В каком случае меняется сцепление

Нужно ли менять маховик при замене сцепления или нет

Зачем менять маховик во время замены сцепления

Нужно ли менять маховик в процессе замены сцепления или нет? Такой вопрос часто задают на форумах, посвященных автомобилям. Как правило, маховик обновляется при каждой второй замене сцепления. По крайней мере, так прописано в технической документации. А как обстоят дела в реальности? Давайте разбираться.

Маховик при замене сцепления и остальные элементы системы

На современные автомобили устанавливается большей частью 2-дисковый маховик (двухмассовый). Владельцам машин, оборудованных такой моделью маховика, приходится тратить порядка 15 тысяч рублей на его замену. И проводить это каждый раз в процессе замены сцепления не по карману многим.

Если не менять маховик вовремя, то последствия для автомобиля окажутся весьма плачевными. Крайне опасно, если износившийся маховик разлетится прямо в дороге. Тут уж вообще невозможно предсказать последствия.

Самый лучший способ определить износ маховика и необходимость его замены – это провести осмотр после снятия коробки.

Интересный момент. О 2-массовом маховике было написано не зря. Оказывается, около 90 процентов износа таких моделей происходит из-за неправильной эксплуатации. Поэтому перед тем, как начать эксплуатировать машину, оснащенную двухдисковым маховиком, рекомендуется узнать правила обращения с ним.

Работа с маховиком

Вот некоторые вырезки из общих правил по эксплуатации маховика:

  • Нельзя перегружать автомашину ни при каких обстоятельствах;
  • Не рекомендуется долго держать ногу на педали сцепления при включенном двигателе;
  • Нельзя резко опускать ногу с педали сцепления, все должно осуществляться плавно;
  • Стартовать на высокой скорости, значит, подвергать маховик непосильной нагрузке;
  • Не приветствуется часто проводить на дорогах, особенно плохих, сложные маневры.

Одно из главных правил гласит, что сцепление должно быть грамотно отрегулировано, иначе каждый раз будет пробуксовка и это скажется на повышенном износе. Если муфта не будет выключаться полностью, то это приведет к хрусту при задействовании какой-либо передачи. Такая ситуация в итоге приведет к полному выходу из строя КПП.

Внимание. Аккуратное управление транспортным средством позволит решить дополнительные проблемы и избежать непредусмотренных затрат.

Вообще, оценка состояния 2-массового маховика при замене сцепления само собой подразумеваемое мероприятие. Это знают прекрасно спецы автосервисов, ну а простые автолюбители не всегда.

Важно знать, что инсталляция комплекта сцепления с 2-массовым маховиком рекомендована самим производителем и узла сцепления и маховика.

Не редки случаи, особенно на автомобилях заботливых водителей, что после осмотра маховика никаких критичных проблем обнаружено не бывает. Обновляется только сцепление, а маховик продолжает исправно служить определенный период времени.

Перегрев сцепления

Первоначально, если возникают проблемы с муфтой на сравнительно новом автомобиле, владельцы должны поинтересоваться сроком гарантии. На некоторые модификации автогарантия дается с большим сроком, вплоть до 3 лет. Можно воспользоваться гарантией, заменить бесплатно сцепление и заодно маховик.

В некоторых случаях «гарантийка» ничего не дает. Впоследствии выясняется, что гарантия давалась только на работу, а за детали приходится расплачиваться из собственного кармана. Если бывший владелец делал ремонт на таких же условиях (покупал детали со стороны), то можно вообще лишиться гарантии. Дилеры будут отнекиваться, объясняя это плохим качеством запчастей. Чтобы избежать такого конфуза, рекомендуется во время гарантийного срока покупать запчасти только в официальных местах проведения технических работ.

Узел сцепления на гарантийных автомобилях выходит из строя редко. А вот на подержанных машинах такое происходит гораздо чаще. Автовладельцам машин, купленных с «вторички», нужно быть внимательными касательно стоимости работ. Так, цена на ремонт автомобильной муфты не должна увеличиваться по ходу проведения работы. Так любят делать некоторые мастера. Если же договориться по этому поводу не удается, а чинить сцепление надо, следует, хотя бы настоять на документальной фиксации суммы и количества проведенных операций (что именно было заменено и за сколько).

Масло в КПП при замене сцепления обновляется не в обязательном порядке. Если состояние жидкости хорошее, а срок эксплуатации не превышает 40-50 тыс. км с момента последней заливки, масло обновлять не рекомендуется.

Особое внимание во время замены узла сцепления надо уделять сальникам или манжетам. Их лучше менять при каждой замене, ну а если они текут, то в обязательном порядке. Замене подвержены манжеты приводов, кривошипного и первичного валов, а также сальник штока коробки передач.

Двухмассовый маховик

Устанавливать желательно сцепление французских, японских или корейских фирм, хотя конкретика зависеть будет от определенной модели авто. Просто нельзя забывать, что изделия проверенных годами брендов прослужат гораздо дольше, хотя и стоят они дороже.

И в продолжении темы маховика – обязательна проверка зубьев обода детали, так как именно они входят в зацепление со стартером. Важно также проверять свободный ход маховика и его люфт. Таким образом, удастся проконтролировать антецедентные сигналы глубокого износа, но полноценную картину даст только цельный осмотр.

Исследование маховика

Осмотр маховика проводится с целью найти места дефектов или износа. Явным и главенствующим признаком выхода из строя маховика считается скрип, возникающий при заводе двигателя или его остановке. Скрип более напоминает звук крутящегося стартера или звук трения металла.

Кроме того, симптомом неисправного маховика принято считать троение ДВС на малых оборотах и появление сильной вибрации. Как только обороты ДВС повышаются, вибрация исчезает.

Эти симптомы, замечаемые автовладельцами по ходу эксплуатации ТС, становятся основополагающими причинами осмотра маховика в процессе замены сцепления. Коробка уже снята, провести диагностику маховика само собой подразумевается.

Осмотр показывает положительный результат (касательно износа маховика), если:

  • на маховике заметны следы перегрева;
  • изношен вторичный диск 2-массового маховика;
  • появились трещины на детали, что вызывается чрезмерным повышением температуры системы и требует сиюминутной замены;
  • протекает или полностью выходит из строя подшипник маховика (определяется по коричневому следу на крышке и другим признакам).

Явный признак замены маховика, это износ зубьев венца. Такой маховик не будет эффективно входить в зацепление со стартером, а пуск мотора будет крайне усложнен. Скорее всего, автовладелец еще до снятия коробки замечал проблемы с пуском.

Специалисты в СТО проводят диагностику 2-массового маховика, основываясь на показателях степени прокручивания. 1-я степень прокручивания считается нормой, и в данном случае маховик менять не стоит (при условии, что других дефектов нет), а вот 2-я степень прокрученности – уже диагноз.

2-массовый маховик вовсе не является проблемным типом маховика, как утверждают некоторые. Имея надежную конструкцию, он способен прослужить очень долго, но гарантией его долговечности будет только правильная эксплуатация.

Трос сцепления: когда менять

Постоянная эксплуатация автомобиля со временем приводит к выходу из строя его отдельных узлов, причиной чего не редко являются неисправности ходовой части, двигателя или любого другого механизма.

Неполадки со сцеплением нельзя оставлять без внимания, ведь возникновение даже минимальных сбоев в работе этого узла уже ощущается. Об этом далее в статье.

Трос сцепления, зачем он нужен

Зарубежные автоконцерны не часто монтируют на свои автомобили данный привод сцепления, отдавая предпочтение более надежной гидравлике, которая выходит из строя довольно редко. А вот автомобили отечественных изготовителей оборудовались обычными тросовыми механизмами сцепления, даже несмотря на массу недостатков, о которых отлично осведомлены владельцы такого транспорта.

Читайте также  Болт крепления картера сцепления уаз

Трос сцепления: когда менять

В процессе эксплуатации тросик сцепления нужно постоянно регулировать, что обусловлено естественным износом привода. Он способен довольно быстро поддаваться коррозии, разрываться в наиболее неподходящие моменты и так далее.

Трос сцепления: когда менять

Поэтому каждый автомобилист, управляющий машиной на МКПП, должен быть осведомлен, какие меры следует предпринять при выходе троса сцепления из строя.

Трос сцепления неисправен, признаки неисправности

Если тросик сцепления вышел из строя, движение автомобиля существенно затрудняется, а именно:

1). Проваливается педаль сцепления.

Трос сцепления: когда менять

2). При включенном моторе передачи не включаются.

3). Происходит увеличение свободного хода педали сцепления.

Возможные причины неисправности

Обрыв троса, как правило, происходит на автомобилях, которые работают постоянно и в плохих условиях эксплуатации. Однако данная поломка может произойти на любом авто, даже с небольшим пробегом.

Трос сцепления: когда менять

Помимо этого, износ троса случается в результате неправильного вождения транспорта — при резком старте на высоких оборотах, а также, если при езде нога водителя находится на сцеплении, из-за чего происходит пробуксовка и, соответственно, его выход из строя в дальнейшем.

Когда необходимо менять, или первые признаки для замены троса сцепления

Тросик сцепления необходимо менять, если в наконечнике произошел обрыв части проволоки, обрыв самого троса или повреждение его пластиковой оплетки. Первые признаки, свидетельствующие о том, что тросик сцепления следует заменить — появление посторонних звуков при включении сцепления, его дергание и проскальзывание.

Трос сцепления: когда менять

Инструменты, приспособления и расходные материалы

1). Смазка.

Трос сцепления: когда менять

2). Набор гаечных ключей.

Трос сцепления: когда менять

3). Набор отверток.

4). Новый тросик.

Трос сцепления: когда менять

Замена троса привода сцепления, подробный, поэтапный ход работы

1). В первую очередь, снимаем в автомобиле стеклоочиститель.

2). Далее нужно ослабить контргайку, а также регулировочную гайку сцепления.

Трос сцепления: когда менять

3). Затем на вилке выключения сцепления вынимаем поводок троса.

Трос сцепления: когда менять

4). Теперь нужно сдвинуть чехол в нижнем наконечнике оболочки тросика, после чего откручиваем в сторону кронштейна крепежную гайку на наконечнике. При этом, с помощью второго ключа необходимо удерживать наконечник от прокручивания.

Трос сцепления: когда менять

5). Вынимаем открученный наконечник.

6). Затем снимаем со шпилек кронштейн, открутив на его креплении два болта, при этом, следует запомнить, что кронштейн вмонтирован наклонной площадкой в сторону переднего отдела автомобиля.

Трос сцепления: когда менять

7). На защитном чехле откручиваем болт и снимаем держатель.

Трос сцепления: когда менять

8). Наконечник троса крепится к педали сцепления. С помощью отвертки с пальца снимаем стопорную скобу.

Трос сцепления: когда менять

9). Снимаем с пальца наконечник троса.

Трос сцепления: когда менять

10). На держателе тросика к кронштейну педали необходимо открутить болт и вынуть сам трос.

Трос сцепления: когда менять

11). Снимаем с пальца втулку педали сцепления и смотрим в каком она состоянии. Учтите, что втулка должна быть разрезанная, что не является браком. Если она изношена, замените ее.

Трос сцепления: когда менять

12). Ставим на место новый трос, предварительно смазав поводок троса и палец педали сцепления.

13). Кромку в уплотнителе тросика следует протолкнуть к двигательному отсеку, после чего заправляем ее в отверстие в щите передка.

14). После установки тросика, регулируем педаль сцепления.

Как проверить сцепление самому?

Шумы и посторонние стуки – стандартные признаки неполадки сцепления, которые могут возникать в самых разных ситуациях. Также при этом имеет место неполное включение или выключение, залипание педали, пробуксовка. Если какая-либо из перечисленных неполадок есть, то необходимо проверить сцепление. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в данной статье.

как проверить сцепление

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа – автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Проверка при проскальзывании

как проверить сцепление ваз

Такая проверка производится в том случае, если есть предпосылки к неправильной работе сцепления. Но в зависимости от характера поломки методика может отличаться. Самая распространенная ситуация – это проскальзывание сцепления. В этом случае правильность его работы проверяется следующим образом:

  1. Ставим автомобиль на ручник.
  2. Запускаем мотор.
  3. Активируем третью передачу (можно четвертую).
  4. Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа.

Если мотор при этом заглох, то, скорее всего, диск сцепления изношен и требует замены. Однако подобный результат не всегда точен.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

как проверить сцепление на машине

Когда сцепление «ведет»

Когда сцепление «ведет», то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

  1. Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
  2. Выжимаем педаль сцепления.
  3. Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

как проверить диск сцепления

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

  1. Установить машину на ровную площадку.
  2. Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
  3. Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии запаха гари диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Читайте также  Болты дисков сцепления мотоцикл урал

как проверить цилиндры сцепления

Проверка выжимного подшипника

Недостаточно просто знать, как проверить сцепление. Также нужно уметь проверять выжимной подшипник, т. к. этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто его поломку путают с поломкой всей системы сцепления.

Проверка осуществляется при нажатой педали сцепления, т. к. именно в этом положении осуществляется передача крутящего момента на подшипник. Он отходит и тянет за собой диск сцепления. Поэтому не рекомендуют удерживать нажатой педаль сцепления слишком долго, т. к. это оказывает нестабильные нагрузки на данную деталь и ведет к ее быстрому износу.

Явный признак износа подшипника – звуки при нажатой педали сцепления (стуки, шорохи). Впрочем, если подобные звуки появляются в холодное время, то волноваться не стоит. Эта деталь при низких температурах имеет малый коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. А сам стакан, где находится узел целиком, имеет высокой коэффициент расширения. Поэтому при нагреве звук должен пропасть.

Кроме этого, имеют место и другие признаки, которые говорят о неисправности сцепления: некорректное переключение передач, невозможность включить некоторые передачи вообще. Также стоит обратить внимание на дергание автомобиля при езде на скоростях.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить сцепление. Конечно, высокую точность проверки никто гарантировать не может, поэтому в любом случае при подозрении на неисправность желательно обращаться на СТО. Там точно знают, как проверить сцепление ВАЗ и других марок автомобилей, включая редкие иномарки. На некоторых автомобилях зарубежного производства описанные выше способы не работают.

В каком случае меняется сцепление

Greengo » Чт, 26 фев 2009, 19:45

Re: есть подоздения Сцепление

domov » Чт, 26 фев 2009, 20:07

Greengo » Чт, 26 фев 2009, 20:37

shura » Чт, 26 фев 2009, 20:49

S Сообщения: 243 Зарегистрирован: Чт, 11 окт 2007, 6:50 Откуда: Уфа

Re: есть подоздения Сцепление

olleggator » Чт, 26 фев 2009, 21:58

wadiandr » Чт, 26 фев 2009, 22:10

Ivan L. » Чт, 26 фев 2009, 22:39

По фазам Луны еще здорово определяется

1. Запах горелой резины и горелого диска сцепления отличаются — очень сильно Горелое сцепление точно ни с чем не спутаешь

2. Определять состояние сцепления по оборотам и скорости — полный бред. Зависимость эта определяется передаточным числом передачи в коробке. Если я на 5 еду 80 и у меня обороты до 2000 — сцепление сгорело или как? А на третьей — так под 4000 будет, тут точно сцеплению хана

Как определять — shura уже написал. Педаль стоит высоко, сцепление поздно "схватывает" — симптомы подгорелого диска. Выбрасывать диск надо, когда нажимаешь педаль газа, обороты резко растут, а скорость — нет. Вот тут уже точно все — диск практически потерял свои фрикционные свойства и менять его надо совершенно однозначно.

С подгоревшим сцеплением можно ездить — и довольно долго. Ничего страшного Вообще — если работает, не трогай. Не надо мешать механизмам выполнять свои функции Регулировать нада тогда, когда это действительно нужно делать и ты четко понимаешь — что и зачем делаешь.

Greengo » Чт, 26 фев 2009, 22:54

AntiCooler » Чт, 26 фев 2009, 23:11

S , наслаждайтесь ездой на исправном автомобиле.

olleggator » Чт, 26 фев 2009, 23:17

Ivan L. » Чт, 26 фев 2009, 23:23

Ага, имеет место. Быть. По фазам Луны и предсказаниям астрологов — тоже. Имеет место быть

Если это такой замечательный способ — почему только на 80 кмч и только на четвертой? Почему не 120 на пятой — обороты примерно те же, сопротивление воздуха намного больше? Глупость это, а не способ. Матчасть надо учить

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

AntiCooler » Чт, 26 фев 2009, 23:34

Ivan L. писал(а): Ага, имеет место. Быть. По фазам Луны и предсказаниям астрологов — тоже. Имеет место быть

Если это такой замечательный способ — почему только на 80 кмч и только на четвертой? Почему не 120 на пятой — обороты примерно те же, сопротивление воздуха намного больше? Глупость это, а не способ. Матчасть надо учить

Ну не обязательно именно на такой скорости, наверно, просто для примера, особенно, если ехать в горку.
Расскажите как по фазам луны определять — будет еще один способ
Да, матчасть надо учить. А к чему это вы?

wadiandr » Пт, 27 фев 2009, 0:55

Ivan L. » Пт, 27 фев 2009, 8:24

AntiCooler — матчась надо учить для того, чтобы не гадать на кофейной гуще. Пытаться определить убитое сцепление, привязываясь к "вот тоска оборотов на такой вот скорости" — благоглупость. На скорости можно определить только жив ли диск, не потерял ли фрикционные свойства. Я об этом, кстати, написал уже Гадать по Луне и использовать прочие шаманские пассы — не обучен, для этого у нас есть потомственные шаманы. Плюс ко всему — тыщу раз говорено про volkswagen.msk.ru. Там полный комплект сервисных мануалов по фелиции плюс много книжек по автотеории. Правда, методы вида "два раза подпрыгните, три раза присядьте" там отсутствуют.

wadiandr — твой образ мысли (равно как и твоя персона) меня не интересует. Пишу исключительно для того, чтобы человек не начал страдать идиотизмом.

Ремонт сцепления

Буксует сцепление ВАЗ

В большинстве случаев ремонт сцепления является достаточно сложной задачей, для выполнения которой может понадобиться помощь специалистов. Проводить данное мероприятие самостоятельно не рекомендуется, в том случае если вы не обладаете необходимыми знаниями конструкции и опытом. В зависимости от проблемы ремонтные работы могут занять всего несколько минут. В самых сложных ситуациях понадобятся помощник, специальное место или подъемник для быстрого доступа под машину. Ниже поговорим о том, какие бывают симптомы выхода из строя системы сцепления и варианты их устранения.

Ремонт сцепления

Основные поломки и их устранение

Пробуксовка сцепления при переключении передач. Пробуксовка сцепления больше всего проявляется при подъеме в горку или на разгоне. Явными признаками возникновения неполадок является специфический запах и значительное увеличение расхода бензина. В число наиболее частых причин данной проблемы входят:

Загрязнение фрикционных накладок ВД или маховика. Эти поверхности подвержены так называемому замасливанию. Отложения можно легко удалить с помощью спирта или бензина, после процедуры поверхности необходимо протереть насухо. Причина замасливания может заключаться в образовании течи через коробку передач или сальники.

Читайте также  Барабан сцепления echo cs 350wes

Износ или деформация фрикционных накладок ВД, которая повышается при значительных температурах, превышающих допустимую норму.

Привод сцепления также может быть причиной пробуксовки. Механизм может заедать или иметь повреждения. Для устранения необходимо выполнить ремонт или замену детали.

Основные поломки сцепления

Частичное включение сцепления. Основные симптомы проявляются при переключении передач. Для переключения передних скоростей нужно дополнительное усилие, включение задней передачи сопровождается нехарактерными шумами. При этом коробка передач находится в работоспособном состоянии, без каких-либо неполадок.

Некорректная регулировка привода, как правило, исправляется регулировкой троса сцепления, в самых сложных случаях, заменой вилки сцепления.

Заедание троса. При обнаружении деформаций деталь заменяется, если таковых нет, трос нужно просто смазать.

Повреждение, выработка фрикционных накладок, недостаточно прочное заклепочное соединение или торцевое биение ВД свыше 0,05 мм. Исправление поломки возможно только методом замены диска новым аналогом.

Износ НД либо маховика. Эти неполадки распространены у водителей, которые не проводят своевременную диагностику узлов и механизмов машины. Маховик рекомендуется заменить. При обнаружении деформации нажимного диска, вместо него также следует установить новый узел.

Деформация НД или износ лепестков пружины исправляются установкой нового кожуха вместе с нажимным диском.

Залипание ступиц. Одна из причин частичного включения сцепления может скрываться в заедании ступиц ВД на шлицах вала КПП. Детали необходимо очистить от загрязнений. Незначительные повреждения устраняются надфилем. В самых критичных случаях требуется замена первичного вала КПП либо диска.

Рывки в начале движения

Рывки в начале движения

Заедание троса. Для ликвидации неисправности достаточно обработать трос смазкой. В случае обнаружения деформаций, заменить его.

Сбои в работе ступиц ВД на шлицах вала в результате залипания. Очистите все поверхности деталей, а мелкие механические повреждения отшлифуйте надфилем. В случае обнаружения значительных деформаций или повреждений, производится замена первичного вала и диска.

Деформации и/или слабая фиксация. Причиной рывков в начале движения машины может быть: деформация ВД, снижение прочности крепления накладок, значительная выработка или небольшие трещины на их поверхности. Помимо этого возможно деформация пластин ВД, поломка пружин гасителя или деформация ячеек под пружины. Устраняются все эти неполадки заменой поврежденных элементов новыми аналогами.

Деформации рабочих поверхностей маховика или НД. Для исправления рекомендуется произвести замену кожуха с диском или маховика. В случае критичного стояния обеих деталей, заменить все вышеописанные детали новыми аналогами.

Замасливание поверхности фрикционных накладок. Необходимо очистить загрязненные детали с помощью уайт-спирита или бензина. Также следует выявить и ликвидировать источник замасливания. Это может быть повреждение сальников или течь из КПП.

Посторонние шумы в процессе включения или выключения сцепления. Эти неполадки могут возникнуть при значительной усадке или деформации пружины гасителя либо при выработке на поверхности ячеек под пружины. Возможной причиной неисправности также может быть большая деформация ВД, недостаточное крепление накладок либо их износ. Для исправления замените диск.

Стук при отпускании сцепления возникает при износе, или разрушении подшипника. Данная проблема может сопровождаться течью смазки, в таких случаях требуется замена подшипника.

Ремонт сцепления ВАЗ-2107

Ремонт сцепления ВАЗ-2107

Для выполнения замены сцепления машину следует установить над смотровой ямой или воспользоваться эстакадой. Для выполнения всех этапов понадобиться типовой набор автомобильных инструментов. Перед тем как выполнить ремонт сцепления ВАЗ-2107, нужно отсоединить минусовую клемму от АБ.

Демонтируйте карданный вал. После этого разъедините контакты датчика заднего хода.

Снимите кожух, размещенный на головке блока цилиндров. Вслед за этим демонтируйте траверсу.

С помощью гаечного ключа открутите обе гайки крепления подушки КПП и снимите ее.

Затем нужно извлечь корзину с маховика. Монтировкой отодвиньте коробку в сторону. После этого уложите узел трансмиссии на приемную тубу. Используя монтировку (отвертку), зафиксируйте маховик, затем открутите болты на удерживающие корзину сцепления.

Открутив крепеж корзины, аккуратно отодвиньте ее монтировкой и достаньте диск. Вслед за этим можно демонтировать саму корзину.

Для замены новым аналогом выжимного подшипника, расположенного на вале КПП, снимите вилку. Сборка реализуется в обратном порядке.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: