Ваз 2113 нет сцепления

Сцепление ВАЗ 2114. Устройство и Схема

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Смотрим картинку, читаем названия деталей, а после, вдумываемся в логическое объяснение – что и зачем – после картинки:

  1. подшипник основного вала (на роликах)
  2. втулка опоры вилки-выключателя
  3. пружинка нажима
  4. Корпус-защита
  5. Выключатель (подшипник)
  6. диск нажима
  7. диск второстепенный
  8. маховик
  9. основной вал коробки скоростей
  10. шкала
  11. болтик крепежа к маховику
  12. еще одна втулка-выключатель
  13. картер
  14. вилка-выключатель
  15. тумблер вилки.

Схема строения механизма не такая уж сложная. Главными характеристиками являются такие параметры: оно в один диск-тормоз, сухой по типу и замкнутый, на ведомом диске присутствует устройство, которое гасит все колебания, пружинка нажима диафрагменная.

Схема привода сцепления

Что касается пассивной части, то она состоит из диска (второстепенного), со специальными прокладками-форсунками (предохраняющими диск от износа) и демпфером, установленным прямо на шлицах основного вала. Действует она так: вы выжимаете сцепление, в этот момент на ведомый диск действует та самую пружинка, он сопрягается с маховиком и диском, что жмет, чехол, прикрепленный к маховику, и пружинки.

Схема привода сцепления ВАЗ 2114

Схема привода сцепления ВАЗ 2114

Второй важной картинкой является схема привода сцепления. Аналогично первой, разбираемся со сборкой:

  1. Педалька
  2. Кронштейн крепежа конца оболочки тросика снизу
  3. Тело тросика
  4. Конец тросика (который снизу)
  5. Крепеж
  6. Кожух
  7. Повод тросика
  8. Рычаг вилки-выключателя сцепы
  9. Пружинка педали
  10. Сам тросик
  11. Наконечник тросика (верхний)
  12. Обойма
  13. Стоп-скобы
  14. Педальная ось
  15. Кронштейн педали сцепы и тормоза
  16. Втулка (дистанционная)
  17. Втулка педали (сцепления)
  18. Тормозная педалка
  19. А и Х – это элементы поводка тросика и хода педальки

Привод четырнадцатой по типу беззазорный и на тросике (это значит, что пространства между пружинкой нажима и подшипником отключения сцепы нет!)

Смотреть схему, конечно, хорошо, но лучше подойти к своей четырнадцатой и разобраться на наглядном примере:

В самом кронштейне есть педаль сцепления и педаль тормоза, все это дело находится на педальной оси. От педали сцепы идет трос, другая часть которого закреплена на вилке его выключения с помощью 2 гаек и кронштейна. Сам трос закреплен на кузове и упирается в обойму специального буфера.

Чтобы сцепление работало исправно, нужно обязательно обратить внимание на неприметный факт, но очень важный по функционалу – ход педальки. Оптимальное значение хода – это от 12 до 13.5 см.

Чтобы отрегулировать правильно этот ход, нужно сначала его замерить: от центра площади педальки мерим расстояние между ее максимумом и минимумом, когда тапок в пол. Если не хватает миллиметров, нужно увеличить ход – увеличить длину тела троса, открутив немного гайки и вытащив нужное количество троса. Аналогично поступаем, если миллиметров перебор.

Сцепление – дело тонкое. Смотрите внимательно за таким параметром, как ход педальки. Прокладки на пассивном диске имеют свойство заканчиваться, тем самым увеличивая ход (это визуально заметно, так как педаль начинает подниматься). Значение равное 160 мм – это потолок вашего предела, потом все, можете вообще угробить всю коробку.

Для отлаживани нужно следовать простым шагам:

  • Отвинчивайте гайки равномерно.
  • Проверять надо нажимом педальки в пол несколько раз и каждый раз замерять миллиметры.
  • Момент затяжки гаек при нормальном ходе равен 14,4 + 4,8 Нм.

Как и любая другая деталь машины, сцепление приходит в негодность. Только не надо сразу бежать за новым: цена на сцепление ВАЗ 2114 бьет по карману – от 3000 до 5000 рублей! Если его еще и в сервисном центре менять, то цена на замену сцепления ВАЗ 2114 вас окончательно добьет. Гораздо выгоднее следить за механизмом и во время устранять мелкие недочеты.

Основной список возможных неприятностей:

  1. Ход педали – как уже было сказано, это самая популярная поломка-недочет, которую легко устранить.
  2. Пассивный диск может покорежить – либо выпрямлять, либо замена.
  3. Может заесть ступицу диска, который ведут, – ее достаточно прополоскать, точнее, ее щлицы (кстати, из-за их поломок может навернуться основной вал, его однозначно только под замену).
  4. Если диск нажима покорежен – нужно поменять и кожух, и диск, и пружинку.
  5. Навернулись накладки – под замену.
  6. Заел привод сцепы – посмотрите, почему и отрегулируйте его.

Так же, сцепление может буксовать. Это возникает чаще всего из-за следующих недочетов:

  1. Накладки накрылись на ведомом диске – под замену всю систему.
  2. Накладки могут просто замаслиться и замазать диск и маховик – снять, промыть, заменить сальники, поставить все на место.

Или оно может работать с перебоями, дергаться:

  1. Из-за того, что все накладки пассивного диска заляпаны маслом.
  2. Из-за косяков с приводом.
  3. Из-за покореженного нажимного диска.

Что с этим всем делать вы уже знаете. Еще пару моментов: если вы вдруг слышите посторонние шумы, когда давите на педаль сцепы – это поломались пружинки демпфера диска (пассивного). А может быть у вас течка: смазка просочилась из отключателя (подшипник).

Замена

Для того, чтобы самостоятельно снять и поставить сцепление, вам потребуется много умения и времени. А вот навык этот хорош: вы сможете сами купить сцепление на ВАЗ 2114 и поставить его, оградив себя хотя бы от части расходов.

Начинаем гаек, которые снизу, они крепят тело тросика привода, отвинчиваем их, вытаскиваем низ троса из кронштейна. Потом убирайте контакт от вилки-выключателя, снимаем стоп-скобу, отсоединяем тросик полностью (от педальки). С обшивки долой обойму и прорезиненный буфер.

Если задумали снимать педаль сцепления, то действия следующие: первым делом убираем пружинки педальки тормозов и сцепы. Стягиваем стоп-скобку с пальца педальки и уберите контакт от вилки, что толкает усилитель вакуума. Затем, убираем скобку на оси и вынимаем эту балку. С нее уже снимаем обе педальки – сцепы и тормозов.

Чтобы снять диск (пассивный) просто уберите коробку переключения скоростей, ослабьте болты крепежа сцепления к маховику и уберите чехол и диск нажима.

Естественно, что сборка делается строго порядке наоборот с одним моментом – нужно все прополоскать, коли представилась такая возможность. Хорошо подойдет вдшка или уайт-спирит. Кстати, не мешало бы посмотреть, как чувствуют себя шлицы. И не надо на них мазать толстый слой смазки: она спрессуется и покорежет свой же ведомый диск.

Если вы все таки умудрились в процессе сборки или разборки что-то забыть, то помните, вы погубили свое сцепление на ВАЗ 2114, цена которого немаленькая! По этому, очень внимательно проверяем все гайки, накладки, подшипники, сальники и шлицы. В данном случае мелкая оплошность обойдется вам очень дорого.

Трос привода сцепления ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Kreplenie trosa sceplenija k pedali - Трос сцепления ваз 2109 - как выбрать, замена и ремонт Podtjazhka trosa sceplenija Vaz 2109 - Трос сцепления ваз 2109 - как выбрать, замена и ремонт Foto Tros sceplenija Vaz 2109 - Трос сцепления ваз 2109 - как выбрать, замена и ремонт Regulirovka sceplenija Vaz 2109 glavnaja - Трос сцепления ваз 2109 - как выбрать, замена и ремонт

Основные причины из-за которых требуется замена тросика:

  • закисание (внутри ржавчина и грязь);
  • обрыв;
  • тугое перемещение;
  • повреждение (расплелся).

Обнаружить поломку можно по следующим неисправностям:

  1. Педаль сцепления выключается не полностью и для возврата ее в исходное положение приходится несколько раз давить на нее.
  2. Педаль сцепления буксует или уходит в пол. При движении в гору, машине как будто не хватает мощности.
  3. Посторонние звуки при выжимании педали.
  4. Педаль вообще не возвращается в исходное положение, просто упала на пол – это свидетельствует об обрыве тросика сцепления.
  5. Изменение хода педали – знак того, что пора произвести замену троса сцепления.

Зачем менять трос

Замену тросика сцепления Ваз 2114 нужно производить при выявлении первых признаков его неисправности: педаль заедает, туго двигается или совсем упала. В противном случае, работа сцепления нарушится, могут произойти поломки в коробке передач и других элементах трансмиссии. А это уже более сложный ремонт и совсем другие затраты.
Если при разборе вы обнаружили, что трос не поврежден, а ход его тем не менее тугой, необходимо разработать деталь. В кожух заливаем масло и тянем его на себя и от себя до тех пор, пока ход не ослабится.

Покупка нового троса сцепления обойдется в 120-170 рублей. Замена троса в автосервисе стоит от 700 рублей. Естественно, лучше своевременно заменить тросик, чем поврежденное впоследствии им сцепление, которое обойдется в 2000 рублей.

Рвется трос сцепления

собстна, сабж, машина девятка, за 3 месяца второй трос порвался. в чем может быть причина. Причем рвется не сразу, происходят щелки (видимо сосотовляющие троса рвутся поотдельности)

Если машина битая, площадку троса могли приварить к моторному щиту неправильно (должна быть под углом сверху вниз, если смотреть из салона, а варят иногда ровно) — в результате на изгибе перетирается

ага, точно, там тросс у меня тоже на 9 ке под углом заходил и перетерался, вырезал резиновую прокладку угловую и присобачил чтоб трос шел по прямой.

Возможновилка сцепления работает туго , но скорее всего некачественные троса .

+1 Заевшая вилка + тросик не шибко высокого качества.

Посмотри как порвались троса — если вылезли все жилы из разделки, то трос левак. У меня сновья на машине сцепление тугое (по сравнению с другими машинами ) — тоже потрескивало иногда (типа как заедало) , но работает уже 70 тык родной трос.

+1 к некачественности троса, несколько лет назад была такая хрень, за месяц три троса сменил, потом когда покупал очередной тросик в магазине посоветовали какой то синего цвета ( производителя не помню), после того как его поставил все проблемы изчезли.

ну вот я с сентября ездил нормально, в середине октября поменял корзину сцепления в сборе. В начале декабря начало потрескивать, тросики наверное стали рваться, потом в середине декабря последние характерный треск и педалька провалилась. Докатил до станции у страйка, там же трос купил в каком-то магазине. Мне мужики поменяли, через два дня обнаружил что хреново поменяли, задняя трещала, подтянул сам. Ездил, в начале февраля при нажатии на педальку иногда потрескивало. 3 дня назад ехал, треск и педаль ушла до середины,

думал порвался трос, залез под капот нет, трос ослабленный, при нажатии на сцепу вилка ходит, но не до конца, подтянул трос поехал. Сегодня вот ехал у аккумуляторного, три щелка и четвертом нажатии сильный треск и педаль уходит опять. Пошел купил и сам поменял, не знаю теперь насколько хватит.

Трос сцепления, как и любая деталь транспортного средства, имеет свой срок годности. Учитывая эту особенность, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр. Но поломка может произойти ранее отведенного срока, поэтому требуется провести ремонт.

Читайте также  Актуатор сцепления ваз смазка

Замена

Для работ нам потребуется ключ на 17, смазка, линейка и новый трос сцепления.

  1. Открываем капот и отсоединяем клеммы двигателя.
  2. Откручиваем гайки, держащие нижний конец тросика, с помощью ключа.

Установка тросика завершена, но это еще не все.

Замена без снятия жабо и регулировка новой детали

1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – верхний наконечник троса; 11 – упорная пластина; 12 – верхний наконечник оболочки троса; 13 – уплотнитель; 14 – педаль сцепления; 15 – пружина педали сцепления; 16 – кронштейн педали сцепления

Так как этот способ не предполагает снятие стеклоочистителя, он несколько экономит время автовладельца. Сначала с помощью гаечного ключа на 19 раскручивается крепление троса. После этого его наконечник вынимается из вилки включения. Затем уже в салоне автомобиля ключом на 8 откручивается гайка, которой трос сцепления крепится к педали.

Приподняв педальный рычаг, связанный со сцеплением, и поддев клипсу, отцепляют скобу, посредством которой тросик соединен с педалью. После этого через салон можно вытащить сам тросик. Установка нового троса начинается из салона автомобиля. Отсюда его проталкивают в отсек двигателя и закрепляют в порядке, обратном порядку снятия.

Процесс замены старого или оборванного тросового соединения будет неполным без регулировки вновь установленного компонента. Такая процедура также не представляет сколько-нибудь заметной сложности даже для не очень подготовленного в техническом плане автомобилиста. В основном она сводится к регулировке рабочего хода педали сцепления, который, согласно техническим нормам, равняется 125-130 мм между самым верхним положением педали и полом салона автомобиля.

При этом определенным ориентиром, в каком-то смысле облегчающим задачу, может служить уровень других педалей управления. Педаль сцепления в результате регулировки должна находиться примерно на том же уровне, что и педаль тормоза и газа. Для того чтобы осуществить настройку, необходимо на кронштейне КПП гаечным ключом ослабить гайки, которыми крепится сам трос.

С помощью регулировочных гаек выстраивается правильное положение нового тросика. Делать это надо без спешки и с таким расчетом, чтобы ход педали сцепления в итоге отвечал заданным стандартным пределам. Для точной регулировки в процессе подкручивания регулировочных гаек следует постоянно проверять ход педали.

Итог замены

Осуществив работы по замене тросика сцепления, необходимо произвести его регулировку. Сутью этого этапа является изменение длины тросика. Ставим автомобиль на ровную поверхность. Заводим двигатель и плавно начинаем трогаться. Необходимо поймать то положение педали, в котором машина начинает движение.

С помощью специальной гайки следует выбрать подходящий параметр: педаль должна перемещаться на 12,5 – 13,5 см – расстояние от пола до педали. Если необходимо опустить педаль, то крутим гайку против часовой стрелки, поднять – в обратную сторону. По окончанию работ обязательно закручиваем контрольную гайку.

Для проверки правильности выполнения работы, выжимаем несколько раз педаль, замеряем ее ход и производим сверку с паспортными значениями. Сошлось? Значит все верно! В противном случае, настраиваем заново.

Советы профессионалов

Поломка транспортного средства доставляет массу неудобств и требует непредвиденных денежных затрат. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется воспользоваться советами профессионалов.

  1. Регулярно проводите технический осмотр транспорта. Эта манипуляция позволит выявить будущие поломки и устранить неисправности на ранней стадии развития.
  2. Своевременно реагируйте на возникающие признаки. Не следует эксплуатировать автомобиль с изношенными деталями.
  3. При ремонте используйте только новые и качественные запчасти.
  4. Лишний раз потратьте немного и доверьте работу квалифицированным механикам, если не знаете, как снять тросик сцепления машины ВАЗ 2110.
  5. Для продления срока службы тросика сцепления систематически смазывайте его специальным веществом с помощью шприца, который предусмотрен для данной процедуры. Эта особенность позволит предотвратить перетирание элемента.

Внимательно следите за состоянием своего автомобиля. Своевременное обслуживание продлит срок эксплуатации транспорта.

Где-то недели три назад сдох тросик сцепления. Сначала скрипел несколько дней, потом с хрюкнул и педаль слегка просела, а когда я даже на это не обратил внимания — на следующий день порвался. Я получил отличный опыт езды без сцепления (блин, коробку жалко так было. ) и поменял. Сегодня выезжаю — слышу до боли знакомый скрип. Видимо, в течении недели екнется. С чем это может быть связано? В прошлый раз порвался близко к педали. Вроде не перекручен, все нормально. И езжу как все. То есть пробок-то в городе достаточно, но это не повод постоянно ему перетираться.

На СТО в прошлый раз, когда тросик меняли, сказали, что сцепление скоро надо чинить, ибо хватает в самом конце и они этот тросик до конца подтянули. Может, в этом дело.

Мож его смазать надо, чтоб не перетирался.

Да, забыл сказать. У отца на 2109 почти та же фигня. Раз в год — но обязательно порвется. Это у нас что, семейное?

Замена сцепления

1. Для замены сцепления на автомобилях семейства Самара, Самара 2 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115) снимите с автомобиля коробку передач (Снятие и установка коробки передач).

замена сцепления
2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – он может выпасть из кожуха сцепления при снятии.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Оправку для центрирования диска сцепления можно изготовить по размерам первичного вала (приспособления для центрирования диска сцепления) или использовать вместо оправки старый первичный вал коробки передач.

откручивание болтов корзины сцепления
3. Отверните шесть болтов крепления кожуха (корзины) сцепления. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. Придерживайте при этом ведомый диск сцепления, иначе диск может выпасть.
Здесь пригодиться хорошая (качественная) головка на 8 мм. с тонкими боковыми стенками под малый четырехгранник. Если использовать головку под большой четырехгранник, то не всегда удаётся её плотно посадить на головку болта (зависит от самой головки). Ну и трещёткой значительно удобнее это все отворачивать/заворачивать.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки.
блокирование корзины сцепления при отворачивании болтов крепления сцепления
Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

диск сцепления
4. После снятия сцепления оцените состояние ведомого диска. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска сцепления, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

ведомый диск сцепления - проверка биения
5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено коробление ведомого диска. Если биение ведомого диска превышает 0,5 мм, замените диск сцепления.

рабочая поверхность корзины сцепления
6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Если обнаружены дефекты, то замените корзину сцепления.

проверка заклёпочных соединений корзины сцепления и диафрагменных пружин
7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска сцепления замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска сцепления. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском сцепления в сборе.

проверка состояние опорных колец нажимной пружины корзины сцепления
8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины корзины сцепления автомобиля ВАЗ. Кольца нажимной пружины не должны иметь трещин и значительных следов износа. В противном случае замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

проверка состояния ведущего диска сцепления
Рис. 5.4 Проверка состояния ведущего диска сцепления: А, В, С — контролируемые размеры; 1 — нажимная пружина; 2 — кожух; 3 — нажимной диск сцепления; 4 — промежуточное кольцо.

9. Для проверки ведущей части сцепления закрепите нажимной диск 3 (рис. 5.4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском сцепления.

Выключите сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом проверьте, чтобы:

— ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствовал ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
— разность значений отхода нажимного диска 3 была не более 0,25 мм;
— размер А находился в пределах 29-31 мм;
— нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0+0,1) мм была не более 1100 Н, пик нагрузки выключения не более 1300 Н.

10. Перед установкой сцепления на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

установка ведомого диска в корзину сцепления
11. Обратите внимание, чтобы при установке ведомого диска сцепления в кожух нажимного диска сцепления более выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону нажимной пружины.

центрирование диска сцепления с помощью специальной оправки
12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины корзины сцепления.

установка корзины сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам и центрирование с помощью оправки
13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните равномерно по диагонали шесть болтов крепления сцепления к маховику, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

Одновременно с заменой сцепления следует заменить выжимной подшипник.

Порядок замены сцепления

Существует множество алгоритмов замены сцепления на автомобилях ВАЗ. Отличие этих методов в количестве выполняемой работы. Ведь если следовать официальным рекомендациям, описанным в различных изданиях, для замены сцепления необходимо практически полностью разобрать весь моторный отсек.

Есть несколько упрощённых методов замены сцепления при использовании которых отпадает необходимость в полном съёме коробки передач, сливе масла, вытаскивания ШРУСов и т.д.

Замена сцепления

1. Вывесить перед машины, желательно повыше на треногах;
2. Открутить и снять передние колеса;
3. Отсоединить от КПП и снять с кронштейна трос сцепления (два ключа на 17 мм);
4. Лучше отсоединить от КПП трос спидометра (руками);
5. Отвернуть болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам (ключ 17 мм);
6. Ослабить заднее крепление левого продольного рычага (головка 24 мм);
7. Вывернуть болты крепления левого кронштейна растяжки (головка 17 мм) и развернуть рычаг на 90 градусов вниз;
8. Отсоединить массу от КПП (если она крепится на ней, ключ на 13 мм);
9. Отвернуть нижний кожух защиты маховика (ключ 10 мм);
10. Отвернуть левый брызговик ( ключ 8 мм);
11. Отвернуть левую опору силового агрегата (два ключа на 17 мм);
12. Открутить заднюю опору силового агрегата от кузова (ключ 17 мм) и хомут привода переключения передач (два ключа 13 мм), снять привод переключения передач;
13. Открутить три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю;
14. Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снять КПП с мотора и оставить висеть на приводах;
15. Очень аккуратно, используя головку на 8 мм с острыми краями отвернуть корзину сцепления;
16. Заменить выжимной подшипник;
17. Заменить ведомый диск сцепления (или всё сцепление в сборе), используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
18. Всё собрать в обратном порядке.

От себя добавлю. Чем больше вы открутите мешающих вам железок (вытащенные ШРУСы, убранные растяжки), чем легче будет коробка (слив масла, снятие стартера) тем более легко пройдет операция по замене сцепления, особенно это касается установки КПП обратно. В большинстве случаев проще открутить все мешающееся, чем корячиться с тяжеленной коробкой в ограниченном пространстве где все мешает и цепляется.

Замена сцепления в одиночку

В общем, метод разборки и замены сцепления не отличается от приведенных выше, основное отличие в том, что вместо двух верхних болтов крепления коробки, поочередно вворачиваем болты крепления головки блока, у них резба та же что и у штатных, но они несколько длиннее. После чего сдвигаем коробку от движка, и она остается висеть на этих болтах, задняя часть коробки передач очень удачно ложится на растяжку. Теперь через образовавшиийся просвет заменяем сцепление.

После замены сцепления, коробку передач придвигаем по этим болтам к движку (можно даже диск сцепления особо не центровать, болты работают как направляющие, просто нажать по сильнее) и поочередно меняем болты головки блока на стандартные. Все!

Дальше собираем в обратной последовательности.

При использовании данного способа замены сцепления, можно:
— не сливать масло из коробки передач;
— не снимать стартер (но лучше все же снять, так удобнее и легче);
— не выдергивать ШРУСы из коробки передач;
— не откручивать трос спидометра.

Болты по идее можно использовать любые, желательно по длиннее.
Желательно использовать болты от головки блока цилиндров, потому что они закалённые, возможно также использовать болты от крепления задних аммортизаторов на жигулях, они длиннее, дешевле, правда много раз их использовать не удасться (раза после второго, третьего они гнутся).
Всю работу можно провести в одиночку за один вечер.

Комментарии. Сам я не пробовал так менять, но сдается мне что операция по замене сцепления будет схожа с удалением гланд через жо. у. Теоретически все должно получиться, места должно хватить. И если помощников нет и сам штангой не балуешься, то куда деваться.
Советую в этом случае (да и по жизни пригодится) обзавестись хорошим инструментом, особенно накидным/рожковым ключом на 8 для откручивания/закручивания корзины сцепления и достаточным количеством разных проволочек, зажимов, пинцетов. Опять же освещение надо нормальное, чтобы видеть что делаешь. Ну и выжимной подшипник менять будет сложнее, тут уж без проволочек — пинцетов наверное не обойдешься.
В общем если кто решится на подобное, прошу не полениться, создать тему и описать как оно прошло, желательно с фотографиями места действия.

Данные алгоритмы, используемые при замене сцепления, не являются буквальными. Различные операции можно выполнять или нет, всё зависит от условий, при которых происходит замена, есть яма, эстакада или нет, работы выполняются в одиночку или есть помошник, наличие времени, инструмента и т.п.

Сколько стоит заменить сцепление

Если менять сцепление самому некогда, негде, неумею, неохота, помошников нет, деньги есть и т.п., то придётся ехать на СТО.
Замена сцепления, операция довольно трудоёмкая и поэтому стоит недёшево. Цены на замену сцепления начинаются от 1500 рублей в провинции и до 5000 рублей в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург).

Поэтому если уж туда полезли, целесообразнее и дешевле заменить сцепление в сборе (корзину, диск, выжимной подшипник) и смазать вилку выключения сцепления. Тем более не стоит экономить на запчастях, сцепление выбирать известных производителей и покупать в надёжных местах. Хорошо зарекомендовали себя следующие комплекты сцеплений: Вазинтерсервис (ВИС), Kraft Tech (Крафт), Valeo (Валео), Sachs (Сакс), Lucas (Лукас). Цены тоже сильно отличаются от самого дешёвого ВИС — 1500 рублей (устанавливается на конвеере АвтоВАЗа) до Valeo — около 3000 рублей. Не нарвитесь на подделку.

Замена сцепления ВАЗ 2115

Некоторые виды ремонтных работ невозможно произвести в одиночку. Замена сцепления ВАЗ 2115 своими руками требует наличие помощника.

Чтобы снять сцепление необходимо демонтировать тяжёлую коробку передач. В одиночку это сделать невозможно.

Инструмент

  • опоры под двигатель и коробку передач;
  • упоры для колёс;
  • ключи на 10,13,19;
  • лом или молоток;
  • домкрат;
  • 5-литровая ёмкость для масла.

Диск сцепления

Комплект сцепления на ВАЗ 2115.

Все необходимые инструменты есть у большинства автовладельцев. При отсутствии чего-либо из списка можно занять у соседа.

Как заменить

Замена сцепления требует поднятия передней части Lada Samara. Прежде всего необходимо заблокировать движение задних колёс с помощью упоров.

  1. Ослабить затяжку болтов крепления колёс и поддомкратить левую сторону авто. Расстояние между передними колёсами и землёй должно быть не менее 10 см.
  2. Левую сторону поставить на опору. В целях безопасности запрещается использовать в качестве опоры кирпичи или блоки — под весом машины они могут не выдержать и разрушиться. Допускается использование деревянных пней.
  3. Поддомкратить правую сторону авто и поставить на опору.
  4. Снять колёса.
  5. Отключить аккумуляторную батарею и демонтировать из подкапотного пространства.
  6. Демонтировать воздушный фильтр.
  7. Открутить крепления стартера с помощью ключа на 13. Стартер можно снять с автомобиля, отключив провода.
  8. Отключить провод «-» от КПП .
  9. Снять защиту мотора.
  10. Отключить переключатель скоростей ключом на 13.
  11. Под КПП и мотор поставить опоры.
  12. Снять 2 подушки с КПП.
  13. Открутить болт крепления коробки к силовому агрегату.
  14. Открутить гайку со стороны салона авто с помощью торцового ключа на 19.
  15. Снять защиту маховика ключом на 10.
  16. Удалить штифты из рулевых тяг и открутить гайки.
  17. Открутить два болта с шаровых опор. Стойки будут освобождены и останутся висеть на приводах.
  18. Слить ⅓ часть масла из КПП.
  19. Достать правый ШРУС, который находится внутри. Потребуется лом или молоток.
  20. Заменить болты крепления КПП к силовому агрегату на болты нижнего рычага подвески.
  21. Снять коробку передач и переместить к левому колесу. Коробка должна лечь на поперечную тягу. Через образовавшийся промежуток между мотором и коробкой легко добраться и заменить диск сцепления, корзину, подшипник.
  22. Открутить болты, которые соединяют корзину и маховик. Для удобства снятия придвинуть коробку к двигателю.
  23. Поворачивать маховик и откручивать поочерёдно болты. Корзина должна упасть на вал.
  24. Переместить КПП в сторону.
  25. Извлечь диск сцепления и коробку. Выжимной подшипник находится глубже. Его также нужно демонтировать и заменить на новый.

Все разобранные детали сложить в приготовленные коробки. После установки не должно остаться лишних.

Как установить

Снятие диска сцепления

Меняем сцепление на ВАЗ 2115.

Сначала устанавливается новый диск сцепления. Поверх диска необходимо установить корзину сцепления на маховик. Отверстия под болты должны совпасть.

Несколько болтов наживить в отверстия крепления коробки и придвинуть её к мотору. После попадания первичного вала в отверстие на ведомом диске сцепления последний болт направить с помощью отвёртки.

Корзина сцепления затягивается только после попадания первичного вала в диск через местонахождения стартера.

Дальнейшая сборка конструкции выполняется в противоположном порядке разбора.

Регулировка сцепления выполняется после полной сборки.

Какое сцепление лучше поставить

На рынке представлено много комплектов сцепления от разных производителей. Лада Самара стандартно оборудуют на заводе сцеплением компании Вазинтерсервис (ВИС). Стоимость сцепление на рынке в пределах 1 500 рублей — это самый дешёвый вариант.

Специалисты рекомендуют не экономить на сцеплении и покупаться иностранные аналоги. Большим спросом пользуются комплекты сцеплений фирмы Valeo (Валео) и Kraft Tech (Крафт). Средняя стоимость узла фирмы Valeo в пределах 3 000 рублей.

Ваз 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большей части легковушек. Ресурс его элементов большой, но зависит все от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественных изделий. И всегда есть шанс нарваться на плохую деталь. Причем не имеет значения, отечественный или импортный производитель указан на упаковке. Стоит заметить, что в случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга он не видел, то лучше всего будет работать стоковое сцепление. Не стоит переплачивать за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.

Корзина сцепления

ваз 2114 сцепление

Основным элементом сцепления в любом автомобиля является корзина, она играет роль ведущего диска. Установка корзины производится непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление ее произведено при помощи 6 болтов. Обратите внимание на то, что во время установки ведущего диска необходимо производить затяжку крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинистые лепестки, которые убирают со своими краями в выжимной подшипник. Необходима регулировка сцепления ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник нормально работал.

Выжимной подшипник и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью производится передача усилия от вилки, установленной в картере, к лепесткам корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск устанавливается внутри корзины и соединяется с первичным валом при помощи шлицов. На нем установлены фрикционные накладки. Срок службы его может быть различным, зависит от того, как вы ездите на автомобиле. Вот и все, элементов не очень много, а если производится замена сцепления, лучше всего устанавливать все новое. Не стоит менять только ведомый диск, как делают это многие. Намного эффективнее кажется замена сцепления комплектом. Причем после этого обязательно должна проводиться регулировка сцепления ВАЗ 2114.

Как работает сцепление

регулировка сцепления ваз 2114

Оно позволяет разъединить коробку передач и двигатель в момент переключения скоростей. Кроме того, с его помощью осуществляется плавное трогание с места. Если бы его не было, то старт автомобиля был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой сталкивается каждый автомобилист по многу раз за день. Вы заводите двигатель и готовитесь совершить поездку. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко связан с коленвалом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, автомобиль не двигается. Теперь вы бросаете педаль очень медленно. Происходит обратное явление, в ходе которого зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передаваться крутящий момент к первичному валу коробки передач. Вследствие этого автомобиль начинает движение, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения скоростей также необходимо разъединять валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

диск сцепления ваз 2114

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и остальные элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника, у вас эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не спешите, то это окажется наиболее приемлемым вариантом, ведь замена на станциях техобслуживания сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам потребуется снимать коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115, можно немного схитрить.

Чтобы не снимать полностью коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которых, словно по салазкам, сдвинуть КПП. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки вам нужно зафиксировать автомобиль так, чтобы он не сдвинулся с места. Затем слейте из коробки масло полностью. Если оно нуждается в замене, то подготовьте свежее трансмиссионное для заправки. Передние колеса обязательно необходимо вывесить. Предварительно нужно ослабить болты их креплений. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край тросика. Кстати, именно на этом кронштейне, путем выкручивания или закручивания гаек, происходит регулировка сцепления ВАЗ 2114. А вот дальше начинается самое интересное.

Что потребуется сделать перед снятием коробки

педаль сцепления ваз 2114

Отключите аккумулятор от системы электропитания. Делать это обязательно, так как вам потребуется снимать стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с положительным выводом аккумуляторной батареи ВАЗ 2114. Сцепление чтобы заменить, нужно проделать огромную работу. Как вы догадались, на следующем шаге нужно отключить стартер от электропроводки. Ключом на «13» выкручиваете силовой кабель, руками вытягиваете разъем из втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо выкрутить все три гайки, которыми произведен крепеж корпуса стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основной инструмент на этапе подготовки — это ключ на «13». С его же помощью выкручиваете гайку, которое произведено крепление минусового провода.

Заодно избавляйтесь от тросика привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия КПП. После этого нужно провести некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отключить штекер датчика заднего хода, рассоединить кулису и вал коробки передач. Также потребуется открутить шаровые опоры и извлечь палец рулевого наконечника из поворотного кулака. После этого нужно из коробки передач вытянуть гранаты поочередно. Обратите внимание на то, что после извлечения первой, на ее место обязательно ставится заглушка. Теперь осталось дело за малым. Выкрутить шпильки крепления трех подушек и болты, которыми коробка притянута к двигателю. Только теперь можно снимать КПП или сдвигать ее.

Особенности установки новых элементов

тросик сцепления ваз 2114

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, было сказано ранее. Но вы вправе поэкспериментировать. После снятия коробки необходимо первым делом вытянуть с первичного вала старый выжимной подшипник. Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как ее параметры намного лучше, нежели у Литол-24. Она применяется исключительно для механизмов, которые находятся постоянно в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на то, в каком состоянии находится вилка сцепления. Если необходимо заменить втулки, то обязательно сделайте это.

Замена дисков сцепления

Старая корзина аккуратно снимается, болты можете использовать для любых целей, но повторно их устанавливать в механизме сцепления запрещено. Обязательно приобретите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутрь него помещается направляющая втулка. Поверх устанавливается корзина, совмещаются все отверстия в ней с теми, которые находятся на маховике. Так проводится монтаж элементов на автомобиле ВАЗ 2114. Сцепление, впрочем, меняется аналогично на всех машинах.

какое сцепление на ваз 2114

Наживляете новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно вынимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов закончена, заняло это дело очень мало времени. Намного дольше происходит подготовка и сборка. Обратите внимание на то, что перед первой поездкой необходимо произвести регулировку сцепления. Но пока что о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить тросик сцепления ВАЗ 2114 на место. Делается сборка в полностью обратной последовательности снятию всех частей. Главное — не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оцените состояние их пыльников.

Заключение

как поменять сцепление на ваз 2114

Вот и все, теперь вы умеете самостоятельно сменить сцепления на автомобиле ВАЗ 2114. Это руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция у них полностью идентична, но могут быть различия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее окажется корзина сцепления либо диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать больших оборотов двигателю с выжатым сцеплением, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам уменьшает срок службы, поэтому лучше включите нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: