Буксует сцепление митсубиси л200

Когда менять сцепление на моем Mitsubishi L200?

Свист сцепления вашего автомобиля как только ты привлекать или излучает странные звуки и даже патина при запуске ? Итак, вы спрашиваете себя когда менять сцепление на среднем Mitsubishi L200 ? На самом деле необходимо волноваться de обслуживание этой части потому что это важно для вашего автомобиль . Именно по этой причине в этом посте мы предоставим вам обычная частота смены сцепления на Mitsubishi L200 и мы тебя как сохранить сцепление в хорошем состоянии . Тогда мы будем предоставить ставки планировать замена комплекта сцепления.

Если сцепление вашего Mitsubishi L200 начинает шуметь, советуем прочитать нашу статью на эту тему:

Как сохранить сцепление на Mitsubishi L200?

Периодичность замены сцепления на Mitsubishi L200:

Трудно определить точный срок службы для замена сцепления на Mitsubishi L200 . Действительно, это в основном будет зависеть от того, как вы водите. Если у вас есть спортивное вождение , С немного резкое переключение передач , или если вы ездить по городу, с пробки твой автомобиль пострадает быстрее износ коробки передач и сцепления . Но остается в любом случае деталь с достаточно долгим сроком службы на ухоженный автомобиль , в отличие изнашиваемые детали такой как тормозные диски и колодки, фильтры .

Чтобы средний водитель который чередует город и сельская местность et ехать тихо , нужно посчитать в среднем От 150 000 до 200 000 километров перед тем поменять полный комплект сцепления на Mitsubishi L200.

Восток посоветовали поменять весь механизм . Даже если это стоит дороже , не забывай это для доступ к сцеплению необходимо, чтобы снять коробку передач . Поэтому это манипуляции, требующие времени , требует некоторого опыта et стоит определенную плату за труд. Также, если вы этого не сделаете, поврежденные части будет рисковать испортить преждевременно новая часть . Следовательно, имеет смысл сделать прибыльным ле ремонт et обеспечивать один лучший срок службы замененных деталей из поменять все одним махом на митсубиси л200.

Советы по сохранению сцепления на Mitsubishi L200:

Обслуживание сцепления в основном делается через как вы водите. В случае, если вы усыновите хорошие рефлексы во время вождения вы должны увеличить срок службы вашего сцепления прежде чем думать об этом заменить на свой Mitsubishi L200. Итак, мы перечислили несколько советов что может позволить уменьшить преждевременный износ d’un сцепление .

  • Чтобы держите сцепление в хорошем состоянии , надо не удерживайте педаль сцепления нажатой. Села увеличивает трение между Диск сцепления и маховик . Поэтому избегайте держи ногу на педали сцепления вашего Mitsubishi L200, если вам не нужно переключение передач.
  • Точно так же, не оставайтесь слишком долго, поставив ногу на педаль когда ты передать передачу к ограничить давление на механизм сцепления .
  • Вместо этого выберите ручной тормоз и нейтраль. когда ты парк ваш автомобиль. это необходимо знать что если ты оставить скоростьувлеченный , что использовать сцепление Быстрее.

Зачем менять свистящее сцепление на Mitsubishi L200?

Сцепление — сложный механизм который состоит из некоторые элементы. Вы найдете Диск сцепления , то пружинная диафрагма , Упорный подшипник сцепления , то гидравлический контур , педаль сцепления . Весь этот механизм даст возможность диссоциировать la коробка передач, маховик . это незаменимый для включите переключение передач и таким образом достичь изменение оборотов двигателя на вашем Mitsubishi L200.

Так что с эти простые объяснения Вы понял что сцепление — осевая точка между коробка передач и двигатель кто также важные части вашего автомобиля . Соответственно, если этого элемента нет в лучшем случае хранится и что ты игнорировать шумы, исходящие от сцепления Вы может с одной стороны повредить весь механизм но и маховик и элементы коробка передач . Следовательно, со временем возникает риск того, что педаль сцепления застряла на земле , и что вы больше не можете задействовать скорость . Этот ваш Mitsubishi L200 остановится , если это не так рассмотрено вовремя.

Симптомы изношенного сцепления на Mitsubishi L200:

когда различать знаки перечисленные ниже и даже если ваш автомобиль меньше 150 000 километров, это необходимо сделать быстро проверьте сцепление у специалиста.

  • Странный шум момент где ты нажимаешь на педаль схватить,
  • Свист в сцеплении,
  • Сцепление проскальзывает как только ты Начало ваш автомобиль Холодный ,
  • La педаль сцепления становится больше цедура или наоборот больше мягкий ,
  • Педаль застопорился на полу после того, как увлеченный ,
  • La коробка передач скрипит.

Цены на замену сцепления на Mitsubishi L200:

Можете ли вы самостоятельно поменять сцепление на Mitsubishi L200?

Le замена сцепления — это не доступная манипуляция для всех . Это умение обращаться требует определенного степень магистра механики . В самом деле, как указывалось ранее, сцепление находится между трансмиссией и двигателем . Поэтому для его достижения необходимо снимаем коробку передач. Но это сложный элемент снабжен рядом монеты это удалить непросто . Также обратите внимание, что ошибка обработки может иметь серьезные последствия из продолжительность жизни ваш автомобиль . По всем этим причинам мы действительно рекомендуем использовать проверенного механика.

Стоимость работ и деталей на сцепление Митсубиси Л200:

это забота требует времени . Поэтому план иммобилизация автомобиля по крайней мере день в соответствии с толпы в твоей автомобильной марке. Поскольку это требует времени, это стоит определенную цену для Mitsubishi L200. Тебе придется считать от 600 до 1000 евро для замена всего комплекта сцепления, включая работу и детали , ли от 200 до 400 евро для изменения с новые детали . В комплекте должны быть предусмотрены Диск сцепления, le диафрагменная пружина и Упорный подшипник сцепления . Затем подготовьте в среднем от 400 до 600 евро труда .

в конце концов : замена муфты остается случайный но он не следует воспринимать легкомысленно если хочешь держи свой двигатель но коробка передач в хорошем состоянии . Это действительно желательно провести этот ремонт в гараже потому что она требует минимум знаний . И поэтому вам придется предусматривают довольно существенную цену за его замену.

На моем Mitsubishi Lancer пробуксовывает сцепление, что делать?

Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко прочитать все сигналы, которые он нам посылает. С другой стороны, абсолютно необходимо стараться сохранять бдительность при малейших признаках слабости в вашем автомобиле, чтобы снизить риск серьезных осложнений. Если у вас сложилось впечатление, что у вас проскальзывает сцепление на вашем Mitsubishi Lancer, вы правы, что начали разбираться в этом. Это дефект, который нужно учитывать достаточно быстро, иначе можно получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем пути, наша команда решила составить эту статью, которая должна позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугубить проблему и убедиться, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Чтобы это сделать, мы сначала проверим, что такое проскальзывающее сцепление на Mitsubishi Lancer и как убедиться, что это именно то, что происходит с вами, а затем, какие меры можно предпринять для решения проблемы.

Что такое проскальзывающее сцепление на Mitsubishi Lancer и как его определить?

Mitsubishi Lancer с проскальзывающим сцеплением

Сцепление вашего Mitsubishi Lancer — это деталь, которая позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Он находится между коробкой передач и двигателем. Это часть, которая соприкасается с маховиком, расположенным со стороны двигателя, и собирает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашего Mitsubishi Lancer проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком изношены, чтобы сцепиться с маховиком.

Как определить пробуксовку сцепления на Mitsubishi Lancer?

Есть несколько способов узнать, что сцепление вашего Mitsubishi Lancer пробуксовывает. Вы можете провести все эти проверки без посторонней помощи.
Вы можете просто обнаружить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы подтвердить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на стояночный тормоз, включить первую передачу, разумно ускориться, мягко отпустив сцепление вашего автомобиля, если выяснится, что ваш двигатель поднимает обороты, но Mitsubishi Lancer остается неподвижным, это индикация неработающего сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление почти наверняка отключится.

Что делать, если на моем Mitsubishi Lancer проскальзывает сцепление?

Ограничьте износ сцепления Mitsubishi Lancer

Теперь мы дадим вам несколько рекомендаций по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на вашем Mitsubishi Lancer. Для начала хорошо не оставлять ногу на педали сцепления, даже если давление, которое вы прикладываете, будет очень слабым, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что в конечном итоге приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, которым нельзя пренебрегать: не превышайте ускорение при запуске автомобиля, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, постепенно ускоряйтесь при отпускании педали сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.

Читайте также  Бачок гидропривода сцепления дэу нексия для чего

Замена сцепления Mitsubishi Lancer

Наконец, в этой последней части мы рассмотрим ремонтную часть. В случае, если сцепление вашего Mitsubishi Lancer окажется бесполезным, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другого решения, кроме как позвонить в эвакуатор, потому что мертвое сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если это так, имейте в виду, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует довольно много часов работы и, по оценкам, будет стоить от 500 и 1200 евро на базе двигателя и мастерской.

Чтобы узнать больше о Mitsubishi Lancer, взгляните на Mitsubishi Lancer категория.

Вопрос — ответ

1. л200 (L200) свист и вибрация при работе ДВС.
Ремень балансировочного вала срезало зубья, произвести замену ремня в сервисном центре у официального дилера Mitsubishi в Тюмени.
2. Следы масла под автомобилем Митсубиши в районе ДВС.
Необходимо проверить уровень масла ДВС, герметичность сальников.
3. Стук в подвеске при прохождении неровностей.
Проверить втулки,тяги стабилизатора.
4. При вращении рулем слышен скрежет.
Необходимо проверить отбойники передних амортизаторов или скрип опорных подшипников.
5. Гул при движении.
Возможно замена подшипника ступицы или ступицы в сборе.
6. Горит ошибка АБС.
Возможно неисправность датчика АБС. Рекомендуется диагностика в сервисном центре Митсубиши.
7. При движении на Outlander в левую или правую стороны слышен скрежет.
Необходимо проверить работу муфты включения полного привода.
8. Порван пыльник нижней шаровой опоры.
Требуется заменить пыльник или заменить шаровую опору. Данные работы можно выполнить в сервисном центре «Никко»
9. Выдавило щуп и прокладку клапанной крышки, масло выбежало.
Возможно перемерз сапун. Рекомендуется заменить прокладку крышки клапанов, долить масло.
10. Pajero Sport черный дым из трубы.
Возможно потребуется чистка и обучение топливных форсунок. Рекомендуется диагностика в сервисном центре Митсубиши на Одесской.
11. Буксует сцепление, скорость не развивает, обороты набирает.
Необходимо проверить состояние сцепления, проверить выжимсцепления, герметичность сальников.
12. Амортизаторы в масле.
Требуется замена амортизаторов.
13. При включении селектора АКПП в положение D на табло отражается положение N.
Возможно потребуется замена датчика положения селектора АКПП. Рекомендуется диагностика в сервисном центре Митсубиши.
14. Хруст при вывернутых колесах, при пробуксовке.
Проверить состояние ШРУС. Возможно потребуется замена ШРУС.
15. Загорелся Check.
Рекомендуетсяпроизвести диагностику электрооборудования в сервисном центре Митсубиши.
16. Плавают обороты ДВС, работа ДВС неравномерная.
Рекомендуется произвести диагностику ДВС, осмотреть свечи зажигания.
17. Не работает подогрев сидений, руля, зеркал, стекла; не работает стеклоподъемник, прикуриватель.
Рекомендуется произвести диагностику электрооборудования в сервисном центре Mitsubishi.
18. ASX странный звук при подгазовке на невысоких оборотах, особенно летом со включенным кондиционером.
Возможно потребуется замена генератора. Рекомендуется диагностика в сервисном центре Митсубиши.
19. Бортовой компьютер пишет сервис коробки АКПП/вариатора.
Рекомендуется проверит уровень масла в АКПП/вариаторе. Провести диагностику в сервисном центре Митсубиши.
20. Горит символ АКБ.
Рекомендуется замена приводного ремня генератора, замена предохранителя силового, ремонт или замена генератора.
21. Стук при работе ДВС.
Рекомендуется проверить уровень масла в ДВС.
22. Цокает ДВС.
Возможно так проявляется работа системы фаз газораспределения или работа топливных форсунок.
23. L200 горит чек и машина не развивает обороты.
Возможно требуется замена клапана регулятора давления ТНВД. Рекомендуется диагностика в сервисном центре Митсубиши.
24. Outlanderвой от CVT.
Требуется замена масла CVTили замена CVT. Рекомендуется диагностика в сервисном центре Митсубиши.
25. Pajero горит чек.
Возможно требуется замена кислородного датчика. Рекомендуется диагностика в сервисном центре Митсубиши.
26. Складываются зеркала Аутлендер/Outlander/ASX.
Отключить функцию складывания зеркал проводит сервисный центр Митсубиши в Тюмени.
27. Стук в ходовой (перед, зад) при проезде неровностей
Необходимо проверить все шаровые соединения ходовой.
28. Встречные машины моргают.
Рекомендуется проверка/регулировка света фар.
29. Автомобиль уводит в сторону при прямолинейном движении.
Необходимо проверить углы установки колес, давление в шинах.
30. Outlander скрип сзади на лежачих полицейских.
Требуется замена втулок заднего стабилизатора.
31. С затруднением переключаются передачи МКПП.
Рекомендуется проверить состояние тормозной жидкости, состояние сцепления.
32. Слышен посторонний шум, гул от КПП.
Рекомендуется проверить уровень масла в МКПП.
33. Рывки, удары при переключении передач АКПП.
Рекомендуется произвести диагностику АКПП,проверить уровни масла.
34. Загорелась ошибка трансмиссии, не работает 4WD.
Рекомендуется проверить состояние шлицов,приводных валов, считать коды ошибок.

Drive Your Ambition — Воплощение твоих амбиций. Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в официальные дилерские центры автомобилей MITSUBISHI или по телефону 8-800-200-05-25. © ООО «ММС Рус». 2019. Юридическая информация.

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него «что-то стукнуло и машина заглохла». Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что «что-то» — это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис «П*» (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно — то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

— замена ремня ГРМ (+ролики);
— замена ремня балансиров;
— замена коромысел клапанов («рокера» в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью — обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в «П*» сильные — это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема — не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой — заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр «П*» тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы — а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что «насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды». А «завтра придет дизелист, будет смотреть». Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал — его тезисы были «мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги».

Вообще, конечно, когда говорят «ошибка пошла по системе» — это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку — решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

Читайте также  Бачок главного цилиндра сцепления 3741 1602560

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго — метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать «дизелиста», который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при «трехкратной проверке меток»? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос — что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо — не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса «П*» было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел («рокеров») — по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести — машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV — Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко — да и ехать он стал очень лениво. Но все же на «доехать до нас» хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок — снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать — при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай «слишком много соляры» (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась — непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой «механики» давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый — это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема — в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе — открыть форсунку надолго. На мой взгляд — это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка — чистая «механика». Здесь перво-наперво в голову приходит «поклинившая» форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер — и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант — топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая — редукционный клапан на ТНВД, вторая — обратка с форсунок, третья — клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе — благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа — очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она — рампа. По центру — вход с ТНВД, а остальное — выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили — никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла — но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая — датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от «подвисшей» форсунки и реализована — глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после «прокачки». Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за «плавающего» в системе пузырька воздуха, который периодически «подплывает» к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к «ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер» (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Читайте также  Бачок с жидкостью для сцепления ваз 2107

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Буксует сцепление митсубиси л200

#1 Сообщение дед » Сб май 19, 2018 09:26

Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.

Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.

Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.

Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).

Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.

Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.

Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.

Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.

Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.

Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.

Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 — Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 — В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 — неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)

Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.

Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: