Ваз 21214 сцепление в самом конце

Как правильно отрегулировать сцепление на ниве 21213

Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления:
1 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 – крючок; 3 – пружина сервопривода сцепления; 4 – оттяжная пружина педали сцепления; 5 – ограничитель хода педали сцепления; 6 – педаль сцепления; 7 – толкатель; 8 – защитный колпачок; 9 – стопорное кольцо; 10 – поршень толкателя; 11 – уплотнительное кольцо; 12 -поршень главного цилиндра; 13 – впускное отверстие; 14 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 15 – перепускное отверстие поршня; 16 – рабочая полость цилиндра; 17 – возвратная пружина поршня; 18 – прокладка; 19 – пробка; 20 – корпус главного цилиндра; 21 – перепускное (компенсационное отверстие); 22 – прокладка штуцера; 23 – штуцер; 24 – стопорная шайба.

Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:

1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 -тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо.

После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.

Опубликовано 30 Марта 2018

Регулировка сцепления ВАЗ классика 2101-07, 2121, 21213
Моя группа http://vk.com/na__garaje

Пружину сними а потом поставишь на место.

у меня на ниве 2014 года нет никаких гаек,просто шток.как быть в моей ситуации?

а если сцепа работает от пола? – под замену?

а в салоне что регулируется на педали?

а если сцепление в самом начале и машина трогается а зазора нету.

Здравствуйте. А в чем может быть проблема, и как долго я могу ездить без ремонта? У меня 21214 2010 г.в. при отпущенной педали сцепления слышны легко шуршащие звуки "с-с-с-с-с-с-с-с-с", а при нажатии на педаль сцепления ( даже легко) эти звуки исчезают.

Если поменял корзину то нужно ли регулировать сцепление?

Примечание.
На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

1 – регулировочная гайка;
2 – контргайка;
3 – оттяжная пружина;
4 – корпус рабочего цилиндра;
5 – пробка корпуса;
6 – штуцер для прокачки;
7 – поршень;
8 – уплотнитель;
9 – толкатель;

10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Видео

Сколько ходит сцепление на ниве

Привет читателям и гостям бортжурнала моей шнивы)
Пробег перевалил за 161 тысячу и мысль о том, что пора менять сцепление стала приходить всё чаще. По сути, родное Валео чувствовало себя хорошо, пробуксовок не давало. Разве что на холодную бывало дерганье, особенно на пониженной. Логика подсказывала, что толщина ведомого диска на таком пробеге должна быть на волоске. Поэтому взял лежавший почти год в гараже комплект сцепления Sachs (покупал когда пробег был около 120 тысяч) и поехал к братишке в гараж.

Как обычно бывает, хотели начать в 4 часа — в итоге, начали в 9 вечера, закончили в половину второго😂
Так же для центровки диска купил в запчастях оправку за 70 рублей, но во время работы она куда-то запропастилась (оказалась под курткой в салоне😂) Хорошо что в гараже нашелся первичый вал от кпп 2103.

Для снятия коробки хотел воспользоваться способом, который уже использовал ранее при ремонте коробки:

Но как выяснилось на практике, для снятия коробки необязательно снимать наболдажник с кочерги, в салоне вообще можно ничего не разбирать. В капоте открутил только болт опоры ресивера.

Порядок действий:
Снимаем передний кардан. Откручиваем 3 гайки и выбиваем 3 болта крепления бублика к фланцу кпп. От раздатки промвал я не откручивал, но лучше привязать его чтобы не мешался. Чтобы добраться до верхнего правого болта колокола и верхнего болта стартера, лучше всего использовать 3-4 удлинителя для торцевых головок и карданчик. После того как будет откручен колокол, стартер и крайняя гайка крепления кулисы, можно будет сдернуть коробку и при помощи вышеупомянутого в видео трещеточного ключа на 13 открутить саму кулису от коробки:

Для вытаскивания коробки братишка ломом отгибал выхлопную трубу, иначе она там застревает)

После сборки впечатления неоднозначные: педаль какая-то пустая, как будто не прокачана система (на днях прокачаю). Сегодня вроде привык. Что касается родного сцепления — судя по толщине ферродо, на нём ещё ездить и ездить😁.

Автомобиль Шевроле Нива из класса внедорожников представляет собой легковой автомобиль повышенной проходимости и удовлетворительной комфортабельности. Одним из основных узлов в приводе машины Шевроле Нива является сцепление, предназначенное для периодического соединения и разъединения мотора с ведущими колёсами автомобиля через коробку передач. Надёжная работа сцепления благотворно влияет на долговечность двигателя, плавность переключения скоростей, равномерность движения автомашины и нервную систему водителя.

Основные признаки неисправности сцепления

В новом автомобиле Шевроле Нива сцепление никаких нареканий не вызывает. Но со временем фрикционные поверхности диска изнашиваются, усталостная прочность вилки привода сцепления понижается, а уплотнения стареют и трескаются.

При эксплуатации автомобиля поверхность фрикционных дисков изнашивается.

Признаками неудовлетворительного состояния сцепления вашей машины являются следующие:

  • сцепление «пробуксовывает» и греется вследствие неполного его включения из-за изношенности фрикционных накладок, попадания масла и грязи на их поверхность;
  • сцепление «ведёт» из-за неполного его выключения по причине попадания воздуха в гидросистему, послабления заклёпок фрикционных накладок, коробления, перекоса и торцевого биения ведомого или нажимного диска;
  • слышны характерные шумы и стук при нажатии или отпускании педали сцепления вследствие неисправности выжимного подшипника, деформации или поломки других деталей сцепления.

Все это свидетельствует, что систему сцепления следует разбирать и ремонтировать, а в случае серьёзных неисправностей — менять изношенное сцепление на новое.

Какое сцепление лучше поставить на Шевроле Нива?

Можно порекомендовать различные виды сцеплений разных фирм, которые отличаются качеством изготовления и сборки, надёжностью и, соответственно, ценой:

  1. Сцепление SACHS солидного немецкого концерна ZF высокого качества, поэтому не требует периодического обслуживания, не имеет экологически вредных асбестовых накладок, гарантирует пробег 100 тысяч километров. Сложностью при покупке является высокая цена, так как «за качество нужно платить»!
Читайте также  Автоматические коробки передач с двойным сцеплением

Комплект сцепления SACHS.

Комплект сцепления VALEO.

Комплект сцепления LUK.

Комплект сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

Возможны и другие варианты сцеплений с хорошей репутацией: FSO (Польша), HOLA (Голландия) и других. Но опасайтесь китайских или турецких подделок.

Видео о замене сцепления на Шевроле Нива

Заключение

Средний срок службы сцепления при частой езде по бездорожью не более 45 000 км.

Все рассмотренные варианты сцеплений необходимо взвесить с точки зрения надёжности и экономичности, найти оптимальное решение, подходящее именно для вашего любимого автомобиля.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

  • первый способ измерения толщины диска сцепления – специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
  • второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск – деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг – гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

  • автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
  • включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
  • медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
  • при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

  • двигатель работает на холостых оборотах;
  • выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
  • если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
  • нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
  • провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

  • Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
  • Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
  • Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

  • Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
  • Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
  • Затянуть контргайку.
Читайте также  В каком случае нужно менять сцепление

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

Фото 2

  • Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
  • Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
  • Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
  • Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
  • Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Полезное видео

Посмотрите информацию про неисправности сцепления Шеви Нивы:

Пора менять сцепление на Ниве Шевроле? Пошаговая инструкция по замене узла и отдельно вилки

Устройство, неисправности и подробная инструкция по замене главного цилиндра сцепления Нивы Шевроле

Всё о рабочем цилиндре сцепления и почему не стоит на Шеви Ниве использовать деталь от классики?

Как отрегулировать сцепление на ниве 2121

В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.

Жидкость ГРЖ-12 Передний амортизатор — 0,12 л Задний амортизатор — 0,195 л.

Самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе смазывающего состава, – это его вязкость. Если речь идет о масле, то состав должен отвечать требованиям международных стандартов качества SAE J306

Данный вид сертификации был разработан в США и сегодня является общепринятым.

Определяясь, какое масло лить в мосты «Нивы» и другие узлы, нужно оценить вязкость состава. Согласно стандартам за этот показатель отвечает буква «W». Как правило, такой символ указывается на составах сезонного типа. Если на упаковке есть буква «W», то это говорит о том, что жидкость можно использовать в зимнее время. При отсутствии данного символа применять масло допускается только в условиях плюсовой температуры окружающей среды.

Также в продаже есть всесезонные составы. Это так называемые загущенные масла. Они обладают характеристиками как летних, так и зимних смазочных составов.

Не менее важно обратить внимание на эксплуатационные свойства масел. В этом случае также есть определенные стандарты (API). Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав

Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав.

Разумеется, логично предположить, что чем натуральнее состав, тем лучше он будет. Данный факт подтверждается уникальными свойствами масел этого типа. При использовании минеральных составов соприкасающиеся детали будут разрушаться намного медленнее. Кроме этого так называемые натуральные составы обладают прекрасными антикоррозийными свойствами.

Также, выбирая, какое масло лить в раздатку «Нивы» или двигатель авто, стоит учесть, что минеральные составы нельзя применять в холодное время года. Это объясняется тем, что данный тип смазочного состава начинает сильно густеть при температуре менее -15 градусов. Из-за этого механизмы не могут функционировать нормально. Использование таких масел может привести к тому, что силовой агрегат придется разогревать намного дольше.

А еще интересно: Нива Шевроле и Нива 2121: основные отличия владения этими авто

Еще один минус минеральных составов заключается в том, что они иногда выгорают. Соответственно, смазочные характеристики жидкости падают. Это приведет к тому, что узлы начнут значительно быстрее изнашиваться, повысится расход топлива. В редких случаях может произойти даже порча силового агрегата. Таким образом, применять составы минерального типа рекомендуется только при не очень низких температурах и для машин с маленьким пробегом.



Привод включения и выключения сцепления

Инструкции по ремонту и замене дисков сцепления нива 2121, порядок снятия и установки цилиндров нива 2131, ваз 2121.

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления ваз 2121

1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – оттяжная пружина; 4 – корпус рабочего цилиндра; 5 – пробка корпуса; 6 – штуцер для прокачки; 7 – поршень; 8 – уплотнитель; 9 – толкатель; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – шаровая опора вилки; 12 – корпус главного цилиндра; 13 – пробка; 14 – поршень главного цилиндра; 15 – толкатель главного цилиндра; 16 – ограничитель хода педали сцепления; 17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра нива 2131, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора. При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм. Свободный ход толкателя рабочего цилиндра нива 2121 должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления ваз 2131. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку нива, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение. После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм. Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе нива 2121: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль нива 2131 – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Читать новости о новой Ниве

  • Нива-Центр: Ремонт и тюнинг автомобилей НИВА — ремонт кондиционеров
  • Двигатель Шевроле Нива: основные характеристики, увеличение мощности объема
  • Кенгурятник на ниву 2121 своими руками чертежи —
  • Нива 2121 — русская сенсация
  • Самодельные вездеходы на шинах низкого давления своими руками
  • Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста
  • Нива шевроле установка кондиционера — Автожурнал MyDucato
  • Почему не включается кондиционер chevrolet niva: причины и установка (схема), замена ремня


Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Вас заинтересует эта статья —

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика

Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно

Что здесь лучше?

В первый раз «Ниву» ВАЗ-2121 модернизировали на пятнадцатом году жизни. Тогда, в 1993-м, ее сменила карбюраторная модель 21213, вскоре превратившаяся во впрысковую 21214. В августе 2009-го началось производство «Нивы» третьего поколения (торговая марка – «Лада 4×4»). Теперь перед нами «Лада 4×4 21214-046».
Внешне она та же, что и предшественница, а вот технических отличий масса. Удалось улучшить ходовые качества, выше комфорт, надежность, унифицированы некоторые узлы и детали с «Шевроле-Нива».

Читайте также  Беззазорное сцепление в ниве

О предварительных планах модернизации мы рассказали еще год назад, в ЗР, 2008, № 9, – теперь посмотрим, что из задуманного воплотилось в железе.

Напомним, что двигатель, ныне соответствующий нормам Евро III или Евро IV (в зависимости от комплектации), остался без серьезных изменений – применили надежные прокладки с силиконовыми валиками и водяной насос с улучшенным сальником.

Топливный фильтр перенесен под кузов – cтало меньше трубок, снизилась вероятность пожара в моторном отсеке. Маховик, как и планировалось, – увеличенного до 215 мм диаметра. И, конечно же, сцепление Valeo вместе с рабочим цилиндром и автоматом регулировки свободного хода. В результате усилие на педали снижено на 40%, больше не нужна регулировка свободного хода по мере износа.

Особое внимание уделили согласованию характеристик передней и задней подвесок. Увеличены энергоемкость и ресурс передней подвески

Нижние шаровые опоры – 2123, верхние – 21214, у них кованый корпус и больший угол качания пальца.

Следствием изменений стала расширенная до 1440 мм колея. Чтобы «расширить» динамические ходы подвески, на 10 мм укоротили буферы сжатия и отбоя.

Модернизация ходовой части позволила улучшить управляемость, плавность хода и устойчивость – по сути, весь комплекс ездовых качеств «Нивы».

На следующем этапе (через полгода-год) появятся новые обивки дверей и боковин кузова, заднее сиденье измененной конструкции с системой крепления детских сидений ISOFIX, ШРУСы в карданных валах и улучшенная шумоизоляция салона.

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться

С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Сцепление Ваз-21214

1 – толкатель вилки выключения сцепления;
2 – регулировочная гайка;
3 – контргайка;
4 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;
5 – оттяжная пружина вилки;
6 – штуцер для прокачки;
7 – гибкий шланг гидропривода сцепления;
8 – центральная нажимная диафрагменная пружина;
9 – нажимной диск;
10 – маховик;
11 – пружина демпфера;
12 – ведомый диск;
13 – трубопровод;

14 – бачок гидропривода;
15 – картер сцепления;
16 – первичный вал коробки передач;
17 – муфта подшипника выключения сцепления;
18 – подшипник выключения сцепления;
19 – шаровая опора вилки выключения сцепления;
20 – вилка выключения сцепления;
21 – главный цилиндр привода выключения сцепления;
22 – педаль сцепления;
23 – оттяжная пружина педали сцепления;
24 – педаль тормоза;
25 – сервопружина;
26 – ось педалей.

Особенности конструкции

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: