иногда требуется более точно определить, что же в клапане стучит. Особенно, если автолюбитель взялся самостоятельно разобраться с проблемой. Методика такой диагностики следующая:

  • выяснить состояние выпускного клапана мотора;
  • определить уровень и давление масла в двигателе;
  • стучание холодной заведённой силовой установки укажет на деформацию толкателя;
  • загрязнение толкателя способно препятствовать поступлению масла в клапаны;
  • «убегание» масла через протечки приведет к его недостаче в клапанах;
  • если давление масла нормальное, исследовать проёмы в клапанах и выполнить регулировки при обнаружении потребности в этом.

Стук распределительного вала

Стук распределительного вала

Если устроить драм-батл между клапаном и распредвалом, то выяснится, что стучание последнего более приглушённое, и возникает оно преимущественно при работе холодного двигателя. Ведь пока машина стоит, масло стекает с её комплектующих, и они начинают тереться друг об друга. Ну, а возрастание громкости ударов при наборе оборотов – дополнительный признак неисправности распределительного вала.

Вполне может оказаться, что распредвал стучит из-за сломанного гидрокомпенсатора. Потому при обнаружении таких ударов желательно, не мешкая, отправить машину на диагностику. Конечно, ремонт может обойтись «в копеечку», но игнорирование неисправности грозит автовладельцу затратами не только на новые гидрокомпенсатор и его подшипники, но и на починку самого распредвала.

Машина, не оборудованная гидрокомпенсатором, может «пробежать» со стучащим распределительным валом около 50 тысяч км. Однако после этого, скорее всего, придётся проводить капитальный ремонт мотора, а то и вообще его менять. Как правило, распредвал стучит по следующим причинам:

  • деформация постели распределительного вала, и чинить это самостоятельно не рекомендуется;
  • неполадки в системе смазки;
  • изменение формы распредвала или его деформация;
  • нарушение подачи топлива;
  • износ кулачков – при стучании разогретой силовой установки.

Стук поршневой группы

Стук поршневой группы

Доносящийся из нижней части силовой установки стук намекает на неполадки в поршневой группе. Тот самый случай, когда цилиндрам чуть-чуть не хватает проточки, и они барабанят, как град по крыше. Ещё такие звуки могут быть следствием:

  • смещения поршней из-за чрезмерного люфта, вызванного износом деталей или не в меру широким цилиндром;
  • соприкосновения поршня, двигающегося по направлению пальца, с поверхностью цилиндра;
  • контакта поршневого пальца с его стопорами, или, как говорится, когда «пальцы стучат»;
  • ошибки при компоновке поршня со сдвинутой осью;
  • недостаточной подвижности деталей.

Такое разнообразие поводов для стучания в поршневой группе связано с обычными отклонениями в формах изделий. Отсюда и проёмы между ними. Например, слишком большая дистанция от поверхности цилиндра до юбки поршня. Для устранения ударов размер этой самой юбки нужно подгонять весьма тщательно. Если автолюбитель не обладает навыками проведения такого ремонта или необходимыми для него инструментами, то лучше обратиться в мастерскую.

Кроме того, ошибки в установке цилиндра могут дать о себе знать громким стучанием на разных оборотах. Также «какофония» случается в результате ударов поршня по головке блока цилиндров. Бывает, что заодно достаётся и уплотнительному изделию. При такой неполадке рекомендуется выяснить, обладает ли прокладка нужными размерами и, если потребуется, поставить новую с толщиной, равной сумме:

  • наибольшего расстояния, на которое может возвыситься поршень над блоком цилиндров;
  • полмиллиметра на резерв хода поршня;
  • 0,3 мм на случай возможного уменьшения толщины изделия.

Стук коленчатого вала

Стук коленчатого вала

Коленвал может застучать и на бензиновом, и на дизельном двигателе. Такой звук раздаётся внизу мотора, в салоне прогретого авто удары проявляются с левой стороны.

Вызывают это явление преимущественно амортизация подшипников коленвала, а также возникновение касающихся их проёмов. Амортизации способствуют перегрев мотора, низкокачественное или содержащее мусор масло, а также недостаточное количество этой жидкости. В свою очередь, проёмы образуются из-за:

  • износа шеек коленвала или деформации внутренних колёс подшипников;
  • недостаточного количества масла в подшипнике или вообще в двигателе;
  • повреждений шеек вала вследствие ремонта или ненадлежащего хранения детали;
  • неправильной формы шеек вала;
  • присутствия воды в масле.

Ну, а зазор на подшипнике, достигший 0,07 мм, означает, что автомобиль требует ремонта, причём срочного.

Первый тревожный звонок в виде глухого стука может раздаться уже при запуске мотора. Ведь масло ещё не нагрелось и не добралось до подшипников коленвала. После стучание стихает, но иногда проявляется на холостом ходу. Пока обороты невысоки, звук приглушённый. Но когда происходит их набор, удары тоже становятся громче.

Впрочем, определить самостоятельно, что стучит конкретно коленчатый вал, не так просто. Здесь рекомендуется следовать универсальному правилу, согласно которому стук в моторе является сигналом для срочной доставки автомобиля в мастерскую.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Стук коренных шеек коленчатого вала

Слабое давление в системе смазки и глухой стук, проявляющийся на разных оборотах, намекают на неполадки с шейками коленвала. Чтобы окончательно удостовериться в таком выводе, можно попробовать заменить масло.

В этом случае полусинтетический лубрикант меняется на минеральный, после чего звук должен стать тише. Если же заливать наоборот, то и громкость ударов при такой неполадке заметно повысится. Но, опять же, лучше обратиться в сервисный центр, прежде чем двигатель окончательно сломается, в том числе и в результате экспериментов автолюбителей.

Неисправна КПП

Неисправна КПП

Источник возникновения стуков при холостом ходе двигателя не обязательно должен находиться в самой силовой установке. Это может быть, например, коробка переключения передач. Выяснить, стучит КПП или нечто иное, можно по следующему методу:

  • на заведённом двигателе выжать педаль сцепления;
  • если стук прекратился, неисправность кроется в коробке передач.

Заключение

Причин для стука в двигателе при его холостых оборотах можно найти множество. Распознать без диагностики, какая именно деталь стучит, не всегда удаётся даже опытным специалистам. Желание автолюбителей сэкономить понятно, но попытка самостоятельного устранения проблемы может довести мотор до капитального ремонта или даже замены. Так что если до конца не ясно, что чинить, как и чем, то лучше «швейную машинку на колёсах» отвезти в автосервис. Пусть там послушают.

Видео про стук в моторе:

Особенности стука в двигателе на холостых оборотах: почему стучит двигатель, виды стуков, возможные причины неисправностей. Видео про стук в моторе.

Стук в двигателе — в чём причины и почему двигатель стучит?

Что проверить, если стучит двигатель?

Стук двигателя — звучит устрашающе. Почему? Может быть, это потому что у многих из нас фраза ассоциируется с близкой «двигатель стуканул», и это обычно ведёт за собой большие траты. Но даже если ассоциаций никаких нет, то просто осознание большого количества движущихся металлических частей, которые, трутся, стукаются, отталкиваются друг от друга — все они могут стать причиной появления стука в двигателе.

Стук мотора также известен другими терминами, которые только добавляют тревожности. Если Вы слышали термин «детонация», то это в некоторой степени то же самое, что и стук двигателя. Мотор также может ненормально рокотать, звенеть, цокотать и издавать ещё много разных звуков. Но всё это можно собрать в единый термин — «стук двигателя«.

Читайте также  Вакуумное сцепление для газели

Мы рассмотрим все причины, почему стучит двигатель по разным условиям и дополнительным симптомам такого стука. Конкретные проблемы могут включать в себя следующие визуально (точнее, аудиально) отличимые симптомы:

  • стук на холодную сразу после того, как двигатель заведён,
  • стук двигателя на горячую после прогрева,
  • стук только на холодную,
  • стук в моторе только на холостых оборотах,
  • стук в двигателе только на высоких оборотах при нагрузке.

Все эти и некоторые другие симптомы неисправности «движка» мы и рассмотрим, выясним, к каким неисправностям они ведут и что делать в каждом конкретном случае.

Стук двигателя на оборотах и при нагрузке — детонация топлива

— это раннее зажигание. Мы знаем, что работа двигателя заключается в 4 тактах сгорания топлива в воздухе, и что воспламенение должно происходить строго в определённый момент этого цикла тактов. Но есть небольшая проблема — бензин при определённых обстоятельствах может воспламениться до того, как свеча даст искру, а от сильного сжатия, а дизельное топливо просто воспламениться раньше нужного момента. Вот тогда и происходит детонация топлива, которая мешает работе цилиндров и получается стук двигателя.

Как стучит при детонации?

При детонации звук стука двигателя довольно звонкий и частый (синхронен с оборотами двигателя), а появляется он обычно только при нагрузках на двигатель:

  • когда автомобиль разгоняется (на высоких оборотах);
  • когда мотор работает на нагрузке из-за слишком высокой передачи, не соответствующей текущей скорости;
  • когда автомобиль едет с тяжёлым грузом или на подъём.

Чтобы идентифицировать детонацию при появлении стуков в области двигателя, просто попросите послушать опытного водителя или автомеханика работу мотора — звук детонации практически неповторим, и опытному человеку его сложно перепутать с другими звуками. Кроме того, почти на всех автомобилях установлен датчик детонации — он безошибочно определяет её и передаёт эту информацию на бортовой компьютер, в результате чего чаще всего загорается индикатор «Check Engine».

Одной из причин детонации двигателя является некачественный бензин или таковой с низким октановым числом. Эта же причина вызывает целый кластер проблем, таких как повышенная температура камеры сгорания мотора и более высокие давления в цилиндрах. В общих случаях чем выше степень сжатия в двигателе (например, в турбированных моторах), тем более высокооктановый бензин должен в них использоваться. А низкооктановый бензин в двигателе с высокими степенями сжатия как раз более вероятно может воспламениться раньше времени от сжатия.

Таким образом, если Ваш автомобиль рассчитан на 95 бензин, а Вы заливаете 92, то детонация произойдёт наиболее вероятно.

У детонации есть плохие последствия. Дело в том, что бензин, детонируя, сгорает неправильно и не полностью, в результате чего несгоревшие примеси остаются на стенках цилиндра и камеры сгорания. Эти отложения могут сыграть злую шутку — сами по себе, они будут вызывать детонацию уже после того, как Вы зальёте даже нормальный бензин.

Ещё одно последствие детонации в крайних случаях — пробит поршень

Ещё одно последствие детонации в крайних случаях — пробит поршень

Причиной детонации может быть не только плохое или низкооктановое топливо. Другие причины тесно связаны с четырьмя наиболее распространёнными «преступниками» и включают в себя грязные форсунки, неисправный датчик детонации, изношенные кольца и уплотнения клапанов, а также перегрев двигателя по различным причинам.

Глухой стук мотора на холодную — зазор в коленвале

Как стучит коленвал?

Когда стучит коленчатый вал, то стук появляется ещё в момент запуска мотора. Более того, именно когда Вы заводите мотор, этот стук слышен наиболее отчётливо, потому что масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленвала. Далее стук утихает, но не пропадает полностью на холостых оборотах. Однако, может пропадать на определённых оборотах при езде.

Мы подобрали для Вас кое-что ещё интереснее: Почему глохнет двигатель машины? Чеклист

Как быть, если стучит двигатель на ВАЗ- 2107

Любой двигатель внутреннего сгорания в ходе эксплуатации изнашивается. Связано это с тем, что все его рабочие части находятся в постоянном движении. Проходит какое-то время и в двигателе появляются непонятные стуки и шумы. Многие автомобилисты, услышав неприятный и неизвестный звук из двигателя своего автомобиля, очень сильно расстраиваются, так как считают, что им придется раскошелиться на дорогостоящий капитальный ремонт силовой установки. Поспешу обрадовать таких автомобилистов. Появление какого-то непонятного ударного звука не всегда говорит о надобности серьезного ремонта мотора. В нашей статье мы разберемся в причинах появления стука и выясним что делать, если стучит двигатель на ВАЗ-2107.

Практически 100% автомобилистов связывают появившийся стук в двигателе с клапанами. Ошибиться действительно легко, так как любой стук мотора слышится в его верхней части. Но все дело в том, что двигатель металлический, поэтому стук, даже появившийся в нижней части этого агрегата, равномерно распространяется по всей поверхности. На самом деле причин для появления стука в двигателе ВАЗ-2107 (впрочем, как и в любом другом двигателе) очень много. Мы разберем самые распространенные причины, вызывающие неприятное и пугающее звучание.

В первую очередь у двигателя с застучавшим шатуном упадет давление масла. В современных автомобилях практически не ставят датчики, показывающие давление в системе смазки. Зачастую автопроизводители устанавливают контрольную лампочку, загорающуюся при появлении проблем с маслом. Лампочка, конечно, точно не скажет о причине ее загорания, но вы уже насторожитесь и начнете искать проблему. Шатун стучит глухо, с увеличением оборотов двигателя периодичность появления стуков будет возрастать.

Стук в коренных шейках коленчатого вала

Симптомами такого неприятного звука является падение давления в системе и появление глухого металлического стука, который слышно на любых оборотах. Диагностировать эту неисправность можно без разборки мотора. Если вы заливаете в свой двигатель полусинтетическое масло, то вам нужно его поменять на минеральную смазку и тогда шум должен утихнуть.

Если используете минеральное масло, то при замене на полусинтетику громыхающие звуки должны стать сильнее. При выявлении такой проблемы необходимо разобрать силовой агрегат и произвести расточку коленчатого вала под ремонтные вкладыши.

Стук в холодном двигателе

Запустили холодный мотор и услышали стук, но после прогрева все нестандартные звуки пропали. В такой ситуации нет ничего страшного. Такие шумы появляются в изношенных двигателях, где зазоры между сопрягающимися деталями уже превысили допустимые нормы. Как только двигатель нагревается, все его детали расширяются и занимают свои положенные места, а зазоры возвращаются в допустимые пределы. С таким шумом вполне можно ездить, главное, хорошо прогревайте ваш ВАЗ-2107 перед поездкой.

Если хорошо прислушаться, то стучит практически любой мотор и этот звук исходит от клапанов. Первым признаком клапанного стука является появление звонкого металлического гула на любых оборотах (от холостых до максимальных оборотов). Биение клапанов может происходить из-за плохой регулировки или износа «постели» распредвала, а может быть, износился сам рокер клапана. Лечение таких симптомов заключается в правильной регулировке клапанов или замене изношенных деталей.

Цепь ослабевает и начинает болтаться. Металлический звон хорошо слышно на холостых оборотах, как только обороты увеличиваются, он пропадает или становиться еле слышным. Особенно хорошо слышно как стучит цепь, если стоять возле радиатора. Проверить натяжение цепи просто. Нужно заглушить двигатель и ключом покрутить коленвал. Если цепь ослабла, то вы услышите характерное металлическое звучание. Такой стук не страшен, устраняется он натягиванием цепи. Если же эта цепь уже изношена, то лучше ее заменить на новую.

Стук от распредвала

Звук биения распределительного вала постоянный. Отличается от шатунного более звонким звучанием. Определить эту неисправность можно, натянув сильнее цепь. Если звук изменит тональность, то проблема точно в распределительном валу или в посадочной «постели». Иногда этот звук путают с клапанным и отдают машину на регулировку. Однако после регулировки клапанов звук остается. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги, советуем правильно диагностировать проблему.

Если вы решили заменить распредвал на своем ВАЗ-2107, то советуем покупать вместе с распределительным валом еще и постель вала и рокеры. После такой замены ваш двигатель будет работать мягко и вы надолго забудете о каких-то сторонних шумах.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: