Ваз 2131 привод сцепления

Замена сцепления нива 2131 своими руками

Lada 4×4 3D BadboY › Logbook › Установка комплекта сцепления от Шеви-Нивы.

Сегодня я расскажу как я решился на замену комплекта сцепления на нестандартный комплект от Шеви.

Так как вся трансмиссия, уже лежит на полу в гараже и по результатам вскрытия — сцепление под замену, надо было решать какой комплект ставить стандарт 21213 или от Шеви. Перед этим я начитался умных форумов и всяких отзывов, спасибо теме на форуме www.niva-faq.msk.ru, где все подробно описано. И решил действовать.
Стандарт конечно обходится на порядок дешевле, но это только на первый взгляд. Так как судя по тем же форумам и отзывам обычный комплект проходит 40-50 тысяч км, а комплект Шеви до 100 тысяч км протягивает (ну это конечно кто как ездит, но я взял усредненные показатели), то мы видим, что поставив более дорогой комплект от Шеви (с заменой маховика) один раз, мы можем за этот пробег заменить стандартное сцепление уже дважды, при этом тоже не факт что наш стандартный маховик за это время не умрет. В общем с экономической точки мне показалось это выгодным и оправданным. Плюс говорят что Шеви сцепление плавней надежней и более мягкое. Маховик будет новый, рабочий цилиндр тоже, кстати он не будет требовать регулировки, одни плюсы короче!

Начал я с поиска запчастей, так как там встречаются редкие в продаже вещи вещи.
Взял список необходимых деталей:
1. Маховик 21230-1005115-00 «АВТОВАЗ»
2. Сцепление комплект ВАЗ 2123-1601000-91, производитель VALEO 826474, диаметр рабочей поверхности 215 мм.
3. Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00 «АВТОВАЗ»
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления «АВТОВАЗ» 2123-1602492 (сложно найти)
5. Пружинная пластина рабочего цилиндра сцепления «АВТОВАЗ» 2123-1602157 (сложно найти)
6. Сальник коленвала задний ВАЗ 2101-1005160-03
7. Подшипник первичного вала МКПП ВАЗ 2101-1701031-03
8. Болты крепления корзины сцепления ВАЗ 2108 (6 шт.)

Поиск начал именно с кронштейна и пружинной пластины крепления рабочего цилиндра сцепления, эти детали в дефиците, их люди даже по разборкам ищут, но мне повезло я их нашел на авторынке довольно просто! А остальное не проблема! Все детали по списку в течении дня были найдены, причем все детали по старым (до кризисным) ценам. Сцепление встало как родное, не требуя ни каких переделок и подгонок, вилка сцепления остается прежней. Мне ее даже менять не пришлось, она оказалась в хорошем состоянии.

Важно! поставить пружинную пластин именно так как показано на картинке, сапожком вниз иначе при неправильной установке, ее деформирует цилиндром сцепления при затяжке кронштейна.

Об изменениях в работе сцепления отпишусь позже как соберу авто)

Замена сцепления ваз 2131

Содержание вопроса:

Сцепление у Нивы имеет классическую конструкцию. И это хорошо потому, что этот узел в значительной степени пригоден к ремонту. Здесь всё важно, и материал пружин,и качество фрикционов, и точность сборки. Шевроле – известный мировой производитель автомобилей и, естественно, все узлы под этой маркой выверены до мельчайших нюансов. У сцепления от Шевроле более качественные фрикционные накладки, что ощутимо увеличивает ресурс этого ответственного узла. Ответ на вопрос однозначен – лучше заменить сцепление на вариант от Шевроле.

Еще придется поменять маховик – он у шнивы не такой, как у просто нивы и заодно задний сальник коленвала и маленький подшипник в торце коленвала, на который опирается вал коробки. В комплекте есть и выжимной подшипник. Сцепление шнивы работает более плавно, мягко.

Особенности конструкции сцепления Нива 2121-2131

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления ваз 2121 соединен с маховиком шестью болтами. В маховике нива 2131 имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск ваз 2131 в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления ваз 2131 установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Замена сцепления на ВАЗ 21213 («Нива»)

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.

В этом видео я снимаю коробку переключения передач с ваз 2121 нива.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления ваз 2121 двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления ваз 2121 используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода нива 2121 (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Читайте также  Автозапуск с выжатым сцеплением

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Замена сцепления на ниве

Сходу после нового года, 7 января я наконец поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совсем различные по трудозатратности задачки. Я свое сцепление менял два денька, правда попутно сделав еще много чего. Очень лучше позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в последующий раз постараюсь делать это с ассистентом.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обыкновенном кредито-переднем приводе. У Нивы еще есть раздаточная коробка и два карданных передачи, все это приверчено меж собой и к КПП. На фото видно, что фронтальный кардан уже снят.

Красочный вид на раздатку, дальше РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фото.

Помниться в том году незначительно писал про промежный вал. Он стал предпосылкой схода с трофи-рейда на первомайке. На фото новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его на самом деле стандартная «граната». Крестовинный старенького эталона в магазинах не отыскать, что грустно. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Слету не купил, ездить надо было, взял снова стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном древнем промежном вале, по рассказам людей можно как-то медлительно доехать до места ремонта.

Для того, чтоб снять РК, нужно сверху высвободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на огромных шурупах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона лицезреем бублик промвала.

Далее спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, кое-чем острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Необходимо, чтоб поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее вспять. Трещеткой на 13 с длинноватой головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Далее будет нужно ассистент либо собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратненько, чтоб не разрушить шпильки снимаем ее. Одна из самых неприятных заморочек у старенькых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет проблемно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт сейчас нужно откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — нужно приварить, согласен. Весной доделаю.

Дальше будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

Ваз 2131 привод сцепления

Конструкция и ремонт автомобиля ВАЗ 2121 Нива


Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail: office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru
icq: 613603564
skype: matrixplus2012
телефон +79173107414
+79173107418

г. С аратов

Как правельно очистить инжектор своими руками, чистка форсунок своими руками, очистка форсунок в домашних условиях, когда надо чистить форсунки инжектора на автомобиле, через сколько километров пробега нужно чистить форсунки на легковом автомобиле, как снять форсунки для чистки в домашних условиях, очистка и чистка форсунок дма на кухне, купить моющее средство для чистки форсунок в домашний условиях, купить оптом качественное средство для раскоксовывания форсунок без снятия форсунок с двигателя, купить оптом в Саратове концентрированное моющее средство для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах, тестирование форсунок на стендах, купить качественную моющую химию для профессиональной очистки и промвыки форсунок в сервисных цетран и станциях технического обслуживания с доставкой в регионы, жидкости и чисятщие средства для ультразвуковых ванн купить в Саратове с доставкой их в регионы в короткий срок, концетрированная жидкость Фаворит Ультра для чистки форсунок и мелких деталей в ултразвуковых ваннах, очистка дизельных инжекторов и форсунок, продажа жидкостей для ультразвуковых ванн, как правильно очищать форсунки, купить чистящие средства для чистки форсунко ультразвуком в Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, купить стенды для чистки и диагностики форсунок, купить ультразвковые ванны в Саратове, производство ультразвуковых ванн в Саратове, технология чистки форсунок в ультразвуковой ванне, как правельно протестировать форсунки инжекторов на производительность, тестовые жидкости для тестипрования и промывки форсунок, вторая жизнь форсунок инжекторов, мыть или не мыть форсунки вопросы и ответы профессионалов, мыть форсунки или купить новые форсунки- что лучше, доверте промывку форсунок профессионалам, что делать если после промывки форсунок ваша машина нехочет двигаться, неисправности форсунок, как правельно работают форсунки, диагностика форсунок, поиск скрытых дефектов форсунок, диагностика инжекторов, как отмыть форсунки оз загрязнений, как отмыть форсунки от загрязнений внутри, устройство инжектора, устройство форсунок, принцип работы форсунок инжекторов, принцип работы инжектора, принцип работы бензинового двигателя, принцип работы дизельного двигателя, что у форсунки внутри, принцип работы форсунки, форсунка в разрезе, устройство форсунки

Чистка форсунок в ультразуковых ваннах в Саратове, купить моющее средство для чистки форсунок в ультразвуковых ваннах в Саратове, продажа жидкостей для чистки форсунок в ультразвуковых ваннах в Саратове, продажа промывочных жидкостей для чистки форсунок в ультразвуковых ваннах в Саратове, очитска форсунок и жидкости для них купить в Саратове, купить промывочные жидкости для чистки форсунок ультразвуком, купить тестовые жидкости в Саратове для тестирования фоорсунок на производительность, продажа тестовых жидкостей для тестирования форсунок на стендаж после чистки форсунок и промывки форсунок в Саратове, доставка в регионы по всей России и Казахстана , купить моющие средства для чистки инжекторов, антиквариата, пассажирского траспорта в Саратове от производителя оптом, купить автохимию и автокосметику от производителя в Саратове с доставкой в регионы

Сцепление, особенности устройства

Трансмиссия полноприводного автомобиля, имеющего классическую компоновку, состоит из сцепления, коробки передач, раздаточной кбробки, карданной передачи, переднего и заднего ведущих мостов и привода передних колес.

Сцепление

На автомобиле установлено однодисковое сцепление с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске. В отличие от других моделей ВАЗ сцепление рассчитано на передачу большего крутящего момента. С этой целью увеличена ширина фрикционных накладок, ведомого и нажимного дисков, изменена характеристика нажимной пружины. Поэтому, несмотря на схожесть конструкции, оно не взаимозаменяемо со сцеплениями других моделей. Для отличия в одной из прорезей лепестка нажимной пружины выполнено отверстие диаметром 6 мм.

Ведущей частью сцепления является неразборный узел, включающий в себя кожух 1 (рис. 70), нажимной диск 4, нажимную пружину 2 и детали их соединения. Этот узел крепится болтами к маховику 6. Кожух сцепления соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин. Такая упругая связь обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха сцепления на нажимной диск, а также осевое перемещение нажимного диска в кожухе при выключении сцепления. Между маховиком и нажимным диском на шлицах ведущего вала 9 коробки передач расположен ведомый диск 5 с фрикционными накладками, который соединен со ступицей через гаситель крутильных колебаний (демпфер).

Рис. 70. Сцепление: 1 - кожух сцепления; 2 - нажимная пружина; 3 - заклепка нажимной пружины; 4 - нажимной диск; 5 - ведомый диск; 6 - маховик; 7 - картер сцепления; 8 - болт крепления кожуха сцепления; 9 - ведущий вал коробки передач; 10 - муфта подшипника выключения сцепления; 11 - вилка привода выключения сцепления; 12 - шаровая опора вилки; 13 - подшипник; 14 - упорный фланец; 15 - чехол вилки; 16 - пружина вилки; 17 - опорное кольцо нажимной пружины; 1S - толкатель; 19 - регулировочная гайка; 20 - контргайка; 21 - защитный колпачок; 22 - рабочий цилиндр; 23 - оттяжная пружина вилки; 24 - скоба оттяжной пружины; 25 - штуцер для прокачки

Рис. 70. Сцепление: 1 — кожух сцепления; 2 — нажимная пружина; 3 — заклепка нажимной пружины; 4 — нажимной диск; 5 — ведомый диск; 6 — маховик; 7 — картер сцепления; 8 — болт крепления кожуха сцепления; 9 — ведущий вал коробки передач; 10 — муфта подшипника выключения сцепления; 11 — вилка привода выключения сцепления; 12 — шаровая опора вилки; 13 — подшипник; 14 — упорный фланец; 15 — чехол вилки; 16 — пружина вилки; 17 — опорное кольцо нажимной пружины; 1S — толкатель; 19 — регулировочная гайка; 20 — контргайка; 21 — защитный колпачок; 22 — рабочий цилиндр; 23 — оттяжная пружина вилки; 24 — скоба оттяжной пружины; 25 — штуцер для прокачки

Рис. 71. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления: 1 - кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 - крючок; 3 - усиливающая пружина; 4 - оттяжная пружина педали; J - ограничитель хода педали; 6 - педаль сцепления; 7 - толкатель; 8 - защитный колпачок; 9 - стопорное кольцо; 10 - поршень толкателя; И, 14 - уплотнительное кольцо; 12 - поршень главного цилиндра; 13 - впускное отверстие; 15 - перепускное отверстие поршня; 16 - рабочая полость цилиндра; 17 - пружина; 18 - прокладка; 19 - пробка; 20 - корпус главного цилиндра; 21 - перепускное (компенсационное) отверстие; 22 - прокладка штуцера; 23 - штуцер; 24 - стопорная пружинная шайба; 25 - главный цилиндр

Рис. 71. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления: 1 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 — крючок; 3 — усиливающая пружина; 4 — оттяжная пружина педали; J — ограничитель хода педали; 6 — педаль сцепления; 7 — толкатель; 8 — защитный колпачок; 9 — стопорное кольцо; 10 — поршень толкателя; И, 14 — уплотнительное кольцо; 12 — поршень главного цилиндра; 13 — впускное отверстие; 15 — перепускное отверстие поршня; 16 — рабочая полость цилиндра; 17 — пружина; 18 — прокладка; 19 — пробка; 20 — корпус главного цилиндра; 21 — перепускное (компенсационное) отверстие; 22 — прокладка штуцера; 23 — штуцер; 24 — стопорная пружинная шайба; 25 — главный цилиндр

Подшипник 13 выключения сцепления действует на лепестки нажимной пружины 2 через упорный фланец 14, который через соединительные пластины и заклепки соединен с кожухом сцепления.

Привод сцепления гидравлический. В него входят педаль сцепления б (рис. 71), главный 25 и рабочий 8 цилиндры (рис. 72), вилка 3 и подшипник 1 выключения сцепления и трубопроводы. Педаль сцепления подвешена к кронштейну 1 (см. рис. 71), к нему же крепится цилиндр 25. Усилие от педали сцепления передается на поршни главного цилиндра через толкатель 7. Рабочий цилиндр крепится к картеру 7 (см. рис. 70) сцепления. При выключении сцепления усилие от давления жидкости в приводе сцепления передается через толкатель 18, вилку 11 и подшипник 13 выключения сцепления на упорный фланец 14 и лепестки нажимной пружины 2.

Читайте также  Ваз 21113 тросик сцепления

Рис. 72. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 - подшипник выключения сцепления; 2 - шаровая опора; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - толкатель; 5 - регулировочная гайка; б - контргайка; 7 - оттяжная пружина; 8 - рабочий цилиндр; 9 - поршень; 10 - уплотнитель; И - тарелка; 12 - пружина; 13 - опорная шайба; 14 - стопорное кольцо; 15 - пробка; 16 - штуцер для прокачки; 17 - корпус цилиндра; 18 - уплотнительное кольцо; 19 - защитный колпачок

Рис. 72. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; б — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — рабочий цилиндр; 9 — поршень; 10 — уплотнитель; И — тарелка; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — пробка; 16 — штуцер для прокачки; 17 — корпус цилиндра; 18 — уплотнительное кольцо; 19 — защитный колпачок

Читайте так же про автомобили:

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Замена привода сцепления (ГЦС, трубка, шланг, РЦС)

Меняя масло в трансмиссии после утопления бросил взгляд на РЦС – пыльник в труху и с него ещё и капает тормозуха. Думал оставить до весны, но блин, капала эта тормозуха прям на крестовину нового кардана, поэтому надо делать.

Попытался разобрать – не тут-то было, всё закисло и грани везде слизаны, «спецы» до меня постарались. Ну что, дело не хитрое, не новое, трубку обкусил и всё разобралось, в тисках при помощи «газика». Трубка уже под замену, шланг оказался немного в трещинах – туда же.

Ну, думаю, сейчас куплю ремкомплект РЦС, там всего одна манжета внутри, и будет он как новенький. У меня уже стоит РЦС типа 2123, разбирается элементарно с помощью одного стопорного кольца.

Поршень исцарапан – нехорошо. Ну а как там зеркало цилиндра? А там не зеркало, там ржавчина и кратеры цилиндра…

Вышлифовывать это дело не решился, ибо могу потратить кучу сил и времени, а в итоге пойду в магазин за новым, так что лучше сразу новый. Дальше дело за ГЦС, к нему претензий нет, но без него удобнее трубку снимать, да и шток в салоне смазать надо – скрипит, поэтому снял. Ну а уж если снял, почему бы не заглянуть внутрь, да и резинки не сложно заменить. Разобрал, зеркало хорошее, пара царапин в нерабочей области, порадовался, всё отмыл, внутри вместо чистой тормозухи была чёрная густая жижа.

Заменить резинки и собрать, будет лучше нового. Но взгляд зацепился за пружину, а чё это она изогнута? Повнимательнее посмотрел – приехали…

Резинки купи, пружину найди, да катись оно всё, ГЦС тоже будет новый!

Начал закупаться запчастями, ну ведь элементарные же вещи, но нет… Трубки, изогнутой именно как у меня, нет, а есть «НИВА» и «ШНИВА» и пустота в глазах продавца. Потом покопал каталоги, оказывается этих трубок не 2 вида, а:
2121-21213 – 2121-1602602, то что продавец назвал «НИВА»;
2123 (ГЦС со встроенным бачком) – 2123-1602692, то что продавец назвал «ШНИВА»;
2123 (ГЦС классический) – 2123-1602692-10, об этом продавцы, да и многие магазины, похоже не в курсе;
21214М (ГЦС классический, РЦС 2123) — 21214-1602602-00, это то, что мне было нужно, но по этому артикулу беда, и мало бы кто понял, что я ищу.

Ну в итоге купил вид: «ШНИВА» 2123-1602692, она подлиннее чем «НИВА», и, вроде как, мне подходит.

На фото уже начал выпрямлять, и выпрямил полностью. Потом согнул, неторопясь, вручную, 1 в 1 как заводская. В такие моменты скучаю по медным волговским трубкам… «ШНИВА» оказалась короче моей заводской на 10-15 мм, но для этого узла это не критично.

РЦС купил, со слов продавца, оригинал ВАЗ 21230-1602510-01. Ну так себе, конечно, запчасть. Из опознавательных знаков только номер на пыльнике, какой-то штамп, и несдираемая наклейка «СДЕЛАНО В РОССИИ».

Покопался в интернете, наткнулся на тему, по всем признакам это вроде OOO "КейЭйСи", Кинешма. Ну и конечно же решил вскрыть это изделие. На штоке обнаружил красную смазку.

Ну а сама конструкция кардинально отличается от того, что у меня стояло. Цельный пластиковый поршень с манжетой, пружина и всё.

Мда, удешевление до некуда, ну или я купил откровенный китай, что вряд ли, всё выполнено неплохо, зеркало цилиндра хорошее, поршень изготовлен ровно, пыльник с маркировками. Хотя, по сути, без разницы из чего поршень, ресурс узла напрямую зависит от пыльника. Пыльник порвался, песок на поршень, цилиндр под замену… Ну а собрал я цилиндр со смазкой SEIKEN CF301, которую использовал для сборки суппортов на Тойоте.

На торец тоже наложил от души.

РЦС готов к установке, но новый шланг 21010-1602590-00 решил на верстаке ввернуть, чтобы лёжа под машиной по минимуму операций делать. Колечко медное 21010-1602596-00 отжёг.

И собрал РЦС со шлангом.

ГЦС новый 21210-1602610-00 разбирать не стал, по нему, вроде, сомнений и вопросов нет. Только убрал с торца ляпок непонятной смазки.

И обильненько смазал всё тем же SEIKEN.

Со сборкой проблем не возникло, за исключением того, что делал всё лёжа под машиной, а не с ямы. Трубку согнул идеально, сразу оба штуцера встали на свои места, каждое резьбовое соединение собрал с графитной смазкой, теперь ничего не прикипит, место контакта штока и вилки так же смазал.

Сверху всё собралось хорошо, только вот шланг забыл заменить, ну это как-нибудь в следующий раз.

С завода ГЦС и сам педальный узел был уплотнён какой-то резиновой мазнёй, вроде и пластилин, а вроде и резина, никто не знает что это такое? Аккуратно собрал эту штуку, место посадки обезжирил, нагрел её, размял и промазал по периметру, может чем и поможет, ну при подкапотной мойке точно, а так – шикарно липнет в нагретом виде на чистую поверхность, для Нивы, с её щелями и зазорами, актуальная вещь.

Ну и закончил в салоне, шток теперь не скрипит.

В заключении прокачал систему ROSDOT 4 430101Н02, надеюсь теперь ещё долго в привод сцепления не полезу.

Затраты:
Главный цилиндр сцепления – 750 руб.;
Трубка сцепления – 117 руб.;
Шланг сцепления ПАО "БРТ" – 282 руб.;
Кольцо медное – 7 руб.;
Рабочий цилиндр сцепления – 780 руб.;
Тормозная жидкость (455 г) – 160 руб.

Замена сцепления lada 2131 (ваз 2131)

Home Форумы ОБЩИЕ ТЕМЫ РАЗГОВОРЧИКИ Мотоцикл с двигателем ЗАЗ оппозитчик Регляж 2 на сайте: мар-12 нахождение: Московская область, г. Люберцы 0:18 Как вам это замена чудо мототехники, слабо повторить? Ваши отцы тоже кое-что могли и без интернета.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и

Замена сцепления ваз 2131

Масло из сапуна КПП ВАЗ 2110 Сообщество "ВАЗ: Ремонт и

Машинка для полировки автомобиля своими руками

Устройство автомобиля — Главная

Замена сцепления ваз 2131

Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2109 (видео) — LuxVAZ

Замена сцепления ваз 2131

ВАЗ 2106: тюнинг своими руками

Замена сцепления ваз 2131

Самая экономичная машина по расходу бензина в

Замена сцепления ваз 2131

Причины повышенного расхода масла

Замена сцепления ваз 2131

Замена сцепления ваз 2131

Ford Focus 2 FAQ FFClub — Ford Focus Club / Форд

Замена сцепления ваз 2131

Lada Kalina 2 универсал 2017, отзывы владельцев об

Замена сцепления ваз 2131

ВАЗ 2114 глохнет на ходу иногда — Тюменский Портал

Замена сцепления ваз 2131

Видео: как снять заднее сиденье хендай солярис

Читайте также  Барабан сцепления для husqvarna 125r 128r 5301500 39

Замена сцепления ваз 2131

Двигатель ВАЗ 21124 Тюнинг и ремонт двигателя 21124

Снятие ведомого и ведущего дисков сцепления на автомобиле Нива 2121 и 2131 выполняем для их полной замены или при выполнение другого ремонта, при котором их наличие будет мешать ходу его проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • В первую очередь необходимо снять коробку переключения передач.

Ведомый и ведущий диски сцепления Нива 2121 и 2131

  • Теперь необходимо зафиксировать маховик коленчатого вала от проворачивания, чтобы можно было открутить шесть болтов крепления кожуха сцепления. Для этого заворачиваем один болт крепления коробки передач на свое место и установив на него небольшую монтажную лопатку, другой конец которой упираем в зубья маховика, фиксируем его таким образом от проворачивания.
  • Зафиксировав маховик, откручиваем поочередно болты крепления кожуха. Болты откручиваем равномерно, на один два оборота за один раз, чтобы не допустить деформирования кожуха.
  • Снимаем ведомый и ведущий диски в сборе.

  • Выполнив необходимый ремонт, установку проводим в обратной последовательности. Предварительно необходимо отцентровать положение дисков, для этого в отверстие кожуха вставляем в отверстие ступицы центрирующую втулку.
  • Болты затягиваем так же поочередно и постепенно на один два оборота.

На этом ремонтные работы по снятию и замене ведомого и ведущего дисков сцепления на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Установку снятых деталей проводим в обратной последовательности.

Главный цилиндр сцепления (пластик) на ВАЗ Нива

На 21214м- НИВА Урбан с 2016г. стали устанавливать гидропривод сцепления (ГЦС+РЦС) Valeo, шланг на быстросъемах. Он сделан из пластика, причем целиком, корпус, поршень, шток, всё пластик.

— 21214-1602006-20 блок педалей Lada 4х4 Нива Urban (в сборе) Е-Газ и сцепление Valeo. с 2016 г.в.

— 21214-1602610-00 главный цилиндр гидропривода сцепления (ГЦС);

— 21214-1602692-00 трубка пластиковая, так же в каталоге есть второй номер 21214-1602602-10.

Content 615 img 01

Сцепление и его гидропривод: 1 — вилка выключения сцепления; 2 — кронштейн; 3 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 4 — штуцер для прокачки; 5 — центральная диафрагменная нажимная пружина; б — нажимной диск; 7 — маховик; 8 — пружина демпфера; 9 — ведомый диск; 10 — трубка; 11 — картер сцепления; 12 — главный цилиндр гидропривода сцепления; 13 — бачок гидропривода сцепления; 14 — педаль сцепления; 15 — первичный вал коробки передач; 16 — задний подшипник первичного вала; 17 — направляющая втулка; 18 — муфта подшипника выключения сцепления; 19 — подшипник выключения сцепления; 20 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 21 — передний подшипник первичного вала; 22 — кожух; 23 – толкатель

Content 615 img 02

Главное преимущество пластиковых деталей гидропривода сцепления (ГЦС+РЦС) Valeo на 21214м — НИВА Урбан – это то, что пластик не требует механической обработки и необходимая шероховатость зеркала цилиндра и поршня обеспечивается в отливке. Данная технология исключает производственные риски связанные с обработкой корпусов цилиндров, поршней и повышает ресурс гидропривода сцепления. Также новый гидропривод сцепления более легок в монтаже на производстве, так как исключены резьбовые соединения.

Блок педалей сцепления и тормоза Нива 21214 Урбан 21214-1602006-20 – это замена цилиндра главного привода выключения сцепления в сборе и толкателя поршня, производства ОАО "АВТОВАЗ", на цилиндр главного привода выключения сцепления в сборе фирмы «Valeo».

Ранее была металлическая трубка и резиновый шланг на резьбовых соединениях, сейчас же это единая пластиковая трубка, которая монтируется на рабочий и главный цилиндр сцепления с помощью быстросъемного соединения.

Content 615 img 03

При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра перемещается и передает давление через рабочую жидкость на поршень рабочего цилиндра Lada 4х4 Urban VALEO (РЦС 21214-1602510-00), который через толкатель воздействует на вилку и муфту выключения сцепления.

Content 615 img 04

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-4. Ее запас находится в бачке гидропривода, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под пробкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Отличие 21214-1602006-30, от 21214-1602006-20 заключается в замене в педали отечественного выключателя сигнала торможения на выключатель фирмы «Bitron».

Очень хорошо повысилась информативность педалей, поэтому когда буксуешь в тяжелых условиях как бы сливаешься с автомобилем воедино и тебе это очень помогает откуда-то выбраться. Из тяжелых условий.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214160261000.

Lada 4х4 Нива Urban (4х4 — 2131, 4х4 — 2131 Urban, 4х4 — 21214, 4х4 — 21214 Urban).

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить главный цилиндр сцепления ВАЗ 21214 на автомобиле семейства Нива 21214 Урбан.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: