Ваз 21103 замена сцепления

Сколько стоит и как проводится замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Для автомобиля система сцепления – это как связующее звено между двигателем и трансмиссией. Данный элемент принимает на себя удар и любые нагрузки, когда крутящий момент передаётся от двигателя к коробке передач. Потому условно сцепление можно отнести к расходным материалам. Оно часто изнашивается, после чего требует немедленной замены. При этом невозможно оказать на данный процесс хоть какое-нибудь влияние.

К сцеплению нужно относиться с вниманием. Ни в коем случае нельзя игнорировать первые признаки неисправности.

К сцеплению нужно относиться с вниманием. Ни в коем случае нельзя игнорировать первые признаки неисправности. Фото: spbdc4u.ru

В каких случаях требуется замена

Подобных ситуаций всего несколько:

  1. Когда появляется вибрация при использовании педали сцепления;
  2. Если сцепление начало выключаться само по себе;
  3. При включении слышатся посторонние звуки;
  4. Если сцепление включается не полностью;
  5. При снижающейся мощности двигателя.

По описанию признаков выше легко понять, что в случае появления поломок система просто перестаёт стабильно работать. Это негативно сказывается на всех участниках движения, включая самого водителя с пассажирами, пешеходами. Если сцепление не заменить, больше вероятность попасть в серьёзную аварию.


Проверка опорного подшипника – один из шагов по его замене. Подробную инструкцию вы найдете здесь.

Проверку форсунок дизельного двигателя лучше доверить профессионалам. Почему – узнайте в нашем материале.

Что потребуется для замены

Список инструментов не такой уж и большой, в нём всего несколько позиций:

  1. Монтировка, либо труба-усилитель;
  2. Рожковые и торцовые ключи с разными диаметрами;
  3. Подъёмник, смотровая яма;
  4. Домкрат.

Подробная инструкция по замене

Приведём инструкцию для тех, кто не хочет возиться с демонтажем КПП. Это несколько сложный вариант, но вполне доступный практически каждому.

  • Первый этап – откручивания винтов крепления с левого колеса. Переднюю часть автомобиля после этого ставят на домкрат. [stextbox кузов авто рекомендуется поставить кирпичи, это обезопасит сам транспорт вместе с владельцем. Противоотканые упоры ставятся для защиты задних колёс[/stextbox]
  • После этого само колесо полностью снимается с основы. Потребуется открутить несколько винтов, удерживающих шаровую опору.
  • Капот открывается после того, как сняты все необходимые колёса. Аккумуляторная батарея в любом случае отключается. Чтобы выполнить это действие, с АКБ снимают минусовую клемму. Иначе велика вероятность появления короткого замыкания.
  • Следующий шаг – демонтаж корпуса фильтра, отвечающего за фильтрацию воздуха. Без этого невозможно будет получить доступ к винтам, при помощи которых двигатель внутреннего сгорания и коробка передач соединяются друг с другом.
  • Защита двигателя так же снимается, если она присутствует. Все винты откручиваются по периметру мотора, полностью.
  • Далее откручивается длинный винт, при помощи которого своё положение сохраняет стабилизатор поперечной устойчивости.
  • Следующим идёт один из самых ответственных моментов. Коробку передач придётся если и не снимать полностью, то отодвинуть в сторону – точно. [stextbox брызговик демонтируется в обязательном порядке, иначе приспособление не сможет свободно двигаться.[/stextbox] Потом откручиваются все болты шаровой опоры.
  • Левая стойка отводится к задней части колёсного привода. Без этого движения не получится вообще сдвинуть агрегат.
  • После этого от коробки передач отключаются два разъёма. Пластина, отвечающая за крепёж реактивной тяги, находится справа от агрегата. Но у пластины есть другая часть, находящаяся у рычага переключения скоростей. Главное – запомнить хотя бы визуально, где именно находятся главные детали. Иначе потом придётся приложить дополнительные усилия, чтобы привести всё в рабочее состояние.
  • Можно считать, что основных креплений у коробки нет, когда разъёмы отсоединены, закончился демонтаж реактивной тяги. Останется только отсоединить части конструкции от самого двигателя внутреннего сгорания. Здесь нам помогут гаечные болты. Освободиться надо от нескольких болтов вместе с одной гайкой.
  • Дальше демонтируется задняя подушка, ведь именно она отвечает за соединение между коробкой передач и мотором. Главное, чтобы мотор не оказался сильно опущенным.
  • С коробкой передач делаем то же самое, предварительно отодвинув её для соблюдения соответствующего расстояния. Лучше позвать помощника, одному работать с такими агрегатами непросто.

После этого появится доступ к системе сцепления. Сборка всех деталей производится в обратной последовательности. Главное – как можно плотнее затянуть винты, отвечающие за крепление. Центровка диска делается после того, как система заменена полностью.

Инструкцию в видео-формате вы найдете здесь:

Замена на СТО

Есть несколько механизмов, которые можно использовать именно для автомобилей ВАЗ 21010^

  1. Крафтек. Самый дорогой вариант, за него придётся заплатить до шести тысяч рублей.
  2. Люк. Чуть дешевле – 5 тысяч, но не менее качественный.
  3. Валео. Обходится примерно в 5-6 тысяч.
  4. ВАЗИНТЕРСЕРВИС. Стоимость в пределах 4500 рублей.
  5. Пиленга. Самый дешёвый, всего около 2 тысяч.

Что касается услуг от СТО, то их стоимость может варьироваться в зависимости от региона, где проживает покупатель. Но можно привести средние показатели. [stextbox общем, цена находится на уровне 1500 рублей. В больших городах она может увеличиться до 4-6 тысяч.[/stextbox]

Дополнительные советы по ремонту

Больше всего внимания требуется уделить визуальному осмотру. Это помогает понять, какие детали находятся в состоянии большего износа. И что требует замены немедленно. В частности, осмотра всегда требуют:

  • Фрикционные накладки. Они изнашиваются сильнее других элементов.
  • Головки заклёпок. Для них обязательное требование – быть опущенными вглубь фрикционных накладок более, чем на 0,3 миллиметра.
  • Демпферные пружины в гнёздах ступицы диска.

Заклёпочные соединения у диска и кожуха так же не должны остаться без внимания. Наличие явных дефектов и слабых мест в этой части недопустимо. Если они есть, то придётся менять и сам диск. Дефекты должны отсутствовать и у таких деталей, как диафрагменные пружины нажимного диска. Если какие-то проблемы присутствуют, то весь кожух надо будет заменить.

При наличии сноровки и некоторых навыков все работы по замене сцепления можно провести самостоятельно.

При наличии сноровки и некоторых навыков все работы по замене сцепления можно провести самостоятельно. Фото: Fotochki24.ru

При желании в гараже легко провести проверку того, как работает основная часть сцепления. Для этого достаточно просто зафиксировать конструкцию внутри оборудования, которое само по себе заменяет ведомые диски с маховиками. Допустимы некоторые отклонения в размерах, но они не должны быть слишком большими.

Заключение

Надо учитывать, что автомобили этого российского производителя могут иметь как задний, так и передний привод. Сам привод сцепления бывает разным. Двигатели у разных моделей похожи между собой и имеют одинаковые принципы работы. Главная разница заключается лишь в таких показателях, как топливная система, объём цилиндров.

При самостоятельном ремонте важно запомнить порядок, в котором изначально разбиралось изделие. Тогда и сборку осуществить не составит труда. Специальной оправкой пользуются, когда требуется провести центровку диска. Деревянный кругляк так же неплохо справляется с задачей, если у него подходящие габариты. Эта деталь легко вытаскивается из основы, если все действия проведены правильно. Присутствие помощников тоже никогда не бывает лишним, но при необходимости можно обойтись и без них.

[stextbox тем, как сцепление монтируется обратно, надо проверить, насколько свободно двигается ведомый диск. При наличии малейших проблем их стоит устранить как можно быстрее.[/stextbox]

Замена троса сцепления lada 21103 (ваз 21103)

Регулировка является важной стадией при замене тросика сцепления. Замена троса — простая процедура, при грамотном выполнении всех этапов переключение передач будет происходить плавно и комфортно для водителя

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в действие гидравлическим приводом. Задействуется главный и рабочий цилиндр сцепления. На ВАЗ-2110 эта вилка двигается механически, при помощи тросика (так же, как и акселератор). Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

  • Оболочка троса.
  • Кронштейны крепления.
  • Нижний наконечник оболочки троса.
  • Регулировочная гайка.
  • Защитный чехол тросика.
  • Верхний наконечник оболочки.
  • Упорная пластина.
  • Уплотнитель.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Она подвешена на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель двигает вилку сцепления. Та в свою очередь отсоединяет коробку от маховика двигателя при помощи корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем — на ведущие колеса. Привод имеет достаточно простое устройство, поэтому владельцы часто не сталкиваются с проблемой замены тросика. Однако если его оборвало, вы это заметите сразу. Передачи не будут нормально включаться.

Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе. Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Важные моменты замены троса

  1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
  2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
  3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
  4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
  5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
  6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
  7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.
Читайте также  Баф феникс корзина сцепления

Неисправности

Любой водитель испытывает неприятное чувство, когда педаль сцепления проваливается в пол. Произойти это может, если порвался тросик сцепления, также возможен вариант, когда ломается вилка выключения (этот случай рассматривается в другой статье). Трос рвется чаще на старых авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях или круглый год.

Тросик может разлохматиться, это сказывается на плавности хода педали и работе сцепления. Такой трос тоже требует замены.

Если трос сцепления порвался, то на машине можно доехать до места ремонта. Нужно заводить автомобиль на первой передаче и в движении переключаться на перегазовке. Возможна такая ситуация: трос лопнул при включенной передаче, и машина заглохла.

Есть вероятность, что возникнет трудность с включением нейтрального положения. Тогда ваш авто даже не откатить с проезжей части. Передача отключается при раскачивании машины вперед и назад и одновременном выключении передачи. Можно поддомкратить одно из колес и покрутить его вручную, это тоже поможет.

Даже если трос не заменить, переключение передач возможно. Доехать до СТО реально, но такое вождение негативно сказывается на сроке службы КПП.

Стоимость запчасти невысока, составляет около 300 рублей. Стоимость замены тросика в автосервисе 400 рублей.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110-2112 своими руками, рекомендации

Для того, чтобы заменить трос сцепления, вам понадобится следующий набор слесарного инструмента:

  • плоская и крестовая отвертки;
  • набор рожковых ключей и накидные головки с трещеткой.

Далее требуется выполнить несложный алгоритм действий, предполагающий демонтаж стеклоочистителя ВАЗ 2110 и оконной накладки. Конечно, произвести замену тросика сцепления можно и без вышеупомянутых действий, но полноценная инструкция согласно штатным рекомендациям будет, все-же, более наглядной.

  1. 1. Для начала необходимо отбросить переднюю облицовочную панель для рамы ветрового окна (жабо), удерживаемую набором саморезов;
  2. 2. Далее снимаются трубки от стеклоомывателей, поводки дворников (в случае жабо старого образца) и, наконец, сам кожух.

Демонтаж трубок стеклоомывателей

  1. 3. Снимаете стеклоочиститель, предварительно отбросив отрицательную клемму АКБ и отключив расширительный бачок, для чего:
  • демонтируется разъем моторедуктора;
  • откручиваем гайки левого и правого крепления трапеции, а также болт, удерживающий на кронштейнемоторедуктор;
  • наконец, основа стеклоочистителя, снятая со шпилек, может быть извлечена из воздухоприточногокороба.

Этапы

  1. Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
  2. Ослабляем его натяжку.
  3. Вынимаем.
  4. Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
  5. Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.

После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.

  1. Новый устанавливается в обратном порядке.
  2. Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
  3. Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.

Ослабляем гайки Вытаскиваем из кронштейна Вытаскиваем кончик из крепления Откручиваем кожух Убираем кожух Приподнимаем скобу Вытаскиваем скобу Вытаскиваем наконечник Откручиваем пластину Вынимаем пластину Вытаскиваем в салон Ставим новый

Инструменты

Для выполнения данной операции нам нужен минимальный набор инструментов. Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена тросика сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

  1. Со снятием стеклоочистителя и жабо.
  2. Без снятия.

Рассмотрим оба варианта более подробно.

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как стеклоочиститель и жабо (это декоративная панель, что располагается под «дужками» дворников), существенно облегчит процесс замены тросика. Итак, с чего начинают работы? Сперва необходимо демонтировать гаечными ключами стеклоочиститель, а затем и пластиковую накладку под ним. Так мы освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа из вилки. Сдвигаем чехол с наконечника троса и откручиваем гайку, при помощи которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Вторым ключом («на 19») удерживаем наконечник от проворачивания. Вынимаем деталь из креплений. Кронштейн наконечника извлекается со шпилек. Далее откручивают винт держателя защитного чехла. Последний отгибается немного в сторону. Так мы сможем добраться до наконечника троса сцепления. При помощи отвертки снимаем стопорную скобу. Извлекаем наконечник. Далее переходим в салон. Здесь нам нужно открутить болт, при помощи которого трос крепится к педали. Демонтируем втулку и осматриваем ее техническое состояние. При необходимости производим замену. Не забываем и про смазку. На автомобиле ВАЗ-2110 замена тросика сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом». Сборку производят в обратной последовательности.

Теперь рассмотрим, как производится на автомобиле ВАЗ-2110 замена тросика сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сперва берем в руки ключ «на 19» и откручиваем крепеж тросика. Вынимаем наконечник из вилки выключения сцепления. Далее перемещаемся в салон и откручиваем ключом «на 8» гайку крепежа элемента к педали. Последнюю слегка приподнимаем и поддеваем клипсу, после чего отсоединяем скобу. Далее из салона можно полностью извлекать тросик. Новый элемент устанавливается тоже из салона. Его мы проталкиваем в моторный отсек и закрепляем на место. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена троса сцепления lada 21103 (ваз 21103)

Добро пожаловать! Трос газа — он же тросик дроссельной заслонки, отвечает кстати за открытие этой самой заслонки и за её закрытие, благодаря данному тросу ещё и обороты можно регулировать у автомобиля, то есть нажали на педаль газа, трос натянулся и при этом он открыл ещё и заслонку на более больший угол, тем самым обороты пошли вверх и автомобиль начал ехать (Или стоять на месте, если педаль сцепления выжата или если нейтральная передача стоит), но этот трос изнашивается в связи с этим на автомобиле начинается очень опасно ездить, так как при износе его металлическая часть начинает махриться (Он скручен как бы) и в связи с этим кусочки троса начинают задевать за оболочку и трос назад уже не возвращается и автомобиль начинает дальше разгоняться, не взирая при этом на нажатие педаль газа (Потому что трос то заел и назад заслонку не отводит, поэтому даже если ногу вы уберёте с педали, то машина всё равно будет ехать дальше, это то ситуация и опасна).

Примечание! Для замены этого троса и для его регулировки (А регулировать обязательно придётся) понадобятся: Пассатижи различные (Тонкие, большие) и отвёртки!

Где находится тросик газа? В зависимости от двигателя его местонахождение может изменяться, хотя и не значительно вовсе, в общём на 8 клапанных машинах трос находится в верхней части и после открытия капота вы его сразу же разглядите (На левом фото он красной стрелкой указан), на 16 клапанных автомобилях десятого семейства он точно так же размещён сверху, но только чтобы к нему подобраться, снять экран с двигателя будет нужно (О том как снять экран, читайте в статье: «Замена экрана двигателя на 16 клапанной приоре»), после снятия вы его опять же сразу же и увидите, для наглядности на правом фото он стрелкой указан.

Местонахождение троса заслонки показано на разных двигателях автомобилей десятого семейства

Примечание! Но есть некоторые автомобили которые комплектовались с завода электронной педалью газа, десятое семейство Тольяттинской сборки это не затронуло, но те машины которые были перенесены на Украину (В настоящее время у них и марка изменилась, а называются они Богдан) после 2011 года комплектовались этой педалью, на них сразу вас предупреждаем троса нет, но вы всё же проверьте, для наглядности на фото ниже стрелкой показана эта самая электронная педаль и так же можно видеть что никакого троса газа не идёт от неё!

Дроссельный узел без троса, чисто электронный

Когда нужно менять тросик газа? За его состоянием нужно периодически поглядывать, если вы начали видеть что его металлическая часть начала махриться, то ждать пока трос заест не нужно и вообще в этом случае, рекомендуем вам незамедлительно посетить автомагазин и приобрести в нём новый тросик газа и заменить его поставив вместо старого, кроме этого трос подлежит замене если при его регулировки невозможно добиться полного открывания и полного закрывания заслонки.

Как заменить трос газа на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Трос заменяйте на холодном двигателе, да и вообще лезть в двигатель нужно только когда он холодный, чтобы не обжечься об него во время проведения каких либо работ, по замене и регулировки деталей!

Ещё кой о чём вас хотели предупредить, в данной статье показывается пример замены троса на двух двигателях, а именно на инжекторном 8 клапанном моторе и на инжекторном 16 клапанном, но про карбюраторный двигатель в этой статье и слова не сказано, поэтому если у вас автомобиль с карбюраторным мотором и вам нужно заменить этот тросик газа, то в таком случае читайте статью под названием: «Замена троса дроссельных заслонок на карбюраторных автомобилях девятого семейства»!

Снятие: 1) В начале рекомендуем снять воздушный патрубок, потому что он будет мешать при снятии и установки нового троса, снимается он очень легко, для этого винты ослабьте с обоих сторон которые стяжные хомуты стягивают и после чего скиньте шланг (Местонахождение винтов указано стрелками), но при этом ещё и шланг вентиляции картерных газов отсоедините, он в средней части крепится к данному патрубку, при помощи того же стяжного хомута, который ослабить отвёрткой вам придётся.

Ослабление винтов стягивающих хомуты и снятие воздушного патрубка с двигателя автомобиля

2) Затем всё с помощью той же отвёртки подденьте стопорную пружину которая удерживает сектор и тем самым её снимите (см. фото 1), после чего рукой поверните сектор против часовой стрелки и извлеките тросик газа из прорези в которую он входит (см. фото 2), благодаря этой операции вы уже отсоедините трос от дроссельного узла, дальше вам остаётся всего по мелочи и кстати на разных двигателях (На 8 клапанном и на 16) эта операция идёт начальной (Которая описана в этом пункте 2) и делается она абсолютно идентично.

Читайте также  Бензиновые двигатели с центробежным сцеплением

Поддевание стопорной пружины и её снятие, а так же нажимание на сектор заслонки и отсоединение от него кончика троса

3) Теперь (Это только к 16 клапанным машинам относится) тонкими плоскогубцами или чем то наподобие них, выньте стопорную пластину благодаря которой регулировка троса осуществляется (см. фото 1) и как только она будет вынута, извлеките среднею часть троса совместно с резиновым держателем из кронштейна на впускном коллекторе как это показано на втором фото.

Вынимание стопорной пластины и вынимание троса дроссельной заслонки из кронштейна

4) Но на 8 клапанных трос в средней части немножко по другому крепится и чтобы его отсоединить, нужно будет сперва резиновый чехол (Указан цифрой 3 на первом фото) в сторону отодвинуть и ослабив гайку под цифрой 2 вынуть среднюю часть троса из кронштейна и следом (Это уже к обоим двигателям относится) можно либо сам трос совместно с оболочкой протянуть через пластмассовый хомут тем самым вынув его, либо же этот самый хомут можно плоскогубцами разрезать (Но в этом случае новый хомут понадобится, см. фото 2) и без всякого геморроя можно переходить дальше, а дальше вам будет нужно забраться в салон автомобиля и от педали газа отсоединить кончик троса, делается это очень легко и при помощи отвёртки (см. фото 3) и в завершение нужно будет из подкапотного пространства автомобиля, вытянуть трос из салона и тем самым полностью его снять с автомобиля (см. фото 4).

Ослабление гайки и выведение троса из кронштейна, а так же разрезание пластикового хомута и отсоединение от педали газа тросика и его выведение через моторный отсек и снятие с автомобиля

Установка: Новый трос ставится на своё место в обратном порядке снятию, засовывать его нужно через моторный отсек и кончик в салон просовывать где он с педалью газа совместится, когда вся операция по установке будет проделана, произведите регулировку троса дроссельной заслонки на автомобиля, как это сделать читайте в статье: «Регулировка троса на автомобиля»

Изучаем технологический процесс замены сцепления ВАЗ 2110

Автомобиль без сцепления практически невозможно вообразить, ведь именно с помощью этого механизма возможно плавно, без рывков начать движение авто, избегая перегрузки двигателя и изнашивания запчастей. Карл Бенц – его изобретатель – главное назначение сцепления для автотранспорта усматривал в обеспечении плавного включения скоростей за счет мягкого совмещения/разъединения двух непрестанно движущихся дисков – одного, прикрепленного к валу электродвигателя, и другого – совмещенного с коробкой передач.

Сцепление ВАЗ 2110

Нажим на педаль сцепления либо выжим разводит диски, образуя свободное пространство, а отпускание педали или включение формирует тесное сжимание дисков. Большинство традиционных видов сцепления имеют пружины, способные смягчить рывок, появляющийся в случае порывистого освобождения педали. Из многообразия разных видов сцепления преобладают модели, основанные на трении дисков, тесно соприкасаемых пружинами либо маховым колесом. Материал для трения обычно содержит хризотил.

Признаки неисправности сцепления

Требуемая замена сцепления ВАЗ 2110 обуславливается многими неисправностями:

  • появлением характерных звуков во время движения авто;
  • выявлением нарушений с переключением передач;
  • исчезновением сцепления при обгоне;
  • засаливанием махового колеса, диска нажима;
  • изнашиванием фрикционных накладок;
  • частичным выключением КПП;
  • усложнением переключения передач переднего хода;
  • шумным включением заднего хода;
  • рывками в начале движения;
  • неотрегулированным приводом КПП;
  • перебоями привода сцепления;
  • искажением ведомого диска;
  • увеличенной зашумленностью при выключении сцепления;
  • перекашиванием нажимного диска;
  • изнашиванием лепестков пружины диафрагмы;
  • бряцаньем, постукиванием во время включения КПП.

Эти и многие другие причины требуют устранения. Решившись на замену сцепления ВАЗ 2110, цена колеблется в зависимости от выбора: либо в автосервисной мастерской за немалые деньги, либо самостоятельным ремонтом, что требует определенных навыков при работе с таким механизмом.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Так, при обнаружении специфичных звуков в ходе запуска сцепления, можно быстро устранить поломку таким способом: установить ключ посреди тросового поводка и вилки сцепления. Этот прием вполне даст возможность доехать до гаража или до автосервиса. Но при более серьезных поломках замена сцепления подразумевает съем КПП.

Замена сцепления на «десятке»

Чтобы демонтировать сцепление ВАЗ 2110, необходимо выполнить последовательность ремонтных действий:

1. Снять аккумуляторную батарею и фильтровальный кожух (при использовании плоской отвертки зацепить фиксаторы и вынуть их).
2. Снять стартер, что откроет доступ к болтам, прикрепляющим мотор и КПП.
3. Открутить болты.
4. Отключить контакт датчика скорости.
5. Снять крепеж жгута электропроводов.
6. Возвысить переднюю часть автомобиля, стоящего на стояночном тормозе или с закрепленными задними колесами на самоподъемники.
7. Открутить и стянуть провисающие колеса.
8. Снять две контрагайки в ступицах.
9. Отвинтить шаровую подпорку и рычаг шарнира.
10. При наличии предохранителя картера и брызговика нужно снять их.
11. Положить под картер доску шириной 60-65 см во избежание повреждения.
12. На самоподъемнике следует подтолкнуть вверх двигатель.
13. Отвинтить реактивную тягу.
14. Отсоединить кулису.
15. Открутить снизу элементы крепежа.
16. Установить самоподъемник под мотор.
17. Открутить КПП.
18. Опустить двигатель и снять коробку.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Совокупность операций по замене сцепления включает следующие этапы:

  1. Отвинтить болты сцепления в корзине. При изношенности лепестков – заменить их.
  2. При выработке тросика – тоже заменить.
  3. Диск с кожухом вставить в маховик.
  4. Установить корзину либо весь узел.
  5. Закрутить по кругу болты крепления.
  6. Обработать вал смазкой и установить подшипник.

Итак, устанавливая сцепление, следует поставить диск так же, как и предыдущий. Не нужно одевать диск сцепления вручную. Набивать диск необходимо с помощью куска трубы из металла. Не нужно спешить в работе: даже минимально перекошенный диск спровоцирует очередную замену.

После ремонта сцепления нужно выполнить сборку. При этом под сборочной операцией понимается монтаж КПП в обратной последовательности. Рациональнее выполнять установку узла, когда машина установлена над смотровой ямой. В противном случае следует прибегнуть к помощи второго автомеханика.

Сцепление ВАЗ 2110

Авто опустить так, чтоб уровень самоподъемника под электродвигателем снизился. Установить левый привод и прикрутить гайкой. Под КПП подставить доску шириной близко 60 см, а под нее — два кирпича. На образовавшийся рычаг должен нажать напарник для подъема коробки. А выполняющий ремонт специалист занимается непосредственной установкой КПП.

Далее проводится сборка, регулирование сцепления и кулисы. После монтажа корзины следует постепенно крестообразно закручивать крепежные болты – левый верхний, затем правый нижний. Если в планах также замена подшипника, то его установка должна производиться тоже с помощью металлической трубы. Последним этапом работы является установка КПП, только в обратном порядке.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Итак, если остро встал вопрос «как поменять сцепление ВАЗ 2110» не стоит бояться трудоемкого процесса и ломать голову. Достаточно соблюдать приведенные правила, технологию процесса и меры безопасности. А наличие инструментов, смотровой ямы, а также помощь коллеги для демонтажа и последующей установки КПП лишь облегчит поставленную задачу.

Замена сцепления ваз 2110 2114 без снятия коробки

Замена сцепления ВАЗ 2114 своими руками: инструкции, фото и видео Принцип работы сцепления

Если во время отпускания педали сцепления ВАЗ 2114 начинает пробуксовывать или трястись – значит, пришло время сделать ремонт сцепления ВАЗ 2114. Появление треска и различных шумов тоже может говорить о неисправности механизма. Обычно такие проблемы вызывает износ ведомого диска или образование трещин его поверхности.

Сцепление для ВАЗ в рабочем состоянии.

Первым делом нужно визуально изучить механизм. Даже если поврежден один или два элемента, рекомендуется менять сцепление в сборе. Но если нет лишних средств, можно поменять и отдельные детали. К примеру, ведомый диск. Менять его нужно в следующих случаях:

  • Трущаяся поверхность имеет трещины, значительную потертость;
  • Демпферные пружины болтаются в гнездах. Это говорит о том, что они сломаны.
  • Глубина посадки заклепок менее 0.2 мм.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».

При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.

Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.

В дальнейших этапах сборки не должно возникнуть проблем.

Не забудьте законтрогаить гайку ступицы, настроить педаль сцепления и кулису.

Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Замена

Разберёмся с процессом замены сцепления. Практически любой человек может произвести самостоятельную замену, следуя инструкции.

  • комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114;
  • наборы накидных и торцовых ключей;
  • оправка;
  • домкрат.

Переходим к замене.

  1. В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.
  2. Снимаем передние колеса.
  3. Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.
  4. Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.

Привод переключения передач

Снятие приводов

Нажимной диск

Ведомый диск

Нажимная муфта и подшипник

Первичный вал

VESKO-TRANS.RU

замена Сцепление ВАЗ-2115 Сделай сам: подробные аннотации и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно выполняется, если коробка снята. Намного проще. работать комфортно, ничего не мешает. В статье подробно описан процесс снятия и замены сальника вторичной коробки передач на ВАЗ 2121 и Нива 2131. Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107. Но ремонт можно выполнить без снятия коробки передач. Тем не менее, вы должны попробовать это. ювелирная работа еще предстоит сделать. Но перед ремонтом убедитесь, что муфта вышла из строя. Очень часто конкретная коробка ломается, и водители грешат на сцеплении.

Читайте также  Буксует сцепление рено флюенс

Симптомы неудачи

Ваз 2115 Замена Сцепления Без Снятия Коробки

Если сцепление включено, это явный признак износа фрикционных накладок на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении частоты вращения двигателя скорость замедляется, как будто не все движения передаются на колеса. Единственное правильное решение. сделать замену сцепление ВАЗ-2115. Замена 2114 сцепления ваз без снятия коробки. И вы можете сделать это без посторонней помощи, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Инструмент для ремонта

Вам понадобятся следующие инструменты и аксессуары:

  1. Комплект сцепления. диск, выходной подшипник, корзина, болты. Обязательно смените ведомый диск. Лидер (корзина) меняется реже, у него гораздо больший ресурс.
  2. Набор гаечных ключей, заводных ключей, головок.
  3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
  4. Сливной поддон из коробки. Это потребуется в любом случае, независимо от выбранного вами метода замены.
  5. Два гнезда лучше. При извлечении выдвижного ящика поместите второй выдвижной ящик под лоток, чтобы держать его ровно и не допустить падения.
  6. Автомобильные крепления и накладки на колеса.
  7. Наличие эстакады, ямы или подъемника приветствуется.

Без снятия коробки – это реально?

замена диска сцепления ваз 2115

Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли произвести замену сцепления ВАЗ-2115 без снятия коробки. И ответ один: можно, но сделать это немного сложнее. Но это зависит от того, с какой стороны посмотреть – если принять во внимание, что не требуется поднимать тяжелую коробку, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам потребуется два длинных болта – они выполнят роль салазок, по которым коробка отойдет в сторону. Идеально подходят болты, которые используются для крепления верхнего рычага подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Все работы такие же, как и в случае с полным снятием КПП, но с одной поправкой: она сдвигается на болтах в левую сторону. Замена диска производится через щель, образованную между картером КПП и блоком двигателя.

О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Если такой звук появляется в зимнее время, то это не всегда говорит о том, что выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114 вышел из строя. Корпус «выжимного» изготовлен из высококачественной стали, которой не страшны перепады температур, она имеет низкий коэффициент температурного расширения. Направляющую втулку изготавливают из обычной стали, поэтому она будет реагировать на изменение температур. Но если шумы, стуки, свист продолжают усиливаться, необходимо заняться его ремонтом или заменой.

В большинстве случаев виновниками преждевременного выхода из строя «выжимного» становятся сами водители. Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как удержание ноги на педали.

Сам по себе подшипник достаточно прочный, и выход его из строя раньше времени происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 мы рассмотрели, поговорим теперь о том, что делать в такой ситуации. Сильно шумит выжимной подшипник ВАЗ 2114, в таком случае ремонту он не подлежит, необходима замена выжимного.

Несколько десятилетий назад ещё практиковался такой метод ремонта «выжимного» когда его варили в моторном масле, и на некоторое время восстанавливали его работоспособность. Сегодня такой метод применить нельзя. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось число оборотов двигателя.Из-за этого, претерпела изменения и конструкция «выжимного», поэтому приходится только поменять выжимной подшипник.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114: какой лучше поставить

Сцепление это немаловажная функция машины, поэтому обязательно нужно знать принцип работы и выжимного подшипника являющегося одной из составляющих сцепления. Эта деталь играет функцию упорного механизма, путем передачи нажимного усилия, передающегося от сцепления на ступицу ведущего диска и паук корзины.

Схема сцепления ВАЗ 2114

Проверяем выжимной подшипник

Подшипник позволяет выйти диску из сцепки с корзиной, также обеспечивает включение и выключение сцепления.

Выжимной подшипник бывает двух видов:

  1. Роликовый — функционирует благодаря жесткости связки тяг.
  2. Гидравлический — придает усилие благодаря гидросистеме.

При возникновении проблем со сцеплением водитель обязательно это узнает по соответствующим звукам во время поездки на машине, появляется сложность при переключении передач, во время совершения обгона может полностью пропасть сцепление, возможно появление пробуксовки, и другие неприятные моменты. Соответственно при возникновении любого соответствующего признака неисправности обязывает водителя провести соответствующий ремонт.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114

Для выполнения данной работы лучше использовать яму, подъемник или эстакаду, для удобства. Перед заменой выжимного подшипника и сцепления нужно отсоединить коробку передач.

Замена сцепления.

Где-то в январе месяце, я ночью дёргал застрявший грузовик и подпалил сцепление((( Тогда я этому не придал большого значения, но где-то через 2-3 недели оно стало буксовать. Не беда, подумал я и отвёл немного лапку. Всё пришло в норму. Но вот буквально пару недель назад, я заметил, что педаль сцепления стала тугой. Поехав по городу я заметил, что сцепление при хорошей нагрузке начинает буксовать, а при выжиме педали его ведёт! Прикинул пипирку к носу и понял что корзине пришла хана(((

Договорился с кумом, чтобы загнать машинку к нему на работу в тепло, дабы не лазить под ней по снегу. И угадайте чем мы занимались 8 марта? Ни хрена не поздравлениями наших мам, сестёр и жён, а лежали под моей «любовницей» по имени Надежда!

Итак, задрали правый борт автомобиля для удобства, скинули запаску и понеслась…

Снятие КПП и раздатки заняло больше половины дня, т.к. были и проблемы с закисшими гайками и с сорванными гранями карданных гаек и со снятием самой КПП, которая прилично так весит!

Разборка показала, что коробка вместо 2-х шпилек была прикручена к подушке только одной, вертолёту пришёл пушной северный зверёк, а одно крепление раздатки было просто очень оригинальным (шпилька была вырвана с мясом лонжерона и со стороны салона через шайбу была прикручена шпилькой).

Поехали в магазин и закупили нужных зап.частей

Были куплены: корзина, диск, выжимной, новый вертолёт в сборе со шрусом, датчик включения раздатки (по простому «лягушка»), карданные гайки и датчик скорости.

Поставил новую сцепу (фото, к сожалению нет) и начали мы с кумом пялить коробу на место… Сказать, что мы матерились-это не сказать ни чего! Дело в том, что тоннель у Нади сделан очень узким и попадать коробкой в диск и подшипник маховика архисложно! Попадали мы около полутора часов и после этого, позвав моего отца на подмогу, вытолкали машинку на улицу и оставили её до субботы, т.к. было уже 10 часов вечера!

9 марта, проснувшись утром, я подумал, что зря я не умер во сне! У меня болело всё-руки, ноги, спина, пресс (который, видимо, где-то ещё есть под слоем жирка) и даже шея, мать её! Установка коробы не прошла безследно((( В общем, 2 дня я старался не напрягать себя физически, т.к. в выходные нужно было завершить эпопею)))

И вот вчера с утра, опять же с кумом на пару, восстановление Наденьки продолжилось! Теперь стоит рассказать про переднюю шпильку крепления правой опоры раздаточной коробки. Видимо, у кого-то из предыдущих хозяев, была авария либо поломка такого плана, что раздатку отрывало! Потому как 3 шпильки были варенные, а 4-я была выдрана с куском металла, диаметром с фишку казино! Ребята просверлили в полу дырку и через широкую шайбу притянули подушку к полу! И всё бы ни чего, если бы они хотя бы законтрогаили шпильку в полу, чтобы можно было снизу легко откручивать гайку и подложили бы какую-нибудь пластинку под подушку, чтобы она не проваливалась при затяжке гайки в лонжерон! Поэтому у нас возникли сложности при снятии раздатки и поэтому пришлось убить около 2-х часов времени перед установки оной на своё место!

В общем, вырезали из профилированной квадратной трубы уголок, просверлили в нём отверстие и надели на шпильку, которая, к слову сказать, теперь прикручена и законтрогаена в полу как следует! Уголок этот прихватили по периметру к лонжерону прерывистыми шовчиками-теперь раздатка стоит как влитая!

После всей подготовки, воткнули раздатку, поставили карданы, вывесили машину и отцентровали раздатку путём разгона на 4-й передаче до 80км/ч. Поехал вечером домой-сцепление легче, чем в рабочей Гранте))) От раздатки идёт мелкая рябь, но я думю, что это из-за нового вертолёта и шруса, т.к. рябь очень мелкая и пассажирам она, я думаю, даже не будет заметна!

Сегодня же был ещё один не большой ремонт-наконец-то я перебрал генератор! Мозг он парил со дня приобретения автомобиля! На ХХ подклинивал и ремень издавал не слабый свист, а на оборотах играло напряжение. В итоге поменял в нём подшипники, диодный мост и реле-регулятор. Фото процесса нет-там всё было как по книжке. Всё собрал и завёл-работает шикарно! При включённых печках на 1-м положении и ближнем свете напряжение падает с 13,8 до 13,6В на ХХ, что я считаю нормой. Опять же напряжение мерилось на клеммах АКБ, а не на выходе самого гены!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: