В жару пропадает сцепление

Клуб УАЗ Патриот

ДРП13

на 30000 стало проскальзывать сцепление и в пробках на жаре залипать педаль.
Так как сцепление требовало замены, поменял родное на sachs, заодно заменив подтекавшие главный и рабочий цилиндры. Менял все в сервисе у Богацкого Е.И. что на Сельскохозяйственной улице, sachs ставил по его рекомендации, честно говоря не знаю каталожный номер.

Прошел 10000 км без нареканий, пока опять не наступила жара. При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой. Лечится остановкой на 10-15 мин. Остывает и можно ехать дальше, пока минут через 30-40 в пробке не повторяется то же самое. За 3,5 часа в пробке на МКАДе останавливался 4 раза. В холодное время и без пробок сцепление ведет себя штатно.
Бачок полный, никуда ничего не вытекает.

Вопрос к гуру — Куда смотреть, что делать и как лечить??

Сообщение Костянчег » Ср май 15, 2013 07:40

Сообщение Suseren » Ср май 15, 2013 08:55

кто нибудь перекладывал?
штатной трубки хватит или нужно длиннее покупать?

Если обмотать ее чем нибудь негорючим, например материалом для печных труб, лучше станет или не эксперементировать?

Сообщение Костянчег » Ср май 15, 2013 11:11

Сообщение Tomcat » Пн июн 03, 2013 22:41

Сообщение Suseren » Пн июн 03, 2013 22:59

Что было сделано мною — заказана термолента для обмотки (пока едет), заменил главный и рабочий цилиндры (главный тек, рабочий на всякий случай), заменил жидкость на свежую. Отъездил неделю — все повторилось в пробке.

Знакомый сервисмен (давно занимается УАЗами) сказал что решали такую проблему и нужно в главный цилиндр поставить клапан на выход (взять со старых ГЦС).
разобрал два цилиндра, новый (установленный на авто) и старый (снятый, родной).
в старом стальной поршень с 2 манжетами, клапан на поршне, пружина, клапан на выходе. На новом — пластиковый поршень с 2 манжетами, пружина и ВСЕ, больше ничего нет.
Снял новый ГЦС, на старый установил полный ремкомплект (манжеты, поршень, пружина) и поставил его на авто.
Все работает даже лучше чем было, ждет испытание московскими пробками. Думаю на следующей неделе отпишу результаты.

P.S. Клапан выглядит как наперсток с дырками с резинкой внутри. Ставится на выходе из ГЦС на пружину, подпирается гайкой через резиновую шайбу.
P.S.S. Если не поможет, буду изолировать.
P.S.S.S. Не понятно что за з/ч продают в магазинах :(

Сообщение Tomcat » Пн июн 03, 2013 23:02

Сообщение Vini » Ср июн 05, 2013 16:21

Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:23

Сообщение Vini » Ср июн 05, 2013 16:26

Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:28

Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:33

Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:35

Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:42

Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:43

Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:46

Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:50

Сообщение vova59 » Ср июн 05, 2013 16:53

Сообщение Vini » Ср июн 05, 2013 16:53

Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:54

Сообщение vova59 » Ср июн 05, 2013 16:55

Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:57

«Обычно» оно прожимается до пола. Куда уж глубже?

Вот как в первом посте написано:

Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:59

Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 17:04

Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 17:41

Сообщение Suseren » Ср июн 05, 2013 19:58

Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 20:11

Сообщение vselugov » Вт июн 18, 2013 21:13

Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 07:40

Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 10:18

Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 11:18

клапан не пускает до определенного момента, его же прижимает пружина к пробке через резинку. и я так понимаю что давление может просто подвинуть пружину в обратную сторону вместе с клапаном.
Я тоже не могу понять почему так работает. Но факт остается фактом. Я тоже не поверил когда сказали что это ГЦС и надо искать клапан. Был у них просто случай, хозяин одного из УАЗов обратился с этой проблемой, ему говорят — «ГЦС», он — «поменял 5 разных — все одно и то же. »
Так говорят надо найти старый и снять с него клапан и все будет ОК. Я так понимаю что производителей ГЦС много и не все выдерживают правильно технологию изготовления. А пока не разберешь — покупаешь кота в мешке. А после разборки в магазин не сдашь боюсь обратно.
У меня в машине лежит абсолютно новый ГЦС, на котором проблема даже усилилась, так вот внутренности — кошмар, как будто ПТУшники разрабатывали и ваяли из пластика. Разберу — выложу фото..

Сообщение Tomcat » Ср июн 19, 2013 12:08

Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 12:25

Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 13:34

Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 13:35

Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 13:54

Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 14:15

педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо — а тут есть место, осталось только пнуть педаль :) как то так :)

P.S. ну не силен я в авто, пишу как понимаю :)

Сообщение leo2 » Ср июн 19, 2013 14:25

Около 1 месяца стала плохо возвращаться педаль сцепления.
Не возвращалась назад на величину чуть больше свободного хода(работа пружины). приходилось носком ботинка возвращать. Подобное наблюдалась только в жару. Утром нормально, днём такая фигня, вечером ночью опять нормально.
При этом передачи в любых условиях включались нормально-На трассе, в пробках и т.д.

Педаль была несколько тяжелее, чем на других УАЗах, но это связывал с тем, что на другой машине стоял САКС.

Но тяжелее она стала очень постепенно, т.к до пробной поездки на другом Патре я этого и не замечал.

Никаких утечек тормозной жидкости не было, жидкость в бачке на одном уровне.
Для полноты картины:
Ранее подобных симптомов не наблюдалось.
Машина 2008 года, оба цилиндра родные, сцепление родное LUK/
Жидкость менялась около 2 лет назад, когда трубка сцепление перебилась о кронштейн на раме.
Была переложена по другому-в заводском варианте она шла над КПП, проложили в сервисе под КПП, рядом с бензошлангами от левого бака в правый.

Первая попытка лечения-заменить жидкость. Вот тут и начались сложности, вместо того чтобы выходить под давлением, она еле сочилась.
Открутили трубку от ГЦС-никакого давление в цилиндре не создаётся, налитая жидкость из бачка не уходит.
Сняли ГЦС, оказалось, что шток просто болтался и лишь на последнем сантиметре появлялось какое то сопротивление.
Была откручена гайка на 32 с торца и что мы там увидили?

Поломатая на несколько частей пружинка.

Берём старый ГЦС от уже проданого УАЗа друга, разбираем, берём пружинку, собираем, ставим ГЦС на место, заливаем, прокачиваем-всё работает.

Сообщение Tomcat » Ср июн 19, 2013 14:25

Suseren писал(а): Тоже голову сломал почему так. а решение простое (только что в голову пришло) —
получается что в нашем случае он не дает залипнуть педали когда не хватает усилия пружины. Т.Е. просто пинает ее изнутри избыточным давлением с магистрали.
педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо — а тут есть место, осталось только пнуть педаль :) как то так :)

В жару пропадает сцепление

Завод «Химпром».Прямо в здании заводоуправления-магазин «Экстрим».Там есть антифризы для систем отопления,Тосолы 40 и 65,тормозуха,жидкость «И»,стеклоотмывайка,всякие растворители и т.д.

Ситуация такая при езде по буеракам в жаркую погоду на 1 или второй скорости начинает буксовать сцепление , педаль становится жесткой и машина трогается как на автомате .После остывания все возвращается в норму . Думал виновато само сцепление поменял и диск и корзину и даже маховик. Стало чуть лучше но все равно при нагреве буксует. В чем дело?

Когда снимал сцепление наверное все в масле было? Устраняй течь масла и промой детали сцепления в бензине. А еще лутьше на месте на 4 скорости прожги(прогрей) сцепление.

На счет тормозухи была такая мысль что при нагреве она расширяется и давит на шток , потому как после того как сцепление начинает буксовать регулировал шток и становилось лучше а после того как остывало то не мог включить скорость.

Вам надо однозначно сделать полную ревизию ГЦС. Жидкость то же можно заменить, но причина не в ней. Похоже, что с нагревом РЦС от тепла выделяемого двигателем что то происходит с манжетой (или поршнем) и манжета перекрывает компенсационное отверстие. Которое служит для стравливания давления в системе при отжатом в крайнее положение в поршне. Далее тормозная жидкость продолжает нагреваться, сообщения с бачком ГЦС у нее теперь нет (получается закрытая система). Это приводит к выдвижению штока РЦС и соответственно подвыжиму сцепления. Можно попробовать еще увеличить свободный ход штока ГЦС. На всякий случай.

Читайте также  Ваз 2112 сцепление гидравлическое

Аналогичная проблема — после пробега в течение 20-30 минут по трассе на скоростях >60 км/ч или по пересеченке, сцепление начинает буксовать. На 3й на 40 км/ч нажимаешь педаль газа в пол — двигатель ревёт, а ускорения нет. Или при буксировке авто идёт словно рывками. (всё перечисленное выявлено случайно). После остывания — всё приходит в норму, до следующего прогрева.

Корзина лапковая, диск с минимальным износом, регулировочных шайб между корзиной и маховиком не обнаружено.
гидропривод промыл, заменил жидкость, шток отрегулировал снова (и до этого было в порядке). При появлении симптомов проверил зазор между подшипником и лапками — в норме.
Коллеги — посоветуйте в какую сторону копать? или не заморачиваться с ремонтом корзины?

зы. топикстартеру — извини что влез. проблема аналогичная. сорри.

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

в жару не возвращается педаль сцепления

в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №1 ajhl20109 » 19 июл 2017, 15:15

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №2 ghost32 » 19 июл 2017, 21:26

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №3 ajhl20109 » 20 июл 2017, 06:49

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №4 ghost32 » 20 июл 2017, 07:55

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №5 АЛЕКСАНДР1656 » 20 июл 2017, 09:07

У меня на хайсе вообще пружины не было. Ну и поставил.Так вообще сцепление пропало.Снял,появилось.

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №6 puns13 » 20 июл 2017, 10:11

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №7 ajhl20109 » 20 июл 2017, 10:24

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №8 ajhl20109 » 20 июл 2017, 10:56

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №9 marchello » 20 июл 2017, 11:16

marchello Местный
Сообщений: 5813 Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:30 Благодарил (а): 248 раз. Поблагодарили: 477 раз. Моя машина: Были: Моник.1997г.в.Акпп,4DBB.

: 4WD.ручка.2005.140л.с.Н-1.CRDI гос. номер: Сейчас УАЗ Хантер. Населённый пункт: Калужская область

  • Отправить письмо пользователю marchello

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №10 ajhl20109 » 20 июл 2017, 11:21

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №11 marchello » 20 июл 2017, 11:29

marchello Местный
Сообщений: 5813 Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:30 Благодарил (а): 248 раз. Поблагодарили: 477 раз. Моя машина: Были: Моник.1997г.в.Акпп,4DBB.

: 4WD.ручка.2005.140л.с.Н-1.CRDI гос. номер: Сейчас УАЗ Хантер. Населённый пункт: Калужская область

  • Отправить письмо пользователю marchello

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №12 ghost32 » 20 июл 2017, 19:25

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №13 ajhl20109 » 20 июл 2017, 20:29

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №14 marchello » 20 июл 2017, 20:47

marchello Местный
Сообщений: 5813 Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:30 Благодарил (а): 248 раз. Поблагодарили: 477 раз. Моя машина: Были: Моник.1997г.в.Акпп,4DBB.

: 4WD.ручка.2005.140л.с.Н-1.CRDI гос. номер: Сейчас УАЗ Хантер. Населённый пункт: Калужская область

  • Отправить письмо пользователю marchello

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №15 АЛЕКСАНДР1656 » 20 июл 2017, 23:30

Перепускает,это когда не держит манжета или зеркало цилиндра выработалось. Или грязь попала. Тогда при выжатом сцеплении и при включенной передаче машина через какое то время начинает двигаться.
А наружу это уже вытекает,а не перепускает. И жидкость доливать пришлось бы.

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №16 ghost32 » 20 июл 2017, 23:39

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №17 АЛЕКСАНДР1656 » 21 июл 2017, 00:30

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №18 ghost32 » 21 июл 2017, 07:10

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №19 sergeykarev57 » 21 июл 2017, 09:48

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №20 puns13 » 21 июл 2017, 13:51

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №21 sergeykarev57 » 21 июл 2017, 13:55

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №22 puns13 » 21 июл 2017, 16:15

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №23 puns13 » 07 авг 2017, 10:23

Re: в жару не возвращается педаль сцепления

Сообщение: №24 Анатолий » 07 авг 2017, 13:50

Что делать, если провалилась педаль сцепления

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг провалилась педаль сцепления в пол или при нажатии начинает во что-то упираться.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Провал педали сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на

. Это позволяет отводить

и прекращать передачу

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

    1. Гидравлика

    — проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

    Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

    2. Трос сцепления

    — может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

    3. Вилка выжима сцепления

    — находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

    За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

    4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

    — возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

    Фотоматериалы

    IMG_311019%20014_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpg?itok=r2N1L_zl

    IMG_0798_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpg?itok=GiTIeAjs

    PG9A6802_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpg?itok=ActEigOp

    PG9A5875.JPG?itok=mQFGeZWh

    IMG_7301.JPG?itok=oSuEaQYy

    IMG_2018%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20223.jpg?itok=sJh_GpZV

    IMG_2018%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20023.jpg?itok=I7ZubIxy

    261017%20099.jpg?itok=4-BZqcLl

    IMG_0329.jpg?itok=bxEDKy0W

    IMG_0749.jpg?itok=5BOXkmAf

    IMG_8372.JPG?itok=IxVPxft7

    IMG_5023.jpg?itok=0E1XjAHk

    IMG_1785.JPG?itok=6oTUsRCt

    IMG_1438.JPG?itok=gG4NJzL8

    Что делать, если провалилась педаль сцепления на ВАЗ-2110

    chto-delat-esli-provalilas-pedal-stsepleniya-na-vaz-21101-300x225.jpgВладельцы машин, произведенных на ВАЗ, и в том числе модели 2110, нередко сталкиваются с различными поломками, устранением которых предпочитают заниматься самостоятельно. Как показывает практика, водители с большим опытом без затруднений избавляются от самых сложных неисправностей, но начинающие пасуют и в очень простых ситуациях. Новичок, к примеру, часто не знает, что делать, если вдруг на его машине провалится педаль, управляющая сцеплением. Почему так происходит и как ликвидировать поломку, расскажем далее.

    Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

    Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

    Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

    • Регулируемый трос в оболочке.
    • Педаль управления.
    • Рычаг вилки выключения муфты.
    • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
    • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

    Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

    Привод исправен – ищем другую причину

    Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:

    • заедает ось выжимной вилки – наиболее «благополучный» вариант поломки;
    • повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
    • повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.

    Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.

    Сцепление. Проблемы и решения

    1. Если подержать педаль выжатой 10-20 сек. и потом чуть приотпустить ее, то сразу начинается движение.
    Пару раз педаль в такой ситуации не захотела "вернуться" в отжатое состояние. При этом что бы не началось движение приходилось вжимать ее в пол. Коробка в этом случае не выщелкивалась в нейтраль. Отжимать педаль пришлось носком ноги после выключения зажигания. Такие глюки возникали в жару, но вот стали появляться и сейчас, правда педаль не "заедает", но возвращается она менее "охотно". Отследить глюк можно, только поездив день. Официальный сервис не видит в упор и просит . снять на видео ситуацию заедания педали сцепления.

    причина в гидроцилиндре сцепления.

    2. При нажатии и отпускании педали сцепления слышен щелчок-пиканье

    пробрызгать силиконовой смазкой узел сцепления (пружину возвратную и её окружение), затем по методу Тигговодов оттянуть педаль в сторону водительской двери.

    3. Страгиваешься на 1-ой, потом отжимаешь сцепление и вдруг резкое (почти рывком и сопровождается металлическим звуком) торможение (как будто торможение двигателем, даже обороты возрастают).

    Прокачать сцепление, в системе был воздух, теперь дерганий не будет.

    4. Купил Тингу в мае 2011, пробег 16000 км., началась проблема — при отпускании сцепления в момент натяжки движка появился вой, а когда полностью отпустил вой пропал, грешу на выжимной подшипник. Можноли поменять его не снимая двигателя т.к. в инструкции написано что коробку снимать только при снятом движке?

    Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно.

    1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. не удобно).
    2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.

    Слева.
    3 Снимаем колесо.
    4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32 мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпилек ступицы и суппортом.
    5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.
    6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.
    7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.
    8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.
    9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.
    10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги).
    11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.

    Справа.
    12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).

    Снизу.
    13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).
    14 Снимаем пластик слева под передним бампером.
    15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)
    16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется).
    17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.
    18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.
    19 Участок выхлопной трубы от "штанов" до катализатора будет мешать, снимаем.
    Раздатка.
    20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.
    21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу.
    22 Теперь можно снимать раздатку с коробки передач. Откручиваем болты по периметру. Отодвигаем раздатку вместе с карданом вправо до упора насколько можно. У меня есть один очень хитрый болт, он "спрятался" под ещё одним болтом крепления коробки с раздаткой. Доступ к нему только сверху накидным ключем на 18 мм. Откручивается очень медленно и неудобно, будет много мата.

    Сверху под капотом.
    23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.
    24 Снимаем аккумулятор.
    25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода.
    26 Отсоединяем тросики переключения передач.
    27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.
    28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП.
    29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.
    30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.
    31 Теперь отсоединяем левую опору двигателя, а точнее коробки передач. Сам "подвисной сайлентблок" снимать не надо, но надо открутить и вынуть болт для подвеса коробки передач из него, а также вилку крепления к коробке передач (4 болта). Если вилку не снимать, то коробку из-под арки не вытащить.

    Коробка передач.
    32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо.
    33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.
    34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО. С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.
    35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.

    Сцепление.
    36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Откручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.
    37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентрировать. Если размеры нужны выложу позже.
    38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.

    Собираем все в обратной последовательности.
    Некоторые операции, описанные выше можно менять местами, но суть одинакова. Все операции, кроме снятия и установки КПП, можно делать одному.

    5. У меня педаль тугая, схватывает ближе к верху, наверное надо прокачивать

    Причина может быть в цилиндре, так что не только прокачка, но и регулировка или обслуживание. Если машина на гарантии — лучше сначала на консультацию. Замерил линейкой на какой высоте от полика находится педаль, 155 мм.

    Пробуксовку сцепления можно определить на прямой передаче резким нажатием на педаль газа. Повышаются обороты двигателя без разгона — пробуксовывает сцепление. Еще маленький момент — сцепление должно включаться где-то на середине хода педали, здесь тоже тонкости есть — если ход педали будет недостаточный, то затруднится включение скоростей. Выставлять по сантиметрам можно только при начальной регулировке, потом все относительно. Очень реко встречаются машины с одинаковым ходом педалей.

    6. По прошествии 600 км в новой МТ-2 почти пропало сцепление, на сервисе подкрутили педаль, еще через 900 км опять начало пропадать.

    Приехала на сервис, решили мастера "прокачать" воздух , итог ОНО пропало вообще. Разобрали, выяснили сломался главный цилиндр сцепления (при том, что у машины пробег всего 1500 км). А теперь начинается самое интересное: авто 2012 г. и теперь на заводе устанавливают пластиковый цилиндр (ранее был металлический), замена металлическим невозможна т.к. у него трубка подсоединяется с другой стороны. Ждать новый с завода не менее месяца, в продаже у нас в городе таких нет. Может кто нашел другой выход из подобной ситуации ?

    Замена на металлический цилиндр возможна, только вместе с цилиндром надо заказывать трубку сцепления, ее стоимость примерно 70 рублей.

    В любом сервисе "Chery" свободно можно купить главный цилиндр металлический за 1100 р и на авторынке подходящую трубку за 150 р.

    7. При включении и выключении первой передачи появился толчок в педаль и прямо по корпусу как будто, такое впечатление что коробка автомат грузится при включении скорости. Ни кто не сталкивался с этим, что может быть? И появилось дерганье при отпускании педали даже плавно.

    Такие симптомы обычно бывают при отказе работы демпферных пружин. В лучшем случае исправляется заменой корзины (можно и остальное сразу заменить), в худшем — ремонтом или заменой маховика. Совсем плохо, если полетел синхронизатор.

    8. какую тормозную жидкость брать (решил поменять а то черная) и какое количество в литрах

    Из инструкции по эксплуатации:
    Тормозная система и система гидравлики сцепления используют один расширительный бачок и залита в нём тормозная жидкость.
    Класс качества по API/ACEA: DOT-4
    Класс вязкости по SAE: SAE J 1703
    Количество: До отметки MAX 0,88 л.

    Пропало сцепление, что делать?

    Пропало сцепление, что делать?
    Сцепление является механизмом передачи вращения автомобиля, важным конструктивным элементом трансмиссии, установленным между коробкой передач и двигателем. Оно необходимо для плавного подключения, или отключения соединения двигателя с трансмиссией, а также сохранения ее элементов от перегрузок. Для предотвращения неисправностей сцепления, необходима его правильная эксплуатация, о чем мы и поговорим сегодня. Также поделимся советами, на случай возникновения неприятной ситуации: пропало сцепление что делать.

    • Известны некоторые виды неисправностей данного механизма.

    Неисправность первая. По причине перекоса нажимного подшипника, поломки пружин, коробления ведомого диска, замечается свободный ход педали, вследствие неполного выключения сцепления. В этом случае необходимо установить новые диски и пружины, вывести воздух из гидропривода, отрегулировать ход педали сцепления.

    Неисправность вторая. В случае неисправности пружин, наличия изношенных фрикционных накладок ведомого диска, или их замасливания, замечается недостаточный ход педали, и, соответственно, неполное выключение сцепления. При таком виде неисправности механизма следует прочистить, или полностью заменить, пружины и диски, отрегулировать ход педали сцепления.

    Неисправность третья. При задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика, износа фрикционных накладок ведомого диска, заеданий в механизме, педаль сцепления включается с некоторой резкостью. В этом случае нужно установить новый ведомый диск и изношенные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков.

    Неисправность четвертая. Если неисправность заключается в утечке тормозной жидкости в приводе выключения сцепления, необходимо установить область подтекания (возможно, в соединительных трубках, либо из главного/рабочего цилиндров), установить новые работоспособные узлы, вывести воздух из гидропривода.

    • Как же правильно эксплуатировать автомобиль и сцепление, чтобы избежать вышеуказанных неисправностей?

    В первую очередь, необходимо время от времени проверять уровень жидкости в бачке, который подает ее в гидравлический привод сцепления. При малом уровне жидкости следует незамедлительно долить ее в бак: в случае полного расходования жидкости, педаль сцепления будет включаться с большим усилием, либо не будет действовать совсем. Та же самая неисправность замечается при неправильной регулировке сцепления: в таком случае педаль также станет абсолютно бесполезным механизмом автомобиля.

    Бывает, что при большом усилии, отпуская педаль сцепления вниз, передача, все-таки, переключается. В таком случае автомобиль начинает катиться, независимо оттого, что в указанное время двигатель отделен от ведущих колес. При этом возникает возможность ДТП, если Вы находитесь, например, у светофора в ожидании зеленого сигнала. Этот вид неисправности был рассмотрен нами выше ( неисправность первая ). Вообще, в этот момент ведомый диск не должен касаться маховика, но он чуть цепляется, и часть крутящего момента передается на вал коробки передач, а затем на ведущие колеса автомобиля.

    Известно, что при нажатии на педаль сцепления, создается трение ведомого диска о поверхность нажимного диска и маховика. В связи с этим, накладки диска со временем изнашиваются, и их нужно время от времени заменять новыми.

    Случается, включив первую передачу, и отпустив педаль сцепления, вы нажимаете на педаль газа, и пытаетесь начать движение. Вопреки вашим ожиданиям, автомобиль не трогается с места. Это происходит по причине того, что ведомый диск полностью изношен, он не может быть зажат между маховиком и нажимным диском, появляется момент пробуксовки, и, вследствие этого, диск не подает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Данное явление названо нами, как неисправность вторая .

    Чтобы избежать вышеописанной неисправности, необходимо: прислушиваться к звукам в своем автомобиле, следить за правильной работой всех элементов во время поездок на разной скорости и в разных ситуациях (на ровной трассе, в городе, в пробках).

    При первых признаках пробуксовки ведомого диска при включенной четвертой передаче, затем третей, и второй, следует обратить внимание на его состояние. Специалисты советуют заменять этот расходный материал примерно после 80000 км пробега. Если же вы не являетесь опытным водителем, часто держите ногу на педали сцепления, замена диска может быть произведена раньше указанного километража.

    Чтобы определить износ ведомого диска, можно нажимать на педаль тормоза, двигаясь на четвертой передаче со скоростью примерно 40 км/час. Если автомобиль двигается с не меняющейся скоростью при увеличивающихся оборотах, то настало время заменить ведомый диск новым.

    В том случае, если вы услышали тихий шелестящий звук при незадействованной педали сцепления, а нажав на нее, вы заметили, что звук исчез, следует произвести замену выжимного подшипника.

    Стиль вождения у разных автомобилистов, конечно же, отличается. Некоторые водители аккуратно и плавно начинают движение. А некоторые (чаще всего, водители такси) любят рвать с места, резко переключать передачи, постоянно удерживая ногу на педали сцепления. Такое вождение приводит не к экономии времени и сил, а лишь, к более быстрому, износу деталей машины.

    Ко всему прочему, специалисты не советуют постоянно удерживать нажатую педаль сцепления в момент торможения, например, перед красным сигналом светофора. Лучше переключиться на нейтральную передачу, отпустить педаль сцепления, и плавно нажимать на педаль тормоза.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: