Буксует сцепление при трогании с места

Буксует сцепление при трогании с места

diss Любитель
ЛюбительСообщений: 139 Зарегистрирован: 24 окт 2010, 16:47 Темы: 0 Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп Имя: Статус: Не в сети

Буксует сцепление??

Сообщение diss » 02 мар 2011, 23:24

Stimpack Специалист
СпециалистСообщений: 1618 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 13:31 Темы: 33 Авто: 2010 A4 2.0T Имя: Андрей Откуда: Минск Контактная информация:

Сообщение Stimpack » 02 мар 2011, 23:32

Antoha Новичок
НовичокСообщений: 20 Зарегистрирован: 21 янв 2011, 10:52 Темы: 0 Авто: A8Q 4,2 Имя: Статус: Не в сети

Сообщение Antoha » 02 мар 2011, 23:38

diss Любитель
ЛюбительСообщений: 139 Зарегистрирован: 24 окт 2010, 16:47 Темы: 0 Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп Имя: Статус: Не в сети

Сообщение diss » 02 мар 2011, 23:43

Stimpack Специалист
СпециалистСообщений: 1618 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 13:31 Темы: 33 Авто: 2010 A4 2.0T Имя: Андрей Откуда: Минск Контактная информация:

Сообщение Stimpack » 02 мар 2011, 23:58

diss Любитель
ЛюбительСообщений: 139 Зарегистрирован: 24 окт 2010, 16:47 Темы: 0 Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп Имя: Статус: Не в сети

Сообщение diss » 03 мар 2011, 00:30

alexstr81 Авторитет
АвторитетСообщений: 4717 Зарегистрирован: 30 авг 2010, 18:58 Темы: 0 Авто: А6 С6 (4f) 2.0 tdi BRF VIN: WAUZZZ4F76N189674 Имя: Алекс Откуда: Гомель Статус: Не в сети

Сообщение alexstr81 » 03 мар 2011, 00:36

Stimpack Специалист
СпециалистСообщений: 1618 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 13:31 Темы: 33 Авто: 2010 A4 2.0T Имя: Андрей Откуда: Минск Контактная информация:

Сообщение Stimpack » 03 мар 2011, 00:38

diss Любитель
ЛюбительСообщений: 139 Зарегистрирован: 24 окт 2010, 16:47 Темы: 0 Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп Имя: Статус: Не в сети

Сообщение diss » 03 мар 2011, 00:55

Игорь Аудивод
АудиводСообщений: 14567 Зарегистрирован: 12 июн 2009, 19:01 Темы: 144 Авто: A6Q 2,5TDi Имя: Игорь Откуда: Минск-Лань Контактная информация:

Сообщение Игорь » 03 мар 2011, 02:09

Аналогичное было у меня в Audi-80 B1, в итоге дошло до того, что а/м с трудом мог передвигаться по городу из-за буксующего сцепления.

Новому хозяину пришлось менять диск сцепления.

flavor Мастер
МастерСообщений: 2663 Зарегистрирован: 26 июн 2009, 18:09 Темы: 8 Авто: Toyota avensis Имя: Алексей Статус: Не в сети

Сообщение flavor » 03 мар 2011, 10:36

diss Любитель
ЛюбительСообщений: 139 Зарегистрирован: 24 окт 2010, 16:47 Темы: 0 Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп Имя: Статус: Не в сети

Сообщение diss » 03 мар 2011, 23:21

Юра 80 Аудивод
АудиводСообщений: 20895 Зарегистрирован: 12 июн 2009, 19:41 Темы: 423 Имя: Статус: Не в сети

Сообщение Юра 80 » 04 мар 2011, 08:37

maximus-85 Любитель
ЛюбительСообщений: 63 Зарегистрирован: 06 май 2010, 18:11 Темы: 0 Авто: A4 2.0TDI 2006г. VIN: WAUZZZ8E07A126569 Имя: Контактная информация:

Сообщение maximus-85 » 30 апр 2011, 11:09

Юра 80 Аудивод
АудиводСообщений: 20895 Зарегистрирован: 12 июн 2009, 19:41 Темы: 423 Имя: Статус: Не в сети

Сообщение Юра 80 » 30 апр 2011, 12:52

Сообщение sergei_max » 28 июн 2011, 21:18

ВсехорошоBess Наездник
НаездникСообщений: 330 Зарегистрирован: 29 авг 2011, 17:00 Темы: 0 Авто: ВАЗ 2106 Имя: Антон Откуда: минск Контактная информация:

Ребята какое буксующее сцепление на 5-6 передаче. Ногу со сцепления убирать надо, а не держать на половину выжетым.
Буксует на 1-2 передаче, или когда ты к столбу цепями привязан.

Что делать если буксует сцепление

Сцепление предназначено для кратковременного разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии при переключении передач. Принято считать, что оно присутствует только в механических коробках с ручным или автоматическим переключением, но на самом деле это теоретически необходимая принадлежность почти всех видов трансмиссии. Только реализовано оно может быть различными способами.

  • 1 Как проявляется проблема со сцеплением
  • 2 Причины пробуксовки сцепления
    • 2.1 Злоупотребление неполным выжимом
    • 2.2 Загрязнение фрикционных дисков
    • 2.3 Сильный износ накладок
    • 2.4 Ослабление пружины нажимного диска
    • 2.5 Износ поверхности маховика
    • 2.6 Неправильная регулировка
    • 3.1 На маховике
    • 3.2 На механике
    • 3.3 На вариаторе
    • 3.4 На автомате
    • 3.5 На роботе

    Как проявляется проблема со сцеплением

    Неисправностей у муфты сцепления может быть несколько, с разным внешним проявлением:

    • сцепление не полностью выключается, «ведёт», то есть частично передаёт через себя крутящий момент даже в полностью выжатом состоянии;
    • обратная ситуация – муфта включена, но передаваемый крутящий момент сильно ограничен или отсутствует, в таких случаях говорят о пробуксовке сцепления;
    • в момент замыкания дисков происходят скачкообразные колебания крутящего момента, рывки и вибрации, муфта «дробит» и резонирует;
    • из сцепления доносятся посторонние шумы и запахи, обычно это гул, треск и запах гари.

    Чаще всего при естественном износе проблемы начинаются с появления пробуксовок. Прочие неисправности являются следствием или происходят по причине бракованных деталей и нарушения правил эксплуатации.

    Причины пробуксовки сцепления

    Износ сцепления происходит непосредственно в моменты смыкания и размыкания дисков, когда существует их взаимное проскальзывание, то есть связан всегда с троганием с места и переключением передач.

    Если автомобиль будет непрерывно двигаться по загородной дороге без помех, населённых пунктов и светофоров, то сцепление из расходника превратится в вечный узел, который прослужит дольше, чем двигатель или кузов автомобиля.

    По теме: Как самостоятельно прокачать сцепление автомобиля

    Пробуксовку можно считать штатным режимом, когда она прекращается с полным отпусканием педали или штока, а также признаком полного износа, если диски продолжают проскальзывать при повышении крутящего момента двигателя, несмотря на полное снятие усилия с выжимного подшипника.

    Злоупотребление неполным выжимом

    Помимо своей основной функции, то есть размыкания связи между маховиком двигателя и первичным валом коробки, сцепление способно в определённых пределах трансформировать передаточное число.

    Например, при трогании с места колёса, а значит и первичный вал коробки, неподвижны. Приложить к ним крутящий момент двигателя без пробуксовки невозможно, поскольку двигатель внутреннего сгорания – не электромотор, и его крутящий момент при нулевых оборотах также равен нулю.

    Коленчатый вал надо раскрутить до получения приемлемой величины момента, приложить его к ведомому диску сцепления, после чего до набора некоторой скорости сцепление будет пробуксовывать.

    Данный режим совершенно штатный, но им можно злоупотребить, то есть необоснованно продлевать время пробуксовки:

    • при попытке тронуться как можно более плавно и отсутствии опыта;
    • при трогании со второй или более высокой передачи вместо предназначенной для того первой;
    • компенсируя недостаток тяговых возможностей автомобиля неполным включением сцепления;
    • просто удерживая ногу на педали, не задумываясь о последствиях.

    Сцепление при этом перегревается, быстро изнашивается и начинает буксовать при обычной езде, особенно на высших передачах, когда момент на нём максимален.

    Загрязнение фрикционных дисков

    Грязь на накладках ведомого диска может появиться по разным причинам:

    • подгорание накладок после долгой пробуксовки;
    • езда с глубоким погружением в воду и грязь;
    • попадание смазки во время замены деталей по небрежности;
    • подтекание сальников двигателя и коробки.

    Сцепление редко делается с большим запасом по усилию рабочей пружины, поэтому малейшие загрязнения дисков и маховика, которые приводят к падению коэффициента трения, обязательно приведут к срыву в скольжение при попытке передать максимальный момент двигателя.

    Сильный износ накладок

    Накладки ведомого диска выполнены из специального материала, обладающего высоким коэффициентом трения по стали, но при этом достаточно мягкого.

    От пробуксовок он изнашивается, толщина диска уменьшается, рабочего хода нажимного диска уже не хватает для надёжного прижима. В результате наступает пробуксовка, отчего накладки изнашиваются ещё быстрее.

    Ослабление пружины нажимного диска

    Ведущий диск в сцеплении выполнен в виде корпуса с центральной диафрагменной пружиной. Предварительный натяг этой лепестковой пружины создаётся ещё в процессе монтажа, когда корпус (корзина) притягивается по окружности винтами к маховику.

    Это надо знать: Как работает выжимной подшипник, неисправности и способы проверки

    Со временем это усилие ослабевает из-за усталости металла и температурных нагрузок. Диски прижимаются с уменьшенной силой, и муфта уже не может передавать расчётный момент без проскальзывания.

    Износ поверхности маховика

    Маховик имеет проточку под ведомый диск, которая работает совместно с ведущим, зажимая накладки. Если машина имеет значительный общий пробег, за время которого неоднократно менялось сцепление, то и на маховике накапливается износ.

    Его толщина уменьшается, появляются следы неравномерного износа, впадины и выступы. Всё это снижает усилие прижима и эффективность работы сцепления, приводя к проскальзыванию.

    Неправильная регулировка

    Конструкция привода сцепления может быть различной, в том числе и требующей периодических регулировок. Пренебрежение регламентом может привести к постоянной загрузке выжимного подшипника, что уменьшает приведённое к дискам усилие.

    Результат всё тот же – пробуксовка и ускорение износа.

    Как проверить буксует ли сцепление

    В зависимости от конструкции трансмиссии, есть разные варианты тестирования сцеплений на пробуксовку.

    На маховике

    При монтаже корзины с заложенным в неё ведомым диском должен создаваться вполне определённый натяг, определяемый путём измерения зазоров или хода резьбы крепящих корзину винтов.

    Этот ход уменьшается из-за износа маховика. Если он излишне велик, или визуально определяется значительный износ рабочей проточки под накладки, то маховик следует проточить до номинального размера или заменить на новый.

    На механике

    Механическая трансмиссия с ручным переключением устроена таким образом, что начало пробуксовки сцепления при пороговом его износе будет отмечено на самой высшей передаче и максимальном крутящем моменте двигателя.

    Для проверки достаточно включить пятую или шестую передачу на скорости около 60-70 км/ч и полностью нажать на акселератор. Если машина начнёт в привычном режиме набирать скорость, а обороты двигателя по тахометру увеличиваться медленно и пропорционально стрелке спидометра, то сцепление пока не буксует.

    В противном случае обороты резко возрастут, а скорость машины почти не изменится. Значит сцепление сорвало в пробуксовку, надо немедленно сбросить газ и осторожно отправиться к месту ремонта.

    На вариаторе

    Наличие сцепления на входе вариатора – редкость, но такое бывает. Определить наличие тут пробуксовки по ощущениям сложно, поскольку сам принцип работы вариатора подразумевает бесступенчатый характер изменения передаточного числа, в точности так же, как и у буксующего сцепления.

    Но если замечено ухудшение разгона, переход двигателя на непривычно высокие обороты, то следует произвести диагностику коробки, где сканер, помимо прочего, позволит оценить и состояние сцепления.

    На автомате

    На том месте, где у механики сцепление, у классического гидромеханического автомата расположен гидротрансформатор. Для него пробуксовка – это совершенно нормальный режим работы, для чего он и создан.

    Но сцепления, точнее, фрикционы, в коробке имеются, управляются они гидравлически и служат для придания плавности переключению передач. При их износе разгон ухудшается, в АКПП начинает гореть масло, что определяется по запаху от щупа.

    Причиной пробуксовки фрикционов могут быть разные проблемы, чаще всего это отказы в гидроблоке из-за грязного масла. Потребуется капитальный ремонт АКПП.

    На роботе

    Работа одного или двух сцеплений на роботизированных коробках принципиально не отличается от обычной механики. С поправкой на знак, у коробок с двумя сцеплениями они включаются при нажатии, а не выключаются.

    Но поскольку управляет ими здесь компьютер через сервоприводы, то вся эта система требует регулярной проверки сканером и при необходимости адаптации. Не стоит дожидаться проявления описанных выше симптомов пробуксовки, сцепления на роботах, особенно преселективных, стоят значительно дороже.

    Сканер же позволит не только оценить состояние, но даже примерно предсказать остаточный ресурс.

    Можно ли так ездить

    Продолжать эксплуатацию с буксующим сцеплением крайне нежелательно. Не всегда удаётся точно контролировать момент начала скольжения, а мощность при этом выделится значительная.

    Настолько, что накладки могут сгореть полностью за считанные секунды. После чего автомобиль будет обездвижен окончательно, возможно в опасном месте на дороге, а при ремонте потребуется менять ещё и маховик, покрывшийся трещинами от перегрева.

    После первых признаков пробуксовок надо без резких ускорений и на небольшой скорости проследовать к месту ремонта, где заменить сцепление в комплекте. Попытки сэкономить на отдельных его частях обычно приводят к лишним работам по снятию-установке коробки передач.

    Управление автомобилем. Часть 4. Как трогаться с места

    Правильное трогание с места обеспечивает уверенный старт автомобиля практически в любых ситуациях.

    Во второй и третьей частях данного раздела вы узнали, как нужно правильно поворачивать руль и ознакомились с правильными действиями водителя при работе с педалями. Пришло время выяснить вопрос как начинать движение.

    Но перед тем, как вообще куда-нибудь тронуться с места и поехать, сначала следует подготовить автомобиль к движению в соответствии с требованиями ПДД. Для этого, как минимум, необходимо проверить исправность световой сигнализации, настройку зеркал заднего вида, работу стеклоочистителей, прогреть двигатель и т.д.

    Мы же будем считать, что этот процесс выполнен, двигатель прогрет, давление в шинах в норме. Автомобиль стоит на ровной площадке.

    Что необходимо сделать, как только вы сели за руль? Правильный ответ — пристегнуться ремнем безопасности (это можно сделать позднее, но к началу движения вы должны быть пристегнуты).

    Следующее наше действие будет пуск двигателя. Для этого выжимаем сцепление (если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, следите, чтобы рычаг переключения передач находился в положении «Р»-парковка) и поворачиваем ключ в замке зажигания. Запускаем двигатель.

    Пока никуда не едем – можно отпустить педаль сцепления. Теперь вы готовы к тому, чтобы тронуться с места.

    Как трогаться на машине с места правильно

    Как трогаться на машине с места правильно? «Правильно», в данном контексте, означает соответствие неким правилам, выполнение которых приводит к нужному результату.

    Есть два правила, соблюдение которых позволит вам гарантированно начать движение. Более того, эти правила обязательны для выполнения зимой на скользкой дороге:

    • Во время старта передние колеса автомобиля должны находиться в положении «прямо». Повернутые колеса создают дополнительное сопротивление движению. Чем больше угол их поворота, тем сложнее им зацепиться за дорогу. Большая вероятность, что на скользком участке они забуксуют.
    • Первый оборот ведущих колес должен пройти без проскальзывания, или без пробуксовки. Главная задача в начальный момент движения – покатиться, а не заскользить. Если на старте колеса сразу забуксовали, то машина так и останется стоять на месте, буксуя, или ее потащит в сторону.

    Чтобы тронуться с места на машине и избежать пробуксовки колес в момент старта целесообразно кратковременно задерживать педаль сцепления в точке схватывания.

    Первый вариант — как трогаться с места без использования ручного (стояночного) тормоза. Действия будут такие:

    1. Нажимаете правой ногой на педаль тормоза (если дорога имеет подъем или уклон) и выжимаете левой ногой педаль сцепления до пола;
    2. Выжимаете левой ногой до упора сцепление и включаете первую передачу;
    3. Плавно отпускаете педаль сцепления до момента схватывания, удерживая нажатой педаль тормоза;
    4. В момент схватывания (обороты двигателя станут чуть ниже, появится легкая вибрация) отпускаете педаль тормоза и переносите ногу на педаль газа. Левая нога продолжает удерживать педаль сцепления в точке схватывания;
    5. Плавно добавляете газ примерно до 1500 об/мин и одновременно приотпускаете педаль сцепления. Автомобиль начнет движение, после этого отпускаете педаль сцепления до конца ее хода;
    6. Для остановки выжимаете сцепление до упора в пол, и нажимаете на педаль тормоза.

    Другой вариант — как трогаться на машине с места с использованием стояночного тормоза (ручника). Двигатель, предположим, запущен и автомобиль стоит на ровной площадке. Стояночный тормоз включен.

    1. Выжимаете левой ногой сцепление до упора и включаете первую передачу;
    2. Плавно добавляете газ примерно до 1500 об/мин, одновременно отпускаете педаль сцепления до момента схватывания (появится легкая вибрация, обороты двигателя начнут падать);
    3. Выключаете стояночный тормоз. Для этого правой рукой нажимаете фиксатор ручника и отпускаете ручник вниз, одновременно чуть-чуть приотпуская педаль сцепления. Автомобиль начнет движение;
    4. Полностью отпускаете педаль сцепления до конца хода и плавно добавляете «газу» – автомобиль поехал.

    Вот такой алгоритм. Нужно дать некоторые пояснения почему все эти действия, начиная с запуска двигателя, нужно выполнять так, как написано выше, а не иначе. А заодно рассмотрим пару важных упражнений, которые помогут быстро овладеть сцеплением и «газом».

    Самое важное на первых этапах обучения, это запомнить расположение всех рычагов управления автомобилем. Не просто запомнить, а осознать: где и какая находится педаль, где рукоятка КПП, где ручной тормоз, где включаются фары, где переключатели поворотов.

    Вы садитесь в машину, регулируете кресло под себя, принимаете правильную посадку и, мысленно или вслух произнося названия органов управления, переносите на них руки и ноги. Смотреть во время этого упражнения нужно вперед, можно в сторону. Важно добиться того, чтобы руки и ноги на уровне рефлекса, одним движением принимали правильное положение.

    Следующий шаг – запуск двигателя. Казалось бы, ничего сложного в этом нет – повернул ключ в замке и заводи. Но, сначала следует убедиться, что ручной тормоз включен и рычаг КПП находится в положении нейтральной передачи. Зачем? — ответ ниже.

    Если на дороге есть уклон, ручник нужен для того, чтобы автомобиль не покатился, когда выжмите сцепление, нейтралка – чтобы он не поехал, когда после запуска двигателя отпустите сцепление. И опять же, все внимание на правильное положение рук и ног.

    Левая нога выжимает сцепление до упора в «пол», т.е. сцепление полностью выжато (выключено). Для чего? Это нужно для облегчения работы стартера, соответственно, для снижения нагрузки на аккумулятор. В зимнее время, например, сцепление необходимо выключать для разъединения КПП с двигателем, потому что замерзшее масло в коробке передач создает огромное сопротивление вращению коленчатого вала.

    После запуска двигателя на замерзшей машине сцепление придется отпускать очень медленно, для того. чтобы «раскрутить» масло в коробке. Иначе, если отпустить педаль резко, двигатель может заглохнуть.

    Итак, для чего нужно выжимать сцепление при запуске двигателя – выяснили. Теперь – положение правой ноги.

    Правая нога находится на педали «газа». В большинстве случаев, во время запуска двигателя, газом даже не придется «работать». Например, на инжекторных двигателях есть система увеличения оборотов холодного двигателя. На карбюраторных двигателях для этой цели есть «подсос», но в каких-то случаях возможно придется немного нажать на педаль газа, а после пуска поддержать работу двигателя на устойчивых оборотах.

    Как научиться плавно отпускать сцепление.

    Чтобы научиться плавно, без рывков, отпускать сцепление, есть одно несложное упражнение. Оно выполняется на заведенном двигателе и включенном ручнике. Отпуская сцепление, важно поймать момент схватывания, когда появляется легкая вибрация и начинается падение оборотов.

    Если у автомобиля передний привод, то «задок» начинает стремиться как бы «присесть». На рисунке, в статье «Управление автомобилем. Часть 3. Педали», это положение 2. В этой точке необходимо просто остановить ногу. Остановить и держать! Потому как дальнейшее отпускание всего на 10 миллиметров приведет автомобиль в движение. Нужно добиться того, чтобы отпуская ногу до этой точки, двигатель не глох.

    Ну и еще одно упражнение на этом этапе – работа «газом». На заведенном двигателе нужно потренироваться плавно нажимать на «газ», постепенно увеличивая значение оборотов до 1500—2000об/мин, стараясь запомнить на слух звук работы двигателя.

    Для автомобиля с автоматической коробкой передач все несколько проще, работать сцеплением не нужно. «Автомат» все сделает за вас:

    1. Нажимаете правой ногой на педаль тормоза.
    2. Переводите рычаг выбора передач в положение «D» (или «R», если нужно поехать назад)
    3. Плавно отпускаете педаль тормоза – автомобиль начнет движение, можно добавить «газ»
    4. Для остановки нажимаете на педаль тормоза. Если дальше не едете – переводите рычаг передач в положение «Р» (парковка).

    Мы рассмотрели только лишь как трогаться с места на ровной дороге. Если дорога имеет небольшой уклон, то начало движения автомобиля значительно упрощается. Можно тронуться даже без добавления «газа». Достаточно будет включить передачу и отпустить педаль сцепления до точки схватывания. Машина тронется.

    А как быть, если тронуться с места нужно на подъеме? Это упражнение будущим водителям придется сдавать на экзамене в ГИБДД. Всех остальных автомобилистов этот экзамен ждет на дороге. А зимой на скользкой дороге этот экзамен приходится «сдавать» очень часто.

    Как трогаться с места на подъеме.

    Ключевой момент в этом случае – опять же, задержка педали сцепления в точке схватывания. Для удержания автомобиля на подъеме, чтобы не скатиться вниз, используется либо педаль тормоза либо стояночный тормоз (ручник).

    Если на подъеме отпустить педаль сцепления в точку схватывания и задержать ее там, а затем убрать ногу с тормоза, то машина будет стоять на месте.

    Если подъем крутой и машина все-таки покатилась назад – ничего страшного, нужно опять нажать на тормоз и отпустить педаль сцепления чуть больше. Машина останется стоять на месте. Нужно поймать так называемую точку равновесия. Далее, плавно добавляете «газ»,чуть больше отпускаете педаль сцепления и машина поехала.

    Если автомобиль удерживается на подъеме ручником и нужно тронуться с места (во время экзамена в ГИБДД требуют трогаться именно так), то в этом случае действия будут следующие:

    1. Выжимаете левой ногой педаль сцепления. Если двигатель не работает – запускаете двигатель.
    2. При выжатом сцеплении включаете первую передачу.
    3. Плавно выжимаете педаль сцепления до момента схватывания.
    4. В момент схватывания, удерживая педаль сцепления в этой точке, плавно добавляете «газу», чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 1500 об/мин.
    5. Выключаете стояночный тормоз. Для этого нажимаете на фиксатор на рукоятке ручника и опускаете рычаг вниз до упора. Машина начнет движение.
    6. Полностью отпускаете педаль сцепления и плавно добавляете «газу». Машина продолжит движение.
    7. Для остановки выжимаете до упора педаль сцепления и нажимаете на педаль тормоза.

    Ну вот, собственно, и все, что нужно знать о технике трогания с места. Дальше — только практиковаться.

    Если во время старта, все же, произошла пробуксовка колес (это часто случается на скользкой дороге), и автомобиль остался на месте, то в такой ситуации нужно снова выжать педаль сцепления, отпустить ее до точки схватывания, и повторить попытку.

    Возможно, все это получится не сразу, потребуется время и терпение чтобы приобрести навык. Главное — не спешить. И всегда нужно помнить, что правильные действия за рулем – основа вашей безопасности.

    Следующая, пятая часть раздела «Управление автомобилем», посвящена выполнению разгона автомобиля.

    Будьте внимательны за рулем.

    Автор: Сергей Довженко
    Последняя редакция: 16.07.2021

    Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.

    2019-11-26 Неисправности и способы проверки сцепления и его элементов

    Существует немало простых методов проверки работоспособности сцепления , которые позволяют точно определить его состояние и есть ли необходимость в ремонте. Для применения описанных ниже методов совсем не обязательно снимать КПП, корзину и диск сцепления. Далее речь пойдет о том, как самостоятельно проверить сцепление наиболее простыми способами.

    Основные признаки неисправности сцепления.

    На любом авто сцепление изнашивается по мере его использования, и его работа начинает осуществляться на изношенных характеристиках. Выполнять диагностику сцепления следует при обнаружении таких признаков:

    1. На авто, которые имеют механическую трансмиссию, сцепление "хватает" даже если педаль находится в верхней позиции. Чем она выше, тем изношеннее сцепление. Это легко проверяется при трогании авто с места.
    2. Понижение динамики. Если диски сцепления проскальзывают, то мощность, вырабатываемая мотором, будет не полностью передаваться на КПП и колеса. Такая неполадка часто сопровождается запахом жженой резины.
    3. Понижение динамики во время езды с прицепом. Здесь проблема та же, что и в предыдущем пункте.
    4. При старте с места авто дергается. Такое может происходить из-за поврежденной поверхности ведомого диска в следствии перегрева. Перегрев, в свою очередь, может возникнуть в результате чрезмерного усилия на детали сцепления.
    5. Сцепление "ведет". Эта проблема противоположна проскальзыванию, при этом ведущий и ведомый диски полностью не размыкаются во время нажатия на сцепление. В результате водителю трудно переключать передачи, а иногда некоторые из них, или даже все, просто не включаются. Также при переключении могут слышаться неприятные звуки.

    Не только естественные процессы изнашивают сцепление, этому также способствует неправильная эксплуатация автомобиля. Его не стоит перегружать, буксировать слишком тяжелые прицепы, особенно при движении под горку, не стоит стартовать с пробуксовками. Такое использование приводит к критическому режиму работы сцепления, из-за чего оно может частично или полностью выйти из строя.
    При обнаружении как минимум одного из описанных признаков необходимо проверить сцепление. Движение на авто с неисправным сцеплением не просто вызывает дискомфорт, но и еще больше ухудшает его техническое состояние, что приводит к дорогому ремонту.

    Как проверить сцепление?

    Чтобы выполнить подробную диагностику системы сцепления, потребуется специальное оборудование и демонтаж некоторых ее элементов. Но сначала можно проверить его четырьмя простыми и действенными способами.

    1. Проверка на 4-ой передаче.

    Для авто с механикой есть простой метод проверки работоспособности сцепления. Здесь нужно опираться на стрелки спидометра и тахометра.
    Перед началом проверки требуется отыскать ровную дорогу, длинной с километр. Далее нужно сделать следующее:

    • разогнать авто до 4-ой скорости (60 км/ч)
    • затем перестать его разгонять и позволить авто самостоятельно сбрасывать обороты;
    • когда авто станет "захлебываться", на скорости 40 км/ч следует резко нажать на газ;
    • во время разгона требуется наблюдать за спидометром и тахометром.

    Если сцепление исправно, то их стрелки станут одновременно двигаться в правую сторону, а если диски сильно изношены, то при нажатии на газ обороты и мощность мотора будут резко увеличиваться, но энергия не будет поступать к колесам. Говоря проще скорость движения будет возрастать слишком медленно, а стрелки спидометра и тахометра будут двигаться по-разному. Также при резком возрастании оборотов силового агрегата из него будут слышны свистящие звуки.

    2. Проверка на "ручнике".

    Этим способом можно пользоваться только если ручной тормоз отрегулирован по всем правилам. Последовательность действий следующая:

    • авто необходимо поставить на "ручник"
    • затем нужно запустить мотор;
    • теперь требуется выжать сцепление и включить 3-ю или 4-ю скорость;
    • далее нужно попробовать тронуться с места.

    Если мотор дернется и заглохнет, тогда сцепление в норме. Но если мотор продолжит работать, тогда диски сцепления изношены. Их не восстанавливают, а регулируют их положение или полностью заменяют.

    3. Внешние признаки износа.

    О состоянии сцепления при езде на автомобиле можно узнать двигаясь под горку или с грузом. При пробуксовке сцепления скорее всего в салоне появится запах гари, исходящий от его корзины. Таким же признаком служит ухудшение динамики авто во время разгона или движения под горку.

    4. Сцепление "ведет".

    Это происходит когда ведущий и ведомый диски не могут полностью разомкнуться при нажатии на педаль. Обычно это вызывает трудности при переключении передач.Также при этом из КПП слышен скрип и скрежет. Для проверки сцепления в этой ситуации требуется следующее:

    • нужно запустить мотор и оставить работать на холостых;
    • затем требуется полностью выжать сцепление;
    • теперь необходимо включить 1-ую передачу.

    Если передача включится легко и не будет посторонних звуков, то сцепление в норме. Если возникли трудности, значит диск сцепления не отцепляется от маховика, а это приведет к уже названным неприятностям. Эта неполадка может полностью вывести из строя как сцепление, так и КПП. Устранить это можно прокачав гидравлику или отрегулировав педаль сцепления.

    Как проверить диск сцепления?

    Перед проверкой следует знать о его ресурсе диска. Сильнее всего сцепление подвержено износу при езде по городу, что обусловлено частым переключением передач, торможением и троганием с места, а средний пробег при этом около 80,000 км. При таком пробеге стоит проверить диск даже при отсутствии внешних признаков износа.

    Степень износа диска можно определить по толщине фрикционных накладок. Его можно узнать по ходу педали сцепления, но сначала требуется правильно ее отрегулировать. Необходимо знать, что на разных марках и моделях авто требующаяся толщина накладок отличается, а подробная информация об этом находится в документации к авто. Свободное положение педали сцепления на 1-2 см выше, чем отжатое положение педали тормоза.

    Проверяется износ диска так:

    • авто необходимо поставить на ровной площадке;
    • "ручник" нужно снять, включить нейтралку и завести мотор;
    • теперь необходимо нажать на сцепление и переключить КПП на 1-ую скорость;
    • понемногу отжимая педаль сцепления следует тронуться с места, при этом нельзя давать мотору заглохнуть;
    • в начале движения нужно заметить, при каком положении педали сцепления авто начинает движение;
    • если появилась вибрация, то процедуру нужно прекратить.

    Результаты теста такие:

    • Старт авто при отжатой на 30% педали сцепления говорит об исправности диска.. Обычно такое происходит после замены диска и корзины;
    • При начале движения приблизительно в среднем положении педали диск изношен на 40-50%. Эксплуатировать сцепление можно, но в скоре необходимо снова выполнить его проверку.
    • Если сцепление "хватает" при абсолютно выжатой педали или этого вовсе не происходит, тогда диск критически или полностью износился, требуется его замена.

    Также о сильном износе диска говорит вибрация авто при трогании с места, пробуксовка сцепления при движении под горку, при нажатии на газ, при езде с прицепом.

    Как проверить корзину сцепления?

    Признаки неполадки корзины такие же, что и у ведомого диска, то есть ухудшается динамика, пробуксовывает сцепление , трудно переключаются передачи, авто дергается при трогании с места. Очень часто бывает так, что если корзина повреждена, то передачи перестают переключаться. Чтобы удостовериться в поломке корзины, придется ее снять и провести диагностику.
    Самая распространенная неполадка корзины — изношенные лепестки. В результате утраты их свойств ухудшается прижимание ведомого диска.

    Во время осмотра лепестков требуется обратить внимание на следующее:

    • Расположение всех лепестков должно быть одинаковым и в одной плоскости, без загибов и вывертов;
    • На перегретых лепестках часто образуются пятна темно-синего цвета. Происходит это потому что выжимной подшипник вышел из строя, поэтому нужно осмотреть и его.
    • Не менее часто на них обнаруживаются борозды от выжимного подшипника. Принято считать, что если они расположены равномерно и их глубина не более от высоты лепестка, то это норма, хоть и означает, что корзину в скором времени нужно будет менять. Если же эти борозды разной глубины, тогда корзину следует заменить как можно скорее, так как она не в состоянии обеспечить нормальный нажим.
    • При хаотичном расположении пятен от перегрева есть смысл задуматься о перегреве корзины. Она уже утратила некоторые рабочие качества, поэтому ее рекомендуется заменить. Если пятна располагаются в определенном порядке, тогда это естественный износ детали.
    • Лепестки не должны иметь трещин и других повреждений. Допустим только небольшой естественный износ не выше 0,3 мм.
    • Нажимной диск корзины тоже нуждается в осмотре. При его сильном износе корзину следует заменить. Проверить его можно линейкой, установив ее на ребро. Таким способом можно определить положение диска относительно его плоскости. Если в ней имеется искривление свыше 0,08 мм, тогда диск нужно менять.
    • Если имеется под рукой стрелочный индикатор, которым измеряют выбоины, то его можно применить для определения степени износа ведущего диска. Чтобы это сделать требуется измерительный стержень зафиксировать на диске, а отклонение во время вращения должно быть не выше 0,1 мм. Если оно больше, то диск требуется заменить.

    Если корзина серьезно изношена, тогда стоит осмотреть выжимной подшипник и ведомый диск. Чаще всего они также значительно изнашиваются, и рекомендуется заменять их вместе. Это, конечно, дороже будет стоить, но сцепление будет работать исправно и долго.

    Как проверить выжимной подшипник?

    В работу он включается только при выжатой педали. При этом подшипник отодвигается назад и оттягивает ведомый диск.
    Важно знать, что во время работы на подшипник поступают серьезные нагрузки, поэтому педаль не стоит долго держать выжатой. Это грозит его скорой поломкой.
    Один из самых частых признаков поломки выжимного подшипника – образование шумов в месте его расположения при выжатом сцеплении. Это говорит что он частично вышел из строя.
    Этот вариант можно исключить зимой, если шумы слышатся первые минуты после включения мотора. Это можно объяснить разницей коэффициентов расширения металла, из которого произведены подшипник и стакан. Если подшипник исправен, то после прогрева шумы должны исчезнуть.
    Еще одним признаком поломки выжимного подшипника можно назвать сложности при переключении передач, но это может случиться и по другим причинам. К примеру, трудно включить передачу при трогании с места или при движении авто дергается, а сцепление работает неисправно. В таком случается нужно дополнительно проверить выжимной подшипник, но при снятой КПП.

    Как проверить свободный ход педали?

    Педаль сцепления обладает определенным значением свободного хода. Спустя какое-то время или в следствии воздействия некоторых факторов это значение может увеличиться. Сначала требуется определить это значение на данный момент, а при его отклонении от допустимой нормы необходимо выполнить соответствующий ремонт.
    Многие авто оснащены регулируемой системой сцепления, а отрегулировать его можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста. Если машина прошла незначительный пробег на своей корзине, то этот способ ремонта может решить проблемы, а если он серьезный и сцепление уже регулировалось, тогда рекомендуется замена дисков или корзины.
    Ремонт и регулировку следует произвести при обнаружении первых признаков неполадки, так как это сэкономит деньги на дорогом ремонте.

    Почему лучше не стартовать со второй передачи: Объяснение

    Начало движения со второй передачи сломает ваш автомобиль (дизельный или бензиновый)

    Те автомобилисты, которые за рулем не так давно, но уже разобрались, как пользоваться ручной коробкой переключения передач и манипулируют ей вполне уверенно, начинают экспериментировать над своими автомобилями. Одним из вариантов подобных экспериментов можно назвать старт со второй передачи. Зачем это нужно?

    Основных вариантов объяснений, почему некоторые автомобилисты начинают движение не с первой по счету передачи, несколько:

    1. Первая передача очень короткая, не могу плавно тронуться.

    2. Первая передача короткая – приходится часто переключать передачу на вторую, а быстро это не умею делать.

    3. Не хочу изнашивать первую скорость.

    По большей части это касается механических КПП. Хотя некоторые автолюбители принудительно ставят вторую передачу даже на автоматических трансмиссиях. Понять их логику, зачем они это делают, очень сложно. Чаще всего объяснение заключается в том, что таким образом они уменьшают возможную пробуксовку ведущих колес при трогании. Причем далеко не всегда включение второй передачи на автомате у таких людей происходит зимой.

    Во всех вышеперечисленных случаях такой подход к старту со второй скорости может привести только к одному результату – повышенному износу сцепления. Никаких других преференций эта «техника» начала разгона не дает. Скорее, можно сказать, наоборот, даже отнимает. Но обо всем этом расскажем по порядку.

    Вся суть урона сводится к тому, какой промежуток времени вам придется буксовать дисками сцепления (жечь их), выводя автомобиль из состояния покоя, при этом отслеживая грань, чтобы двигатель не заглох, а автомобиль продолжал двигаться вперед. Разумеется, здесь речь идет о механической трансмиссии.

    Трогаясь, как положено, на первой передаче на «механике», вы тоже будете жечь сцепление, но очень кратковременно, секунду или около того, пока машина не наберет скорость порядка 5-7 км/ч и обороты мотора не достигнут значений, на которых крутящий момент позволит полностью отпустить педаль сцепления.

    При трогании со второй передачи на ровной поверхности сцепление будет буксовать гораздо дольше, уничтожая фрикционную поверхность диска сцепления, также придется разогнаться до большей скорости, уже порядка 16 км/ч, после чего можно произвести полный отпуск педали сцепления без опасения заглохнуть или получить неприятный клевок автомобиля из-за недостатка крутящего момента. В горку так вообще будет нереально стартануть.

    Поэтому трогание автомобиля на второй передаче на механической КПП кроме снижения ресурса автомобиля не приводит ни к каким положительным последствиям. 95% автомобилей даже с очень короткими первыми передачами рассчитаны на то, чтобы водители начинали движение именно с первой скорости. Чтоб лучше это делать, нужно тренироваться, практикуясь в плавном трогании с места на первой передаче, без клевков и резких подхватов. Работать с педалями газа и сцепления нужно очень аккуратно. Другого пути, если вы хотите продлить жизнь сцеплению вашего автомобиля, просто нет.

    Что касательно довода об износе первой передачи… Это предположение не выдерживает никакой критики. Коробка была сконструирована, чтобы задействовались все передачи, первая не исключение.

    Есть два сценария, при которых начало движения со второй передачи имеет смысл. Первый – начало движения под горку (вниз с уклона) и старт с того момента, когда автомобиль уже катится, то есть у него есть инерция. И то даже в таком случае износ фрикционного материала диска сцепления будет повышен. И второй – начало движения в гололед.

    Старт со второй передачи на автоматической КПП

    Немного иная ситуация с автоматическими трансмиссиями. Иногда стартовать со второй передачи на АКПП можно, никакого серьезного урона этим действием нанести вы ей не сможете, поскольку автоматика использует гидромуфту для плавной передачи мощности на трансмиссию, а не пластину сцепления. Здесь просто нечему «гореть».

    На самом деле многие новые автоматические КПП часто начинают движение с места на второй передаче по умолчанию, если только вы не переведете селектор коробки передач в спортивный режим. Это сделано для более плавного ускорения и лучшей топливной экономичности.

    Справочно: можете посмотреть видео, рассказывающее о теме вреда, наносимого сцеплению при переключении со второй передачи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: