Буксует сцепление ваз приора что делать

Как определить если буксует сцепление или нет?

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Как узнать работает ли сцепление?

Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:

  1. установить машину на ручной тормоз;
  2. запустить двигатель;
  3. нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
  4. попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.

Что делать если сцепление буксует?

Для решения проблемы его придется разобрать, промыть все детали спиртом, прочистить компенсаторные отверстия, заменить резиновые элементы и обновить тормозную жидкость. Если есть механические повреждения, то поможет только замена несправных частей. Ослаблены нажимные пружины. Эта проблема решается их полной заменой.

Что означает выражение Сцепление буксует?

То есть при полностью выжатой педали сцепления сохраняется связь между двигателем и КПП: часть крутящего момента передается с коленвала на первичный вал коробки. … Если мотор надрывается, обороты растут, а прирост скорости незначительный, значит сцепление «буксует»: нужно выяснять и устранять причины этого.

Какие могут возникнуть неисправности в работе механизма сцепления?

  • износ и повреждения накладок ведомого диска;
  • деформация ведомого диска;
  • замасливание накладок ведомого диска;
  • износ шлицев ведомого диска;
  • износ или поломка демпферных пружин;
  • поломка или ослабление диафрагменной пружины;
  • износ или поломка подшипника выключения сцепления;
  • износ поверхности маховика;

Как узнать что сцепление не работает?

Как проверить сцепление: способ №1

  1. Сядьте в авто, закройте двери и поднимите стекла. …
  2. Нажмите на сцепление. …
  3. Если слышны посторонние шумы, есть провалы или застревания, то это может свидетельствовать об износе пружины возврата (требуется замена).
  4. Далее включите мотор на «нейтралке» и выжмите сцепление.

Как проверить выжимной подшипник?

Как проверить выжимной подшипник

  1. Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
  2. Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии.

Почему буксует сцепление на ваз приора?

Буксует сцепление — причины:

Слишком маленький ход педали сцепления; Слишком изношенные фрикционные накладки; Плохая эластичность нажимных пружин; Попадание масла на фрикционные накладки.

Что делать если буксует сцепление на ваз 2107?

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

  1. затянуть ручник;
  2. включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
  3. в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;

Как правильно отрегулировать сцепление на Юмз 6?

Регулировка сцепления ЮМЗ

Устанавливают свободный ход педали сцепления трактора ЮМЗ в пределах 30+5 мм изменением длины тяги. Для увеличения свободного хода тягу следует удлинить, а для уменьшения — укоротить. Проверяют ход педали до упора в защелку, который должен быть 145±5 мм.

Какие причины могут вызвать пробуксовку сцепления?

  • Постоянная пробуксовка сцепления
  • Запуск транспортного средства осуществлялся на повышенной передаче
  • Недостаточная сила прижатия
  • Неисправность системы выключения сцепления: отсутствует свободный ход сцепления, вследствие чего появляется жесткость
  • Загрязнение маслом или смазкой
  • Чрезмерная толщина маховика

Почему буксует сцепление на ваз 2110?

Буксует сцепление — причины:

Слишком маленький ход педали сцепления; Слишком изношенные фрикционные накладки; Плохая эластичность нажимных пружин; Попадание масла на фрикционные накладки.

Как узнать что пора менять диск сцепления?

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

  1. · Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
  2. · Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
  3. · Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Какие причины неполного включения сцепления?

Причинами неполного выключения сцепления являются: большой зазор между рычажками выключения и подшипником, что обнаруживается по увеличенному свободному ходу педали сцепления. Его регулируют путем изменения длины соединительной тяги (при механическом приводе) или толкателя (при гидравлическом приводе).

Как понять что сломалась вилка сцепления?

Признаки неисправностей вилки сцепления

  1. западание педали сцепления при нажатии,
  2. «пробуксовка» сцепления на старте с места или при резком наборе скорости,
  3. небольшая вибрация педали при выжиме сцепления.

Что делать если не работает сцепление?

Если сцепление все-таки полностью отказало, необходимо добраться до ближайшей СТО, соблюдая все меры предосторожности, попеременно переключая передачи с повышенных на пониженные. Если сцепление отказало при включенной передачи, чтобы его выключить следует сбросить газ и переключить рычаг КПП в нейтральное положение.

Как правильно отрегулировать сцепление на Приоре

Сцепление представляет собой узел, обеспечивающий плавное переключение передач во время движения машины. Некорректная работа этого узла приведет к рывкам при езде и снизит комфорт управления автомобилем в целом. В этой статье разберем, как отрегулировать сцепление на Приоре и в каких случаях возникает необходимость сделать это.

Когда требуется настройка?

Для автомобилей Лада Приора с двигателем 16 клапанов рекомендуется производить проверку состояния и регулирование храпового механизма при каждом прохождении ТО.

По каким «симптомам» можно понять, что на Приоре пора настроить и подтянуть сцепление:

  • снизилась тяга двигателя, что обусловлено ненадежной связью маховика силового агрегата с диском;
  • стала провисать педаль муфты системы;
  • у водителя возникли сложности с переключением передач;
  • при выжимании педали доносятся сторонние звуки, нехарактерные для нормальной работы системы.

Как можно самостоятельно произвести настройку

Ниже разберем, как правильно осуществить регулировку привода сцепления своими руками. Эта задача может быть выполнена самостоятельно, если вы будете соблюдать все действия в соответствии с видео и инструкцией с фото, которые представлены ниже.

Пользователь Назим Набиуллин снял и выложил в Интернет ролик, в котором подробно показал, как отрегулировать сцепление на Приоре в гаражных условиях.

Тросик

Как регулировать тросик:

  1. Откройте капот машины.
  2. Найдите расходомер воздуха в моторном отсеке. Надо отключить от него разъем питания и снять само устройство. Таким же образом осуществляется выкручивание винтов и отсоединение креплений, удерживающих воздушное очистительное устройство.
  3. Эти действия позволят получить доступ к тросику, на его конце расположен пластмассовый фиксатор. Прежде чем выполнить настройку на Приоре, тросик необходимо установить в начальное положение. Для этого его фиксатор продвиньте немного вперед, по ходу движения Лады Приоры, до конца. При установке зажима следует преодолеть сопротивление пружинного элемента.
  4. Зажим тросика тянется на себя. Посредством канцелярской линейки или строительной рулетки измерьте расстояние между фиксатором и вилкой. В идеале оно будет около 27 мм. В противном случае процесс настройки производится методом прокручивания наконечника против часовой стрелки. Это позволит увеличить расстояние между зажимом и вилкой. После выполненной настройки еще раз проверьте расстояние. Отпустите трос и поставьте его на вилку.
  5. Сядьте за руль машины и нажмите на педаль сцепления несколько раз. Проверьте расстояние между зажимом троса и вилкой, оно должно составить 27 мм. В противном случае опять регулируйте положение.
  6. После выполненных действий наконечник вводится в паз вилки выключения и отпускается. Наличие пружинного элемента позволяет выставить поводок наконечника без люфта.
  7. После настройки все элементы, в том числе очиститель воздуха и расходомер, монтируются на свои посадочные места. Осуществляется проверка правильности выполненных действий.
Читайте также  Буксует сцепление газель 402 двигатель

1. Демонтируйте расходомер и корпус воздушного очистителя 2. Измерьте линейкой расстояние и произведите его настройку

Педаль

Когда машина глохнет при отпускании педали, это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если вы отпустили сцепление, но авто не сдвинулось с места, это говорит о том, что ход выше нормированного.

Процесс изменения хода на ВАЗ Приора 2170 и 2172 2013 и других годов выпуска выполняется так:

  1. Ослабьте гайку для настройки, этот элемент расположен на конце тросика, установленного в моторном отсеке. Используя гаечный ключ, прокрутите его против часовой стрелки.
  2. Здесь же, на кронштейне, имеется еще одна гайка. Подкручивая ее по часовой стрелке или против, вы изменяете расстояние, а также ход педали. Когда процесс настройки завершен, первая гайка закручивается обратно. В идеале полный ход педали сцепления должен составить 12,5-13,5 см.
  3. После завершения проверки несколько раз нажмите на педаль и еще раз произведите проверку расстояния свободного хода.
  4. Если после настройки сцепление осталось выше тормоза, то схватывание произойдет при отрыве педали от пола. Если она ниже, то переключение скоростей возможно в конце схватывания. Учтите, что при неверной настройке корзина подвергается быстрому износу, надо добиться, чтобы обе педали располагались на уровне.

Цена вопроса

Стоимость услуги по настройке педали на СТО зависит от города и региона проживания. В среднем цена настройки варьируется в районе 500-1000 рублей. Если вы вызовете специалиста на место, то стоимость услуги составит от 2 тысячи рублей.

Видео «Как правильно снять тросик для замены»

Пользователь Сергей Спиридонов создал и выложил в Сеть видеоролик, в котором показан процесс снятия тросика в машине Лада Приора для его последующей смены.

От чего дергается «Приора»: 5 возможных причин

«Помогите, у меня машина «Приора» дергается на ходу. Что делать? В чем может быть проблема?» – написал автолюбитель на одном из форумов. Такая проблема часто встречается у отечественного авто, и причин ее появления может быть несколько. Давайте разбираться, почему дергается «Приора », как решить проблему и сколько это стоит.

Причина 1 – свечи зажигания

Свечи – первое, что стоит проверить, когда « Приора» дергается при движении . Если их редко меняли и заправляли авто некачественным топливом, на электродах мог появиться нагар. Это приводит к пропускам зажигания, вследствие чего на ходу машина начинает дергаться.

Стоимость свечей на «Приору» сильно колеблется в зависимости от производителя. Самые простые стоят 250 рублей за четыре штуки.

Поменять можно самостоятельно, если есть свечной ключ, либо обратиться в сервис. Услуга стоит от 400 рублей в зависимости от техцентра.

Причина 2 – катушки зажигания

Признаки этой неисправности те же, что и у свечей, – пропуски зажигания. Как следствие, « Приора» дергается на скорости , обороты проваливаются при резком нажатии на газ. Причиной могут быть свечи – они или низкого качества, или неправильно подобраны.

Определить неисправность можно при поочередном выдергивании катушек зажигания. При отключении исправной катушки троение усилится, а неисправной – изменений не будет.

Цена вопроса – от 850 рублей за аналог.

Причина 3 – форсунки или дроссельная заслонка

И то, и другое периодически нужно чистить. На «Приоре» это лучше делать раз в 30-50 тыс. км, иначе вырастет расход топлива, потеряется динамика, и появятся подергивания при нажатии на педаль газа.

Цены на чистку форсунок начинаются от 1 000 рублей, дроссельной заслонки – от 300 рублей.

Причина 4 – топливный фильтр

Это, пожалуй, одна из самых частых причин, почему дергается «Лада Приора ».

Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.

Проверить забитый фильтр можно самостоятельно при помощи обычного манометра, трубки и хомута. Для этого:

  • Открутите колпачок со штуцера топливной рампы.
  • При помощи ниппельного колпачка шины выкрутите золотник и подсоедините манометр, закрепив трубку хомутом.
  • Заведите машину и посмотрите значение давления. Если оно меньше нормы – 3,8-4 кгс/см кв, причина подергиваний, скорее всего, кроется в фильтре.

В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.

Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.

Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ

Неисправность ДМРВ на «Приоре» приводит к тому, что блок управления получает неверные данные о количестве поступаемого воздуха, вследствие чего неправильно готовится топливовоздушная смесь, и машина может начать дергаться. Неисправность определяется при помощи диагностики в сервисном центре.

Цена датчика совсем не бюджетная для «Приоры» – около 4 000 рублей. Поменять его можно самому. Для этого отсоедините сначала минусовую клемму аккумулятора, затем – разъем проводов и открутите хомут патрубка. После этого ключом отверните два винта крепления к корпусу воздушного фильтра и аккуратно выньте датчик.

Неподходящая прошивка ЭБУ приводит к тем же симптомам. Топливовоздушная смесь готовится неправильно, и при работе двигателя могут возникать перебои. Привести к этому может неграмотный чип-тюнинг или неисправность самих «мозгов». В любом случае здесь поможет только грамотная диагностика. Стоит она, как правило, около 500 рублей. После диагностики мастер подскажет, как именно решить проблему.

Что делать, чтобы «Приору» не дергало

Если вы сомневаетесь в том, что можете сами установить причин у, по которой дергается «Приора », обратитесь в сервисный центр или найдите грамотного диагноста, который подскажет, в чем именно неисправность.

А чтобы избежать проблемы, следить за автомобилем, заливайте качественное топливо и вовремя меняйте расходники, не экономя на них. Любите свою машину, вовремя обслуживайте, и она ответит вам взаимностью!

Автор: Игорь Васильев

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Сталкивались ли вы с подергиваниями на вашем авто? В чем была причина? Расскажите в комментариях.

Проблемы со сцеплением (ч.2)

Уважаемые опытные фокусоводы, всем привет!
Прошу совета по работе сцепления у опытных людей, т.к. затрудняюсь соединить все симптомы вместе, а многих вещей просто не знаю.
Предыстория такова.

1) 1.5мес назад, с утра, обнаружил, что сцепление после ночи схватывает у самого полика.
Педаль "пустая".
Педаль\упругость не "накачивается".
Зная уже заранее, на что это похоже, лезу под капот.
Тормозухи — на дне, самый минимум.

2) Приезжаю на СТО.
Запасаюсь финисами из этой темы.
Объясняю ситуацию тормозуха ушла почти в 0, сцепление у полика.
Букса нет, посторонних шумов нет.
Родное сцепление проходило ровно 155тыс.км.
Ровно два года назад, прям ровно — ровно 50тыс.км. назад было поменяно у них же сцепление в сборе.
2 цилиндра + корзина с диском.
Насколько я знаю, больше там физически менять нечего.

3) Звонят, говорят — тормозуха ушла из-за изношенности колодок.
Сцепления нет, т.к. недостаточно тормозухи.

Читайте также  Автосервис по ремонту сцепления

4) Я знаю, что такое — возможно.
Прошу пощупать рукой цилиндр хотя бы тот что в салоне и посмотреть тот что в моторном отсеке.
Говорят, все сухо.
На всякий случай вслух сказал, что на тормоза я не жаловался, и приехал с проблемой сцепления — чтобы они поняли.

5) Что же, колодки все равно были изношены — хотя я к ним претензий не имел.
Меняйте.

6) Через 2 часа звонят и говорят — извините, мы ошиблись.
После замены колодок в круг и начала прокачки жидкости, из цилиндра сцепления, который в салоне, сиганула мощная струя.
Цилиндр "пришел", вы были правы.
Что делать?

7) Говорю — меняйте.
Говорю также — снимайте защиту, снимайте фильтр и аккум — смотрите, нет ли течи из цилиндра в моторном отсеке.
Нет, говорят.

Поменяли цилиндр в салоне.
Сменили тормозуху.
Прокачали.

9) Забираю машину.
Еду 1км и сцепление начинает буксовать.

10) Отдаю машину.
Даю указание снимать на икс все и добраться до корзины и до 2го цилиндра в моторном отсеке.

11) У корзины отломаны несколько зубьев.
Цилиндр визуально нормальный, как проверить — не знают.

12) Даю им указание, что, менять надо все в сборе сразу было.
А я понадеялся на их опыт.

13) Меняем корзину, меняем цилиндр, прокачиваем.

14) Итого имеем — новый цилиндр в салоне, новый в моторном отсеке, новая корзина, новые тормозные колодки, новая тормозная жидкость.

15) Проездив недели 2 — тыщу км, не больше.
С утра завожу — и сцепление опять у полика!
Открываю капот — тормозной жидкости половины НЕТ.
Бачок был полон.
История повторяется.

16) В данный момент, за 3 недели тормозуха ушла почти до дна.
Из за карантина, отгонять ее было некуда.
Сейчас отвез на ТУ же СТО.
Предыдущие вещи обошлись в +-40тыс.
Они же и должны все исправить.

17) Из изменений — педаль сцепления НАКАЧИВАЕТСЯ, чего в прошлый раз не было.
4-5 нажатий и она упругая и схватывает на самом верху, как и должно быть у нового сцепления.

18) Вчера произошли вещи, которые не могу описать, т.к. нет знаний\опыта, что это происходило.
Включил заднюю.
Педаль прокачана.
Отпускаю, трогаюсь — все ок.
Завершаю маневр, выжимаю сцепление, а машина ЕДЕТ дальше!
Начинаю "дожимать" сцепление до полика, нажимать как то еще — машина начинает дико трястись.
Выключаю через ключ.
Нейтраль, сцепление.
Завожу — первая — как ни в чем не бывало, идеально включилась, идеально тронулась.
Завершаю маневр, выжимаю сцепление — и машина едет дальше как ни в чем не бывало. Жму тормоз, играю сцеплением — опять дикая тряска.
Выключаю через ключ.
Возможно, это "залипание" диска, как тут в теме написано — я просто не встречался ни разу в жизни с таким поведением машины.

Собственно друзья, т.к. очевидно, что в некотором роде люди, которые сейчас опять будут ее чинить, раздолбаи, моя просьба состоит в следующем:

Подскажите, как правильно, по технологии, искать корень зла в данном случае?

а) 2 цилиндра новые, корзина новая, тормозуха новая, колодки новые.
б) тормозуха ушла почти вся при минимуме движения.

У меня возникает множество вопросов, которые возможно и не нужны и все намного проще.

1) Не могла ли так быть, что изначально, месяц назад, произошло следующее:
а) из какого либо шланга, патрубка тормозной системы — начала уходить жидкость.
б) из за низкого уровня жидкости, происходило убийство какой либо части сцепления.
в) при дефиците жидкости, сдох цилиндр сцепления в салоне
г) мы поменяли сцепление, и произошло все то же самое — т.к. мне в голову не приходило каждый день лазить смотреть бочок с тормозухой.
д) сдохло второе сцепление уже новое.

2) Если одна или более из новых з\ч — брак.
Как правильно узнать, какая из них?

3) Если все, что написал — неверно и глупо с технической т.з., то как организовать на текущий момент выяснение причины?

То есть, существует ли алгоритм действий на такие случаи?
Есть ли опытный товарищ, кто подскажет алгоритм действий, чтобы я его сказал этим раздолбаям?
Как пример самое простое:

1. Проверить патрубки тормозной системы передних колес на предмет утечек.
2. Проверить патрубки тормозной системы задних колес на предмет утечек.
3. Проверить тормозные цилиндры (если они есть у нас — я этого не знаю) в моторном отсеке на предмет утечки.
4. Прокачать тормоза.
5. Прокачать сцепление (надо ли? я этого не знаю).
6. Проверить вакуумный усилитель тормозов.
7. Проверить цилиндр сцепление в салоне на предмет утечек.
8. В конце концов проверить сам бачок на предмет утечек.

То есть сначала я было подумал, так сказать, что жидкость могла уйти на притирку — все новое же.
Но не вся же жидкость ушла на притирку?!

Опытные фокусоводы, подскажите, где могла закрасться ошибка, и как сейчас действовать?
Машина у них.
Естественно, все будет за их счет.

В прошлый раз на все у них ушло 3 дня.
У меня нет задачи подавать на них в суд или требовать справедливости — есть задача починить наконец машину и разобраться, почему сдохло 2 сцепления подряд и вытекло 2 бачка тормозухи.
Не смотря на то, что у меня спокойный и мягкий стиль вождения, я верю в то, что в прошлый раз не особо повезло, и отломленные зубья корзины и 1 (минимум) сдохший цилиндр в салоне — результат неоригинальных з.ч.
50тыс проходили и слава богу.
1ое сцепление — оригинальное — проходило 155тыс. Пусть будет так.

Друзья, помогите дельным техническим советом, кто чем может.
Сейчас то проехал 1тыс. км. и уже ни тормозухи ни сцепления.
С тормозами и торможением — проблем нет, как и не было их в прошлый раз.

Прошу прощения за много текста — описал настолько подробно, насколько мог.

Старая коробка. Как проверить сцепление на работоспособность?

На вторичном рынке продается множество автомобилей с поврежденным и изношенным сцеплением. Хозяева выкатывают его ресурс и, чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт дисков, отправляют машину на продажу. Через несколько месяцев технический узел перестает хорошо работать, а потом требует ремонта. Как перед покупкой проверить автомобиль и узнать, насколько работоспособным является сцепление?

Износ дисков

Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Специальные фрикционные накладки усилием мощной пружины прижимаются друг к другу, а другая сторона жестко зацепляется с маховиком и первичным валом коробки передач. Когда водитель нажимает левую педаль, вилка отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. Со временем фрикционы диска изнашиваются и блок сцепления начинает буксовать и нагреваться, а затем и вовсе перестает работать. От первой до второй стадии может пройти несколько недель. Поэтому от покупателя требуется вовремя определить начальные признаки сильного износа дисков без разборки технического узла, диагностики и прочих процедур.

Читайте также  Ваз 21093 регулировка сцепления

Автомобиль ставим на ручной тормоз, запускаем двигатель, включаем третью или четвертую передачу и медленно выжимаем сцепление. После добавления газа важно оценить поведение машины.

При исправном ручном тормозе двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло и машина стоит на месте, а мотор ревет, то пора думать о скором ремонте. Значит, крутящий момент проворачивает диск внутри технического узла и сильно разогревает его.

Неполное размыкание

Также сцепление проверяется на степень размыкания дисков. Для проверки нужно встать на ровной площадке без ручного тормоза и при включенной передаче полностью выжать сцепление. Если диски продолжают смыкаться и передача крутящего момента не прерывается, то ведомый диск полностью не отходит от маховика и сцепление продолжает работать. Тогда машина будет немного катиться вперед. Водители говорят в этом случае, что сцепление «ведет». Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, рывками и скрежетом в трансмиссии.

При ремонте потребуется отрегулировать ход педали и прокачать гидравлический привод.

Роботизированнаня коробка

Сцепление есть не только в механической ручной коробке, но и в роботизированной. Такой тип трансмиссии представляет собой обычную механическую коробку, дополненную вспомогательными сервоприводами и исполнительными механизмами — актуаторами, которыми управляет электронный блок. Один сервопривод выжимает сцепление, после чего второй перемещает рычаг и фиксирует выбранную ступень.

Сцепление в таких коробках, как правило, ходит меньше, чем в механических, по причине нежелания водителей учитывать всевозможные тонкости его эксплуатации. Роботизированные однодисковые коробки нельзя долго держать на тормозе перед светофором, так как робот не умеет переключаться в нейтраль и держит диски полуразомкнутыми, что приводит к выработке технического узла и его перегреву.

Проверить работоспособность коробки можно с помощью старта в горку. Необходимо найти уклон покруче, перевести коробку в ручной режим, выставить вторую передачу и попытаться тронуться. В сломанной коробке могут появиться вибрации, тряска и даже скрип.

Преселективные коробки

Существует более дорогой и совершенный тип роботизированных коробок, а именно преселективные трансмиссии с двумя сцеплениями. Это такая же механическая коробка, но только с двумя вторичными валами и двумя первичными. Валы расположены соосно, один в другом. Каждый из валов соединен с двигателем через отдельное многодисковое сцепление. Первый вал включает вторую, четвертую и шестую передачи, а второй — первую, третью и пятую ступени, а также задний ход.

Для определения неисправности нужно встать под уклон и попытаться тронуться вверх с места под нагрузкой. Если коробка начнет трястись, скрежетать и вибрировать, то это верный признак скорой поломки. Также при переключениях четных или нечетных передач могут наблюдаться рывки машины. Это верный признак высокого износа дисков.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: