Буксует сцепление л 200

Сцепление погибает

Не всегда легко включается 1ая передача с места,повторный выжим через раз улучщает ситуацию. когда не получается втыкнуть 1ую попробывал всунуть медлено 3ю 4ю,идет со скрежетом,выходит первичный вал коропки не останавливается,мое мнение что подгорели лепестки корзины. Так ли это,подскажите

  • barbos это нравится

#2 ВНЕ САЙТА Зелёный

  • Авто: Pajero I G54B МКПП
  • Имя: Володя
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Для начала посмотрите привод сцепления,все ли там в порядке. думаю,что нет.

Сообщение отредактировал Зелёный: 16 January 2018 — 16:36

#3 ВНЕ САЙТА vadimiotov

  • Авто: мицубиси л 200
  • Имя: Вадим
  • Пол: Мужчина
  • Город: Приморск

#4 ВНЕ САЙТА Зелёный

  • Авто: Pajero I G54B МКПП
  • Имя: Володя
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

На лицо недовыжим.

— проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра

— проверьте ход рабочего цилиндра

И только если снаружи все ОК стоит лезть внутрь за останками сцэпы.

#5 ВНЕ САЙТА GoldFish

  • Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI, Lexus RX350
  • Имя: Юрий
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Имеете виду рабочий цилиндр и вилку

Главный, рабочий, вилку, уровень жидкости, попробуйте прокачать.

#6 ВНЕ САЙТА vadimiotov

  • Авто: мицубиси л 200
  • Имя: Вадим
  • Пол: Мужчина
  • Город: Приморск

жидкость менял,прокачивал полностью,ход рабочего проверял,вроде все ок. по поваду недовыжима, берет где-то с середины педали

Сообщение отредактировал vadimiotov: 16 January 2018 — 18:11

#7 ВНЕ САЙТА GoldFish

  • Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI, Lexus RX350
  • Имя: Юрий
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

жидкость менял,прокачивал полностью,ход рабочего проверял,вроде все ок. по поваду недовыжима, берет где-то с середины педали

А на ходу 2-3-4 как включаются?

Если в приводе сцепления уверен, то смотреть корзину, а дальше подшипники коробки и синхронизаторы.

#8 ВНЕ САЙТА vadimiotov

  • Авто: мицубиси л 200
  • Имя: Вадим
  • Пол: Мужчина
  • Город: Приморск

#9 ВНЕ САЙТА pavloff

  • Авто: ML500, Range Rover Classic, ЗАЗ 1102
  • Имя: Даниил
  • Пол: Мужчина
  • Город: Эта солнечная система

#10 ВНЕ САЙТА GoldFish

  • Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI, Lexus RX350
  • Имя: Юрий
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Выжимному хана может быть.

Выжимной гудеть должен.

А вот подшипникам коробки вполне

#11 ВНЕ САЙТА vadimiotov

  • Авто: мицубиси л 200
  • Имя: Вадим
  • Пол: Мужчина
  • Город: Приморск

#12 ВНЕ САЙТА Des

  • Авто: Suzuki Samurai 3,5 шт :)
  • Имя: Андрей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

А вот подшипникам коробки вполне

Скорее синхронам и муфтам. Но не на всех передачах сразу. так не бывает. А бывает что рабочий цилиндр зарос коррозией и недовыжим. И бывает часто.

Так почему первичный вал крутится когда выжимаю сцепление. передний подшипник первичного сдох что ли?

Скорее сдох подшипник в коленвалу или в маховике. Тот, в который втыкается первичка. Ну и см. выше про недовыжим.

#13 ВНЕ САЙТА STEN

  • Авто: Pajero 1
  • Имя: Виктор
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Как вариант — недовыжим бывает если смазывали «солдатик» , на котором работает вилка сцепления и порван пыльник вилки. В место работы этого узла попадает пыль-песок и в вилке выжирает посадочное место ( встречал до 5 мм в глубину ) . Что характерно — выжирает настолько красиво и равномерно ,что пока не положишь рядом старую и новую вилку в жизни не догадаешься, что такое идеальное углубление это выработка.

Буксует сцепление митсубиси л200

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться—может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветер
Или с сальника коренного течёт,или рабочий цилиндр сцепления смотреть,а может и главный.

поменял сцепление с корзиной и подшипником 1000 км назад, начало опять пробуксовывать че делать. все запчасти оригинал, старый диск износ менее 50% но машина стоит и буксует на месте

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться—может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветерКупить а/м с АКПП.:bi:

Ребята, Вы чего? У человека сцепление БУКСУЕТ! Система приводов, тут может быть причем только, если привод не дает потом выжимному подшипнику отходить назад. А это очень мало вероятно, да и диагностируется проще простого.

Для начала убедись, что у педали сцепления имеется свободный ход 1-3 мм. Правда, в случае твоей неисправности даже, если будет больше, то не страшно. Главное, чтобы свободный ход был. Если свободного хода нет, то регулируешь, там все просто: увидишь — разберешься. Лучше 3 мм сделать для верности. Отрегулируешь проверяешь изменилось что-нибудь или нет. Заработало хорошо, нет тогда проверяй дальше.

Заезжаешь на яму, эстакаду, ложишься под машину и т.д., а вообще можно посмотреть откуда это действие сделать удобнее. Нажимаешь педаль сцепления, отпускаешь, выходишь из машины и дергаешь за наружный конец вилки выжимного подшипника снаружи вперед-назад. Должен быть небольшой люфт. Если люфт есть, то либо масло через сальник течет из двигла или КПП, либо, как это не покажется невероятным брак чего-то в комплекте сцепления.

Если люфта нет, то, скорее всего, выжимной не отходит от пяты корзины полностью и не дает пружинам плотно прижать ведущий диск к ведомому, поэтому сцепление и буксует. Чтобы полностью убедиться в этом можно открутить цилиндр, т.е. отсоединить вилку выжимного от привода. Это будет равносильно снятию штока. Проверь люфт вилки, если люфт есть, то можешь попробовать поехать (правда не знаю, как передачу воткнешь), но если и в этом слуае машина будет буксовать, то дело ТОЧНО не приводе. А вот, если поедет, тогда проверяйте, что не дает вилке отходить назад до упора. Ищите причину и устраняйте.
И еще, если люфта вилки не будет даже со снятым штоком, то что-то не так собрано.

P.S. Да, если шток все же будете снимать не забудьте, что на педаль сцепления лучше не нажимать. На некоторых авто ограничительное кольцо хода поршня рабочего цилиндра сцепления конструктивно не предусмотрено. Как с этим на Эльке не проверял, но лучше не рисковать.

Если люфта нет, то, скорее всего, выжимной не отходит от пяты корзины полностью и не дает пружинам плотно прижать ведущий диск к ведомому, поэтому сцепление и буксует. Чтобы полностью убедиться в этом можно открутить цилиндр, т.е. отсоединить вилку выжимного от привода. Это будет равносильно снятию штока. Проверь люфт вилки, если люфт есть, то можешь попробовать поехать (правда не знаю, как передачу воткнешь), но если и в этом слуае машина будет буксовать, то дело ТОЧНО не приводе. А вот, если поедет, тогда проверяйте, что не дает вилке отходить назад до упора. Ищите причину и устраняйте.
И еще, если люфта вилки не будет даже со снятым штоком, то что-то не так собрано.

Всё верно.Отсоединяем.Втыкаем передачу -заводим авто и едем.Если буксует-то и передачи будут втыкаться без сцепы.Тяжело но будут.Если не буксует-смотри цилиндры.Главный может глючить,может шток педали длинный.Можно попробовать укоротить.А может рабочий на перекос работает и не откидывает назад..

Проверить просто.Снимай шток сцепления залазь.Потом заводи и пробуй ехать-будет буксовать-значит в нём дело.Нет-значит систему приводов смотри.Либо цилинры,либо педаль сама.У Варь с педалью глюк такой был

Ну я чего-то видимо не понимаю в Вашей фразе. Если сцепление будет буксовать и со снятым штоком, то дело ТОЧНО не в штоке и не в цилиндрах. Или под словом «в нем» Вы имели в виду Сцепление? Тогда прошу прощения, просто фразу не правильно понял.

Читайте также  Болтается педаль сцепления форд фьюжн

поменял сцепление с корзиной и подшипником 1000 км назад, начало опять пробуксовывать че делать.

а за пройденную 1тык нареканий не было?
оно одномоментно начало буксовать?

Или с сальника коренного течёт,или рабочий цилиндр сцепления смотреть,а может и главный.

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике
А все остальное проверяли?

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике
Коренной,он и есть сальник коленвала.Иногда приходится осаживать сальник не до конца,что бы на новом месте катался.
Проблемма на 80 процентов в цилиндрах сцепления и на 10 процентов в новом комплекте сцепления,10 процентов в сальнике(иногда по старой накатке бегает и не держит,иногда пружинка сваливается).

Буксует сцепление митсубиси л200

Mitsubishi L200 (2010 год). Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

— заедают игольчатые подшипники штока вилки

Буксует сцепление митсубиси л200

Mitsubishi L200 (2017 год). Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Отзыв Mitsubishi L 200 2.5 TD 4WD (2010 г.)

Так уж получилось, что авто я не сменил (украли почти лям на работе), гарантия закончилась и появились новые сюрпризы. Где-то 62 тыс. летит сцепление и случатся это ни когда-нибудь, а именно 2-го февраля, когда мы семьей уехали под Псков на новогодние праздники.

Далее кого интересует только тех. сторона этот абзац пропускают :). В общем в середине поездки тяга стала резко пропадать — обороты даю, но не едет. В итоге встряли мы посреди леса. А на кануне до этого, за неделю пропала тяга, не так чтоб критично, но заметно. Я грешил на топливный фильтр (было такое, заправился на плохой заправке и все приплыли — фильтр под замену), думал накануне новый год — заменю позже, но перед поездкой прочел манул и слил «воду с топ. фильтра», на всякий, хоть ошибка и не загоралась. В общем стоим мы посреди леса шоссе тока машины изредка пролетают. Открыл капот, посмотрел уровень масла в норме, но воняет чем-то, но не маслом. Звоню в сервис митсубиси — нема — не работают, звоню в местные псковские — тоже отдыхают, звоню в частные — все квасят и гуляют, правда повезло один ответил, говорит, что не работает, я ему — но подскажите хоть причину беды, двигатель-то заводить можно, хуже не будет, а то околеем тут помощи ждавши? После ряда диалогов он говорит, а ты заведи и тронься, только обороты чтоб были в пределах 1000-1500 и тормозни не выжимая сцепление, если мол сцепление сдохло, то не заглохнет. В общем сделал, как велел знаток слесарного мастерства, не заглохла, т.е. сцеплению кердык пришел. Говорит езжайте, если можете ехать до ближайшего сервиса и чтоб без интенсивных разгонов и торможений, скорость 50-60 км/ч. Все бы хорошо и радостно, что поломка найдена и с сервисом в митсубиши во Пскове на 3-е число договорился, тока вот загвоздка — после такого теста чего-то там провернулось и сцепление было не воткнуть ни на какую передачу. Вызвал эвакуатор с Пскова за 4,5 т.р.. Через минут 40 после вызова с сцеплением случилось чудо — оно начало переключаться (думаю остыло). Позвонил эвакуатору, сказал отбой — еду, он 1 т.р. ложный вызов, говорю лады, переведу на тел. как приду (потом перевел, он еще благодарил за честность и предлагал какую-нибудь помощь во Пскове). До Пскова где-то было 120 км, доехали мы до него со скоростью 50 — 60 км. даже не столько потому, что так рекомендовал мастер, а потому, что быстрее не ехала — на каждой горке скорость сбрасывалась сама и уже под конец видя очередной холм я не знал преодолею ли я его. Сервис митсубиши во Пскове один — Сава авто обзывается. Далее сокращу. Машинку сделали, но только на второй день, при этом не поставили в известность о сроках ремонта ни когда брали машину ни о том, что не успеют сделать в первый, хотя были предупреждены, что я не местный (на протяжении дня я им звонил и ничего внятного о сроках сказать не могли, а когда я позвонил 17.30 — подошел вахтер и любезно сказал, что в 17.00 все закрылось, потрепал я за это время себе нервы, пытался найти любого ответственного, директора наконец, дозвонится в головной офис митсубиши, но все было тщетно, в это время работали только автоответчики. На следующий день 11-30 я получил авто. Стоимость ремонта составила 32 т.р., были заменены: подшипник, корзина и диск. В эту стоимость так же вошло: снятие мех. защиты на коробке, защиты днища. Примечание, по наведенным справкам средняя жизнь сцепления 70 -200 тыс., зависит напрямую от манеры езды и возможных пробуксовках на бездорожье.

Читайте также  Бмв е30 пропала сцепление

Немного шоссейных километров разменял L200 с момента предыдущей поломки, проехав еще + 2,5 тыс. км. Выявляются еще 2 проблемы. После нормальной трехчасовой езды по городу и остановкой на 10 мин. без глушения двигателя, при дальнейшем троганье машину трясет, едет 5 — 10 км/час, в сзади валит дым как из паровоза. Пипец приплыли. Но после дальнейшего троганья и езды спустя минут 15 эта проблема исчезает, как будто её и не было. Машина так же хорошо и уверено едет и не коптит. Позвонил в сервис, говорят из-за топлива, мол прихватило топливный фильтр, мол там вода. Странно, однако, на улице да минус около -10, но при этом у утра при меньшей температуре она прекрасно завелась и остановился я на короткое время — машина была полностью прогрета. На сервисе «воду» слили, но я думаю, что не факт, что в ней проблема, т.к. наученный плачевным опытом кабы где не заправляюсь. В общем сея проблема заставила меня серьезно призадуматься о дальнейшей эксплуатации.

Проблемка вторая. Когда у меня случилась беда 1, я стал прислушиваться к посторонним шумам и выявил какой-то скрежет. На сервисе показали состояние моих тормозных колодок и дисков и говорят полный хлам. Колодки в ноль и процарапали и без того износившиеся диски, оставив в них глубокие борозды, плюс порваны сальники поршней суппортов и выяснилась необходимость в замене поршня тормозного суппорта. Цена вопроса с проточкой дисков 16,8 т.р. , при этом если покупать новые диски в сервисе, то их там предлагают за 7,5 т.р. каждый. Я позвонил своему знакомому, который занимается зап.ч., он готов отдать за 2,5 по качеству выше оригинальных какие-то перфорированные, производителя забыл. В общем сейчас сделано полдела — поставлены новые колодки и реанимированы (проточены) диски, хотя они уже вышли за предел безопасной эксплуатации. Теперь чтоб все поменять нужно еще около 5 т.р. за диски + 1,7 работа.

Думаю, в выходные пойду покупать новый автомобиль, но не тот, что хотел (не могу себе позволить после кражи сейчас), а тот, на котором смогу ездить и не стрематься очередной поломке.

Замена сцепления Митсубиси

сцепление от 5500 р. до 10500 р. Работа производится 6-7 часов.

  • Замена сцепления Митсубиси Лансер 10 — 5500 р.* :

сцепление от 5500 р. до 10500 р. Работа занимает 6-7 часов.

  • Замена сцепления Митсубиси Каризма — 5000 р.* :

сцепление от 4500 р. до 9600 р. Работа производится 5-8 часов.

  • Замена сцепления Митсубиси Кольт — 5000 р.* :

сцепление от 3500 р. до 9600 р. Работа занимает 4-5 часов.

  • Замена сцепления Митсубиси Паджеро/Паджеро Спорт/L200 — 6000 р.* :

сцепление от 5900 р. до 17500 р. Работа занимает 6-8 часов. Особое внимание на соединение с раздаткой.

  • Замена сцепления Митсубиси АСХ — 5000 р.*

сцепление от 6000 р. до 15200 р. Работа производится 8-10 часов.

  • Замена сцепления Митсубиси Аутленедер — 6000 р.* / 4WD 6500 р. *:

сцепление от 7000 р.до 18200 р. Работа занимает 6-8 часов.

  • Замена сцепления Митсубиси Аутленедер XL — 7500 р.* :

сцепление от 7000 р. до 18200 р. Работа производится 6-8 часов.

Дизельные моторы +500 р. / 4WD +500 р.

* Цена замены сцепления при предварительной записи.

Рекомендуем замену масла в КПП ( замена бесплатная , стоимость масла 750 р. литр).

Гарантия на замену сцепления Митсубиси

Мы даем полную гарантию на работу 1 год или 25.000 км. По гарантии мы бесплатно устраним любые проблемы связанные со сцеплением.

Акции. Лето 2021 года.

Летом 2021 года любое сцепление для Митсубиси без торговой наценки! Вы сможете сэкономить на сцеплении от 1000 до 2000 рублей!

В дополнение к этому мы дарим вам скидку 1000 руб. при записи через сайт (кнопка онлайн-запись, вверху). Запишитесь и скидка будет предоставлена вам автоматически.

Наша команда

Больше 15 лет мы специализируемся на замене сцепления Митсубиси. За эти годы мы установили больше тысячи комплектов сцеплений Митсубиси от Lancer до Pajero.

  • У нас работают опытные механики и делают свою работу они быстро и качественно. Поэтому вы получите отремонтированный автомобиль в день обращения.
  • Вы получите полную гарантию 1 год или 25.000 км пробега, но мы гарантируем надежную работу сцепления в течении 2х лет после гарантийного срока.
  • Мы точно знаем какое сцепление лучше всего ставить на Митсубиси и держим такие комплекты в наличии. Цена на сцепление самая дешевая в СПб.

Как потерять 10.000 руб при замене сцепления на Mitsubishi L200.

Приехал клиент на Митсубиси Л200 с жалобой на сцепление, ведет, пробуксовка и т. п. Дело ясное замена сцепления.

Сцепление клиент привез свое, комплект Kraftech.

Обьясняем клиенту, крафт лучше не ставить. На тяжелых, полноприводных, тем более дизельных машинах, такое сцепление во первых долго не ходит, а во вторых неизвестно как себя поведет.

Клиент уверяет что все отлично подойдет, ставьте то что принес. Ок. Крафт так крафт.

Сняли коробку, старое сцепление в хлам, ферродо от диска разлохмалилось и намоталось на корзину.

Поставили клиентский Крафт. В результате машина не едет, явное проскальзывание диска сцепления.

Клиент пришел, попробовал прокатиться, говорит так не пойдет, мощности нет. Обьясняем, мы вас предупреждали, крафт проблемное сцепление.
Клиент: что делать? — Другое ставить.

Выписали Exedy, сравнили со старым (фото ниже). Явные отличия корзины и диска. Корзина Exedy выше, расстояние до прижимной пластины ниже. Диск тоже отличается.

Установили Exedy. Все заработало, никаких пробуксовок, мощность в порядке.

Результат: у клиента проблемы с возвратом Крафта (покупал давно, гарантия закончилась), пришлось еще раз платить за замену сцепления. В сумме: 5000 р. сцепление KraftTech + 5500 р. повторная замена. То есть клиент переплатил 10500 р .

Полный комплект EXEDY (Япония) стоит 6400 руб . Желание сэкономить 1400 р вылилась в потерю 10 тыс.

Вывод: Не экономьте на сцеплении, дешевые варианты KraftTech, MecArm (еще хуже) это лотерея, особенно на больших машинах.

буксует сцепление Mitsubishi Pajero

Два дня назад поменял двигатель,поставил родной маховик,корзину,диск,выжимной.Скорости включаются отлично, но сцепление пробуксовывает особенно если резко надавить на газ.Подскажите в чём причина как с ней бороться.Буду очень признателен. p.s.двигатель 4М40

to zemal2010t: Вы поставили новый диск?

Ставь новое сцепление валио вместе с корзиной! Посмотри моховик может он в микро трещинах!!

Нет диск со старого двигателя вместе с корзиной и маховиком

В руководстве по ремонту и обслуживанию лист 150. Всё подробно описано по регулировке сцепления. Всё просто и доходчиво. Ни чего менять не нужно если диск сцепления изначально был живой. Проверьте свободный ход педали сцепления 1-3 см. Если свободного хода нет регулируйте толкателем главного цилиндра. Если всё выставили как надо и сцепление всё равно буксует, переходите к рабочему цилиндру.

Читайте также  Болт сцепления газель 405

При отсутствии свободного хода педали может и пробуксовывать.

Суть проблемы в том что диск сцепления не прижат должным образом к маховику. Вот этот момент и нужно поправить. Не знаю как устроен рабочий цилиндр сцепления, но думаю что и там можно отрегулировать шток, который отжимает вилку сцепления.

А у меня такая проблема.

Начало пробуксовывать сцепление. сначала это не особо мешало, только что бы тронутся нужно было подгазовывать чуть больше. И в итоге, как и следовало ожидать, через какое то время машина просто встала :(. Когда включаешь передачу и отпускаешь педаль сцепления машина только слегка качнется вперед, а дальше только и слышно как проворачивающийся диск шелестит.

Снял КПП, поменял диск, он был довольно потрепанный, с обломанными краями, хотя отдельные товарищи мне говорили, что ездили на дисках и в худшем состоянии. Поставил я новый диск, установил КПП обратно. Завел машину, попытался тронуться. Машина проехала метров десять в горку и опять диск стал пробуксовывать. :(

Следующее подозрение пало на корзину сцепления. Хотя, когда снимал диск сцепления, смотрел и ее износ, он мне показался удовлетворительным. Как и состояние маховика. Купил новую корзину. Снял КПП. Снял старую корзину, поставил новую. Поставил КПП на место. Результат тот же :-/ пробуксовывает диск. Плюс еще одна неприятность появилась. Когда открутил сливную пробку КПП, (она там с магнитиком) то на этом магните обнаружился обломок стопорного кольца. немного пошуровав в отверстии магнитной отверткой извлеклась и вторая половинка этого колечка. Понятно, что КПП надо опять снимать разбирать смотреть откуда это колечко. Коробки научился ставить/снимать, можно на время засекать :D.

Снял коробку, разобрал. Сломал китайский съемник подшипников. Хорошо он сломался уже на последнем подшипнике когда КПП была разобрана :) Кстати никто не подскажет хороший интернет магазин инструментов?

Нашел откуда выпало сломанное кольцо. Ученый горьким опытом теперь запчасти стараюсь ставить только оригинальные, но оригинального стопорного колечка не нашел. Поставил тойтовское одинаковых размеров. Собрал коробку. Подумал, раз уж КПП снята, разберу ка и раздатку, а то мало ли там чего, лучше сейчас глянуть. Раскрутил болты, пытаюсь располовинить корпус, а он то ли прикипел, то ли еще че, но не располовинивается. Я уже и дергаю потихоньку, и кияночкой постукиваю, как вдруг половинки резко расходятся и все содержимое раздатки в беспорядочной кучей вываливается наружу %(. Ну покорпел вечерками над мануалом и недели за две все собрал обратно :). Несколько раз сборка заходила в тупик, ну не ставится деталь и все тут. Было желание и ломиком поддеть и кувалдочкой постучать, но я себе в такие моменты представлял маленького японца который когда то на заводе собирал эту раздатку. И ведь наверняка ему лом для этого не требовался :). Немного остыв и подумав я обычно находил другой, как я надеюсь правильный, способ установки непослушных деталей :). Собирается кстати легко.

В общем не думал, не гадал, а КПП с раздаткой перебрал, хотя планировалась только замена диска сцепления :). Когда ставил третий раз КПП, был уверен, что вот ну сейчас то машина точно поедет. Но она не поехала :(. Опять при попытке тронуться только качнется вперед и начинает шелестеть проскальзывающим диском.

Решили посмотреть, что ж там проскальзывает. Сняли с вилки выжимного подшипника пыльник. Там отверстие большое, видно как вращается корзина сцепления. Завели двигатель, корзина крутится, она ж прикручена к маховику двигателя и всегда крутится когда двигатель работает. Дальше включаем передачу, пытаемся тронутся. Начинается самое интересное. как только корзина прижимает диск сцепления к маховику, маховик. останавливается о_О. За счет инерции маховика происходит небольшой качек машины вперед, и все машина дальше не едет.

Я вообще не представляю как такое может быть? Я всегда думал, что маховик намертво прикручен к коленвалу. Он не может не крутится когда двигатель работает.

Думал, может сломался коленвал? Но двигатель работает тихо, заводится без особых проблем (стартер только косячит, иногда не успевает зацепится за зубчатый венец). У меня уже как то ломался коленвал на другой машине и она при этом тарахтела очень громко.

Я вообще сейчас в непонятках, с чего начинать? Как все же крепится маховик к коленвалу? Болтами прямо к нему или все же через какую проставку?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: