В чем опасность торможения при выключенном сцеплении

Последствия нажатия тормоза без сцепления

В любой автошколе курсантов учат перед тем, как начать тормозить, выжать сцепление. Однако, более опытные автолюбители крайне редко используют сцепление во время езды. Делают это они с целью сэкономить ресурс. Что будет, если водители будут тормозить при этом, заранее не нажимая на сцепление?

Изнашивание деталей

Водители пытаются построить такую манеру езды, чтобы им было довольно комфортно, удобно, и при этом автомобиль бы не испытывал на себе негативные последствия. Тогда водители начинают задумываться о последствиях, которые ждут, если часто выжимать сцепление. Если вы будете злоупотреблять сцеплением, можете быть уверены, оно в скором времени даст сбой. В связи с чем, от опытных водителей можно услышать совет, что тормозить нужно совершенно без сцепления.

Если обратить внимание, то можно заметить, что все автолюбители делятся на два класса:

  • первые начинают тормозить, предварительно выжав сцепление,
  • вторые не пользуются сцеплением без видимой на то причины.

Чаще всего, к первому классу относятся начинающие и неопытные водители. Вероятнее всего они совсем недавно закончили автошколу и обзавелись правами.

Так, как все-таки быть со сцеплением во время торможения?

Попытаемся дать ответ более понятно и точно – здесь необходимо отталкиваться от скорости вашей езды в данный момент и от ситуации, которые происходит на дороге. Важно отметить различия:

    Одно дело, если водитель передвигается при небольших скоростях, в пределах 30-40 км в час. Тогда следует выжимать сцепление и тогда тормозить. В автошколах учат тормозить при помощи сцепления именно потому, что курсанты ездят на небольших скоростях. Да и к тому же у новичка будет значительно меньше риска заглохнуть. Безусловно, все инструктора поголовно обучают выжимать сцепление, однако, такая тенденция замечена. Печально то, что эта привычка может привести к некоторым трудностям в дальнейшем. Случается это, когда новичок садится за руль своего авто самостоятельно. Отвыкать довольно затруднительно.

То есть крайне важно научиться понимать и улавливать момент, когда все-таки стоит выжимать сцепление.

Как привлечь виновных в случае ДТП из-за плохой дороги?

Как ездить на летних шинах зимой?

Ошибки при управлении «механикой»

Откуда взялась зебра и другие виды разметки на дороге?

Нужно ли при беседе с полицейским садиться в машину ДПС?

Как защитить авто от повреждений на парковке?

Как правильно использовать аварийные огни?

Дельные советы от опытных водителей, которые облегчать жизнь за рулем

Как поднять машину без домкрата? (видео)

Автор даже не водитель, без сцепления можно только притормозить, при экстренном торможении дистанция получится гораздо больше, добавится сопротивление двигателя.

Полностью с вами согласен!

Автор, ты себе хотя бы в общих чертах, представляешь механику процессов происходящих в двигателе, трансмиссии и в ходовой части машины, которая движется по дороге с включенной передачей.
Про двойной выжим сцепления слышал что-нибудь? Я тебя уверяю и такое имеет место быть.
Блин, подобный шлак бывает читают люди, мало того читают. Верят и применяют на практике.
За такую писанину, надо отправлять лес валить, лет на 5.
Если коротко: КГ/АМ

Меня в автошколе учили так: надо снизить скорость — сцепление не выключаешь (педаль сцепления не выжимаешь); необходима экстренное торможение — жми обе педали сразу «впол».

Хорошая статья, для более точного понимания, когда же пора выжимать педаль сцепления во время торможения, можно обращать внимание на тахометр, тормозить без выключения сцепления можно до тех пор, пока стрелка тахометра не дойдёт до таких оборотов двигателя, на которых он работает в холостом режиме, как только обороты пошли ниже оборотов холостого хода, пора отключать сцепление.

Ой а у моей мафынки только две педальки, что делать, ааааа

Я всегда торможу не выжимая сцепления это уже привычка! Эта привычка особенно хороша зимой.

Вот вы первооткрыватели… Сцепление с дорогой оно убирает… Нобелевку вам.

Забыл упомянуть Если едешь на машине с задним приводом Без систем типа АБС и ЕБД То если тормозить с нажатой педалью сцепления Да в лёгкий гололёд Можно с трассы вылететь

Никогда не жму сцепление на третьей и выше передачах, пока движок не начнет трястись от низких оборотов, тогда только выжимаю. Первая-вторая да, скорости очень низкие, да и передаточное отношение такое, что движок потащит даже на тормозах.

Дурачок статью писал(ла).» а если же на скорости 80 км в час вам необходима полная остановка,…» надо же такое ляпнуть.

Что за инструктора в автошколах? И мы ещё удивляемся по поводу роста количества аварий на наших дорогах? Запомните, автомобиль управляем пока колёса вращаются. Как только Вы выжали сцепление и резко нажали на тормоз, колёса прекращают вращаться, и, например, на скользкой дороге Вы улетаете в неуправляемом заносе к/на……

А о импульсном торможении вы слышали? А о системе АБС? А о торможении на голоде двигателем? Но двигателем — это не экстренное.. А в гололёд и включенное сцепление не всегда помогает.. Много «дельных» советов для потенциальных убийц и самоубийц… И никто из «недошумахеры» не может понять, что гонять как в формуле1 можно только в формуле1, к не на трассе.. не один совета такого не дал.. всем сцепление виновато.. Покайтесь!

Опасная статья 30 лет езжу — всегда выжимаю сцепление. Если опасно переключаюсь на пониженную.

Какой идиот эту чушь писал?

Автор практически чайник и плохо учил русский язык.

На высоких скоростях при выжиме сцепления потеряется сцепление с дорожным покрытием? Машина в ракЭту превратится?))))
Автор, учи матчасть. После пиши.

Статью писал дурак, если тормозить без сцепления двигатель нештатно глохнет, это вредно для двигателя

Я учился 40 лет назад. Не знаю, как сейчас учат, а меня инструктор сразу отругал за выжатое сцепление. При выжатом сцеплении машина становится неуправляемой, особенно на скользкой дороге. Про АБС тогда и не слышали, и машина при нажатых двух педалях сразу шла юзом. Сцепление выжимали в самый последний момент, чтобы только не заглохнуть. И это единственно верный способ без вариантов.

Скептик, а вы не уподобляйтесь автору статьи. во первых надо делать различие по типу привода автомобиля, во вторых надо принимать во внимание силу нажатия на педаль тормоза ( контур каких тормозов срабатывает). И не гоните, что при выжатом сцеплении машина становится неуправляемой. Машина становится неуправляемой только при деревянной прокладке между рулем и сидением.

Автор, включайте хотя бы банальную логику. Если руководствоваться вашей логикой, то нужно трогаться на бензиновых моторах со второй передачи, а на дизельных и вовсе с третьей, чтобы сцепление лишний раз не трогать. Если сцепление придумали и установили, то оно нужно для плавного размыкания/примыкания крутящего момента между двигателем и колёсами (это в грубой упрощенно форме).
Если мы тормозим не выжимая сцепление, то получаем повышенный износ тормозных колодок/дисков, значительное увеличение тормозного пути, увеличение нагрузки на двигатель и его увеличенный износ.
Почему это при выжимании сцепления теряется сцепление колес с дорогой? Сцепление размыкает только мотор от колёс (грубо говоря), а не колёса от дороги)))).
Сцеплением перестают пользоваться от лени и безграмотности.
Он говорит не пользоваться…
Такие же грамотеи рекомендуют не пользоваться ручником (стояночным тормозом), а потом закисает тросик и пропадает работоспособность этой резервной тормозной системы.
И также они рекомендуют вырезать катализаторы, ставить обманки и лить 92-й бензин.
Люди пора уже давно жечь на кострах этих ведьмаков, которые говорят — инструкция гаМно, делай, как я скажу.
Инструкцию выложи в следующий раз и не надо ничего больше писать.

Полностью Вас поддерживаю! Тормозить с включенным сцеплением вредно и для двигателя, и для колодок.. Этот способ любят недоделанные «недошумахеры» не шарящие в динамике..

Если мне нужна полная остановка, проще тогда выжать сцепление с тормозом и на нейтраль поставить коробку, отпустить сцепление и тормоз когда уже остановишься, если перед светофором то держать до полной остановки и потом чуть придавливат тормозь чтоб не откатывалась никуда.

Зимний и летний тип вождения.Меня этому учили не так давно-в 1985 году.

Согласен. В 2000 ещё тоже учили…;)) Но видимо не всех..;)

Что за бред нацарапал тут автор? Сцепление жмут не от того что ухудшается контакт с дорогой ( машина же не взлетает). А потому что когда одновременно на машину действуют две силы — противоположные, они просто разрывают детали, узлы и агрегаты в автомобиле. Двигло прикладывает свой момент и рвет валы, сцепление, подшипники, а также продолжает жрать бензин. А тормозные суппорта рвут диски и подвеску поглощая инерцию и разбалтывая кузов. Так что там опытные водители делают? Гробят свое авто и еще другим советуют.

При нажатии педали сцепления у автомобиля пропадает сцепление с дорогой? Авторы вы совсем неграмотные и даже не понимаете о чем пишете?

Заголовок изначально неправильный. Последствия, наоборот, могут наступить при нажатии двух педалей. Особенно, на скорости. Я учился 40 лет назад. Меня инструктор сразу отругал за выжатое сцепление при торможении, и я запомнил это на всю жизнь. При выжатом сцеплении машина становится неуправляемой, особенно на скользкой дороге. Про АБС тогда и не слышали, и машина при выжатых двух педалях сразу шла юзом. Сцепление выжимали в самый последний момент, чтобы только не заглохнуть. И если сейчас есть инструкторы, которые учат по-другому, их надо гнать поганой метлой. Кстати, про торможение двигателем, автор ничего не слышал? Ему надо в автошколу, по-моему, он там еще не был.

бред. современные авто с абс тормозят лучше с выжатым сцеплением, двигатель только мешает. это речь об экстренном торможении на механике. обычное снижение скорости можно сцепление в конце нажимать чтобы не заглушить авто.

Про АБС полностью с Вами согласен! Производители рекомендуют выжимать сцепление при торможении.

Опасная статья — написал чайник для чайников. Сам не понимает сути вопроса и другим мозги пудрит. Торможение без выжима сцепления это в первую очередь безопасность на скользкой дороге и затяжных спусках. Момент выжима сцепления определять по тахометру, скорость здесь ни при чем

в любой автошколе учат сначала нажимать тормоз а уже потом после уменьшения скорости на сцепление.. В таком случае управляемость автомобилем лучше.. Иначе автомобиль не тормозит двигателем. Непонятно, что за Чудаки у вас пишут.. их надо с буквы М писать

Я с 13 лет за рулем и ничего более бредовее чем это эссе я не слышал! Автор видимо учился в 90 — х годах, когда права просто покупались. Ничего не сказано про зимнюю заснеженную дорогу, или гололед. В минус 40 градусов зимой в гололёд тоже будем тормозить экстренно до 30 км/час? А потом выжмем сцепление и резко затормозим?! Зачем всё это писать?!

«Торможение становится не таким эффективным, ввиду того, что у машины пропадает сцепление с дорожным покрытием»
Тут дело в распределении тормозных усилий по колесам. Если включить нейтраль, тормозить будут только тормоза, их усилия будут равны на всех колесах, и если какое-то из них сорвется в занос, авто развернет вокруг того, которое остается в зацеплении с дорогой, т.к. на него по-прежнему действует тормозное усилие.
Если не выжимать сцепление, на одну из осей будет действовать тормозной момент от двигателя за счет снижения оборотов. Двигатель сцеплен с колесами через дифференциал. Как известно, если одно из колес на оси дифференциала буксует, весь момент уходит на него, а с колеса, остающегося в зацеплении, снимается. Так же и при торможении — если одно колесо сорвалось, тормозящий момент на другом уменьшается, соответственно, вокруг этого колеса автомобиль завернуть уже не может.

Читайте также  Артикул сцепления повер шифт

Автолюбители, зайдите, пожалуйста! Вопрос про машину.

Добрй день, ответьте, пожалуйста, те, кто разбирается в машинах!Меня учили в автошколе всегда тормозить перед перекрёстком сцепление+тормоз. И при любом торможении использовать сцепление+тормоз, не меняя передачу. Затем, после торможения сразу менять передачу на первую, стоять перекрёсток на выжатом сцеплении-тормозе, а потом трогаться.Я сдала на права, купила машину, но мне все говорят, что нужно тормозить по такой схеме: незадолго до перекрёстка ставить машину на нейтралку и подтормаживать. потом стоять на нейтралке и выжатом тормозе (без сцепления), при включении зелёного света быстро переключать на первую передачу и трогаться.Мне мой способ кажется удобнее, я привыкла. Правда ли то, что при таком торможении сильно пережигается сцепление? Переучиваться ли мне, либо всё не так страшно, машина не так страдает и я могу продолжать тормозить сцепление-тормоз?

странно, меня в автошколе,наоборот, учили тормозить именно вторым способом, на нейтралке.Да и стоять на светофоре приходится порой долго, намного удобнее и проще на нейтралке, чем жать на две педали всё это время.

в принципе *** на сцепе ты подкатываешь к перекрестку или на нейтралке, это все равно что спросить куда лучше дуплиться в попу или в песду. Насчет пережигания — немного интенсивнее расходуется, но все равно на 120 000 км хватит а там полюбасу менять нaх.

в автошколе вам попался инструктор — даун. Во-первых, при любом торможении не нужно выжимать сцепление. Выжимать его нужно только при экстренном торможении, и когда обороты падают почти до холостых, если не экстренное. Что касается перекрестков, то вам правильно говорят. Если стоять на передаче с выжатым сцеплением, то выжимной подшипник сцепления износится в разы быстрее, а менять его так же сложно, как и само сцепление. Да и лепестковая пружина корзины сцепления тоже гораздо дольше в работе будет, что ей не на пользу.

я помню, как мой инструктор ругал девушку, которую муж научил подкатывать к красному светофору на нейтралке, говорил надо на скорости подъезжать, лучше на меньшую постепенно переключаться, но можно и на 3 передаче, остановиться, нейтралка, ногу убрать со сцепления, тормоз держать

Стоя сцепление выжимать не стоит, износ частей наступает гораздо быстрее, но тормозить на нейтрали я бы даже на сухом асфальте не стала

Стоя сцепление выжимать не стоит, износ частей наступает гораздо быстрее, но тормозить на нейтрали я бы даже на сухом асфальте не стала

яки же ви тупие ламерши

. Во-первых, при любом торможении не нужно выжимать сцепление. Выжимать его нужно только при экстренном торможении, и когда обороты падают почти до холостых, если не экстренное. .

Так то при подъезде к перекрестку обороты и падают до холостых.

Автор, тормози как ты тормозишь,а после торможения(или в процессе) вкл. нейтралку,остановишься — нажми и держи тормоз(по ситуации смотри,можно и не держать иногда)

И так, это конечно лучше на деле показывать.

Придумал слоган, «Тормозни, коньякни!».

Меня учили так,как написал Сергей.Инструктор постоянно ругался,если нога на сцеплении постоянно.

Придумал слоган, «Тормозни, коньякни!».

И шокладкой закусни.

купите машинку с автоматом и не парьтесь!

про туфлю на машине

От Lotos

два года отъездила на механике, теперь два года езжу на автомате, а уже забыла как сама тормозила пока мех. была :(((

я бы на механике с удовольствием прохватил, но каждый день, да по пробкам — уж увольте.

Спасибо большое всем!!

Значит, надо переучиваться. Но это как заново-учиться, также сложно. Менять уже наработанные стереотипы всегда непросто)

Инструкторы часто так учат. Потому что как только он заорет «Стой!» нужно остановиться полностью так, чтобы машина не заглохла. А не жать со всей дури педаль тормоза, а потом полчаса на перекрестке заводиться.

А вот по поводу ваших знакомых и нейтралки — есть тут у меня сомнения. С точки зрения безопасности и сцепления с дорогой нейтралка — то же самое, что и выключенное сцепление. Т.е. на скользкой дороге лучше все-таки со включенным сцеплением подъезжать.

Летом можете ездить как хотите, а вот если дорога скользкая, я обычно несколько раз не до конца (как бы пружиня) нажимаю на тормоз, если надо переключаюсь на пониженную передачу, и только подъехав к перекрестку и став включаю нейтраль.

То же самое — при повороте. ДО поворота сбрасываете скорость и переключаетесь на нижнюю передачу. А поворот проезжаете со включенным сцеплением. Так безопаснее.

в автошколе вам попался инструктор — даун. Во-первых, при любом торможении не нужно выжимать сцепление. Выжимать его нужно только при экстренном торможении, и когда обороты падают почти до холостых, если не экстренное. Что касается перекрестков, то вам правильно говорят. Если стоять на передаче с выжатым сцеплением, то выжимной подшипник сцепления износится в разы быстрее, а менять его так же сложно, как и само сцепление. Да и лепестковая пружина корзины сцепления тоже гораздо дольше в работе будет, что ей не на пользу.

+10000000000 Правильно говоришь.

Спасибо большое всем!! Значит, надо переучиваться. Но это как заново-учиться, также сложно. Менять уже наработанные стереотипы всегда непросто)

Ничего переучиваться не надо. На автомате вообще можно курить в форточку.

Ничего переучиваться не надо. На автомате вообще можно курить в форточку.

У меня пока механика, к сожалению)

А можно хотя бы тормозить сцепление-тормоз, а затем быстро переключать нейтралку и ждать зелёного на нейтралке, а затем первую и трогаться?

Или же всё только на нейтралке?

нифига не помню что как на механике

муж грит-сядешь на механику и сразу вспомнишь

это как на велике катацца

может и вспомню

на словах щас объяснить не смогла б

А можно хотя бы тормозить сцепление-тормоз, а затем быстро переключать нейтралку и ждать зелёного на нейтралке, а затем первую и трогаться? Или же всё только на нейтралке?

Вы меня успокоили, спасибо всем огромное!!

А я всегда на нейтралке к светофору подкатываюсь :)

Я тож на нейтралке, и повороты проходу на нейтралке, и по скользкой дороге на нейтралке еду.

И мне кажется, Сергей (хотя я признаю его компетентность) неверно сказал про экстренное торможение. После автошколы прочитала пару обучающих книг, везде было сказано при экстренном торможении тупо жать на тормоз,сцепление не выжимать.

Я тож на нейтралке, и повороты проходу на нейтралке, и по скользкой дороге на нейтралке еду.

И мне кажется, Сергей (хотя я признаю его компетентность) неверно сказал про экстренное торможение. После автошколы прочитала пару обучающих книг, везде было сказано при экстренном торможении тупо жать на тормоз,сцепление не выжимать.

На скользкой дороге ни в коем случае на нейтралки нельзя.

Сплю, ем, смотрю сериалы

Влюбилась в Цоя

Подскажите Песню

Посоветуйте пожалуйста отель в Египте

Сплю, ем, смотрю сериалы

Уехать в другую страну

Первая машина для девушки

Куда сходить в Киеве

Какое фио красивее?

Выбор редакции

Сегодня День осведомленности о проблемах интерсекс-людей

  • Мы и мужчины
  • Секс
  • Свадьба
  • Брак
  • Обо всем
  • Я — личность
  • Дружба
  • Карьера
  • Обо всем
  • Финансы
  • Диеты
  • Женское здоровье
  • Беременность
  • Фитнес
  • Обо всем
  • Дети от 3 до 6 лет
  • Дети от 6 до 12 лет
  • Дети от 1 до 3 лет
  • Новорожденные и малыши до года
  • Малыши до 3-х лет
  • Питание
  • Здоровье
  • Психология и развитие
  • Детские сады и школы
  • До 16 и старше
  • Семейный отдых
  • Обо всем
  • Груднички
  • Рецепты
  • Хобби
  • Рукоделие
  • Интерьер
  • Домашние животные и звери
  • Бытовая техника
  • Обо всем
  • Лицо
  • Тело
  • Макияж
  • Волосы
  • Ногти
  • Ароматы
  • Пластика и косметология
  • SPA уход
  • Обо всем
  • Свободное время
  • Путешествия
  • Автомобили
  • Гаджеты
  • Музыка
  • Обо всем
  • Новости
  • Светская хроника
  • Папарацци
  • Интервью
  • Обо всем
  • Общение с модераторами
  • Блог форума
  • Форумчане о форумчанах
  • Развлекательный портал

Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы, частично или полностью опубликованные с помощью сервиса Woman.ru. Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.

Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта Woman.ru. Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта.

Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс. Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.) на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

Copyright (с) 2016-2021 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронцева О. А.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?

Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.

Как происходит торможение двигателем

О тчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.

Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.

Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.

Читайте также  Болт картера сцепления 4216

Audi-A7_Sportback

Принудительный холостой ход

Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.

Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.

Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.

Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.

Skoda-Fabia

Чем именно вредно торможение двигателем

Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.

Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.

А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.

Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.

Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.

Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.

Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.

Jaguar-E-Pace

Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.

И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.

Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала. Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора. Именно так в большинстве случаев и ломают коленчатый вал, повреждают ГРМ и перекручивают его намного выше номинала.

От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.

Lexus-LS_500h

Ничего нельзя делать

Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:

Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.

В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.

Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.

И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.

Послесловие

В статье автор предпочитал использовать термин «разряжение» как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили «я» на «е», тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.

Опасно ли тормозить на выжатом сцеплении?

Ситуация такая. Как то еду на мотоцикле, качусь по МКАДу. То интенсивное движение, то пробка. И по автомобильной привычке (когда была ручная коробка), выжимаю сцепление и притормаживаю. И тут мысль. Блин, а я юзом не поеду? При вождении авто данная процедура не желательна, особенно в гололед (летом в принципе допустима). А как обстоят дела с этим при вождении мотоцикла? Не поедут ли колеса в разные стороны при торможении (или резком торможении) передним или задним тормозом при выжатом сцеплении?

Honda VT750 ACE Deluxe 2003

Sid_96RU

  • Проживание Екатеринбург
  • Мотоцикл: Shadow VT750

а вы как обычно тормозите?

вероятность блокировки колеса с не выжатым сцеплением, конечно, ниже, но и эффективность торможения тоже ниже, всё как у авто.

Если мужику кажется, что он Наполеон — его лечат.
А если ему кажется, что он женщина — его права защищает ООН.
© не моё

Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно прожить жизнь.

А все эти разговоры о том, какое сейчас трудное время, это хитроумный способ оправдать своё бездействие, лень и разные унылости.

Работать надо, а там, глядишь, и времена изменятся.
© Лев Ландау

Эверест

  • Проживание Камышин Волгоградская обл.
  • Мотоцикл: Другая Honda

Если резко заблокировать заднее колесо, то не успеешь понять что это было, как разложишься. Сам прошлой осенью так попал, автомобильная привычка топать правой ногой по педали для экстренной остановки

А по теме — сцепление выжимать только для остановки либо при переходе на пониженную, что на кубатурной технике очень даже приветствуется, т.к. значительно снижает тормозной путь. В сухую погоду использую только передний тормоз плюс торможение двигателем. В дождь, а так же со вторым номером, либо когда груженый на дальняк, использую и передний и задний тормоз плюс двигатель, но опять же, задний по минимуму, одного раза хватило

Шмель

  • Проживание : Гражданин мира
  • Мотоцикл: Другой

задний, если у тебя платформы, можно настроить так, чтоб не прихватывал до блокировки. тогда сразу три «педали» можно жамкать без раздумий.

если тормозной путь при такой настройке окажется выше ожиданий, стоит уменьшить давление в шинах.

СТОмотолог (Алексей)

  • Проживание Москва, Чертаново
  • Мотоцикл: VT750 Shadow Spirit

zhituha (Евгений)

  • Проживание Люберцы
  • Мотоцикл: Honda VTX1300

Задний блокировал несколько раз не раскладывался(в том числе специально блокировал на мокром асфальте), Зевс не даст соврать . Сразу же чувствуешь, что жопа живет своей жизнью и отпускаешь.На скорости торможу двигателем+перед, если надо быстро, то перед+зад и со сцеплением, контролируя колеса.

Единственное что, никакого сцепления в повороте, и для себя еще решил, что на разметке его тоже не должно быть выжатого. Она и без того скользкая, как портовая шлю..

Исключение в пробке и на очень небольшой сткорости. Стараюсь все же на ровном газу ехать.

Wild-Bill (Михаил)

  • Проживание Санкт-Петербург
  • Мотоцикл: VT1100 Shadow Sabre

на прямой в принципе пофиг, ну выжал можешь так дальше и катиться пока не остановишься и не упадешь, поэтому чуть притормазить можно, а вот в повороте зло если совсем выжать и еще тормоз нажать, а если как умно гооврить в режиме проскальзывания то ничего не должно произойти

Nikolaevi4 (Николай)

  • Проживание Курская область
  • Мотоцикл: Другая Honda

Вопрос новичка.

Ситуация такая. Как то еду на мотоцикле, качусь по МКАДу. То интенсивное движение, то пробка. И по автомобильной привычке (когда была ручная коробка), выжимаю сцепление и притормаживаю. И тут мысль. Блин, а я юзом не поеду? При вождении авто данная процедура не желательна, особенно в гололед (летом в принципе допустима). А как обстоят дела с этим при вождении мотоцикла? Не поедут ли колеса в разные стороны при торможении (или резком торможении) передним или задним тормозом при выжатом сцеплении?

Читайте также  Ваз 2110 педаль сцепления стала выше

Кейт Код. Техника вождения мотоцикла Почитай добрый человек писал

Завтрашний день никому не обещан

zhituha (Евгений)

  • Проживание Люберцы
  • Мотоцикл: Honda VTX1300

Вопрос новичка.

Ситуация такая. Как то еду на мотоцикле, качусь по МКАДу. То интенсивное движение, то пробка. И по автомобильной привычке (когда была ручная коробка), выжимаю сцепление и притормаживаю. И тут мысль. Блин, а я юзом не поеду? При вождении авто данная процедура не желательна, особенно в гололед (летом в принципе допустима). А как обстоят дела с этим при вождении мотоцикла? Не поедут ли колеса в разные стороны при торможении (или резком торможении) передним или задним тормозом при выжатом сцеплении?

Кейт Код. Техника вождения мотоцикла Почитай добрый человек писал

Книга годная, но надо понимать, что там все же больше инфы для спорта. Но опять же, много полезного и интересного. Просто бывает полезно тыкнутьс яносом в какою-нибудь очевидную вещь, чтобы не делать ошибок больше.

  • Ups это нравится

Blizzard (Андрей)

Пережал задний — зад пошел вилять как рыбий хвост, пережал перед — мот складывает сразу на бок, если вилка не успела загрузится. А когда вилка загружена и пережать передний — не знаю как мот ведет)))) мне к счастьюсожалению удалось познакомится ток с первой частью )))).

Sid_96RU

  • Проживание Екатеринбург
  • Мотоцикл: Shadow VT750

Кейт Код. Техника вождения мотоцикла Почитай добрый человек писал

Я использую задний тормоз только когда вылетаю с трассы.
.
При «уличном» вождении мотоцикл останавливается быстрее при использовании обоих тормозов, но в гонке ведь нужно останавливаться только после финиша.

  • Ups это нравится

Если мужику кажется, что он Наполеон — его лечат.
А если ему кажется, что он женщина — его права защищает ООН.
© не моё

Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно прожить жизнь.

А все эти разговоры о том, какое сейчас трудное время, это хитроумный способ оправдать своё бездействие, лень и разные унылости.

Работать надо, а там, глядишь, и времена изменятся.
© Лев Ландау

ahven (Сергей)

Спасибо за ссылки на умные книжки. Обязательно почитаю.

Из дискуссии родился еще вопрос. Заметил за собой такую тенденцию. Подъезжаю к повороту, заранее притормаживаю. На фазе поворота выжимаю сцепление и качусь в повороте как бы на «нейтралке», для того что бы понять — переключаться ли на пониженную если впереди затор или переключаться на повышенную с плавным открытием газа. Вопрос такой: можно ли в поворот заходить выжав сцепление?

Honda VT750 ACE Deluxe 2003

Эверест

  • Проживание Камышин Волгоградская обл.
  • Мотоцикл: Другая Honda

Я бы не делал этого. Поворот надо проходить на заранее выбранной передаче, тормозить до поворота, а в самом повороте плавно добавлять газ

Шмель

  • Проживание : Гражданин мира
  • Мотоцикл: Другой

Нет. Пока есть тяга, управляешь ты. Поэтому, без нужды сцепу вообще не жамкай. Мот и велик — совершенно разные вещи.

Вопрос такой: можно ли в поворот заходить выжав сцепление?

  • ahven (Сергей) и Sid_96RU это нравится

Trollebaba (Евгений)

  • Проживание Нерезиновая
  • Мотоцикл: Другой

Ну не знаю, может вы прям ниебические умельцы, но я сцепой работаю постоянно, так как езда в городе динамически изменяется и реально в условиях пробки на одной выбранной передаче ехать почти не получается. Поэтому я при торможении по прямой сцепу выжимаю и торможу обоими колесами плавно и уверенно и при необходимости меняю передачи. В повороте иногда поджимаю сцепу и только задним тормозом контролирую скорость. Если нет заторов, то сцепу не трогаю, а если в повороте пробка скапливается (например на ТТК) по любому нужно понижать передачи, а для этого сцепление выжимать. Может я конечно не правильно делаю.

Делай что должен и будь что будет.

СТОмотолог (Алексей)

  • Проживание Москва, Чертаново
  • Мотоцикл: VT750 Shadow Spirit

Sid_96RU

  • Проживание Екатеринбург
  • Мотоцикл: Shadow VT750

Поэтому я при торможении по прямой сцепу выжимаю и торможу обоими колесами плавно и уверенно и при необходимости меняю передачи.

Это эталонное торможение, которому учат все автошколы, тормозить обоими колесами на грани блокировки колеса. И оно наиболее эффективно, но не очень полезно в случае экстренного торможения.

Во первых, от 70 до 100% тормозного усилия приходится на передний тормоз (вес байка переносится на переднюю вилку, пятно контакта переднего колеса увеличивается), поэтому там стоят дисковые тормоза, а сзади часто хватает всего лишь барабана.
Во вторых, заднее колесо как гироскоп стабилизирует почти весь байк, за исключением передней вилки, но чтобы гироскоп работал — колесо должно крутиться. Переднее колесо стабилизирует преимущественно только себя.
Вот и получается, что при экстренном торможении мы можем пожертвовать 0-10% тормозного усилия заднего колеса и тормозить только передним, при этом заднее колесо 100% не заблокируется (ибо сцепление не выжато и задний тормоз не работает) и будет продолжать удерживать байк своим вращением (для этого ему не нужно касаться поверхности). При этом торможение происходит на грани со стоппи, с отрывом заднего колеса (т.е. до 100% торможения приходится на переднее колесо и его дисковый тормоз прекрасно с этим справляется).
Если мы будем выжимать сцепление и тормозить задним тормозом в том числе, то при первом же отрыве заднего колеса от дороги (или просто при критическом уменьшении пятна контакта заднего колеса) заднее колесо заблокируется и наш гироскоп перестанет работать, байк будет сильно дестабилизирован. При этом можно заблокировать заднее колесо даже не увеличивая усилие заднего тормоза, что будет крайне неожиданно — просто увеличивая усилие переднего тормоза больший вес будет переноситься на переднюю вилку и пятно контакта заднего колеса может уменьшиться до критического значения.

В повороте иногда поджимаю сцепу и только задним тормозом контролирую скорость.

  • Stray Cat (Юрец) это нравится

Если мужику кажется, что он Наполеон — его лечат.
А если ему кажется, что он женщина — его права защищает ООН.
© не моё

Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно прожить жизнь.

А все эти разговоры о том, какое сейчас трудное время, это хитроумный способ оправдать своё бездействие, лень и разные унылости.

Работать надо, а там, глядишь, и времена изменятся.
© Лев Ландау

Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

alt=» Фото: iStock» />  Фото: iStock

Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием "ручника", провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер "играет" степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с "ручником" происходит экстремальное воздействие на механизмы "ручника". Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

Фото: iStock

Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик "ручника", — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на "ручнике" с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на "ручник" после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

Фото: iStock

В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по "барабанам" через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная "омывайка", которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

Многие водители имеют привычку затягивать "ручник" от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

Фото: iStock

Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в "домашних" условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, "ручник" не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

Привычка пользоваться только "ручником", не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия "ручника" окажется недостаточно, и машина отправится в "свободное плавание".

Вероятность этого увеличивается, если "ручник" настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на "ручнике" надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: