В бачке с тормозной жидкостью сцепления

Тормозная жидкость ушла из бачка: где искать течь и что долить после ремонта

Уходит тормозная жидкость: когда это считается нормальным явлением

мягкая педаль тормоза после прокачки

Временное понижение уровня тормозной жижи связано с износом колодок. Если быть точным, то тормозные поршни в суппортах и цилиндрах по мере износа фрикционного материала выдвигаются, повышая объем всей системы. Поскольку тормозную жидкость никто не доливал, то уровень ее в бачке соответственно падает, при этом количество остается прежним. Итого, постоянный зазор между колодкой и диском/барабаном сохраняет остроту тормозов по мере износа колодок, а уровень обычно колеблется в пределах допустимого зазора – между отметками MIN и MAX.

Перед установкой новых колодок, поршня в суппортах принято вдавливать. Аналогичную работу необходимо проделывать и с цилиндрами барабанных тормозов. И теперь применительно к уровню тормозной жидкости мы наблюдаем совершенно обратную картину: он повышается и это абсолютно нормально. Вот и получается, что доливать жидкость в исправную систему необходимости нет, при условии, что ее уровень выше минимального.

можно ли доливать тормозную жидкость другой марки

Резко ушла «тормозуха». Вердикт – течет, а где?

Любая гидравлика с движущимися элементами включает резиновые уплотнения, и тормозная система – не исключение. Манжеты позволяют состыковывать различные детали, сопрягать движущиеся части с неподвижными, не давая жидкости шансов на утечку. Вместе с тем, манжеты – слабое звено любого агрегата. Еще слабее оно становится от некачественной тормозной жидкости, длительной стоянки и низкокачественных материалов, применяемых при его производстве.

Впрочем, встречаются и нестандартные ситуации, когда трескается тормозная магистраль или обнаруживаются дефекты в главном тормозном цилиндре. Возвращаясь к стандартным местам утечек, необходимо отметить, что смотреть стоит все места, где применяются резиновые уплотнения и схема нам в этом поможет:

  • Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
  • Бачок – главный тормозной цилиндр.
  • Каждая из колесных пар «цилиндр-поршень».
  • Мягкая, уходит в пол – колесные суппорта.
  • Жесткая – течи в районе главного тормозного цилиндра или бачка.

Статистика показывает, что чаще всего течь наблюдается в районе крепления ГТЦ к ВУТ. Компоновка моторного отсека часто не позволяет беспрепятственно осмотреть этот узел. Однако и внешний осмотр не всегда дает результат. Коварность этого места в том, что прослабить может внутреннее уплотнение штока ГТЦ, отчего жидкость уходит внутрь ВУТ, а снаружи все сухо. На этот счет примите к сведению пару рекомендаций:

упал уровень тормозной жидкости

  1. Внутри вакуумного усилителя должно быть сухо. Запустите веревку через отверстие, связывающее ваккумник с впускным коллектором – она должна быть сухой.
  2. Внутри ВУТ не должно быть посторонних запахов. Через то же отверстие проверьте, нет ли запаха «тормозухи».

чем можно заменить тормозную жидкость в аварийной ситуации

Когда же течет в районе колес, то потеки отчетливо видны с внутренней части кожуха, расположенного на ступице.

Доливка тормозной жидкости: что можно, а что нельзя

Общее автомобильное правило, доливай то, что заливал, актуально для всех технических жидкостей, и для тормозной в том числе. Если же марку залитого состава не припоминаете, да и записей о ТО с собой нет, добро пожаловать в мир стандартов Department of Transportation (Министерство транспорта США).

Согласно регламенту DOT, тормозные жидкости принято классифицировать по температуре кипения и вязкости. Требования важные – кипеть «тормозухе» никак нельзя: при чрезмерном нагреве тормозов образуются пузырьки газа. Они сжимаются и педаль проваливается, что приводит к отказу системы. С вязкостью тоже ясно: тормоза должны быть одинаково эффективны как на морозе, так и в жару.

  • DOT 3 –тихоходная техника.
  • DOT 4 – гражданские малолитражки с дисковыми и барабанными тормозами.
  • DOT 5.1 – спортивные и гражданские модификации с «дисками» по кругу.
  • DOT 5 – гоночные автомобили.

Цифровые изъяснения в различиях между этими четырьмя продуктами дает стандарт FMVSS №116, выдержка из которого приведена в таблице. Чтобы понять, что с чем можно смешивать, необходимо уяснить различия в химическом составе.

Строение тормозной жидкости подобно моторному маслу – это основа, которая может быть минеральной, гликолевой, силиконовой, + добавки, присадки, красители. Разговор о том, какое моторное масло использовать на доливку , накануне поднимался. Вывод был таким – если и смешивать продукцию различных производителей между собой, то только при условии 100% сходства основы и вязкостных показателей. С тормозной системой можно провести абсолютно такую же аналогию. Но прежде разберем химсостав каждого из DOT:

  • БСК – минеральная основа (касторовое масло и спирт в соотношении 1:1).
  • DOT 3,4,5.1 – гликолевая основа (химсоединение на основе многоатомных спиртов).
  • DOT 5 – силиконовая основа (кремний-органические полимерные продукты).

долив тормозной жидкости

Учитывая, что в подавляющем числе автомобилей применяются гликолевые тормозные жидкости, то иметь с собой бутылочку запечатанного DOT 4 или DOT 5.1 является хорошим тоном. Почему запечатанную? Дело в том, что уже в открытом состоянии техжидкость хватает влагу из атмосферы, отчего уже через год становится непригодной к использованию.

Если же вы поклонник ретро-техники, то имейте в виду – к минеральной жидкости нельзя добавлять гликолевую. Впрочем, и заполнять пустые тормозные магистрали старого автомобиля гликолевой жидкостью тоже воспрещено: манжеты распухнут, а из остатков «минералки» образуются сгустки.

Аварийная ситуация: как доехать к месту ремонта, не имея в наличии тормозной жидкости

Безусловно, лучшим вариантом в этих условиях считается транспортировка машины на эвакуаторе. Вдали от дома удобнее найти ближайшую АЗС, купить аналог залитой тормозной жидкости и продолжить путь своим ходом. Повторюсь, производитель не имеет значения, важна идентичность основ. Ссылаясь на крайние обстоятельства, когда тормоза уже не работают, а педаль проваливается, отделаться одной доливкой не получится – систему придется прокачивать и без этого никак.

Некогда в интернете блуждали советы использовать на доливку масло, мыльную воду и спирт. Так вот, придерживаться их категорически не рекомендуется: спирт и масло, будь то моторное, трансмиссионное или для ГУР, отчасти совместимы лишь с минеральными «тормозухами». Гликолевой подобные добавки могут только навредить. Ну, а касательно мыльной воды – да, работает и тоже во вред – начинается коррозия, да и промывать тормозную систему после нее – удовольствие не из приятных.

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Читайте также  Барабан сцепления для husqvarna 125r 128r 5301500 39

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

Трещина в бачке с тормозной жидкостью

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.

Мелкие трещины на тормозном шланге

Мокрый шланг — признак разгерметизации и утечки ТЖ

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

Неисправности в ГТЦ

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления

Автомобилю уже 4 года, а у меня все никак "руки не доходили" заменить тормозную жидкость, ведь данную процедуру согласно регламента необходимо проводить раз в три года, а затем раз в два года. Очень хорошо процесс замены тормозной жидкости описан здесь и не представляет собой какую-то особо сложную задачу. Тем более что если есть необходимые запчасти и инструменты:
1.Тормозная жидкость VAG 1 литр под артикулом B 000 750 M3 стоит примерно 642 рубля на EMEX.
2.Ключ шестигранный на 8 и на 11 со срезом для тормозных трубок. Лучше найти двенадцатигранный, особенно это касается задних барабанов.
3.Приспособа для прокачки (если нет второго человека)
4.Бутылка пластиковая из под чего либо, прозрачный шлаг на 8 мм и шприц для слива старой тормозухи.

Работу лучше провести вдвоем для быстрой прокачки тормозной жидкости. В ином случае можно обойтись приспособлением, которое изготавливается из ниппеля и тормозной крышки (так как сама крышка очень дорогая для этих целей не плохо подходит крышка от масла Лукойл). Приспособление подключают при помощи шланга с запасным колесом или с электронасосом и накрутив крышку на бачок с тормозухой накачивают до давления примерно 1,5 кгс, таким образом можно обойтись без второго человека. Я же работу проводил с братом, однако приспособу все таки изготовил на всякий, но так и не воспользовался.
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:
тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.
1.Открутил крышку и снял сетку бачка с тормозухой. Сетка поддается туго, воспользовался отверточкой.

Затем полностью как мог откачал при помощи шприца старую тормозуху с бачка.

С бачка у меня слилось вот столько жидкости:

Ставим сетку обратно и наливаем новую тормозуху.

Наливаем по горлышко, так как в процессе прокачки уровень жидкости упадет.

2.Снимаем заднее правое колесо, находим штуцер 8 мм прикрытый колпачком — снимаем колпачок, одеваем шланг, другой конец в бутылку со слитой тормозухой.

Я изрядно помучился при отвороте штуцера — настолько там мало места- ну просто пипец. Просим помощника нажать на педаль тормоза и отворачиваем штуцер — прокачиваем систему интенсивным нажатием на педаль.

Объем сливаемой жидкости определяем на глазок, я слил примерно 200 мл на задних приводах. Прокачав систему закручиваем штуцер — доливаем тормозуху в бачок.
3.Снимаем левое переднее колесо, находим штуцер 11 мм прикрытый колпачком — снимаем колпачок, одеваем шланг, другой конец в бутылку со слитой тормозухой. Спереди крутить штуцер очень удобно и быстро.

Просим помощника нажать на педаль тормоза и отворачиваем штуцер — прокачиваем систему интенсивным нажатием на педаль.

Объем сливаемой жидкости определяем на глазок, я слил примерно 100-150 мл на передних приводах. Прокачав систему закручиваем штуцер — доливаем тормозуху в бачок.
4.Аналогичным образом прокачиваем второй контур, начиная с заднего левого колеса и заканчивая правым передним.
Замена жидкости в гидроприводе сцепления ничем не отличается от тормозной системы. Разве что нажимать теперь нужно не на педаль тормоза, а на педаль сцепления. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре сцепления, надеваем шланг, другой конец в бутылку, бутылку желательно расположить ниже штуцера.

Откручиваем штуцер ключом на 11, а помощник жмет на педаль — она должна провалится и должна пойти жидкость. Прокачиваем интенсивными нажатиями на педаль. Сливаем примерно 100 мл. Закручиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок — прокачка завершена.
Уровень тормозной жидкости в бачке доводим до нормы и закрываем крышку. У меня в итоге слилось примерно столько же сколько и залилось — 1 литр тормозухи.

Как быстро понять, что тормозная жидкость в машине давно испортилась

Для начала напомним, для чего вообще в тормозной системе используется жидкость. Всё дело в её несжимаемости: с помощью жидкости можно дистанционно передать усилие. Нажимая на педаль тормоза, водитель приводит в движение поршень главного тормозного цилиндра. Давление тормозной жидкости в трубках и шлангах возрастает – поршни колёсных исполнительных механизмов надавливают на колодки, а те, в свою очередь, прижимаются к тормозным дискам или барабанам. Автомобиль замедляется.

Читайте также  Ваз 2106 проблемы со сцеплением

По теме

Свойством несжимаемости обладает любая жидкость, однако далеко не любая жидкость может обеспечить стабильную работу тормозов. Тормозная жидкость должна сохранять свои свойства при любых температурах и в самых жёстких условиях эксплуатации – не кипеть, не замерзать и не вступать в реакцию с компонентами тормозной системы.

Температура кипения тормозухи – один из основных параметров. Автомобиль может эксплуатироваться и в -40 градусов по Цельсию, и в +40. При активном торможении температура жидкости в системе может доходить до более чем 230 градусов – и она не должна закипать! Именно по этой причине тормозная жидкость в основном состоит гликоля, способного обеспечить широкий диапазон работоспособности тормозов.

И всё бы хорошо, вот только срок службы тормозной жидкости очень недолог. В среднем она нормально работает всего 2-3 года. Причина – в её гигроскопичности, то есть способности впитывать влагу из воздуха. Наличие воды в тормозной жидкости серьёзно ухудшает её свойства. По мере накопления в системе воды максимальная рабочая температура тормозухи снижается (она закипает), на морозе она напротив может кристаллизоваться. В обоих случаях проблемы налицо: давить на педаль приходится сильнее, при этом эффективность замедления снижается в разы. За 2-3 года эксплуатации автомобиля в системе накапливается от 2 до 5% воды, тeмпepaтypa eё кипeния cнижaeтcя нa 30 – 40° C.

Важно не прозевать момент и вовремя заменить тормозуху, не дожидаясь, пока педаль тормоза станет бесполезным аксессуаром. Продиагностировать жидкость достаточно просто – даже без специнструментов и приборов.

По теме

Первое и главное, на что следует обращать внимание, – это возраст жидкости. Если тормозуху не меняли несколько лет, можете не сомневаться – она давно уже не та. Даже в случае если машина вообще не эксплуатировалась. Влаги в бачке накопилось столько, что о высоких температурных свойствах можно смело забыть. Возьмите за правило менять тормозуху хотя бы один раз в два-три сезона, даже если видимых проблем, вроде бы, нет. Ориентировать можно и на пробег. Как правило, жидкость стоит менять через каждые 40-50 тыс. км.

Второе, что следует сделать для контроля за состоянием тормозухи, — заглянуть в расширительный бачок и оценить жидкость на прозрачность и наличие загрязнений. Чёрные вкрапления или ржавые разводы – верный признак того, что вам пора на сервис. Коррозия в тормозных трубках возникает из-за примесей воды (с завода, напомним, трубки стальные), а разрушение резиновых уплотнений – из-за агрессивного воздействия самой жидкости и повышенных нагрузок на систему. Правильная жидкость имеет слегка золотистый цвет и высокую прозрачность.

Третий способ проверить тормоза – это выехать на безлюдную дорогу и безопасно выполнить несколько жёстких торможений подряд с большой скорости. Если по мере нагрева тормозов эффективность замедления падает, замените жидкость. Поверьте, необходимость в этом вы ощутите лично!

По теме

Замена компонентов тормозной системы (тормозных трубок, шлангов, главного и рабочих тормозных цилиндров), требующая прокачки системы, – непременное условие обновления тормозухи. Не забывайте: менять нужно всю жидкость полностью – без остатка.

Наиболее точно определить, насколько сильно испортилась тормозуха в машине, можно с помощью специальных тестеров. Сделать это можно в буквальном смысле за минуту – опустив в расширительный бачок тест-полоску или щупы электронного устройства. Впрочем, эффективность данной процедуры вызывает вопросы: если вы засомневались в работоспособности тормозухи, это уже повод её заменить безо всяких дополнительных тестов. Благо, стоит такая услуга совсем немного, да и выполнить её многие россияне могут самостоятельно, не прибегая к услугам профильных сервисов.

Советы: как заменить тормозную жидкость одному человеку без помощника

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

проваливается педаль тормоза тормозная жидкость не уходит

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

как заменить тормозную жидкость одному человеку

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
    • переднее левое;
    • переднее правое;
    • заднее левое;
    • заднее правое.

    Прокачка

    Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

    • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
    • Создать давление в системе замедления.
    • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
    • Завернуть штуцер.
    • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

    после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой

    Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

    • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
    • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
    • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

    Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

    • Правое заднее.
    • Фронтальное левое.
    • Тыльное левое.
    • Переднее правое.

    Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

    Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

    Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

    Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

    Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

    Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

    Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

    можно ли доливать тормозную жидкость другой марки

    Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

    Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

    1. Система заполнена некачественным составом.
    2. Не притерлись замененные элементы узла.
    3. Плохо прокачана система.

    Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

    • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
    • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
    • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
    • Надувается один из резиновых шлангов.

    А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

    Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

    Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

    проваливается педаль автомобильного тормоза и тормозная жидкость не уходит

    Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: