Буксует сцепление гольф 2 дизель

Буксует сцепление гольф 2 дизель

Номер сообщения:#1 Андрей 013 » 18 фев 2015, 10:23

Коробка, не включается, не работает, 020, шток,сцепление,корзина,диск,поломка

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#2 fflexx » 18 фев 2015, 10:40

Недовыжимает, попробуй подтянуть трос.

Сообщение добавлено. спустя 1 минуту 35 секунд:
А может шток короткий. с четырехступки короче, чем с пяти.

Сообщение добавлено. спустя 1 минуту 51 секунду:
Если шток протирает тарелку, то нужно смотреть выжимной, может заклинил, или развалился

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#3 Андрей 013 » 18 фев 2015, 11:44

Недовыжимает, попробуй подтянуть трос.

Сообщение добавлено. спустя 1 минуту 35 секунд:
А может шток короткий. с четырехступки короче, чем с пяти.

Сообщение добавлено. спустя 1 минуту 51 секунду:
Если шток протирает тарелку, то нужно смотреть выжимной, может заклинил, или развалился

Трос натянут.
Шток с пятиступки + на тарелку вытачил 1см направляющую с пазом для штока, думаю может слишком удленнилось всё?
Выжимной новый!

Сообщение добавлено. спустя 31 минуту 18 секунд:
Грешу на корзину, может она в этом случае ведёт?
1 Если включить скорость
2 Завести двигатель на выжатом сцеплении, то авто сразу начинает ехать.

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#4 fflexx » 18 фев 2015, 12:59

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#5 Андрей 013 » 18 фев 2015, 13:22

Если бы удлиннилось, то сцепление буксовало, а у тебя ведет. Лапку выжима правильно поставил? может шлицы срезало или она лопнула, вот недавно у кого-то было подобное.
отсоедини трос, или ослабь, определи свободный ход (на коробке) потом трос регулируй до этого момента, но поежде выжми не педалью, а монтировкой, лучше с помощником, чтоб можно было попробовать включить скоростя, да аккуратно, чтоб не засосало под машину (лучше, думаю поддомкратить оба колеса). Может и корзина кривая. Что ставил, комплектом?

Лапка в норме, шлицы в норме, ставил 5 мес назад корзину работала на ура, вчера просто поменял диск.
Может маховик на перекос? хотя все по метке сам делал.
есть мысль что тяги на коробку? хотя наврятли. уже не знаю что думать.

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#6 fflexx » 18 фев 2015, 14:30

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#7 Андрей 013 » 18 фев 2015, 16:52

Может диск перевернул другой стороной?! Хотя, я не пробовал, но мне кажется по другому не поставишь. Вскрытие покажет! Если кулиса неправильно отрегулирована, что, видимо, вряд ли, то попробуй воткнуть скорость под капотом рукой, опять же с помощником и аккуратно: один выжимает, другой включает. Если отсоединить тяги от коробки, то от нейтрали, ничего не нажимая, повернуть рычаг выбора на самой коробке влево (по ходу движения автомобиля) — третья, вправо — четвертая, если нажать вперед (по ходу движения), соответственно первая и вторая

Диск точно правильно ставил.
Благодарю за отзывчивость.
Идея включить скорость из под капота хорошая, нужно пробовать.

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#8 Честноглазый » 19 фев 2015, 00:55

. Лапку выжима правильно поставил? может шлицы срезало или она лопнула.

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#9 Igor_arz52 » 19 фев 2015, 10:33

Re: НЕ включается ни одна скорость!

Номер сообщения:#10 Андрей 013 » 19 фев 2015, 10:36

. Лапку выжима правильно поставил? может шлицы срезало или она лопнула.

Благодарю друг!
Шлицы не срезало, лапка целая, педаль выжимает всё как надо.

Сообщение добавлено. спустя 3 минуты 39 секунд:

Могут быть огрехи при сборке,но похожая ситуация у меня была на жигулях,4 раза за вечер мы эту коробку снимали,ничего не понятно,вроде всё исправно,ставим обратно ,ведёт. В результате оказалось перегрев корзины самые кончики лепестков стали мягкие и при выжиме они просто гнулись,а сцепление полностью не работало.

Но тогда бы оно буксовало, а не вело)
Заменил корзину 5 мес назад, ездил без проблем пока не протерлась дыра в тарелке, заменил тарелку на корзине и всё..
Как можно не правильно собрать?

Vectra Club Russia

Просмотрел все темы по Vectra-B прежде чем создать эту.
У меня Vectra-B 1996г., двигатель — X20XEV, механическая КП.
Некоторое время назад стало пробуксовывать сцепление. Была заменена ПОЛНОСТЬЮ корзина сцепления — диск сцепления, выжымной подшипник, тарелка сцепления. Через неделю был заменен также и главный цилиндр сцепления. Течи нет, все сухо, однако сцепление опять пробуксовывает — двигатель набирает обороты машина разгоняется вяло. Запчати заказывал на сайте exist.ru, брал средние по цене (евпорейских производителей).
Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть? Мастера пожимают плечами. или сваливают якобы на некачественную тарелку сцепления, мол так называемые «лепестки» слабые не хватает сил нормально прижать диск к тарелке.

Заранее благодарю,
Андраник

Сообщение mrakus » 14 авг 2010 22:28

Сообщение leon1180 » 14 авг 2010 22:33

Сообщение tbb0605 » 14 авг 2010 23:29

Сообщение abalasan » 15 авг 2010 00:25

Сообщение mrakus » 15 авг 2010 00:55

Сообщение leon1180 » 15 авг 2010 08:09

Сообщение Bryce » 15 авг 2010 12:57

Сообщение abalasan » 20 сен 2010 20:59

Сообщение Hase » 21 сен 2010 09:06

Сообщение abalasan » 21 сен 2010 13:06

Сообщение Hase » 21 сен 2010 15:07

abalasan
Повторюсь, чудес не бывает!
Ситуация чисто логически решается. Если исключить кривые руки, то есть маховик, колокол сцепы, сама сцепа, корзина, выжимной и главный. Если весь этот фунциклятор не фунциклирует, то гдето лажа.
Какие детали брали. Если по экзисту, то в заказе должны быть номера и имя.
Искривление колокола маловероятно, как впрочем и первичного вала, если машинку не из кусков собирали.
Остается материал диска и сила прижатия корзины, если считать что маховик не стачивали.
Если коробас F18, внизу на колоколе есть щелка, толщиной в миллиметр, если не забито грязью, то масло через него стечет.

Нет, хотя есть еще вариант, что горячий парень стесал сцепу за короткий срок манерой вождения . :lol:

Сообщение abalasan » 19 ноя 2010 21:53

Сообщение Hase » 19 ноя 2010 22:08

Сообщение mrakus » 19 ноя 2010 22:26

поставь от некисии систему. рвать ничего небудет.
читай тему от муханика про вечный верталет и гидровыжим

пс. все переделка будет стоит 13 нового родного выжимного.

Сообщение abalasan » 22 ноя 2010 09:57

Сообщение Hase » 22 ноя 2010 13:59

abalasan
ну давай мы и это обсудим, хотя для данной темы это уже офф.
я считаю, и думаю со мной соглаятся многие, что
— оригинал запчасти делают некие фирмы, ставящие на свою продукцию клеймо ГМ (и упаковывающие её), в соответствии с сертификацией и результатами контроля;
— эти же фирмы выпускают такие же точно детали под своими собственными марками и в собственной упаковке, и вероятно после точно такого же контроля качества, как и у оригинала, просто в коммерческих схемах дистрибьюции они получаются дешевле на рынке чем оригинал;
— весь кЕтайский ноунейм, реализуемый по бросовым ценам есть не более чем третьесортный заменитель, как по качеству, так и соответственно по надежности;
отсюда напрашивается простой вывод — зная кто поставляет запчасти в оригинал, можно выбрать производителя с определнной степенью уверенности в качестве и наждежности, все остальное кроилово, ведущее к попадалову.
и последняя маленькая ремарка — для сцепления это сакс или лук. для остальных юзай поиск!

Читайте также  Артикул сцепление для лачетти

цитирование целиком последнего сообщения, как это делаешь ты, запрещено правилами! Прочитай повнимательнее и постарайся исправить свои сообщения пока не получил бан и тему не убили.

Сообщение bekas-07 » 23 ноя 2010 14:54

Сообщение abalasan » 23 ноя 2010 15:19

Сообщение Hase » 23 ноя 2010 15:38

Сообщение bekas-07 » 24 ноя 2010 07:05

Сообщение pavelE » 03 авг 2011 16:15

Сообщение Hase » 04 авг 2011 00:40

Re: Re:

Сообщение aliet » 05 авг 2011 16:36

Сообщение tirex » 11 авг 2011 12:04

А вот и я)
Снимали сцепление. Заменили задний сальник КВ и сальники полуосей. После сборки начало буксовать сцепление. На первой передаче всё отлично (как-будто), после перехода на вторую (и выше), машина начинает «тупить на разгоне» — обороты растут, разгон вялый.

Коробка Ф16 с внешним выжимным по «Муханику», собственно, им и собрана два года назад.

Когда собирали обратно (вчера, сами), давление на сбрасывали, главный рабочий цилиндр прямо так «втискивали» на место. Понимаю, косяк где-то здесь. Ну, из-за «обилия» ответов, расскажу сам: косяк ИМЕННО здесь, перед снятием сцепления давление нужно сбрасывать в тормозной системе, затем прокачивать по-совести

Давления избыточность проверить не могу (не умею). Два раза штуцер на гл цилиндре откручивал, сстравливал тормозуху. Субъективно, вялость при разгоне стала меньше.

Вопросов несколько:
1. Постепенным стравливанием через штуцер гл. рабочего цилиндра я приду к норме? и должен придти и пришёл, в итоге
2. Прокачивать теперь мне обязательно придётся? Или обойтись возможно первым пунктом? обошёлся без прокачки, стравливал потихоньку и помалу, воздуха не хапнул
3. Пока я в «таком» состоянии езжу, не убью ли сцепление? Если бы ездил так и дальше, сцепление пришлось бы менять намного раньше)

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пробуксовка акпп

По мере эксплуатации автоматическая коробка передач, как и любой другой механический элемент автомобиля, может выходить из строя и ломаться. В зависимости от режима эксплуатации, правильности использования коробки и конкретной модификации трансмиссии первые проблемы могут появиться уже спустя 100.000 километров. Как правило, серьезный ремонт коробка передач начинают требовать после 200.000 километров. Проявляются поломки трансмиссии в ощутимых толчках при переключениях и пробуксовке на различных ступенях. Сложность ремонта автоматической коробки передач заключается в том, что определить точную причину поломки и устранить её возможно только лишь после полного демонтажа узла с автомобиля и его вскрытия. Именно поэтому стоимость такого ремонта может быть достаточно высока.

Содержание :

Как проявляется пробуксовка АКПП?

Пробуксовка может проявляться как лёгким проскальзыванием при движении на автомобиле, так и существенным прокручиванием двигателя вхолостую при переключении на высшие ступени. Причин пробуксовки коробки может быть масса. Самая распространённая и легко устраняемая причина – это использование некачественного или старого трансмиссионного масла. В данном случае проблема решается путём замены фильтрующего элемента и масла в коробке передач. Однако подобное позволяет решить проблему только лишь при минимальных пробуксовках коробки. Если же проблема усугубилась, необходим длительный и трудоемкий ремонт коробки передач. Если у вас буксует акпп, например на холодную, то это свидетельствует о неправильной работе фрикционов.

Симптомы пробуксовки АКПП — Видео

Если АКПП буксует — на то есть свои причины

Гидроблок

В отдельных случаях причиной пробуксовки автоматической коробки передач являются забитые каналы гидроблока, которые не обеспечивают качественную смазку подвижным элементам, что в свою очередь приводит к пробуксовке фрикционов. В данном случае пробуксовка акпп устраняется путем очистки гидроблока. Выполняется чистка каналов гидроблока при помощи специальных составов или же ультразвука. Современные технологии позволяют эффективно очищать маслоподающие каналы от накипи и старого масла. Следует помнить о том, что данная работа выполняется исключительно с демонтажем гидроблока и занимает несколько дней.

Насос и блок соленоидов

Необходимо одновременно с очисткой гидроблока производить смену фильтрующих элементов и масла в коробке передач. В большинстве случаев при очистке гидроблока выполняется замена соленоидов, которые также приходят в негодность от использования старого и некачественного масла. Выполняется замер давления в системе смазки, что позволяет определить наличие проблем с соленоидами. В том случае, если давление находится на низком уровне и акпп на горячую буксует, могут иметься проблемы с насосом или с соленоидами. В данном случае выполняется замена вышедших из строя элементов, что и позволяет вернуть полную работоспособность трансмиссии. При необходимости замены соленоидов в автоматической коробке передач рекомендуем выполнять эту работу пакетами соленоидов, что и позволит обеспечить их правильную и безпроблемную эксплуатацию в течение длительного срока.

  • Признаки неисправности блока соленоидов

Фрикционы

Одновременно с оценкой состояния гидроблока при пробуксовке коробки передач производится осмотр фрикционов. В процессе эксплуатации фрикционы могут стираться и приходить в негодность. Как правило, к пробегу в 250 – 300 тысяч километров степень износа такова, что приходится производить замену фрикционов коробки передач. Данная работа представляет собой существенные сложности, так как требуется демонтировать коробку передач с автомобиля и привести её полный разбор. Для этой работы используется специальное оборудование, которое позволяет не только правильно выполнить демонтажные работы, но и оценить состояние подвижных элементов внутри автоматической трансмиссии.

Комплект новых фрикционных дисков для АКПП

Пробуксовка акпп и фрикционы

ЭБУ АКПП (Электронный блок управления)

В отдельных случаях причиной пробуксовки коробки передач может являться неправильная работа блока управления трансмиссии. В данном случае электронные мозги направляют на механические подвижные элементы неправильные сигналы, что и приводит к их пробуксовке. В данном случае решить проблему можно путём замены блока управления. Отметим, что диагностирование подобных поломок не представляет какой-либо сложности. В том случае если вышел из строя блок управления, это сразу же будет отображено при проведении компьютерной диагностики работы коробки передач. В данном случае стоимость ремонта зависит от конкретного автомобиля и конкретной коробки передач. Необходимо помнить, что, несмотря на кажущуюся простоту работы, в силу высокой стоимости самого вышедшего из строя блок управления, общая стоимость ремонта будет достаточно существенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ АКПП переходит в аварийный режим — что делать? Как не допустить перегрева автоматической коробки? Толчки и рывки при включении АКПП

Стоимость ремонта

Стоимость ремонта при пробуксовке коробки передач зависит от конкретной поломки. В отдельных случаях устранить данную проблему можно путём замены трансмиссионного масла и фильтрующих элементов. В данном случае стоимость работ с запчастями не превысит 5000-10000 рублей. В то же время, если имеются проблемы с гидроблоком, фрикционами или блоком управления стоимость ремонта может составить несколько десятков тысяч рублей. Помните о том, что определить точную причину поломки можно исключительно при проведении максимально подробной диагностики. Именно после выполнения такой диагностики опытный специалист назовёт вам сумму ремонта и лишь после этого приступит к устранению поломки.

Буксует АКПП стоимость ремонта

Планируя проведение ремонтных работ с коробкой передач необходимо помнить о том, что автоматическая трансмиссия представляет собой сложный конструктивный элемент, выполнить качественно обслуживание и ремонт которого могут исключительно опытные специалисты. Именно поэтому мы не рекомендуем вам экономить на качестве ремонта и доверять устранение неполадок специалистам из гаражей. Только лишь обратившись в специализированные сервисные центры, вы сможете полностью устранить имеющиеся проблемы в работе коробок передач и получите гарантию на проведённый ремонт.

Читайте также  В машине пропало сцепление причины

Проскакивает бендикс стартера — что делать?

Хочу рассказать в этой статье, что делать если у вас проскакивает бендикс стартера.

Покупая автомобиль каждый желает, чтобы он был комфортным и совершенным, поэтому к его выбору подходят тщательнейшим образом. Однако он всё равно в любую минуту может встать из-за ряда причин, одной из которых может являться поломка стартера, а если точнее узла носящего название бендикс (техническое название — обгонная муфта).

Своё название эта муфта получила благодаря американскому изобретателю Винсенту Гуго Бендику, который является разработчиком узла, способного отсоединять маленький электромотор при запуске, раскручивающий вал двигателя внутреннего сгорания.

бендикс стартера

Данный узел обеспечивает расцепление стартера и самого двигателя автомобиля, причём отношение передачи должно составлять пропорцию не менее 1:15. Принцип его работы заключается в том, что он в одно и то же время прокручивает маховик у двигателя и ограничивает стартер от выработки слишком быстрых оборотов, спасая при этом электродвигатель стартера от перегрева.

Это возможно за счёт конструкции обгонной муфты, которая снабжена с двух сторон роликами, перемещающимися по специальным пазам. При работе маховика стартера обойма муфты находящаяся снаружи начинает вращение более быстрое, чем внутренняя, что приводит к затягиванию роликов к узкой части паза и их защемлению. Благодаря этому процессу начинает движение двигатель.

В случае, когда проскакивает бендикс, стартер не зацепляется за двигатель (хотя это является его главной задачей) и он постоянно крутится, при этом не вырабатывается достаточной мощности для того, чтобы можно было завести мотор. Такая его «холостая» работа может происходить из-за повреждения элементов детали (либо стираются зубья у шестерёнок трещотки, либо в случае устройства её в виде двух колец с шариками и стопорного механизма – наблюдается изнашивание колец, шариков и поломка пружины).

Также неисправность бендикса может со временем привести к повреждению других механизмов автомобиля, что в дальнейшем ведёт к его поломке, поэтому как можно скорее нужно искоренить эту неисправность.

Бендикс

Что же делать когда проскакивает бендикс стартера?

В случае, когда Вы замечаете «холостой» ход стартера необходимо срочно решать данную проблему, иначе она может создать более серьёзные, которые будут нуждаться в более крупных капиталовложениях для их разрешения.

Хотя в настоящее время существуют различные технологии и технические изыски в области ремонта различных автомобильных деталей, но неполадки этих запчастей не исправляются.

Если всё же кто-то решит починить бендикс, производятся следующие действия:

  1. у детали снимают все входящие в неё элементы (кольца, пружину, пыльник и др.);
  2. всё тщательно промывается водой с добавлением бензина и осматривается на предмет износа либо повреждения;
  3. производится замена испорченных элементов;
  4. все составляющие бендикса в обратном порядке снова собираются;
  5. далее вся конструкция зажимается в тисках и завальцовывается (возможно воздействие сварочным аппаратом);
  6. готовая деталь насаживается очень плотно на вал.

В случае если всё же удалось произвести замену возвратной либо натяжной пружин детали, что привело к устранению неисправностей нужно учесть, что она будет служить очень короткий отрезок времени. В скором времени в обязательном порядке начнут сыпаться или шарики, которые обеспечивают качение колец детали, или будет буксовать сцепление между валом, которое потеряло механизм зацепления.

starter_13

Производители и разработчики рекомендуют при поломке заменить сам бендикс, а в исключительных случаях произвести полный демонтаж и установку нового стартера. Работы по ремонту могут проводиться самостоятельно. Но необходимо учитывать то, что обгонные муфты по своим техническим показателям различны и бендиксы могут подойти к стартерам, имеющим такой же номер, как и у муфты. Желательно провести также полнейшую диагностику и всего стартера, обязательно смазать все детали в нём.

Но всё же лучше будет, если работы по ремонту будет осуществлять специалист. Следует заметить, что ремонтные работы по замене бендикса занимают немного времени и деталь достаточно дешевая.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления?

В автомобиле часто требуется проводить регулировку различных органов управления и систем. К примеру, может потребоваться регулировка педали сцепления, от которой очень сильно зависит качество управления автомобилем с механической коробкой передач. Такую регулировку достаточно легко сделать, не заезжая в сервисные центры, и при этом не потребуется каких-то специальных знаний и инструментов.

Педали в автомобиле с МКПП

Когда нужна регулировка сцепления?

Необходимо обратить внимание на поведение автомобиля в момент переключения передачи. Если в начале движения чувствуются рывки или несильные удары или же слышен шум при переключении передачи, то нужно провести проверку свободного хода педали сцепления транспортного средства.

Для этого двигатель запускается, а педаль сцепления постепенно отпускается из предварительно отжатого состояния. В том случае, если автомобиль поедет сразу же после начала отпускания педали, свободный ход у нее отсутствует. Если же педаль отпустили до конца, но машина при этом не тронулась или начала двигаться только в самом конце, то, значит, норма хода педали превышена.

Таким образом, если произошло нарушение регулировки свободного хода педали сцепления, нормальное передвижение транспортного средства становится невозможным. Появляются проблемы — тронуться с места не получается, слышен хруст во время переключения передачи, автомобиль буксует и имеет слабый разгон.

Как определить величину свободного хода?

Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

  1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
  2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
  3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

Замер свободного хода педали

После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.

Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

Регулируем свободный ход педали сцепления

Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

Регулировка привода тросом

В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

Сама регулировка проводится следующим образом:

  1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
  2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
  3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
  4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.
Читайте также  Актуатор выжима сцепления пежо 207

Регулировка тросового сцепления

Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

  1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
  2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
  3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
  4. Вытаскивают трос сцепления.

Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

Шток толкателя главного цилиндра

В заключение

Для нормального управления автомобилем необходима слаженная работа всех его компонентов, одним из которых является педаль сцепления. Поэтому, если вы вдруг почувствовали какое-то неудобство в тот момент, когда происходит отпускание педали и соединение коленвала с двигателем, то скорее всего этому элементу требуется регулировка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: