Буксует сцепление фольксваген пассат б3

Как я раньше ездил ? Тихо умирало сцепление.

Почувствовав, что отпуская педаль сцепления, оно начинало схватывать только в самом конце, а именно в момент когда педаль почти отпущена…
я стал приходить к тому мнению… что сцеплению пришёл конец. ак же типичным симптомом этого послужило то, что при длительных стояниях в пробках — когда машина прогрета и сцепление работает часто — машина стала как бы пробуксовывать.
То есть при включении первой и нажатии на газ- не было отзывчивого (адекватного) разгона.
Мотор отрабатывал коленвалом свои обороты.
Тахометр их чётко фиксировал и отржал на пиборке…
Но разгон был вялым…
И нутро автомобиля показывало — ЧТО ТО НЕ ТО !
Опыт вождения, а вернее использование автомобилей мне подсказал, что нужно заглянуть в сцепление…
Итак рассмотрим что там… и для чего…

Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе.
Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом,
который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.

Схема сцепления автомобиля

Водитель включает и выключает сцепление с помощью гидравлического привода, который состоит из следующих элементов:

педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления;
рабочий цилиндр сцепления;
вилка выключения (называется также приводная вилка сцепления);
выжимной подшипник;
шланги, по которым течет жидкость сцепления (трубопроводы).
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, усилие через специальный шток и поршень передается жидкости (в качестве жидкости сцепления можно использовать обычную тормозную жидкость), которая направляет давление дальше — от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра сцепления. Затем шток рабочего цилиндра передает это усилие приводной вилке сцепления и выжимному подшипнику. Они, в свою очередь, проводят его непосредственно на механизм сцепления.

Все детали сцепления возвращаются в первоначальное положение после того, как водитель отпускает педаль сцепления.
Это происходит под воздействием специальных возвратных пружин.

В некоторых автомобилях (в частности, переднеприводных) используется не гидравлический, а механический привод сцепления. В данном случае педаль сцепления связана с приводной вилкой с помощью металлического троса.
В моём случае привод был гидравлический.

Механизм сцепления — устройство, осуществляющее посредством силы трения передачу крутящего момента. Данный механизм позволяет кратковременно отсоединять двигатель от коробки передач и плавно их соединять.
Составные части механизма сцепления находятся в металлическом картере, который связан с картером двигателя.

Основными элементами механизма сцепления являются:

картер сцепления;
кожух;
ведущий диск (маховик коленчатого вала двигателя, от которого передается крутящий момент);
нажимной диск с пружинами;
ведомый диск с износостойкими фрикционными накладками.
Ведомый диск связан с первичным валом коробки передач и постоянно прижат к маховику нажимным диском под силой мощных пружин. Между маховиком, нажимным и ведомым дисками возникает большая сила трения, благодаря чему эти детали при работе двигателя вращаются одновременно, представляя собой единое целое. Происходит это только при отжатой педали сцепления.

Чтобы автомобиль начал движение, нужно прижать ведомый диск, который связан с ведущими колесами, к вращающемуся маховику (то есть включить сцепление). Маховик вращается с угловой скоростью 20–25 об./с, колеса же не вращаются. Поэтому данный процесс выполняется в три этапа (педаль сцепления нажата, передача включена).

Вначале необходимо немного отпустить педаль сцепления: это позволит пружинам нажимного диска подвести к маховику двигателя ведомый диск сцепления так, чтобы они слегка соприкоснулись. Между диском и маховиком возникнет легкое трение, и диск начинает вращаться (а автомобиль, кстати, понемногу двигаться).
Вот сам диск сцепления (нажимной диск).

Далее следует отпустить педаль сцепления примерно до середины и несколько секунд подержать ее в таком положении. Это нужно, чтобы скорость вращения диска пришла в соответствие со скоростью вращения маховика. Автомобиль при этом ускоряет ход.

Затем педаль сцепления полностью отпускают. В результате оба диска (нажимной и ведомый), а также маховик двигателя вращаются с одинаковой скоростью, представляя собой единое целое. При этом крутящий момент целиком передается на колеса автомобиля через коробку переключения передач, и автомобиль двигается со скоростью, соответствующей включенной передаче.

ВНИМАНИЕ !
Все перечисленные действия необходимо выполнять плавно и постепенно. Многие начинающие водители по неопытности (а отработка движений происходит в процессе тренировок) бросают педаль сцепления слишком резко, в результате чего автомобиль резко дергается, а двигатель вообще может заглохнуть. Это чревато поломкой сцепления, а также других узлов и агрегатов автомобиля.

При необходимости выключения сцепления (например, при переключении передач, движении автомобиля по инерции) водитель нажимает педаль сцепления. В результате нажимной диск отдаляется от маховика, освобождая ведомый диск. Нетрудно догадаться, что передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам (точнее, к коробке переключения передач) прекращается, и двигатель работает вхолостую (отсюда выражение: «мотор работает на холостых оборотах»).

Если автомобиль необходимо пустить накатом (например, при движении по наклонной дороге или после разгона), то для этого следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Порядок действий при этом следующий: нажать педаль сцепления, выключить передачу, отпустить педаль сцепления.

ВНИМАНИЕ !
Не допускается ехать накатом при включенной передаче и нажатой педали сцепления: это верный способ быстро вывести из строя сцепление.

В случае обнаружения подтекания жидкости из системы гидравлического привода сцепления необходимо проверить состояние шлангов (трубопроводов). Кроме того, жидкость может вытекать из главного или рабочего цилиндра. После устранения течи нужно обязательно прокачать систему.

Уровень жидкости в системе следует проверять периодически — хотя бы раз в месяц. Помните, что при отсутствии жидкости нажатие педали сцепления будет бесполезным.

При шумной работе сцепления следует проверить крепление двигателя с коробкой передач. Иногда его достаточно подтянуть — и проблема решается.

Бывают случаи, когда сцепление выключается не полностью.
Одна из распространенных причин — слишком свободный ход педали сцепления, который необходимо отрегулировать.
Зачастую помогает прокачка гидравлического привода сцепления.
Однако если вышли из строя диски, пружины или приводная вилка — предстоит сложный и дорогостоящий ремонт с заменой необходимых деталей.
Что и получилось в моём случае.
Итак ! Замена ! Что выбрать ?
Почему то решил выбрать…
То что выбрал и чёрному.

Иногда сцепление пробуксовывает: двигатель работает на высоких оборотах, а крутящий момент передается слабо.
Наиболее вероятной причиной является износ фрикционных накладок ведомого диска.
Однако также это может быть вызвано лопнувшими пружинами либо недостаточно свободным ходом педали сцепления.
Это то же присутствовало у меня !
Пружинки все были целы.
А вот изношенность диска очень сильно сказывалась.
И сцепление пробуксовывало.

Итак комплект выбран. Всё новое.
Пробег на момент замены 423400.

Шум, похожий на шелест, в работе сцепления, скорее всего, свидетельствует о неисправности выжимного подшипника (при нажатой педали шелест исчезает).
В данном случае нужно заменить подшипник. Своими силами это делать сложно, так как необходимо снимать коробку передач.
Зимой при отсутствии условий я решил это дело доверить сервсу.
За 2 часа всё было готово и мне вернули авто с новым комплектом установленного сцепления.
Я чуть не въехал в стену… когда ппробовал тронуться с новым сцеплеием.
Педаль чуть отпускаешь — и машина уже рвёт с места !
Очень непривычно. Всё таки привычка — большое дело.
Почувствовал это — когда перегонял чёрный.
Ведь там то же абсолютно новое сцепление.
Итак ! Снова на хооду и с новым сцеплением.

Как отрегулировать сцепление на пассат б3

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления — редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

  • стандартный набор инструментов;
  • тормозная жидкость;
  • пустой сливной бачок для тормозной воды;
  • шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
  • «Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).

Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Заменить главный и рабочий цилиндры сцепление на машине VW Passat B3.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

  • Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
  • в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
  • Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
  • убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
  • следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
  • народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
  • Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5 — 2 см от края.
Читайте также  Ауди 80 замена корзины сцепления

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью.

Желаю успехов в прокачке сцепления Сделай сам.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.


Источник: cartore.ru

Странное поведение педали сцепления

#1 TrAcT

  • Город Москва
  • Авто : VW Passat B3 1993 год, Abs 1.8 Mono-Motronic, L90E, Variant. ABS, ГУР, Кондиционер, 2 AirBag, ЭСП, MFA

Всем привет Собственно проблема в следующем. После стоянки, сев в машину, начинаю трогаться выжав сцепления, отпускаю и понимаю, что-то не то с педалькой, как-то странно работает. Работает она следующим образом. У педали появился свободный ход, работать она начинается с середины, то-есть сцепление берет в самом конце. У меня разок было такое, когда тормозуха почти на нуле была, долил до середины, прокачал раз 50 сцепление, и педалька в полный рост работала. То-есть сцепление брало в середине. Вчера, долил тормозухи, прокачал поехал домой. Сегодня с утра, сев машину, педаль опять ватная, открыв капот и посмотрев в бачок, тормозуха была на том уровне как и вчера. Но педаль берет у пола. Прокачка помогает.

Собственно вопрос, что это? воздух? или цилиндр сцепления?

#2 virtahepo

  • Город г. Ленинград
  • Авто : Passat variant PG Syncro

Да цилиндр подсасывает, толи рабочий то ли главный, попробуй сначала перебрать, рем комплекты продаются

#3 TrAcT

  • Город Москва
  • Авто : VW Passat B3 1993 год, Abs 1.8 Mono-Motronic, L90E, Variant. ABS, ГУР, Кондиционер, 2 AirBag, ЭСП, MFA

На оба продаются?

#4 virtahepo

  • Город г. Ленинград
  • Авто : Passat variant PG Syncro

Да на тот и на другой

#5 Jackson68

  • Город Москва НАО
  • Авто : PassatB3 1991 Универсал,RP,люк, гур, обычный фабричный

Как показала практика переборок замена ремкомплектом на долго не помогала. Покупать ремкомплект,ковырять цилиндр дело конечно хозяйское,но лучше новый купить поставить, быстро и без заморочек надёжно и не дорого.

#6 Jackson68

  • Город Москва НАО
  • Авто : PassatB3 1991 Универсал,RP,люк, гур, обычный фабричный

Всем привет Собственно проблема в следующем. После стоянки, сев в машину, начинаю трогаться выжав сцепления, отпускаю и понимаю, что-то не то с педалькой, как-то странно работает. Работает она следующим образом. У педали появился свободный ход, работать она начинается с середины, то-есть сцепление берет в самом конце. У меня разок было такое, когда тормозуха почти на нуле была, долил до середины, прокачал раз 50 сцепление, и педалька в полный рост работала. То-есть сцепление брало в середине. Вчера, долил тормозухи, прокачал поехал домой. Сегодня с утра, сев машину, педаль опять ватная, открыв капот и посмотрев в бачок, тормозуха была на том уровне как и вчера. Но педаль берет у пола. Прокачка помогает.

Собственно вопрос, что это? воздух? или цилиндр сцепления?

Чаще всего в рабочем дело бывает,с него и начинай копать.Вдруг до главного дело не дойдёт.

Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления Volkswagen Passat В5 / Passat B5 Variant с 1996 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Passat B5 Variant , регулировка сцепления Volkswagen Passat B5 Variant , трансмиссия Volkswagen Passat B5 Variant , коробка передач Volkswagen Passat B5 Variant , сцепление Volkswagen Passat B5 , регулировка сцепления Volkswagen Passat B5 , трансмиссия Volkswagen Passat B5 , коробка передач Volkswagen Passat B5

3. Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления

Составные элементы

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта

  1. Бачок для тормозной жидкости.
  2. Соединительный шланг.
  3. Комбинированный трубопровод.
  4. Насадка.
  5. Опорный кронштейн.
  6. Педаль сцепления.
  7. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м.
  8. Палец (заменять каждый раз новым).
  9. Главный цилиндр (запрещается снимать скобу (стрелка A) и прокладку (стрелка B)).
  10. Коробка передач.
  11. Рабочий цилиндр.
  12. Штуцер для прокачки, момент затяжки 4 Н·м.
  13. Защитный колпачок.
  14. Скоба.
  15. Кронштейн.
  16. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м (заменять каждый раз новым).
  17. Шестигранная гайка, момент затяжки 2 Н·м.
  18. Прокладка.

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи пластикового зажима

  1. Бачок для тормозной жидкости.
  2. Соединительный шланг.
  3. Комбинированный трубопровод.
  4. Насадка.
  5. Опорный кронштейн.
  6. Педаль сцепления.
  7. Главный цилиндр.
  8. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м.
  9. Крепление.
  10. Коробка передач.
  11. Рабочий цилиндр.
  12. Штуцер для прокачки, момент затяжки 4,5 Н·м.
  13. Защитный колпачок.
  14. Скоба.
  15. Кронштейн.
  16. Кронштейн.
  17. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м (заменять каждый раз новым).
  18. Шестигранная гайка, момент затяжки 2 Н·м.
  19. Прокладка.
  20. Крепежный болт.

Механизм выключения сцепления

  1. Рабочий цилиндр.
  2. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м (заменять каждый раз новым).
  3. Кронштейн.
  4. Толкатель.
  5. Упругая шайба.
  6. Манжетное уплотнение первичного вала.
  7. Винт под внутренний ключ Torx, момент затяжки 35 Н·м — у коробок передач из алюминия или 25 Н·м — у коробок передач из магния (заменять каждый раз новым).
  8. Выжимной подшипник.
  9. Рычаг выключения сцепления (перед установкой контактную поверхность толкателя рабочего цилиндра сцепления покрыть тонким слоем медьсодержащей смазки Z381351TE).
  10. Пружина.
  11. Направляющая втулка.
  12. Уплотнительное кольцо (заменять каждый раз новым).
  13. Проставка.
  14. Шаровая цапфа, момент затяжки 25 Н·м — у коробок передач из алюминия или 20 Н·м — у коробок передач из магния (смазать консистентной смазкой MoS2).

Главный цилиндр сцепления

Крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта
Снятие

1. Необходимо проверить, оборудован ли автомобиль головным устройством с кодом. Если да, то узнать защитный код.

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

3. Уложить не оставляющую волокон ветошь в водоотводящий короб, под соединительным шлангом к бачку для тормозной жидкости.

4. Пережать соединительный шланг (A) к бачку для тормозной жидкости с помощью зажима для шланга (3094), отсоединить штуцер от главного цилиндра и закупорить.

5. Удалить из перегородки моторного отсека насадку соединительного шланга (A).

6. Вытянуть скобу (C) с помощью отвертки до упора и затем немного вытянуть комбинированный трубопровод (B).

7. Отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости от бачка для тормозной жидкости.

8. Отвернуть болт (1).

9. Осторожно отвернуть болты (3) и (4) с помощью головки Torx T45 из усилителя тормозного привода.

10. Снять вещевой отсек со стороны водителя.

11. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра. Для этого при помощи отвертки приподнять фиксатор пальца (стрелка 1) и извлечь палец (стрелка 2).

12. Следить, чтобы выключатель педали сцепления (1) не выдавливался из крепежной скобы. В таком случае повреждается резьба выключателя, и выключатель необходимо будет заменить повторно.

13. Для обеспечения надежного крепления разрешается устанавливать выключатель педали сцепления (1) только один раз.

14. Отвернуть главный цилиндр (4) из салона (стрелки 2).

15. Отвернуть болт крепления (стрелка 3) опорного кронштейна.

16. Немного вытянуть педальный узел в сборе в салон.

Читайте также  Бачок гидропривода выключения сцепления что заливать

17. Снять главный цилиндр.

Установка

1. Установить главный цилиндр так, чтобы прокладка (1) и шайба прилегали за опорным кронштейном.

2. Затянуть болты (2) моментом 20 Н·м.

3. Вдавить штуцер (3) с направляющей в выемку (стрелка) на опорном кронштейне.

4. Для следующей рабочей операции потребуется помощь второго механика. Сдвинуть педальный узел в сборе к перегородке моторного отсека вперед и установить болт (стрелка). При этом второй механик должен ввести комбинированный трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр.

5. Затянуть болты крепления (3) и (4) главного тормозного цилиндра с усилителем тормозного привода.

6. Затем затянуть болт крепления (1) бачка для тормозной жидкости (2).

7. Подсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости к бачку для тормозной жидкости.

8. Вдавить скобу (C) до упора в направлении стрелки.

9. Вставить комбинированный трубопровод (B) в главный цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

10. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

11. Вставить резиновую насадку (D) соединительного шланга (A) в перегородку моторного отсека.

12. Сдвинуть соединительный шланг (A) до упора на штуцер главного цилиндра.

13. Снять зажим для шланга (3094).

14. Затянуть болт (стрелка) крепления педального узла на кронштейне передней панели.

15. Соединить главный цилиндр с педалью сцепления. Зафиксировать новый палец в педали сцепления.

16. После установки главного цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

Крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи пластикового зажима
Снятие

1. Необходимо проверить, оборудован ли автомобиль головным устройством с кодом. Если да, то узнать защитный код.

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

3. Уложить не оставляющую волокон ветошь в водоотводящий короб, под соединительным шлангом к бачку для тормозной жидкости.

4. Пережать соединительный шланг (A) к бачку для тормозной жидкости с помощью зажима для шланга (3094), отсоединить штуцер от главного цилиндра и закупорить.

5. Удалить из перегородки моторного отсека насадку соединительного шланга (A).

6. Вытянуть скобу (C) с помощью отвертки до упора и затем немного вытянуть комбинированный трубопровод (B).

7. Отвернуть болт крепления бачка для тормозной жидкости (1) и отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости вниз. Бачок для тормозной жидкости не снимается.

8. Снять вакуумный трубопровод к усилителю тормозного привода (1).

9. Отвернуть оба винта Torx (стрелки).

Примечание:
— Для лучшей наглядности бачок для тормозной жидкости не изображен.
— Для отворачивания верхнего болта Torx бачок для тормозной жидкости необходимо слегка наклонить в сторону.

10. Снять вещевой отсек со стороны водителя.

11. Отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления следующим образом:

  • Вставить клещи с острыми концами общего назначения (1) в углубления педали сцепления.
  • Сжать крепление (2).
  • Немного оттянуть педаль сцепления внутрь салона.
  • Вытянуть шток привода и крепление в моторный отсек из педали сцепления в направлении стрелки.

12. Отвернуть главный цилиндр (стрелка 1) из салона (стрелки 2).

13. Отвернуть болт крепления (стрелка 3) опорного кронштейна.

14. Немного вытянуть педальный узел в сборе в салон.

15. Снять главный цилиндр.

Установка

1. Установить главный цилиндр так, чтобы прокладка (1) и шайба прилегали за опорным кронштейном.

2. Затянуть болты (2) моментом 20 Н·м.

3. Вдавить штуцер (3) с направляющей (стрелка A) в выемку (стрелка B) на опорном кронштейне.

4. Для следующей рабочей операции потребуется помощь второго механика. Сдвинуть педальный узел в сборе к перегородке моторного отсека вперед и установить болт (1). При этом второй механик должен ввести комбинированный трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр.

5. Затянуть болты крепления (стрелки) главного тормозного цилиндра с усилителем тормозного привода.

6. Установить вакуумный трубопровод к усилителю тормозного привода (1).

7. Затем затянуть болт крепления бачка для тормозной жидкости.

8. Подсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости к бачку для тормозной жидкости.

9. Вдавить скобу (C) до упора в направлении стрелки.

10. Вставить комбинированный трубопровод (B) в главный цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

11. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

12. Вставить резиновую насадку (D) соединительного шланга (A) в перегородку моторного отсека.

13. Сдвинуть соединительный шланг (A) до упора на штуцер главного цилиндра.

14. Снять зажим для шланга (3094).

15. Затянуть болт (1) (см. рисунок выше) крепления педального узла на кронштейне передней панели.

16. Соединить шток главного цилиндра с педалью сцепления следующим образом:

  • Крепление (A) должно находиться на штоке привода (стрелка) главного цилиндра.
  • Вставить крепление в направляющую педали сцепления и прижать педаль сцепления для крепления к перегородке моторного отсека, при этом следить за правильной фиксацией.
  • Для надежности фиксации подтянуть педаль сцепления вверх и отверткой прижать оба конца скобы к педали.

17. После установки главного цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие

1. Снять шумоизоляцию под коробкой передач.

2. При необходимости, демонтировать приемную трубу выпускной системы с катализатором.

3. Отвернуть болт (стрелка), извлечь рабочий цилиндр, двигая назад. После снятия рабочего цилиндра сцепления на педаль сцепления не нажимать.

4. Для снятия комбинированного трубопровода необходимо отжать скобу (A) до упора при помощи отвертки. Лишь после этого можно снять комбинированный трубопровод. Не допускается попадание тормозной жидкости на коробку передач. В случае попадания очистить картер коробки передач.

Установка

1. Поверхность прилегания толкателя к рычагу выключения сцепления покрыть тонким слоем медьсодержащей смазки Z381351TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра в картер коробки передач покрыть область (a) манжеты литиевой смазкой G052150A2.

3. Защелкнуть держатель (3) комбинированного трубопровода (1) на рабочем цилиндре (4).

4. Насколько возможно, завести рабочий цилиндр (1), не отклоняясь от рабочего направления толкателя (стрелка A), в крепежное отверстие картера коробки передач.

5. При этом вставить в гнездо (стрелка B) рычага выключения сцепления (3).

6. Затем ввернуть новый болт с внутренним шестигранником (2) в коробку передач. Для этого дожать рабочий цилиндр настолько, пока не будет возможна установка болта с внутренним шестигранником.

7. При установке рабочего цилиндра (1) с перекосом существует опасность того, что толкатель (стрелка A) пройдет мимо своего гнезда в рычаге выключения сцепления (3).

8. После установки рабочего цилиндра осторожно нажать на педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления будет ощущаться необычно тяжелая точка переключения, необходимо прекратить нажатие на педаль сцепления. Вероятно, толкатель рабочего цилиндра прошел мимо своего гнезда в рычаге выключения сцепления.

9. Нажатие на педаль с усилием выше, чем 300 Н, выводит рабочий цилиндр из строя. Для сравнения: обычное усилие на педаль составляет примерно 115 Н.

10. Затянуть болт (позиция 2 – см. главный рисунок) предписанным моментом.

11. Для подсоединения комбинированного трубопровода (B) к рабочему цилиндру необходимо до упора вдавить скобу (A).

12. Вставить комбинированный трубопровод (B) в рабочий цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

13. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

14. Прокачать гидропривод сцепления.

15. При снятии, установить на место приемную трубу выпускной системы с катализатором и выровнять выпускную систему без напряжений.

Сцепление не возвращается в исходное положение.

Проблема — удерживаю педаль сцепления в выключенном положении в течение 10-15 секунд. Затем включаю сцепление и педаль не возвращается в исходное положение. Подскажите пожалуйста в чем проблема. (VW Passat B3 1.8 MI, 1990 г / в)

  • Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
  • выбор тормозных дисков
  • диагностика коробки для пежо
  • на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
  • Автотест
  • Посоветуйте хорошее СТО в Харькове!

Женя @fortres 11:01:14 25.08.2014

Рабочий цилиндр сцепления не держит, у меня та же ситуация. это цилиндрик что на моторе. Подтекает тормозуха? Попробуй купить ремкомплект и заменить прокладки (желательно в обоих цилиндрах) как раскрутишь то посмотри большая выработка, если да то меняй цилиндры.

Илья @Swed 11:02:32 25.08.2014

Всем привет, у меня похожа проблема, но поведение не стабильное. Итак, так же проваливается педаль сцепления, но только тогда, когда температура снаружи (т.е. летом) и мотора высокие, прямо во время езды начинаю замечать, что педаль проваливается и не возвращается на свое место, но сцепление еще работает, просто выжимать приходится в пол. Но например на следующий день когда еду утром на работу, на улице еще ​​прохладно и машина прохладная то сцепление (во время езды после каждого нажимания на педаль я ее сам ногой оттягиваю назад) так как бы само прокачивается и педаль перестает проваливаться года через два км езды. Приходит вечер все начинается сначала. Это все уже продолжается около года, именно интереснее, что на зиму такое поведение пропадает и сцепление работает нормально и педаль не проваливается! Вопрос может это быть из за тормозной жидкости (она старая уже и может не имеет такой нужной вязкости) или все же приходит конец главному цилиндру ?! Спасибо.

Cаша @vents 11:04:45 25.08.2014

Может быть это, то что ты думаешь . а еще надо проверить вакуум на подсос . может где при нагревании начинает подсос воздуха, как в трубках так и в самом усилители.

Илья @Swed 11:06:00 25.08.2014

Разве система сцепления имеет вакуумное усиление и если бы была проблема в подсосе воздуха в вакууме или не было бы то же самое с тормозной системой ?! Т.е. не проваливалась бы так же педаль тормоза?
Но хотя может Вы и правы на счет вакуума, у меня порой бывает такая ситуация с тормозами, что вот начинаю давить на тормоз, а он дубовый и почти не тормозит машина, но это так 1 секунда и дальше все ок, машина начинает нормально тормозить.

Игорь @skan 11:07:34 25.08.2014

1 Жидкость уже не имеет своих свойств от старости. Основное свойство тормозной жидкости это ее сопротивление сжатию и стабильность при перепадах температуры. От старости оно теряется. Есть в паспортах даже время за которое ее нужно менять.
2. Но при хороших манжетах даже такая жидкость не делает проблем. Итак вскрывается проблема износа манжет в цилиндрах. Я бы сначала поменял жидкость, это дешево, а затем если не поможет то взял бы оба цилиндры.

Егор @yosheg 11:09:50 25.08.2014

Недавно знакомому прокачивал сцепление, приспособой, так вот всё прокачали, выжал сцепление, а педаль не возвращается назад .
Уровень ТЖ в бачке чуть выше, всё вроде есть, но педаль не возвращается, потом случайно заметили, что сосок на сцепление стоит, чуть ниже уровня ТЖ в бачке и ТЖ просто не поступает в главный цилиндр сцепления, долили ТЖ и всё заработало .
проверьте уровень ТЖ .
как по мне, то дешевле купить новые цилиндры (главный и рабочий) и забыть о проблеме на долго .
у меня на сцепление стоит трос, знакомый уже третий дешёвый покупает и уже выложил по более чем я, плюс куча нервов . почему у меня пишет сцепление, я не могу понять, если кто знает подскажите пожалуйста а то как будто я в школе не учился.

Читайте также  Барабан сцепления для husqvarna 125r 128r 5301500 39

Илья @Swed 11:11:18 25.08.2014

Так если была бы проблема в рабочем, то просто сцепления бы пропало или бы жидкость пропадала из бачка, но у меня ни того ни другого нет. Здесь главный цилиндр скорее всего надо будет менять. Спасибо.

Алекс @trak 11:13:12 25.08.2014

Однажды у меня была похожая проблема, я все же собрался и разобрал свой ​​ГЦЗ (главный цилиндр сцепления), возился с разборкой и сборкой целый день, очень не удобно это делать, но разобрав нашел причину почему у меня педаль не возвращалась на зад, оказалось, что пружинки в цилиндре просто рассыпались (разлетелись в хлам) от старости очевидно. Оценив состояние цилиндра было решено сразу заменить только манжеты и все (кстати цена их смешная). Но основная проблема была, где взять новые пружинки, которая была решена, я даже не знаю, можно скзать колхозным методом, так как новые оригинальные не купить и не найти, поэтому была поставлена ​​всего одна пружина от советской зонты (конечно она была чуть подрезает) . После сборки, даже не пришлось прокачивать сцепление, так как оно заработало после нескольких движений педали рукой (было слышно как выходит воздух из под манжет цилиндра), и оно становится туже. Итак, на данный момент так и езжу, педаль стала немного туже, так пружина сильнее, но зато отходит на зад на ура, даже приходится придерживать ногой. чтобы сильно не стучало по наконечники на корпусе педали (т.е. аккуратно отпускать). Не знаю надолго, но проблема решена!

Илья @Swed 11:14:18 25.08.2014

Как на развалившуюся пружину влияет температура? Или педаль вообще год не возвращалась?

Алекс @trak 11:17:11 25.08.2014

Так ты читай все, что я писал, я писал еще о замене манжет, и если ты когда разбирал главный цилиндр сцепления и видел с середины как он работает, то станет все ясно. Грубо, когда жидкость была холодной она имела большую вязкость (плотность), тем самым создавался большее давление в системе, потому что жидкость меньше просачивалась через первый манжет цилиндра и сцепление лучше работало (тем самым педаль возвращалась на зад нормально), когда жидкость нагревалась ( особенно сейчас, когда и на дворе жара), ее вязкость уменьшалась, тем самым она больше просачивалась через изношенные манжеты и давление в системе падал, поэтому педаль проваливалась (и чем больше времени я находился в пути тем более она проваливалась). Вот так то оно и было, сорри возможно за плохое объяснение;). После замены пружины и манжеты с ремкомплекта, все стало на свои места (две недели времени полет нормальный.

Цилиндры сцепления для Volkswagen Passat

АТЕ дейстительно рабочие, во всяком случае, когда я менял, сне сразу сказали — бери — нормальные.Так и оказалось.

Новый рабочий цилиндр сцепления LPR, Италия, отходил два года и около 30000 км и потек.

Фото 0

Ставил себе года 4 назад белорусские Фенокс, рабочий уже перебирал, главный пока жив.

ATE сейчас из дюраля, лёгкий и как-то «не серьёзный».

Рабочий менял бывший хозяин, ставил FAG — как то не очень долго он отработал и износ был внушительный. Главный менял вскоре после покупки — текло в салон. По неопытности, что в магазине дали, то и поставил — Фенокс — Г***О редкостное.

Когда надоело терять время на прокачки и задушил жабу, поменял оба на АТЕ. Впечатления только положительные.

Брал рабочий цилиндр сцепления, работает хорошо! Год уже…

Останавливаюсь и вижу на коврике кусочки пластмассы от главного цилиндра сцепления к которой крепится педаль. Сходил на рынок, купил новый. Ну и поставил и прокачал. Теперь всё нормально.

Фото 0

Рабочий цилиндр, начал пропускать. Стоял SACHS проработал почти 4 года, и чего-то помер. Купил LPR, взял по тому что ценник гуманный, посмотрим как проходит. Заменил сегодня, прокачали, пока всё в порядке.

Фото 0 Фото 1

Вот дошла очередь и до сцепления — начало буксовать, соответственно слабая динамика и большой расход. Приобрел комплект фирмы Luk и поехал менять. Заодно обнаружил что потёк главный цилиндр сцепления. Взял цилиндр Патрон.

Поставил, собрал, прокачал, и поехал кататься и радоваться новому сцеплению!)

Фото 0 Фото 1

TRW, отъездил больше 10 лет, потёк, заменены манжеты, ездит дальше…

Напишите свой отзыв о цилиндрах сцепления

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • Vectra
  • Mokka
  • Antara
  • Astra
  • SPORTS TOURER
  • Meriva
  • Zafira Tourer

Kozlov Dima

27 октября 2021, 23:04

Проголосовал ЗА рулевые наконечники CTR на странице рейтинга

27 октября 2021, 23:04

27 октября 2021, 23:04

У порогов API появился первый отзыв!

27 октября 2021, 23:04

27 октября 2021, 23:03

У подшипников ступицы AMD только 7 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

27 октября 2021, 23:03

У ступиц OEM Toyota только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

27 октября 2021, 23:02

У аккумуляторов AC DELCO только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

27 октября 2021, 23:01

27 октября 2021, 23:00

У салонного фильтра ASIN только 10 голосов! Рекомендуете?

27 октября 2021, 22:59

У масла МКПП ELF только 80 голосов! Рекомендуете?

Kia

27 октября 2021, 22:56

В авторейтинге парктроников для Kia Rio участвует уже 5 производителей!

27 октября 2021, 22:50

У аккумулятора OEM Opel только 15 голосов! Рекомендуете?

ВАЗ (Lada)

ВАЗ (Lada) Kalina

27 октября 2021, 22:48

В авторейтинге литых дисков для ВАЗ (Lada) Kalina участвует уже 5 производителей!

Ford

27 октября 2021, 22:46

В авторейтинге автоламп для Ford Focus участвует уже 15 производителей!

27 октября 2021, 22:45

На ДЕЛО ТЕХНИКИ написанно уже 50 отзывов.

Втулки стабилизатора

27 октября 2021, 22:21

В рейтинге лучшие втулки стабилизатора учавствует уже 70 производителей!

27 октября 2021, 21:46

На ДПДЗ РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС написанно уже 25 отзывов.

Гусев Валера

27 октября 2021, 21:00

Проголосовал ЗА видеорегистратор Playme для Volkswagen Tiguan на странице авторейтинга.

Автоодеяло

27 октября 2021, 20:47

В рейтинге лучшие автоодеяла учавствует уже 20 производителей!

Prokopcuk Igor

27 октября 2021, 20:37

Проголосовал ЗА поршневые кольца TP на странице рейтинга

Volkov Igor

27 октября 2021, 20:35

Проголосовал ЗА свечи зажигания NGK для Nissan Almera Classic на странице авторейтинга.

Volkov Igor

27 октября 2021, 20:35

Проголосовал ПРОТИВ свечей зажигания Denso для Nissan Almera Classic на странице авторейтинга.

27 октября 2021, 20:32

Volkov Igor

27 октября 2021, 20:31

Проголосовал ЗА свечи зажигания NGK на странице рейтинга

27 октября 2021, 20:29

Мотор отопителя

27 октября 2021, 19:49

В рейтинге лучшие моторы отопителя учавствует уже 40 производителей!

27 октября 2021, 17:12

Блокираторы

27 октября 2021, 17:04

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Коробков Андрей

27 октября 2021, 14:30

Проработал полгода и умер, никому не советую. Деньги на ветер .

Tatarnikova Elena

27 октября 2021, 13:55

Продавец порекомендовал данное масло, подкупило, что масло производства Японии, железная банка, цена для японского масла .

27 октября 2021, 13:11

Брал рейку новую Jp group на акцента тагазовской сборки несколько месяцев назад. Нареканий никаких. Производитель пишут .

Фаркоп

27 октября 2021, 09:38

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Жидкое стекло

27 октября 2021, 07:24

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

26 октября 2021, 15:47

Это же замечательно. .

Quackerjack

26 октября 2021, 15:24

Вообще присадки чистящие у них достойно себя показывают по моему опыту, но там нужно делать все строго по инструкции и с .

Quackerjack

26 октября 2021, 14:21

Я вот только не понял при чем здесь присадка? Она то как раз сработала, как обещали. Подтеканий из-за неё не может ни ка .

ТОП производителей цилиндров сцепления для Volkswagen Passat

Данную запчасть для автомобилей Volkswagen Passat делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях цилиндров сцепления из таких стран как: Германия, США, Китай, Италия, Дания и других.

В октябре 2021 года в рейтинге цилиндров сцепления для Volkswagen Passat на PartReview приняли участие 7 производителей. Он построен на базе 10 отзывов и 33 голоса.

Какие цилиндры сцепления выбрать для Volkswagen Passat?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение ATE. 18% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались цилиндры сцепления TRW — 9%.

Замыкает тройку фирма Patron с результатом в 9% голосов.

В общем рейтинге цилиндров сцепления, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. ATE получили 3 место, оценка PR — 76. Учитываются данные из 14 отзывов и 46 голосов.
  2. TRW заняли 1 место, с оценкой PR — 93. На основе из 14 отзыв и 65 голосов.
  3. Patron — имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге. Вы можете помочь, если добавите отзыв с указанием бренда и модели вашего авто.

Другие запчасти для Volkswagen Passat

Выяснив, какие цилиндры сцепления предпочитают ставить владельцы Volkswagen Passat, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В октябре 2021 года на PartReview лидировали:

  • #1 Амортизаторы Bilstein — 9% голосов.
  • #1 Тормозные диски Brembo — 11% голосов.
  • #1 Тормозные колодки Brembo — 5% голосов.
  • #1 Моторное масло Лукойл — 6% голосов.
  • #1 Шины Barum — 6% голосов.

Также можно узнать, что выбирали владельцы Volkswagen Passat среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Масляный насос, Датчик давления масла, Ремень ГРМ, и других.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: