В ауди 100 не отходит до конца педаль сцепления

Заедает педаль сцепления

И ещё кончающийся ГТЦ как влияет на переключение передач? А то у меня коробка какая-то «тупая». Иногда некоторые с первого раза не включаются.
Или вот, например, стою, машина заглушена. Пытаюсь включить вторую — не включается. Просто чувствую как стоит там перегородка и не даёт включить, но стоит тока врубить первую, как вторая уже включается без проблем.

#6 Mailer

  • Город: Волгоград
  • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год

#7 SeregaFBI

  • Пол: Мужчина
  • Город: ЛЕНИНГРАД
  • Автомобиль: LEXUS
  • год выпуска: 2014

#8 Guest_Sharky_*

  • Гости

#9 Mailer

  • Город: Волгоград
  • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год

#10 EShik

  • Город: Питер
  • Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM

У меня так кончался ГЦС. 1200 рублей

#11 Mailer

  • Город: Волгоград
  • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год

Йош, дык я не стал ждать пока он кончится Не знаю, может быть и щас бы ездил на нем. Но вот сопливился он — поэтому и поменял. Не люблю доводить до крайностей

#12 EShik

  • Город: Питер
  • Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM

Йош, дык я не стал ждать пока он кончится Не знаю, может быть и щас бы ездил на нем. Но вот сопливился он — поэтому и поменял. Не люблю доводить до крайностей

тогда до первых «соплей».

#13 Guest_Георгий СПб_*

  • Гости

#14 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

  • Пол: Мужчина
  • Город: SPb
  • Автомобиль: ФордФокус3
  • год выпуска: 2014

#15 Guest_Георгий СПб_*

  • Гости

#16 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

  • Пол: Мужчина
  • Город: SPb
  • Автомобиль: ФордФокус3
  • год выпуска: 2014

Ага, пружинку жалко или ПЫВА много хочешь?

#17 Димоныч

  • Автомобиль: Audi 100

Уже около месяца такой глюк случается время от времени (правда редко, раз на 20-ый или 30-ый, но зато потом может повториться несколько раз подряд): педаль сцепления нажимается, а когда идёт назад самостоятельно где-то в середине на секунду замирает и потом "чпок" — и возвращается на нужное место. Только нога чувствует что педаль возвращается не вовремя. Все узлы в машине работают как нужно, ничего странного при заедании педали не замечается.

К каким растратам нужно готовиться?

У меня такоеже на "сотке", проявляется уже 2 года, исключительно летом, вначале педаль отлипает назад сама с характерным звуком, потом приходится оттягивать ногой, но ездить и переключать передачи ещё можно. Когда в прошлом году педаль перестала практически возвращаться, рабочий ход поршня в главном цилиндре значительно уменьшился проблему временно решил "прокачкой" системы — надел на штуцер (такойже как на рабочих тормозных) рабочего цилиндра трубку, немножко его открутив, и медицинским шприцем с небольшим диаметром поршня (5мл), обернув предварительно место под иглу изолентой до внутреннего диаметра трубки, вкачивал в рабочий цилиндр тормозную жидкость. Вкачивать тормозуху в рабочий цилиндр следует несколько раз, пока педаль сцепления не возвратится на место и после последующих нажатий всё нормально. Такую операцию проводил прошлой осенью, хватило на зиму. Сейчас всё повторяется. Жду когда станет невмоготу. Считаю , что в конечном итоге сдохнет какой-то цилиндр или рабочий или главный. Если найду ремкомплект буду ремонтировать. Главный уже ремонтировал (не держал давление при нажатой педали), снятие установка — гимморой но по стоимости в выигрыше.

проваливаеться педаль сцепления

в общем проблема такова.80ка В3,появилась она у меня в июле этого года,сразу заметил что педаль сцепления отходила не до конца,примерно на сантиметра 2-3 и то не всегда,иногда поддевал ногой и возвращалась,иногда сама отходила.и плохо включалась первая и задняя скорости!проблемы начались дня 3 назад!!!!сначала педаль на половине хода оставалась и не хотела возвращаться в исходное положение без поддевания её ногой,потом заметил что тормозухи меньше минимума!купил,долил и поставил машину в гараж на ночь.утром сел,завел все отлично!думал все обошлось,и теперь все отлично будет.не тут то было.после 20 минут езды педаль опять стала плохо отходить,подцепишь ногой,отскакивает отлично.покачаеш педаль раз7-10,начинает сама возвращаться в исходное положение,только поедешь,опять зависает!и тормозуха куда то очень лихо уходит!в день накатываю 120 км,за это время от максимума до минимума опускаеться уровень.сгодня поехал на яму,снизу потеков масла на РТЦ нету,и со стороны капота он тоже сухой!Снял поку в салоне,посмотрел на ГТЦ,тоже абсолюбно сухой!Подскажите что делать. Хочу попробовать прокачать сцепление,пока вижу единственный выход

#2 Базилио

  • Город: Питер м. Пионерская
  • Авто: А6 4В ACK Q, А6 4В AEB

#3 HOOCH

  • Город: СПб
  • Авто: Opel Kadett 1.3NB(был ранен в сердце, пристелил); VW Passat 1.9TD(был угнан. э-э-эх), AUDI 80 B4 ABT/AKПП — пространственный перемещатель тела :)

#4 Базилио

  • Город: Питер м. Пионерская
  • Авто: А6 4В ACK Q, А6 4В AEB

#5 Godzilla

  • Город: Юнтолово
  • Авто: A100Q

#6 fox_count

Танкист по жизни.

  • Город: дорога жизни вч
  • Авто: Киа Соренто 2,5 рестайл

#7 Bangkok

  • Город: Барнаул
  • Авто: Audi 80 B3 1.6_RN

#8 HOOCH

  • Город: СПб
  • Авто: Opel Kadett 1.3NB(был ранен в сердце, пристелил); VW Passat 1.9TD(был угнан. э-э-эх), AUDI 80 B4 ABT/AKПП — пространственный перемещатель тела :)

#9 fox_count

Танкист по жизни.

  • Город: дорога жизни вч
  • Авто: Киа Соренто 2,5 рестайл

#10 Bangkok

  • Город: Барнаул
  • Авто: Audi 80 B3 1.6_RN

Сообщение изменено: Bangkok (23 Ноябрь 2010 — 15:48 )

#11 BDmitriy

  • Город: Санкт-Петербург, Купчинский
  • Авто: было: Авдотья В3 1.6 РР, C4 2.6 ABC, Renault Sandero 1.4, есть: Renault Logan-2 1.6, VW Polo sedan 1.6

все сливаем, заливаем новое и прокачиваем систему от воздуха как обычно.

#12 Vinni58

  • Город: Пенза
  • Авто: не ауди

Замена тормозной Жидкости
Операция по обслуживанию № 38
Менять тормозную жидкость необходимо не только из-за уже упомянутой возможности образования в тормозной системе пузырей пара, но из-за того, что поглощенная тормозной жидкостью вода вызывает коррозию тормозных цилиндров и трубопроводов.
Замена тормозной жидкости производится так же, как прокачка тормозной системы (см.ниже). Для замены требуется 2 л свежей тормозной жидкости.
Если возможно, отсосите тормозную жидкость из резервуара старым медицинским шприцем и налейте новую.
Прокачивайте тормозную жидкость через систему до тех пор, пока из клапанов прокачки не начнет вытекать свежая жидкость.
Для этого через каждый клапан необходимо прокачать 500 см3 тормозной жидкости. После этого можно гарантировать, что каждая ее капля заменена.
Рекомендуем следующую последовательность прокачки: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее и, наконец, левое переднее.

Прокачка тормозной Системы
Тормозную систему необходимо прокачивать после ремонта, если в ее цилиндры и трубопроводы попал воздух:
— Наполните резервуар для тормозной жидкости до верха свежей жидкостью и во время прокачки все время следить за ее уровнем, чтобы в случае необходимости жидкость можно было своевременно долить. Иначе в систему опять попадет воздух.
— Снимите колпачок с клапана прокачки (последовательность прокачки — правый задний, левый задний, правый передний, левый передний) и откройте его ключом на 7 мм на 0,5-1,5 мм.
— Наденьте на очищенный от грязи клапан прозрачный шланг (аналогичный шлангу системы стеклоомывателей) и опустите его свободный конец в частично наполненную тормозной жидкостью емкость.
— Поручите помощнику медленно нажимать на педаль и возвращать ее в исходное положение до тех пор, пока в шланге не перестанут появляться пузырьки воздуха (если жидкость из гидросистемы ранее полностью сливалась, прокачку необходимо повторить дважды). При нажимах на педаль из клапана прокачки будет вытекать тормозная жидкость, а также, разумеется, выходить воздух.
— Если пузырьки воздуха перестали появляться, клапан прокачки можно закрыть; в это время помощник должен удерживать педаль в нажатом положении. Затягивать клапан нужно осторожно, иначе он отломается!
— Так же прокачайте остальные колесные тормозные механизмы.

В ауди 100 не отходит до конца педаль сцепления

Без сцепления включаются все передачи. Лавлю двигателем.

Дык, в чем проблема? Это же прекрасно — не надо педаль сцепления выжимать.
Только трогаться проблемно. Однако, видимо пока не припекло.

Партизанит комрад. Молчит.

Дык, в чем проблема? Это же прекрасно — не надо педаль сцепления выжимать.
Только трогаться проблемно. Однако, видимо пока не припекло.

Партизанит комрад. Молчит.

Нет, с Толстым общается :lol:

В чём МОЖЕТ быть проблема?

Пока проблема в ВАС — В Вашем мозгу и действиях. Только Вы проблему ощущаете.

Читайте также  Болт сцепления газель 405

Хоть пару слов расскажите о том, что есть, что случилось, что Вы видите.

Или нам за Вас придумать неисправность?

В чём МОЖЕТ быть проблема?

Мля. че буксуешь то, тебе сказали скажи модель двигателя и коробки, у тебя в ПТС есть если не умеешь вин расшифровывать.
Посты друг за другом читать надо, а не через один.

двигатель 2.0 TFSI
Каробка механическая.

Сообщение добавлено в 14:06, предыдущее сообщение было в 14:00

я же написал.Не выжимает сцепление.
Каробка работает хорошо, нет не хруста не скрипа.
Может быть это цилиндру рабочему или главнаму хана?

Дмитрий В., Сябр, хорош прикалываться! Если каробка работает (включает передачи без хруста на ходу), то и сцепление работает правильно.

Ежели затруднения с включением (не лезут передачи и хрустят все подряд) при выжатой полностью педали сцепления — так и напиши.

А на перемещение вилки привода (рабочий цилиндр) — разве не смог взглянуть?

Или, так принято вливаться у клуб?

Уважаемые, я тут новичок и Пассат приобрёл на днях с 76000 пробегом 2006 года и сравнить собственно не с чем. Подскажите — это нормально при отпускании педали сцепления, чувствовать вибрацию педали.

если небольшая, то пока забить и наблюдать дальше

просто поочередная замена?
Типатого.

просто
главный дешевле по стоимости и по работам, по крайней мере так было на В5 и по статистике он чаще наворачивается.

А при замене тормозухи циллиндр сцепления прокачивали? Возможно воздушится. или главный или рабочий циллиндры сцепления. круиз не работает, потому что концевик педали сцепления не срабатывает и комп не видит положения педали.

Насчет прокачки не знаю, не присутствовал, делали в гаражах у дяди васи, возможно не прокачивали. А как прокачивают ?

Ему не обязательно течь. он может воздушиться- подсасывать воздух.
Может быть и так! Поскольку в самом начале прокачки идет пена! не воздух а пена! Но сможете пояснить! как поступает воздух? и не протекает жидкость? причем под давлением? Как всегда мистика! фольцы этим слаятся)))

Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:06

Фольк, Так если диску хана так причем прокачка цилиндра сцепления .
kyzin, Вроде Вас считаю понимающим в немах . а пишите все новое . Прокачка тормозов и сцепления с годами не изменималась а воздухом прокачивали с давних времен просто мало кто об этом знал и прокачивал один человек .

Нет ! То что диску хана ! обнаружили когда сняли коробку! что бы проверить выжимной))) диск тут не причем

Так если не ошибаюсь то рабочий цилиндр стоит в внутри кпп..и пока не сымиш не узнаеш ..он может гонять туда сюда потому что манжетам хана или выроботка самого цилиндра . При разборе сразу можно это увидить ..смысл как насос не качает а пропускает .
Тогда почему течи нет? если пропускает ? то должен пропускать и жидкость! которая замедьте подается под давлением

Сообщение добавлено в 23:50, предыдущее сообщение было в 23:48

Фольк, раз коробку сняли и главный цилиндр уже меняли, тогда меняйте рабочий цилиндр сцепления и прокачайте как я написал. Если пробег под 200тыс, тогда можно и комплект сцепления заменить для экономии затрат по новому снятию коробки.
Да в том то и дело! что пробег 120 всего! но диск конечно почти у клепок! Было дело подсжигал его разок! Ну а теперь конечно поменяю и Выжимной который гидравлический! и корзину с диском!

Я понимаю что главный цилиндр работает по принципу ручного насоса! но его заменили! А выжимной подшипник работает по принципу гидроцилиндра!, который выдавливается с помощью торомзухи! а обратно возвращается за счет действия корзины!

Сообщение добавлено в 00:14, предыдущее сообщение было в 00:12

у меня машина 2007 года! стоит гидравлический выжимной подшипник в сборе!

как поступает воздух? и не протекает жидкость?
Элементарно. для воздуха нужен меньший размер неплотности, чем для жидкости. у меня такое на В5 было со сцеплением. педаль при активном использовании (например при выезде со двора, забитом машинами задним ходом) не выходила в верхнее положение. но сухо и жидкость в бачке не изменяла уровень вааще.

в том то и дело! что пробег 120 всего!
У меня меняли всё, включая маховик на 113 тыках.

при обратном ходе давления уже нет и через микронеровности возможно попадание воздуха.
Во, то, что я не смог сформулировать. ).

г,ц,с — главный , р.ц.с. — рабочий цилиндр сцепления

Сообщение добавлено в 06:01, предыдущее сообщение было в 05:59

Вибрации не ощущаются на педали сцепления ,"жесткость" выжима прежняя ?

Поддержу,скорее всего пружина в гцс развалилась

Если интересно, то была проведена оптимизация перепускного отверстия в ГЦС и педаль залипать перестала. Там нечему ломаться,просто недоработка в конструкции.

Если интересно, то была проведена оптимизация перепускного отверстия в ГЦС и педаль залипать перестала. Там нечему ломаться,просто недоработка в конструкции.

Как раз пружина возвратная внутри цилиндра стоит,вот она и ломается

Спасибо вы меня чайника хоть чему то научите . вот думаю может самому поменять глав.цилиндр. вот только может гдето есть фото как ето делается или росписано кто в теме подскажите СПАСИБО

Давай сразу определим-менять надо тот цилиндр, что на КПП.

Снять акку, площадку, подкос кпп(если есть), отвинтить и вынуть цилиндр.
Моменты.
Нужно проверить штангелем износ сцепы, все параметры указаны в Эльза, надо смотреть конкретно на твой мотор+кпп.
НУЖНО устройство для подачи сжатого воздуха в бачок тормозухи,иначе не прокачать. Либо подходящую крышку, штуцер от камеры и ножной насос.

тормозуха почти черная
Плохо дело, особенно, если срок замены не вышел. Где то в неё (тормозуху) сосет влагу, грязь и воздух.

это чудо немецкой техники, которое поднимает панику по любому поводу ни разу не матюгнулось что уровень тормозной жидкости мал.
Отвод на систему сцепления значительно выше минимального уровня срабатывания датчика тормозной жидкости. Так задумано. при утечке Вы по провалам сцепы определяете проблему до пропадания тормозов. Почему датчик не откалибровали на уровень выше отвода в систему сцепления? Не знаю.

кто-то как-то это победил или само прошло?
Само не пройдёт, ищите причину. для начала- причину от чего тормозуха чёрная, потом, устранив причину, замените тормозуху. Возможно в Вашем случае виной проблемы является негерметичность и утечка.

Плохо дело, особенно, если срок замены не вышел.
Вышел, вышел и давно. Машину брал трехлеткой, по истории обслуживания тормозуху не меняли, хотя меняли ГЦС ровно в три года (почему жидкость не поменяли. не знаю, может клиент отказался?). Я тоже не менял т.к. теоретически про гигроскопичность и пр. гадости слышал, но лично с проблемами связанными со старой тормозухой не сталкивался. Машины меняю редко, езжу на каждой 5-7 лет, и все они в подписи (ну кроме первого моего Москвича и пары ТАЗов). Про тормоза в них знал только что надо поменять колодки (хотя все они мне в руки попадали постарше нынешнего Пассата, и история их обслуживания была мутная)

Отвод на систему сцепления значительно выше минимального уровня срабатывания датчика тормозной жидкости. Так задумано. при утечке Вы по провалам сцепы определяете проблему до пропадания тормозов
Бредово как-то, тосол было дело на Г4 упал просто до минимума, сразу заорала STOP! NICHT PIZDOVAITEN DALSHE PO DORGA! А тут мол без сцепы остался и типа нормально все?

Само не пройдёт, ищите причину. для начала- причину от чего тормозуха чёрная, потом, устранив причину, замените тормозуху. Возможно в Вашем случае виной проблемы является негерметичность и утечка.
Сперва нужно найти причину почему ушла. Периодически полупроваливающююся педаль склонен относить к плохо прокачанной системе (т.к. до ухода жидкости такой беды не было). Ну и естественно, когда убежусь что жидкость ни куда не уходит (или найду куда уходит и устраню) обязательно её поменяю

Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:23

РЦС скорей всего он и сдох
Спасибо, добрый человек! Меньше всего про это думать хотелось т.к. РЦС это снятие коробки, а у меня маховик на холодную побрякивает, а если уж коробку снял и маховик менять то и сцепление всё поменять надо. итого около 20тр и пара дней в неотапливаемом гараже (естественно это все случится зимой должно, а как иначе?)
Самое неприятное что скорее всего Вы правы:noidea:

Читайте также  Авто глохнет когда выжимаешь сцепление

Бредово как-то
Согласен, но реализованно именно так.

Вышел, вышел и давно
Ну. я откатал без малого два срока после замены в три года от роду (всё лень было+неШумахер и тормозуха чистая в бачке), менял- грязи вообще не было, даже в суппортах (я при замене колодок (как раз где то в возрасте 5-ти лет) выдавил из суппортов жижу наружу через штуцера, а не в систему при вдавливании поршней. ИМХО- в Вашем случае дело не в старении, а в негерметичности.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Читайте также  Бачок тормозной жидкости сцепления газель

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

В ауди 100 не отходит до конца педаль сцепления

Гольф Плюс 2008 г.в. Пробег 95 000 км. Коробка -механика. Появилась проблема. Педаль сцепления часто стала не возвращаться в исходное положение. Подцепишь носком и возвращается. Когда провалена скорость включать не удобно. На сервисе ни чего не обнаружили. Подлили жидкость до уровня. Проблема осталась. Написали: возможно подклинивает рабочий цилиндр сцепления.
Сегодня возможно поменяю на сервисе рабочий цилиндр сцепления.
Специалистов прошу дать совет.

17.10.2016
И так, дефект устранен заменой Главного цилиндра сцепления.

Меню пользователя Людвиг Аристархович
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Людвиг Аристархович
Найти ещё сообщения от Людвиг Аристархович
Меню пользователя ckm
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для ckm
Найти ещё сообщения от ckm
Меню пользователя SunBear
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для SunBear
Найти ещё сообщения от SunBear
Меню пользователя Людвиг Аристархович
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Людвиг Аристархович
Найти ещё сообщения от Людвиг Аристархович

цилиндр под аккумулятором стоит, там-же и штуцер прокачки

———- Сообщение добавлено в 14:17 ———-

Меню пользователя oleg509
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от oleg509

Я когда менял тормозуху завоздушил сцепу , и так же не возвращалась педаль! Но при прокачке сцепы не нужно работать педалью .

У меня в подписи ссыль на гольф 6 , там процесс замены и прокачки , сами прокачайте ,если поможет хорошо , нет тогда замена .

Меню пользователя infiniti8.8.8
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для infiniti8.8.8
Найти ещё сообщения от infiniti8.8.8
Меню пользователя ckm
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для ckm
Найти ещё сообщения от ckm
Меню пользователя SunBear
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для SunBear
Найти ещё сообщения от SunBear

смеюсь с того что люди не имея малейшего представления о устройстве авто, пытаются что-то ремонтировать (даже в инете можно увидеть где стоит привод сцепления)

———- Сообщение добавлено в 21:53 ———-

проблема эта (завоздушивание) произошла потому что низкий уровень жидкости в тормозном бачке был, нужно просто прокачать и все, в отличиии от тормозов, педаль сцепления не возвращается сама, нужно рукой туда-сюда накачивать

Меню пользователя oleg509
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от oleg509
Меню пользователя SunBear
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для SunBear
Найти ещё сообщения от SunBear
Меню пользователя oleg509
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от oleg509
Меню пользователя SunBear
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для SunBear
Найти ещё сообщения от SunBear
Меню пользователя oleg509
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от oleg509

Вчера был на сервисе. Стоял у машины рядом пока светилы смотрели и думали что делать. Ни хрена не сказали. Предположили что все зависит друг от друга. Начиная с Главного цилиндра, Рабочего цилиндра, Корзины и Диска сцепления. В наличии у них был новый Рабочий цилиндр (исполнительный). Заменили на новый. Прокачали систему. Бачок с жидкостью полный. Все делали при мне. Через час езды педаль опять стала проявлятся не возвратом после нажатия.

———- Сообщение добавлено в 10:29 ———-

Подсказывает мне чутье надо было менять главный цилиндр, который на педали сцепления. Но в наличии не было. Буду заказывать через Emex что бы было дешевле. На сервисе ободрали сильно.

Меню пользователя Людвиг Аристархович
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Людвиг Аристархович
Найти ещё сообщения от Людвиг Аристархович

Вчера был на сервисе. Стоял у машины рядом пока светилы смотрели и думали что делать. Ни хрена не сказали. Предположили что все зависит друг от друга. Начиная с Главного цилиндра, Рабочего цилиндра, Корзины и Диска сцепления. В наличии у них был новый Рабочий цилиндр (исполнительный). Заменили на новый. Прокачали систему. Бачок с жидкостью полный. Все делали при мне. Через час езды педаль опять стала проявлятся не возвратом после нажатия.

———- Сообщение добавлено в 10:29 ———-

Подсказывает мне чутье надо было менять главный цилиндр, который на педали сцепления. Но в наличии не было. Буду заказывать через Emex что бы было дешевле. На сервисе ободрали сильно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: