Буксует сцепление у форестера

Проблема с сцеплением

Доброго времени суток друзья, товарищи!
Давно хотел завести блог, что бы поделиться своим опытом, так как при поиске ее в интернете, то там кусок, то здесь крупица. А мнения на форумах обычно диаметрально противоположные и часто из низ 80% это мнения диванных экспертов и "мастеров" которые все чинят методом исключения и замены всего, что вызывает у них подозрения ни руководствуясь ни логикой ни здравым смыслом. Поэтому я пришел к выводу, что "Хочешь сделать, что-то хорошо — сделай это сам".
И так проблема была в следующем
Купил я значит своего Форя в октябре 2018 года. Ездил себе никого не трогал. Сцепление как мне сказал бывший хозяин поменял пол года назад. Езжу я езжу и тут, сцепление начинает буксовать. Обороту у машины растут, а она еееедет очень медленно. Останавливаюсь выхожу, открываю капот (ну так всегда надо делать) ))) В общем стою думаю, ничего не понимаю. Сажусь еду, даю больше оборотов появляется странный звон. Опускаю обороты еду потихоньку плавно. Километра через два, после остановки. Трогаюсь и о чудо он едет как прежде, резво и дерзко. Катаюсь дальше и вот у меня она опять начинает буксовать. Как раз настала зима и педаль сцепления стала странно возвращаться с задержкой. Поехал думаю поменяю черную тормозную жижу. В итоге заезжаю на достаточно знаменитый у нас Сервис. Они сливают жижу, и не могут прокачать. Разводят руками, мол не знают, что тут, наверное главный цилиндр пропускает, так как там по штоку тормозуха подтекает. Забирую у низ тачку везу на тросе в гаражное СТО к знакомым. Там все смотрят говорят рабочему цилиндру ***, он не отжимал сцепление полностью. Еду на разборку ищу цилиндр рабочий. Веду им меняют. Не едет. Говорят мол надо и главный тогда поменять. Снова заказываю на разборке. Меняют, все равно не едет. Ну говорят значит так как он не отжимал, то диск стерся скорее всего. Разбирают коробку, говорят диску ***, корзине *** и маховику ***, потрескался. Ну я расстроенный пишу бывшему хозяину. Он скидывает мне переписку что менял диск сцепления. Ну думаю *** с ним. заказываю себе такое же сцепление, корзину под обратный выжим, подшипник и контрактный маховик, в хорошем состоянии. Так как бобла уже не было. В итоге все это мне обошлось тысяч в 20 т.р, плюс два цилиндра 3 т.р. Ну все жду значит я запчасти благодаря такой знаменитой компании как Емикс, жду их б.ядь три недели вместо одной, а потом еще оказывается что подшипник то не пришел. И Еще месяца два я с них деньги назад выхаживал. Так что редкостные п.дорасы. НУ это у нас в городе. Так вот все везу на СТО. Мне все меняют говорят приезжай. Приезжаю, а она не едет! Педаль сцепления выше тормозной, свободного хода нет, тугая и хватает с самого верха. (об этом позже, пока не акцентируем на этом внимание). Сажу "мастера" говорю смотри звон и не едет. НУ там еще короче ступичный подшипник развалился на правом колесе, но это отступление. В итоге все едет. Забираю его, доезжаю до дома и он ОПЯТЬ буксует. Звоню им, в голосе мастера отчаяние. Поменяли все, с работой мне обошлось в 35 тысяч. Результат тот же. Отвожу им, доезжаю до дома, взял пивка думаю с грусти напьюсь. И только захожу домой звонят. Приезжай все сделали. ОКАЗЫВАЕТСЯ выпал немного задний привод из редуктора. Задний привод Карл! Поставили мне его они конечно бесплатно. У машины правда изменился звук оборотов, но тут думаю полтора месяца не ездил на ней может забыл чего. В общем езжу, зима, даю тапку в пол оборотов с 3,5 когда подключается турбина, что то опять пробуксовывает. Думаю — Да бл.дь! Поехал на площадку большую и давая там наваливать. Вроде не буксует. Ну все езжу, два месяца. Педаль схватывает сверху, надо нажать см 3-5. Ну странно но думаю удобно. Еду в другой большой сервис "не гараж" показываю им. Говорю — почему так? Они долго ходят чешут репу, мол да странно. И ничего не знают. Плюнул. Езжу дальше и тут она ОПЯТЬ начинает так же буксовать. То с 3 тысяч, а то с полторы. Все думаю за.ебало все. Буду сам делать. Написал в группы ВК субаристов -откликнулись братья )) спасибо им за это отдельное. А то у меня в городе нет ни клубов ни сообществ. Начали удаленно разбираться, проверил задний привод (логично ведь прошлый раз как мне сказали причина была в нем) Смотрю привода вроде стоят на месте.

Все вроде норм колеса крутятся. Решаем вопрос с редуктором, может его клинит. Проезжаю 20 км. Щюпаю его еле теплый. Решаем проверить его масло на предмет большой стружки. Откручиваем нижнюю гайку для слива масла. Видим черное масло без ощутимых пальцем металлических кусков.

Только на пробке небольшие мелкие, но как мне пояснили это нормальное явление.

Ну думаю дело не в этом. Надо копать дальше. И тут важный фактор!
При проверке сцепления в коробку нужно лесть ПОСЛЕДНИМ делом. А не первым как мне сделали эти мастера. Решаю я проверить гидравлику. Тем более, что педаль странно работает. Ищу в инете, как ее регулировать. Снимаю интеркуллер.

Рабочий цилиндр плотно давит на лапку вилки, так что она даже не люфтит, а ведь она вдета в выжимной подшипник и свободный ход быть должен. Ищу как регулируется сцепление. Оказывается нужно вращать шток на педали. И тут в интернете куча всего но так все замучено, что не сразу поймешь. По факту все просто.
Ослабляем контргайку рожковым ключом на 12 и рожковым ключем на 6 выкручиваем шток, что бы он входил больше в педаль.

Я прокрутил шток наверное миллиметра на 3 и он отпустил рабочий цилиндр. Лапка вилки освободилась появился небольшой люфт. И педаль чуть опустилась, стала мягкой, появился свободный ход и схватывать начала снизу. Теперь сцепление не буксует ни капли машина прет как танк.
Так что не слушайте "мастеров" и деванных экспертов, которые наперебой сразу вам будут говорить тебе надо менять сцепление всем комплектом. Это не от большого ума. Нужно сначала проверить все внешние вещи убедиться, что они исправно работают, а потом переходить уже к более сложным и дорогим действием как замена комплекта сцепления.

Надеюсь, кому-то будет полезен мой опыт. Извиняюсь за то, что получился такой большой рассказ. Но это история длинною в пять месяцев и я давно хотел ею с кем-то поделиться. Сейчас когда проблема решена выкладываю. Если что пишите, буду рад помочь! )))

Читайте также  Автосервис сцепление киа рио

Общие сведения о сцеплении Subaru Forester с 2008 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Subaru Forester , характеристики Subaru Forester , система охлаждения Subaru Forester , система смазки Subaru Forester , система питания Subaru Forester , система управления Subaru Forester , система впуска Subaru Forester , система выпуска Subaru Forester , электросхема Subaru Forester , коробка передач Subaru Forester , тормоза Subaru Forester , кузов Subaru Forester , подвеска Subaru Forester

Общие сведения

Проверка направляющего подшипника

Пальцем провернуть внутреннее кольцо направляющего подшипника. Оно должно провернуться плавно и свободно. Убедиться, что наружное кольцо направляющего подшипника надежно запрессовано в маховик. В случае обнаружения любого нарушения работы направляющего подшипника, заменить его новым.

Технические параметры

Параметры Значения
модель без турбины модель с турбиной
Тип сцепления Гидравлического типа
Тип диска сцепления
Диаметр (внешний × внутренний), мм
225 × 150 230 × 155
Кожух сцепления Диафрагменная пружина
Внутренний диаметр рабочего цилиндра 20,64
Внутренний диаметр главного цилиндра 15,87

Специальный инструмент

Изображение Наименование и код
498497100 Фиксатор коленчатого вала
499747100 Направляющая диска сцепления

Таблица неисправностей

В таблице указаны симптомы и возможные причины неисправностей, количество способов устранения неисправностей. Проверить запчасти, и заменить поврежденные детали при необходимости

Признак Подозрительный узел
Сцепление колеблется или заклинено 1. Ослабление фиксации двигателя.
2. Колебания диска сцепления.
3. Диск сцепления загрязнен маслом или сильно изношен.
4. Прижимная пружина диска сцепления повреждена.
5. Закалился диск сцепления.
6. Верхняя часть пружины диафрагмы неправильно установлена.
Ослабление педали сцепления 1. Воздух в маслопроводе сцепления.
2. Крышка главного цилиндра повреждена.
3. Крышка рабочего цилиндра повреждена.
Ненормальный шум при работе 1. Выжимной подшипник сцепления вышел из строя, поврежден или загрязнен.
2. Прижимная пружина диска сцепления повреждена.
Сцепление буксует 1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления.
2. Диск сцепления загрязнен маслом.
3. Диск сцепления изношен.
4. Пружина диафрагмы повреждена.
5. Рабочий диск сцепления деформирован.
6. Маховик деформирован.
Сцепление не расцепляется 1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления.
2. Воздух в маслопроводе сцепления.
3. Крышка главного цилиндра повреждена.
4. Крышка рабочего цилиндра повреждена.
5. Диск сцепления деформирован.
6. Диск сцепления загрязнен или имеет перегоревшее состояние.
7. Диск сцепления загрязнен маслом.
8. Диск сцепления изношен.
9. Нет смазки в пазах диска сцепления.

Проверка муфты сцепления

Крышка муфты сцепления в сборе

1. Проверить пружинный диск. В случае обнаружения признаков абразивного износа или перепада по высоте, превышающего максимальное допустимое значение, заменить крышку сцепления новой деталью (См. рисунок).

Максимальный допустимый перепад по высоте: 0,7 мм.

2. Проверить нажимной диск на предмет абразивного износа, образования трещин или изменения цвета.

3. Проверить заклепки. В случае обнаружения выпавших заклепок заменить крышку сцепления в сборе.

Диск сцепления

1. Не чистить диск муфты сцепления бензином.

2. Проверить диск сцепления. В случае обнаружения нагара, больших пятен масла на поверхности или выпавших заклепок заменить диск сцепления новой деталью.

3. Проверить амортизирующую пружину. В случае обнаружения ослабленных или поврежденных пружин заменить диск сцепления.

4. Установить диск сцепления на входном вале, проверить скольжение и вращение диска. Если возникают помехи скольжению, почистить диск. В случае обнаружения значительного люфта заменить диск сцепления, входной вал или обе детали одновременно.

Выжимной подшипник муфты сцепления

Примечание:
Не чистить выжимной подшипник с использованием бензина, так как вовнутрь подшипника закачана консистентная смазка.

1. Проверить выжимной подшипник на предмет наличия следов пригорания, повреждений, ненормального шума или помех при вращении.

2. В случае обнаружения следов абразивного износа заменить выжимной подшипник.

3. В случае обнаружения следов абразивного износа на выжимной вилке заменить вилку.

Выжимной цилиндр муфты сцепления

1. Проверить внутреннюю поверхность выжимного цилиндра на предмет наличия следов абразивного износа.

2. Измерить внутренний диаметр у основания, посередине и у вершины выжимного цилиндра муфты сцепления.

Если величина зазора между поршнем и цилиндром превышает максимальное допустимое значение, заменить выжимной цилиндр новой деталью.

Максимальное допустимое значение: 0,15 мм.

Жидкость системы сцепления

Проверка уровня жидкости сцепления

1. Установить транспортное средство на ровной поверхности.

2. Проверить уровень жидкости при помощи шкалы на внешней поверхности расширительного бачка. Если уровень жидкости меньше отметки «MIN», долить жидкость до отметки «MAX», и проверить наличие утечек.

  • (А) Расширительный бачок
Замена жидкости сцепления

Внимание:
— Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
— Всегда использовать только оригинальную тормозную жидкость DOT3 или DOT4.
— Использование неоригинальной тормозной жидкости может вызвать коррозию и сократить срок службы тормозной системы.
— Убедиться, что в тормозной жидкости не присутствуют загрязнения или посторонние частицы.
— Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
— Расширительный бачок на главном цилиндре должен быть заполнен до отметки МАХ перед началом процедуры прокачки тормозной системы. Проверять уровень после прокачки каждого тормозного суппорта. При необходимости добавить тормозную жидкость.

1. Снять камеру впуска воздуха.

2. Снять охладитель (модель с турбиной).

3. Слить тормозную жидкость с расширительного бачка.

4. Заполнить расширительный бачок рекомендуемой тормозной жидкостью.

Снятие

1. Снять камеру впуска воздуха (модель без турбины).

2. Снять охладитель (модель с турбиной).

3. Установить наконечник резиновой трубки в кран прокачки выжимного цилиндра, и поместить другой конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью.

  • (А) Шланг сцепления
  • (В) Кран прокачки

4. Медленно нажать педаль сцепления и зафиксировать ее в данном положении. Затем открыть кран прокачки, чтобы стравить воздух вместе с жидкостью. Ослабить кран прокачки на одну или две секунды. Закрыть клапан прокачки, медленно отпустить педаль сцепления.

  • (А) Выжимной цилиндр
  • (В) Резиновая трубка

5. Повторить эти шаги, до тех пор, пока пропадут пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

6. Затянуть кран прокачки.

Момент затяжки: 7,8 Н∙м.

7. После прокачки системы убедиться в отсутствии утечек жидкости.

8. После прокачки системы убедиться в правильности работы системы сцепления.

VCDS Вася Диагност DSG7 DQ200 — диагностика (ресурс сцепления, мехатроника)

Диагностика DSG7 DQ200

VAG с коробками DSG DQ-200, т е семиступенчетая «сухая» роботизированная кпп.

Плюсы:
1. Скорость переключений вверх
2. Плавность(незаметность) переключений вверх
3. Топливная экономичность и динамика
4. Малый процент потерь на трения (практически равный механической коробке)
5. Ремонтопригодность (Да, да. Мехатроники и сцепления меняют в течение дня, и стоит это не так дорого, как на том же классическом автомате)

Минусы:
1. Есть некоторая задержка при переключении вниз (опять же с чем сравнивать)
2. Надежность (Да, понятие относительное, зависит от эксплуатации и прочих факторов, но всё же)

DQ-200 состоит из трех частей, которые меняются и ремонтируются отдельно: редукторная часть (шестерни, валы и вилки), мехатроник (блок управления штоками включения передач) и сцепления. С него и начнем.

Читайте также  Ваз 2109 жесткое сцепление

news31

news32

Регулировка осуществляется с помощью специнструмента с применением шайб, идущими в комплекте вместе с самой корзиной. Комплекты сцепления производит фирма LUK, которая и является поставщиком на заводы VAG. Т е, покупая комплект сцепления, вы можете купить сцепление LUK в коробке оригинала, либо в собственной, разумеется, ценники будут разные, но об этом расскажу ниже.

Важно! Комплект сцепления для кпп DQ-200 существует старого и нового образца. С 1.06.2011 выпускаются комплекты нового образца, и они не взаимозаменяемы с комплектами старого образца, т е выпущенными до указанной даты! Мехатроник. Другими словами – это блок управления, который заменяет вам педаль сцепления на механической кпп. Внутри него находится насос, создающий очень высокое давление (60Бар), толкатели управления вилками сцепления, платы и датчики. Именно мехатроник хранит в себе всю информацию по температурным режимам, ошибкам, записанным в ходе эксплуатации и прочим параметрам, по которым можно косвенно судить о фактическом состоянии сцепления.

news33

Важно! Нужно лишь понимать, что мехатроник хранит информацию по считыванию ходов штоков, т е это не фактический износ фрикционов в корзине сцепления! Редукторная часть. Тут все максимально просто. По сути, это обычная механическая кпп, с той лишь разницей, что на полом валу расположен один ряд передач, а на внутреннем другой. Простыми словами можно сказать, что это механическая коробка, состоящая из дух частей: ряда четных и нечетных передач. Но, принцип действия, именно такой, как и у обычной мкпп, т е никаких «бубликов» и пакетов с фрикционами тут нет, только вилки, валы и шестеренки.

Таким образом, кпп DSG DQ-200 именно за счет того, что представляет собой по сути механику, а переключением заведуют исполнительные механизмы с двойным сцеплением, является очень экономичной, а переключения передач происходят мгновенно. Но, это вы и так все знаете:) Теперь расставим все точки над «i» в плане диагностики кпп DQ-200. Я буду рассказывать на примере сканера «ВАСЯ Диагност», он же VCDS. Тут совершенно без разницы, можно использовать также VAS5054 и DSGCluthDiag – главное знать, что смотреть. Итак, необходимые нам параметры: давление насоса мехатроника, ошибки в его памяти, температурные режимы, пробег мехатроника. Ходы штоков мехатроника, деформация дисков, кол-во успешных адаптаций. Начнем по порядку. Максимальное заданное значение давления 60 Бар, минимальное 42 Бар. Фактическое давление должно варьироваться от границ макс и мин. Это значение можно посмотреть в группе 30 измеряемых величин блока кпп.

news34

Пожалуй, это самый важный параметр в работе мехатроника, недостаточное или избыточное давление в системе может вызвать толчки (рывки) или полный отказ кпп. Регистратор событий содержит в себе информацию о возникновении последней и предпоследней неисправности в группах 235-244 и 244-254. Пробег мехатроника хранится в группах 28, 52, 109

news35

Важно! Пробег мехатроника в группе 109 всегда чуть больше фактического. Также не стоит пугаться при видя значений «655350km» (столько ВАГи не ходят, ахаха… Шутка) Из википедии – «число 65535 часто возникает в области вычислительной техники, потому, что это самое большое число, которое может быть представлено без знака 16-битового двоичного числа.» В программах «ВАСЯ Диагност» часто встречается 0 на конце, будем считать это «глюком» и не заострять на этом внимание. Также имейте в виду, что при замене мехатроника на новый, он будет считать пробег с 0, а при его ремонте или восстановлении, либо замене его на б/у, он покажет фактически записанный в нем пробег.

Существует два самых важных параметра, на основании которых, можно косвенно судить о состоянии сцеплений. 1. Запас хода штока по зазору сцепления. Сцепление находится в разомкнутом положении, а ход штока от положения «разомкнуто» до начала передачи крутящего момента, по сути, и будет являться зазором между фрикционом и ведущим диском. На скрине ниже эти показания вы увидите в группах 95.1 и 97.1

news36

news37

Адаптация. Стоит также отметить, что возможно принудительное проведение базовых установок штоков мехатроника. Эту процедуру необходимо производить после замены корзины сцепления или демонтажа кпп. Также, рекомендуется производить ее каждые 15т км. Адаптацию можно провести также с помощью сканера «ВАСЯ Диагност». Базовые установки – канал 60.

Температурные режимы работы дисков сцеплений можно посмотреть в группах: 99-102-100 для сцепления К1 и 119-122-120 для сцепления К2.

news38

news39

news310

Блог:

Диагностика и измеряемые группы для бензиновых двигателей концерна VAG (Audi, VW, Skoda, Seat)

Диагностика и измеряемые группы для дизельных двигателей концерна VAG (Audi, VW, Skoda, Seat)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: