Буксует сцепления для гольф 3

Пробуксовывает сцепление

Похоже пробуксовывает сцепление, например на 3, 4 передаче, при нажатии на газ, обороты повышаются а скорость толком нет.
Сцепление было установлено пол года назад, ездил очень мало.

Думаю снимать коробку и смотреть

Собираюсь купить диск сцепления, и сальники, что ещё посоветуете запасти? (какие сальники можно поменять?)

В чём ещё может быть дело?

#2 борман

  • Город: Калининградская обл. г.Советск

#3 CheHS

  • Пол: Мужской
  • Город: Москва, Звенигород, Бронницы

#4 CheHS

  • Пол: Мужской
  • Город: Москва, Звенигород, Бронницы

Я покупал комплект, не знаю что поменяли на сервисе)

#5 тАрАкАн

  • Пол: Мужской
  • Интересы: ТРАНСПОРЁТ 82 года 1.6 D
    Гольф 2 VR6-v12

#6 dops

  • Пол: Мужской
  • Город: Воронеж

#7 Ночной

  • Пол: Мужской
  • Город: Россия/Муром
  • Интересы: машины/техника/музыка

есть кстати один способ диагностики сцепления. — ставишь на ручник, врубаешь 3-ю скорось и трогаешься, если заглох- значит все пучком, если нет- оно "буксует"

смотря какой у вас ручник и как тронуться. а то можно и на 4 с ручником ездить.

#8 Banter PARADOX

  • Пол: Мужской
  • Интересы: Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота.

смотря какой у вас ручник и как тронуться. а то можно и на 4 с ручником ездить.

#9 kreker

  • Пол: Мужской
  • Город: Рыбинск

#10 admf

  • Пол: Мужской
  • Город: СПб, Петергоф
  • Интересы: авто

Когда менял сцепление то скорей всего забыл поставить сальника штока выжима сцепления и втулку, и масло херачит на диск сцепления и по этому сцепление буксует и оч быстро мрет. вот их номера на экзисте, поменяй их и должно все пройти : 020 311 108 A — сальник
020 311 107 D — втулка

#11 CheHS

  • Пол: Мужской
  • Город: Москва, Звенигород, Бронницы

Когда менял сцепление то скорей всего забыл поставить сальника штока выжима сцепления и втулку, и масло херачит на диск сцепления и по этому сцепление буксует и оч быстро мрет. вот их номера на экзисте, поменяй их и должно все пройти : 020 311 108 A — сальник
020 311 107 D — втулка

#12 Nameless

  • Пол: Мужской
  • Город: планета Земля
  • Интересы: ищу VW Scirocco mk2 в достойном состоянии

#13 kreker

  • Пол: Мужской
  • Город: Рыбинск

#14 Dude_Mc

  • Пол: Мужской
  • Город: Город герой ПИТЕР
  • Интересы: Фольксвагинизм Гольфизм

#15 Родео Слава

  • Пол: Мужской

Первым делом можно тросик подтянуть если он конечно не автоматический! А так только одни мысли! Масло льет на диск! А может у тебя стоит паленый люк??

Парни подскажите и по моей проблеме, два месяца назад поменял Сцепу в сборе (корзинка, диск, тарелочка) Поменял все сальники, трос, перетрусил и отрегулировал кулису, ездил пару месяцев нарадоваться не мог, потом на светофоре при включении первой передачи стало буксовать, короче стало буксовать на всех передачах причем трогается вроде нормально чуть газку и все. Так был в 400 км от дома заехал на местный сервис думал что сальник побежал, сняли коробку все сальники целые течи нет. По первому осмотру было все в порядке, собрали все назад машина опять поехала нормально. Проехав еще около 300 км опять стала буксовать. Не знаю куда глядеть уже и выжимной и курок и шток посмотрел. А просто заехать и отдать 2000 чтоб опять разобрали там все в порядке и собрали желания нет мож кто подскажет?

Замена сцепления golf 3

Фотоотчет, показывающий как заменить сцепление и произвести ремонт коробки передач на авто Фольксваген Vento / Golf III.

В данном конкретном случае наблюдались подливания масла и его наличие в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью). Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево — в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. По этому было принято решение поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления.

Для успешного выполнения процедуры требуется:

  • смотровая яма (эстакада);
  • пара домкратов и подставки;
  • гаражный набор (ключи + молоток);
  • подшипник дифференциала;
  • сцепление (Luk 621 1333 19).

Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE.

Также хотим заметить что снятие и установка коробки передач типа 020 на Гольф 3 производятся аналогично снятию и установке коробки передач типа 085, так что если информация по данной КПП вам покажется скудной можно найти аналогичную процедуру со снятием 085 коробки.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.

Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель приматываем тросиком (3 мм).

Приматываем двигатель здесь.

Теперь можно откручивать:

  1. Болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора — подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на «16».
  2. Болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
  3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
  4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.

Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг. Для лучшей наглядности снятие коробки передач Гольф 3 можно посмотреть тут.

Открывается вид на маховик.

Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик.

Снимаем диск сцепления.

Далее откручиваем нажимной диск.

Новый комплект сцепления Luk.

Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

Теперь заглянем в коробку. Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Разбираем коробку.

Замена сцепления, ремонт коробки Фольксваген Vento / Golf 3

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.

Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из 3-х движок необходимо подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Тесты проявили, что они довольно крепкие и не прогибаются. Уголки положил на крылья через из дерева брусочки. Движок приматываем тросиком (3 мм).

Приматываем движок тут.

Сейчас можно откручивать:

  1. Болты фронтальной опоры, они же держат стартер. Один болт опора — подушка, три болта опора – стартер – коробка – движок. Нужна головка на «16».
  2. Болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось поменять подушку. Три болта опора – коробка.
  3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
  4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.

Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг. Для лучшей наглядности снятие коробки передач Гольф 3 можно посмотреть тут.

Открывается вид на маховик.

Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик.

Снимаем диск сцепления.

Замена сцепления golf 3 двигатель ААМ 1.8 бензин часть 1

Как снять коробку передач. Ремонт сцепления,VW PASSAT B3,подробно

не всегда для ремонта сцепы надо снимать коробку. хитрый ремонт.

Далее откручиваем нажимной диск.

Новый комплект сцепления Luk.

Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

Теперь заглянем в коробку. Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Разбираем коробку.

Внутренности коробки передач.

Корпус коробки передач.

На фото видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.

Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым.

Этот подшипник вот отсюда. Был куплен новый японский подшипник KOYO.Для регулировки использованы старые шайбы, их как раз хватило.Коробка собрана без прокладок на герметике.

Фотоотчет, показывающий как заменить сцепление и произвести ремонт коробки передач на авто Фольксваген Vento / Golf III.

Читайте также  Бачок сцепления газ 3102

В данном конкретном случае наблюдались подливания масла и его наличие в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью). Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево — в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. По этому было принято решение поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления.

Для успешного выполнения процедуры требуется:

  • смотровая яма (эстакада);
  • пара домкратов и подставки;
  • гаражный набор (ключи молоток);
  • подшипник дифференциала;
  • сцепление (Luk 621 1333 19).

Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE.

Также хотим заметить что снятие и установка коробки передач типа 020 на Гольф 3 производятся аналогично снятию и установке коробки передач типа 085, так что если информация по данной КПП вам покажется скудной можно найти аналогичную процедуру со снятием 085 коробки.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Фольксваген Гольф 3 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) от 3500 руб.
Адаптация от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
– повышенный шум при включении и выключении сцепления;
– неполное включение ("буксует");
– неполное выключение("ведет");
– рывки.

Гарантия на работу – 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

интересная статья про сцепление! может кто что новое почерпнет.

интересная статья про сцепление! может кто что новое почерпнет. ⇐ LT1. Общие вопросы

Модератор: andron

Сообщение максимус » 11 ноя 2015, 21:40

Данный материал взят с родственного ссайта «GOLF Лаборатория». Думаю, что многим будет интересно ознакомиться с его содержанием. В статье даны рекомендации и советы по ремонту и эксплуатации сцепления, а также озвученны некоторые причины выхода из строя данного узла. Извиняюсь, если эта статья уже приводилась на нашем сайте.

Сцепление — диагностика, ремонт

Вступление
Мы много лет сотрудничаем с фирмой РУСИМПОРТКОМПЛЕКТ, которая является официальным дистрибьютором многих немецких производителей запчастей, в том числе Sachs, Boge, Lucas, TRW. Раз в год, в Москве и в Санкт-Петербурге, поставщики проводят семинары для своих партнёров в России. В этом году РИК пригласил и меня, как своего представителя, прослушать подобный курс. Может, мы чего не знаем? Оказалось, знаем почти всё, хотя никто нас этому специально не учил — дошли своим умом. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление
Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz (см. Фото 1). Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей (см. Фото 2). «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения. После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории
Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причина ето самое место, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство
Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, на ето самое местоодится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колзабавний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

Практика
Диагностика
При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колзабавния. Когда частота колзабавний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления
Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах (см. Фото 4). При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП (см. Фото 5), задний сальник коленчатого вала. Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. Даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе (см. Фото 6,7), является следствием:

медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации

несоосность двигателя и трансмиссии (см. Фото .Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация. Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина
Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

Маховик
Обязательно проверить на плоскость (см. Фото 10). Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам

СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам

ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.
Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника
Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка (см. Фото 11).

Механизм привода выжима сцепления
Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

Сама вилка, её ктыквеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» (см. Фото 12) должны быть тщательно осмотрены. Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы (см. Фото 13)

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная нлокость, частично кристаллизирующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, на ето самое местоодится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причина ето самое место разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки
1) визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.

2) если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления (см. Фото 14), наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.

3) смазать шлицевую часть в диске (см. Фото 15), надеть на сухой, очищенный первичный вал КП, подвигать вперед-назад, снять диск. С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.

4) зачистить направляющую втулку выжимного подшипника. Смазывать только в том случае, если ответная часть НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.

5) зачистить стыковочные места КП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы. Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.

6) с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентровать диск сцепления. Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки, затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа. Применение пневмо инструмента не допускается.

7) присоединить к блоку КП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов
При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.

Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)

Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами

Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.

Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

На моей Mazda 3 пробуксовывает сцепление, что делать?

Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко прочитать все сигналы, которые он нам посылает. С другой стороны, очень важно стараться сохранять бдительность в отношении малейших симптомов слабости в вашем автомобиле, чтобы снизить риск серьезных проблем. Если у вас есть чувство, что ваше сцепление скользит на вашей Mazda 3, вы правы, что начали это изучать. Это проблема, которую нужно принимать во внимание довольно быстро, иначе вы можете получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем подходе, наша команда решила составить эту статью, которая должна позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугублять ситуацию и быть уверенными в том, что вы действительно являетесь жертвой этой проблемы. Для этого мы сначала проверим, что такое пробуксовка сцепления на Mazda 3 и как проверить, что именно с вами происходит, а затем, какие меры можно предпринять для исправления ситуации.

Что такое пробуксовка сцепления на Mazda 3 и как ее обнаружить?

Mazda 3 с проскальзывающим сцеплением

Сцепление вашей Mazda 3 — это компонент, который позволяет вашему двигателю переключать передачи. Он находится между коробкой передач и двигателем. Это компонент, который контактирует с маховиком, расположенным на стороне двигателя, и собирает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашей Mazda 3 проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком изношены, чтобы сцепиться с маховиком.

Как определить пробуксовку сцепления на Mazda 3?

Существует множество решений, позволяющих определить, что сцепление на вашей Mazda 3 буксует. Вы можете выполнить все эти обследования без посторонней помощи.
Вы можете просто определить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы проверить первое наблюдение, вы можете остановиться, потянуть за ручной тормоз, задействовать первый, разумно ускориться, слегка отпустив сцепление вашего автомобиля, если ваш блок двигателя увеличивает обороты, но Mazda 3 остается неподвижной, это симптом мертвое сцепление.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление, вероятно, вышло из строя.

Что мне делать, если на моей Mazda 3 проскальзывает сцепление?

Несколько советов, как избежать износа сцепления Mazda 3

Прямо сейчас мы дадим вам несколько идей, как ограничить износ сцепления и избежать проскальзывания сцепления на Mazda 3. Для начала разумно не оставлять ногу на педали сцепления, даже если давление, которое вы прилагаете, очень велико. light вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что в конечном итоге приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упускать: не превышайте ускорение при запуске автомобиля, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, увеличивайте скорость постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.

Замена сцепления Mazda 3

Наконец, в этой последней части мы поговорим о ремонтной части. В случае, если сцепление вашей Mazda 3 бесполезно, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другого решения, кроме как позвонить в эвакуатор, потому что неработающее сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если дело обстоит именно так, обратите внимание, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует нескольких часов работы и, по оценкам, будет стоить от 500 и 1200 евро на базе двигателя и мастерской.

Если вам нужны дополнительные руководства по Mazda 3, перейдите на наш Mazda 3 категория.

Как подтянуть тросик сцепления на Гольф 3

Общая информация об регулировке сцепления
С начала нужно убрать перекосы на нажимном диске(№1), для этого закрепим верёвкой рычаг выжима сцепления в выжатом состоянии, включим первую передачу и начинаем вращать заднее колесо, при вращении станет заметно осевое биения между торцом ведущего барабана и нажимным дискам.

Клуб (Philippina)  Последующая регулировка на иж юпитер
На мотоциклах «Иж-Юпитер», у которых механизм выклю­чения сцепления сблокирован с механизмом переключения передач, регулировка является более сложной.
На мотоциклах ИЖ-Ю и ИЖ-ЮК регулировку механизма выключения муфты сцепления начинают с регулировки автомата сцепления, для чего:отвернув два винта на левой крышке картера, снять крышку. регулировочный винт на выжемном диске завертывают до упора и отпускают на 1/4 -1/2 оборота, после чего затягивают контргайку.
Правильность регулировки проверяют нажатием на педаль переключения в ту или иную сторону. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5, 5 мм от нейтрального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска. После этого регулируют ручной выжим сцепления регулировочным винтом, находящимся в левой стойке рычага сцепления на руле (величина свободного хода 5-10 мм)
После этот винт законтрить гайкой, крышку закрыть.

Клуб (Philippina)  Последующая настройка иж планета
Для правильной работы сцепления необходимо отрегулировать зазор в механизме выключения сцепления, который устанавливается регулировочным винтом на правой крышке картера двигателя. Для этого ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки. Шлицевой отверткой заворачиваем винт до ощутимого упора, затем отпускаем его на 0, 5—1 оборот и затягиваем контргайку.
Теперь обеспечим свободный ход рычага сцепления 5…10мм, делается это с помощью винта на рычаге. Если троса не хватает – обрежьте немного кожух.
Заводим прогреваем двигатель и пробуем ехать если ведёт(мотоцикл едет когда рычаг выжат), то ослабляем контрогайку и вкручиваем винт регулировки чем сильнее ведет тем больше его вкручиваем. Если буксует (во время езды чувствуется, что мотор развил большие обороты и мотоцикл едет медленнее чем должен на таких оборотах, также можно проверить таким способом: стоял на месте нажимаете задний тормоз, отжимаете сцепление, включаете 1 передачу и резко скидываете сцепление, держа тормоз, если мотоцикл проработал даже секунду и больше и потом только заглох значит сцепление буксует), то выкручиваем болт, чем больше ведёт тем больше выкручиваем.
Ищем середину между не ведёт, не буксует, когда найдёте её, можно закрутить контрогайку, придерживая регулировочный болт отвёткой чтоб не сбить его положение

Клуб (Philippina)  Если есть что добавить пишете тут, старался всё собрать, что нашел и что сам знал

Клуб (Philippina)  И еще сообщения не связанные с настройкой сцепления или вопросы по настройке сцепления тут запрещены, так как тут не базар и не надо засорять тему только если есть, что добавить не больше! всё сообщения подпадающие под эти критерия будут удалены!

Kamil (Iverem)  Клуб, Клуб, буксует сцепления на Юпитере

Alexander (Jolyann)  почему на юпитере, автомата нет, само сцепление есть а автомата нет

Danil (Breonna)  Можно ли убрать автомат на юпитере 5?

Dmitry (Joselin)  В чём причина подскажите диски не отжимаются?

Dmitry (Joselin)  Камиль, ослабь регулировочный болт и оставь в том состоянии где начнет упираться а потом еще ослабь на 1/4-1/2 оборота и затяни

Yury (Vijay)  А как регулировать на планете спорт все понять не могу

Maxim (Currey)  Когда сцепление выжимаешь диск должен отжиматься?

Pavel (Ellamae)  Такая проблема. Не могу надеть защитную крышку справа. Мешает муфта сцепления. Регулировочный болт слевой стороны пытался регулировать, но нормально заходит только если его выкрутишь совсем. В чём причина. Подскажите.

Sergey (Beman)  Кто подскажет на Планете 5 должен быть шарик между грибком и штоком? Или только один шарик между штоком и регулировочным болтом на крышке?

Konstantin (Gulliver)  Дмитрий, учебник то у тебя не черниговск

Alexey (Geretrudis)  Подскажите недожимается сцепление.То есть при выжатом сцепление, включаю 1 передачу, и мотоцикл начинает ехать.Что делать.

Nikolay (Margarta)  Сцепления нет выкрути крыжачку ослабь гайку и на 1 2 обарота отверткай затяни или на ручки спецления есть болт натяжки тросика им можно подтянуть

Anton (Corinthian)  При выключенном двигателе скоростя переключаются, при заведенном хрен переключишь, что делать?

Mikhail (Korina)  Максим, естественно. а при отпущенном диски не должны пробуксовывать

Как сжать трос сцепления на VW фольц ваген

Maksim TechnikPRO | Автор темы: Maksim

всем привет подскажите почему лапка сцепления что выходит на педаль дёргается, может что ослабить или подтянуть?

Игорь (Batela)  ​Может пружина слабая на педаль?

Андрей (Susannah)  износился диск сцепления отрегулируй все лапки примерно 3-5мм от выжимного подшипника если непоможет меняй диск сцепления только с новым диском подложи шайбы между корзиной и маховиком

Игорь (Batela)  Андрей а для чего надо подложить шайбы подкорзину и какой толщины?

Андрей (Susannah)  новый диск с толстыми накладками когда поставиш корзину регулировочные болты выйдут наружу максимально тоесть при нажатии педали плита будет освобождать диск на минимальный зазор + пружины сдавлены сильнее выжимать сцепление тяжелей может даже вести при включении скорости а этот дедовский метод решает все проблемы сам подкладываю скобы с электрода 3мм согнутые скобой

Алексей (Janean)  спс тоесть придётся колоть.

Андрей (Susannah)  может и нет отрегулируй правильно зазор чтоб был одинаковый на всех лапках иди по меншему сопротивлению

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: