Болты дисков сцепления мотоцикл урал

Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

В общем купил сегодня болт вот таковой. Размер 8х20. в длину же вроде бы хватит? а вот по поводу шага резьбы,что думаете? пойдет?

http://s020.radikal.ru/i711/1410/c0/7170032ee294.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1410/59/d6c89fc1f02a.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1410/f9/76bdc8b695fc.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1410/35/29aa13a1393b.jpg

Добавлено: 25-10-2014 12:27:35

Если кто может замерьте длину болтов сцепления и шаг резьбы.

2↑ Ответ от Лёха 33 25-10-2014 15:29:25

  • Откуда: Владимирская область, Вязники
  • Зарегистрирован: 07-03-2013
  • Сообщений: 688
  • Репутация: 36
  • Мотоцикл: Урал М-67, Fazer 600
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

1.0 должен быть шаг

3↑ Ответ от Сибиряк 25-10-2014 15:32:08

  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 85
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

если это так,то он пойдет? А то я не помню какой шаг на родных. По-моему 1,25

4↑ Ответ от Лёха 33 25-10-2014 15:36:25

  • Откуда: Владимирская область, Вязники
  • Зарегистрирован: 07-03-2013
  • Сообщений: 688
  • Репутация: 36
  • Мотоцикл: Урал М-67, Fazer 600
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

На родных шаг 1.0, на вид так сложно сказать. Лучше бы измерить продают резьбомеры или они бывает идут в наборах с метчиками и лёрками.

5↑ Ответ от Охотник 25-10-2014 15:48:52

  • Откуда: Пермяк
  • Зарегистрирован: 16-05-2012
  • Сообщений: 7 142
  • Репутация: 694
  • Мотоцикл: Днепр мт 10-36 , урал М 67
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

На вид шаг большой у тебя на болте . Не стоит такие спецболты заменять чем то . Я тебе советую — купи родные , специально предназначеные для этого болты .

6↑ Ответ от Сибиряк 25-10-2014 16:11:55

  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 85
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

У меня дома есть резьбомер,но надо именно сейчас, значит должны пойти.

7↑ Ответ от Лёха 33 25-10-2014 16:55:03

  • Откуда: Владимирская область, Вязники
  • Зарегистрирован: 07-03-2013
  • Сообщений: 688
  • Репутация: 36
  • Мотоцикл: Урал М-67, Fazer 600
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

попроси гаечку в магазине с шагом 1.0 и вверни, тут уж точно определишся

8↑ Ответ от sanekz 25-10-2014 18:36:58

  • Откуда: Оренбургская обл. п.Энергетик
  • Зарегистрирован: 30-12-2013
  • Сообщений: 1 042
  • Репутация: 47
  • Мотоцикл: К-750, МТ — 10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

Шаг 1.0 мм, длинна-где-то 20 мм alt=»smile» width=»15″ height=»15″ />Удачи. alt=»smile» width=»15″ height=»15″ />

9↑ Ответ от Сибиряк 25-10-2014 18:58:01

  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 85
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

Шаг 1.0 мм, длинна-где-то 20 мм alt=»smile» width=»15″ height=»15″ />Удачи. alt=»smile» width=»15″ height=»15″ />

пойдет же,да? на сцепление

10↑ Ответ от sanekz 25-10-2014 19:05:21

  • Откуда: Оренбургская обл. п.Энергетик
  • Зарегистрирован: 30-12-2013
  • Сообщений: 1 042
  • Репутация: 47
  • Мотоцикл: К-750, МТ — 10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

Шаг 1.0 мм, длинна-где-то 20 мм . эти параметры винтов стоят на сцеплении, когда покупаешь, там должно быть написано: диаметр резьбы, шаг и длинна, ( м8*1*20) типа так как-то а но твоем фото по-ходу шаг не 1 мм, возми гайку с регулировочного болта клапана и попробуй навернуть, если подойдет- то нормально

11↑ Ответ от RaaF37rus 25-10-2014 20:45:26

  • Откуда: Ивановская обл. пос.Каменка
  • Зарегистрирован: 27-07-2013
  • Сообщений: 568
  • Репутация: 67
  • Мотоцикл: ИМЗ 8-103-10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

У тебя шаг больше это 100%

12↑ Ответ от sanekz 25-10-2014 20:46:31

  • Откуда: Оренбургская обл. п.Энергетик
  • Зарегистрирован: 30-12-2013
  • Сообщений: 1 042
  • Репутация: 47
  • Мотоцикл: К-750, МТ — 10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

я бы даже сказал 200

13↑ Ответ от 666 25-10-2014 20:48:43

  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 628
  • Репутация: 616
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

На вид резьба у тебя М8х1.25 , само собой не пойдёт)

14↑ Ответ от sanekz 25-10-2014 20:53:55

  • Откуда: Оренбургская обл. п.Энергетик
  • Зарегистрирован: 30-12-2013
  • Сообщений: 1 042
  • Репутация: 47
  • Мотоцикл: К-750, МТ — 10
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

Для справки:если на этикетки не написан шаг резьбы, (например М8, м10, и т.д) то это нормальный шаг резьбы, если написано М8*1, м10*1 — это идет спец резьба , есть таблицы , поищи

15↑ Ответ от shaman507 26-10-2014 07:39:13

  • Откуда: Тамбовская область
  • Зарегистрирован: 28-05-2013
  • Сообщений: 4 389
  • Репутация: 423
  • Мотоцикл: Днепр МТ 10-36, М-72, Урал ИМЗ-8.103-10, М-63, ИЖ-49, Милицейский Урал одиночка, Минск М-106
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

На фото вроде как обычная резьба с шагом 1,25 так что не подойдёт.

16↑ Ответ от mexanik62 26-10-2014 08:05:30

  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 151
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.

Винты сцепления имеют резьбу М8Х1, т е диаметр внешний 8 мм, шаг резьбы 1 мм. Эта резьба считается мелкая. В продаже (для дома, строительных) крепеж имеет резьбы нормального шага. При обозначении таких резьб шаг не указывается.
Нормальные резьбы:
М5 — шаг 0,8 (0,75) мм
М6 — шаг 1 мм
М8 — шаг 1,25 мм
М10 — шаг 1,5 мм
М12 — шаг 1,75 мм
Чтобы определить шаг неизвестной резьбы можно использовать в роли резьбомера (шаблона шага резьбы) крепежный болт известного диаметра. Достаточно совместить резьбовые части. К примеру совмести резьбовую часть обычного крепежного болта М6 (допустим от поддона) с винтом сцепления — шаги совпадут. Диаметр определяется штангенциркулем или микрометром.
Крепеж с резьбами мелкого шага можно приобрести в автомагазинах.
Кроме всего прочего крепеж с мелким шагом отличаеся повышенной прочностью и точностью.
Вот предлагаю такую тему для общего технического развития
Внешняя ссылка

Замена винтам сцепления

Внезапно оказалось, что у меня нет живых винтов сцепления. Подскажите, с чего и где поискать такие. Или проще сразу в интернетах купить и время не терять?
7991 в нашей дыре вряд ли можно будет найти.

  • Вход или Регистрация

А что винтов с потаем у вас нет?

  • Вход или Регистрация

Там резьба 8х1,0, стандартного крепежа в потай такого нет.

  • Вход или Регистрация

Покупай под шестигранник сразу. На авто рынках исчи!

  • Вход или Регистрация

На новых уралах замечен уход от мелкого шага. Вот и винтики 6гранные в маховиках новых 1,25 шаг имеют.

Автору- ищи длинные потайные М8 под 6гранник или торх и перерезай миллиметров 12 резьбы шаг 1 что от головки.

  • Вход или Регистрация

В мото магазинах от 4 до 8 рублей за штучку!
_________________________________________________
Люблю Грозу В Начале Мая Как П******Т И Нет Сарая!

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Пробовал от мерса,с тормозного барабана. Под шестигранник,в потай,отличного качества,НО короче стандартного на много,т.е. держит всего 5 витками. Других не искал,должны быть. Сыромятину не рассматривал.

  • Вход или Регистрация

Пошел на рынок. Купил хороших, каленых винтов под 6-ти гранник и плашку. Перерезал резьбу, обрезал, посадил на резьбовой клей.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Вероятно, в данном случае, каленых не от слова «закаливать», а от слова «кал»)))))))

  • Вход или Регистрация

Вероятно резьба не по всей длине полости пальца(маховика под рукой нет для замера). Можно винты подлиньше подобрать, когда плашка есть.
Я давно прикупил стандартных винтов про запас. Меняю только в случае раздолбанной прорези под отвертку. Внешний вид пофиг, ни один винтик не выкрутился еще по своей воле.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Слышал я что от москвича от дверей такие же винты. ПеререзАть резьбу на винтах для сцепления ИМХО не труъ.

  • Вход или Регистрация

Слышал что от волги и от УАЗа подходят. крепят дверные петли

  • Вход или Регистрация

Я сам в потай делал на наждаке из обычного под ключ болта)))
и желатель ножовочкой по металлу проити пас под отверку.

  • Вход или Регистрация
Читайте также  Адаптация робота тойота королла 2008г после замены сцепления

Вот так прячутся в заводской диск сцепления высокопрочные винты DIN 7991, и БМВ болты(8,8 между прочим всего), обточенные по наружке(светлый)
фотка для oppozit.ru
фотка для oppozit.ru

  • Вход или Регистрация

Выступание на 1-1,5мм не должно ничему помешать, а резьба плашкой режется, или только на станке?

  • Вход или Регистрация

легко режется плашкой

  • Вход или Регистрация

Резьба в пальце режется метчиком. Резать там не стоит по штатной.

Резать резьбу «плашкой» вручную на болте 10.9.. хм. надо попробовать)))

  • Вход или Регистрация

Изучаем мануал по нарезки»Метрической резьбы», по даным приведеной в таблице, покупаем болты под нарезку резьбы( заводская резьба выпиливается под корень).

10.9 прочности, СССРовской плашкой, режится отмено. Плашки не просаживаются.

Растопляем кусок свиного сала( никакого маторного масла, для смазки )начинаем МЕДЛЕНО и непринуждено нарезать резьбу.

Самое друдоемкое в такой прцедуре, первый виток нарезки, штук 10 болтов изнахратил, пока не набил руку. Резьба кривая получалась.

Болты дисков сцепления мотоцикл урал

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Чтобы обеспечить доступ к деталям сцепления, снимают заднее колесо, заднюю передачу, коробку передач и срубают керновку упорного диска в шлицах винтов (рис. 22). Во избежание повреждений прорезей на головках винтов применяют отвертку с острием, точно соответствующим прорезям. Надевают приспособление, вставляют шлицевое отверстие ступиц ведомых дисков сцепления в оправку приспособления и, завертывая винт приспособления, выжимают сцепление. Отвертывают винты крепления упорного диска, отпускают сцепление вывертывая винт приспособления, и снимают приспособление. Затем вынимают диски сцепления и пружины.

При отсутствии приспособления необходимо отвернуть два диаметрально противоположных винта крепления упорного диска и вместо них завернуть два болта с резьбой М8 Х 1, предварительно навернув на них по гайке. Отворачивают остальные винты и, постепенно отвинчивая гайки и вывинчивая болты, освобождают пружины сцепления, снимают диски и пружины.

Промывают детали, осматривают и производят необходимый ремонт. Ведомый диск сцепления в сборе при наличии трещин диска любого размера и
расположения и при износе боковых поверхностей пазов ступицы по ширине более 4,2 мм заменяют. При этом диск может иметь следующие дефекты: трещины и обломы накладок (накладки заменяют), износ накладок по толщине менее 6 мм для мотоциклов К-750М, «Днепр-12», серии «Днепр» и менее 4,2 мм для мотоциклов «Урал» (накладки заменяют).

Новые фрикционные диски устанавливают после удаления изношенных дисков и заклепок. Для прикрепления новых дисков применяют заклепки трубчатого типа, так как при использовании сплошных заклепок диски часто трескаются. При отсутствии трубчатых заклепок их можно выточить из прутка красной меди по размеру отверстия в диске. При постановке заклепки ее головку упирают на зажатый в тисках бородок, а трубчатый конец раздают керном, затем вторым бородком или оправкой обжимают

заклепку. Нужно иметь в виду, что при осаживании заклепок ударами молотка на фрикционном диске могут появиться трещины.

При короблении диска более 0,2 мм диск правят на плите до устранения коробления. Коробление накладок относительно диска не допускается.
Прочное соединение фрикционных дисков со стальными обеспечивает приклеивание клеем на эпоксидной основе.
Если стальные диски имеют задиры на рабочей поверхности, их следует прошлифовать на станке, после чего размагнитить или зачистить наждачной шкуркой, закрепленной на плите. При установке прошлифованных дисков нормальное давление пружин в сцеплении должно быть восстановлено установкой под пружины в отверстия маховика регулировочных шайб соответствующей толщины.

Ведущий промежуточный диск сцепления изготовлен из стали 35 или 45. При наличии трещин и износе до толщины менее 2,7 мм, а для мотоциклов «Урал» — менее 5 мм диск заменяют.

При наличии на диске задиров, забоин, цветов побежалости на поверхности диск шлифуют до устранения дефектов, но до размера не менее допустимого; при износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм между дефектными отверстиями просверливают новые отверстия нормального размера 12,5+-0,035мм; при короблении диска более 0,2 мм диск правят или шлифуют. После шлифовки на магнитной плите диск следует размагнитить.
Ведущий нажимной диск сцепления изготовлен из стали 45. При наличии трещин, износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм и износе по толщине до величины менее 3,4 мм диск заменяют. Кроме того, диск может иметь следующие дефекты: забоины, задиры и цвета побежалости на поверхности трения — диск шлифуют до удаления дефектов, но до размера не менее допустимого; коробление диска более 0,2 мм — диск правят или шлифуют для устранения дефекта до допустимого размера. После шлифовки диск необходимо размагнитить на магнитной плите.

Ведущий упорный диск сцепления изготовлен из стали 45 или б5. При наличии трещин и износе до толщины менее 2,8 мм, а для мотоциклов «Урал» — менее 3,5 мм диск заменяют. При наличии на поверхности трения задиров, цветов побежалости диск шлифуют до устранения дефектов, но до размера не менее допустимого. Коробление диска более 0,2 мм устраняют, как и у нажимного диска. Забоины от керна на кромке гнезда под головку винта, если их более четырех и глубиной более 1 мм, заваривают и обрабатывают отверстие до нормального размера. Допускается сверление новых отверстий между дефектными, а старые заваривают и зачищают. Диск после шлифовки необходимо размагнитить на магнитной плите.

Кронштейн рычага выключения сцепления изготовлен из стали 35Л-11 и при ремонте может иметь следующие дефекты: износ отверстия под ось до диаметра более 6,25 мм и боковых поверхностей прорези под рычаг до ширины более 5,8 мм; изношенные места обваривают и обрабатывают до нормальных размеров 6+0.08 и 5,3+0.016 мм; при погнутости кронштейна более 0,5 мм кронштейн правят на плите по специальному шаблону.
Рычаг выключения сцепления изготовлен из стали 35. При износе поверхности отверстия под ось более 6,25 мм отверстие заваривают, зачищают и просверливают заново до нормального размера. При срыве резьбы более двух ниток в резьбовом отверстии. его рассверливают, наваривают и просверливают с нарезанием резьбы нормального размера.

Ползун выключения сцепления изготовлен из стали 15Х или 18ХГТ и имеет твердость НRС 58 — 62. При местном износе поверхности под шарики глубиной более 0,4 мм ползун заменяют.

Наконечник штока выключения сцепления изготовлен из стали 15Х, имеет твердость НRС 58 — 62. При местном износе поверхности под шарики более 0,4 мм наконечник

заменяют. Износ поверхности под вал до диаметра менее 10,85 мм восстанавливают хромированием и шлифованием наконечника до нормального размера.

Если на дорожках качения упорного выжимного подшипника сцепления, на наконечнике стержня и ползуне имеются хотя бы небольшие участки выкрошивания металла, подшипник заменяют. Если нет запасного подшипника, заменяют поврежденные шарики, а дорожки качения ползуна и наконечника стержня шлифуют, для чего наконечник стержня укрепляют на шпинделе электродрели или на валу электродвигателя и куском шлифовального круга шлифуют наконечник стержня, а затем мелкой наждачной шкуркой с маслом.

Эксплуатация мотоцикла с поврежденным упорным подшипником сцепления обычно приводит к скручиванию концов нажимного диска.

ЗАМЕНА КАРБЮРАТОРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Карбюратор заменяют при следующих дефектах: трещинах и изломе корпуса карбюратора, стуке дроссельного золотника, не устранимого его заменой.

При снятии карбюратора перекрывают бензокран, отсоединяют бензопроводную трубку от штуцера крышки поплавковой камеры. Отворачивают два винта крышки карбюратора, вытягивают тросом дроссельный золотник, состоящий из корпуса дросселя, щеки и распорной пружины (карбюраторы К-301 и К-302) (рис. 23).

При выходе дроссельного золотника из корпуса карбюратора сжимают рукой дроссельный золотник, чтобы не упала щека. Приближают дроссельный золотник к крышке и, сжав пружину, выводят наконечник троса из корпуса дроссельного золотника

и затем вытягивают трос из крышки карбюратора. Вставляют дроссельный золотник обратно в карбюратор, ставят крышку и завертывают винты.

Сдвигают уплотнительную муфту воздухопровода в сторону коробки передач, снимают уплотнительную муфту и воздухопровод с уплотнительным кольцом. Отворачивают две гайки, крепящие карбюратор к головке цилиндра или к цилиндру, и снимают карбюратор в сборе. Фланец карбюратора должен быть плотно прижат к фланцу цилиндра или головке. Подсос воздуха не допускается. Дроссельный золотник должен легко скользить в корпусе и под действием пружины возвращаться в исходное положение.
Дроссельный золотник заменяют при наличии трещин. Забоины, заусенцы на дроссельном золотнике устраняют зачисткой личным напильником.
Иглу дроссельного золотника заменяют только при глубоких царапинах, забоинах и погнутости.
Поплавок подлежит замене при наличии больших вмятин и отверстий. Поплавок не должен иметь вмятин и не допускать просачивания бензина вовнутрь. Запорная игла и гнездо для нее должны быть чистыми и не иметь повреждений.

Читайте также  Бачок гидропривода выключения сцепления что заливать

Регулируют карбюраторы на равномерность работы цилиндров и качество смеси не ранее чем через 3 мин после начала работы двигателя на холостом ходу в следующей последовательности: сдвигают уплотнительные муфты и отводят в сторону концы воздухопроводов, сдвигают защитный резиновый колпачок с направляющей троса управления дроссельными золотниками; расконтривают направляющую троса управления дросселем; расконтривают и отворачивают установочный винт так, чтобы он не упирался в опущенный дроссельный золотник; вращением направляющей троса устанавливают (на ощупь) синхронность поднятия дроссельных золотников обоих карбюраторов. Затягивают контргайки направляющих, надевают защитные колпачки, ставят на место воздухопроводы и задвигают уплотнительные муфты.
При регулировке двигателя на низкую частоту вращения коленчатого вала иглы дроссельных золотников обоих карбюраторов устанавливают в одинаковое положение ; запускают двигатель и прогревают его; ставят рычаг на позднее зажигание; отвинчивают на 3. 4 оборота контргайки установочных винтов; ввинчивают установочные винты карбюратора так, чтобы дроссельные золотники были немного приподняты. Регулируют каждый карбюратор в отдельности, для чего снимают колпачок со свечи зажигания одного цилиндра; отпускают контргайку винта малых оборотов карбюратора другого цилиндра. Отвинчивают на 3. 4 оборота контргайку винта малых оборотов, затем ввинчивают винт до отказа, после чего медленно его отвинчивают и прослушивают работу двигателя. Он должен работать равномерно. После этого закрепляют винт малых оборотов контргайкой, отвинчивая установочный винт, снижают частоту вращения коленчатого вала до минимально устойчивой и закрепляют установочный винт контргайкой. Для другого карбюратора операции повторяют.

Регулировать карбюратор на синхронность при работающем двигателе следует после того, как двигатель отрегулирован на минимальную частоту вращения коленчатого вала и хорошо прогрет. Поочередно снимая колпачки со свечей зажигания цилиндров, на слух определяют синхронность работы каждого цилиндра в отдельности; установочным винтом регулируют двигатель при работе на каждом цилиндре в отдельности.

При недостаточном навыке определения на слух частоты вращения коленчатого вала можно использовать спидометр. Для этого мотоцикл устанавливают на подставку, запускают двигатель, включают четвертую передачу, устанавливают частоту вращения коленчатого вала, обеспечивающую показание на спидометре 30. 40км/ч при работе на одном цилиндре, затем, отключая правый или левый цилиндр, следят за показаниями спидометра. Если показания спидометра при работе двигателя на правом или левом цилиндре различны, регулировкой доводят их до одинакового показания.

Регулировать карбюраторы на средней и высокой частоте вращения двигателя можно перестановкой иглы в дроссельном золотнике с последующей проверкой регулировки на

ходу мотоцикла. При работе двигателя на бедной смеси иглу необходимо поднять на одну проточку, при работе двигателя на обогащенной смеси иглу опускают на одну или несколько проточек, в зависимости от проверки регулировки на ходу мотоцикла.

О качестве горючей смеси можно судить по цвету нагара на электродах свечей: черный нагар свидетельствует о слишком богатой смеси, светлый или желтоватый — указывает на обедненную смесь. При нормальном составе горючей смеси электроды и изоляторы свечей должны иметь коричневый цвет.

Восстановление мотоцикла Урал

Мотоцикл Урал

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…





Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.






Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.






Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.





Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.






Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.


Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.







Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.





Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.




Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

Читайте также  Буксует сцепление уаз хантер что делать



При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.




После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.








Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.


Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.



Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Запчасти для мотоцикла Урал

Доставать запчасти для мотоцикла Урал, я думаю не проблема. Так как даже на Aliexpress есть запчасти для нашего мотоцикла Урал. А также помимо запасных частей там есть куча «ништяков» для советских мотоциклов, благодаря которым совкоциклы будут выглядеть винтажно.

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ

Чтобы обеспечить доступ к деталям сцепления, снимают заднее колесо, заднюю передачу, коробку передач и срубают керновку упорного диска в шлицах винтов (рис. 22). Во избежание повреждений прорезей на головках винтов применяют отвертку с острием, точно соответствующим прорезям. Надевают приспособление, вставляют шлицевое отверстие ступиц ведомых дисков сцепления в оправку приспособления и, завертывая винт приспособления, выжимают сцепление. Отвертывают винты крепления упорного диска, отпускают сцепление, вывертывая винт приспособления, и снимают приспособление. Затем вынимают диски сцепления и пружины.

При отсутствии приспособления необходимо отвернуть два диаметрально противоположных винта крепления упорного диска и вместо них завернуть два болта с резьбой М8Х1, предварительно навернув на них по гайке,- Отворачивают остальные винты и, постепенно отвинчивая гайки и вывинчивая болты, освобождают пружины сцепления, снимают диски и пружины.

Промывают детали, осматривают и производят необходимый ремонт.

Ведомый диск сцепления в сборе при наличии трещин диска любого размера и расположения и при износе боковых поверхностей пазов ступицы по ширине более 4,2 мм заменяют. При этом диск может иметь следующие дефекты: трещины и обломы накладок (накладки заменяют), износ накладок по толщине менее 6 мм для мотоциклов К-750М, «Днепр-12», серии «Днепр» и менее 4,2 мм для мотоциклов «Урал» (накладки заменяют).

Новые фрикционные диски устанавливают после удаления изношенных дисков и заклепок. Для прикрепления новых дисков применяют заклепки трубчатого типа, так как при использовании сплошных заклепок диски часто трескаются. При отсутствии трубчатых заклепок их можно выточить из прутка красной меди по размеру отверстия в диске. При постановке заклепки ее головку упирают на зажатый в тисках бородок, а трубчатый конец раздают керном, затем вторым бородком или оправкой обжимают заклепку. Нужно иметь в виду, что при осаживании заклепок ударами молотка на фрикционном диске могут появиться трещины.

При короблении диска более 0,2 мм диск правят на плите до устранения коробления. Коробление накладок относительно диска не допускается.

Прочное соединение фрикционных дисков со стальными обеспечивает приклеивание клеем на эпоксидной основе.

Если стальные диски имеют задиры на рабочей поверхности, их следует прошлифовать на станке, после чего размагнитить или зачистить наждачной шкуркой, закрепленной на плите. При установке прошлифованных дисков нормальное давление пружин в сцеплении должно быть восстановлено установкой под пружины в отверстия маховика регулировочных шайб соответствующей толщины.

Ведущий промежуточный диск сцепления изготовлен из стали 35 или 45. При наличии трещин и износе до толщины менее 2,7 мм, а для мотоциклов «Урал»—менее 5 мм диск заменяют.

При наличии на диске задиров, забоин, цветов побежалости на поверхности диск шлифуют до устранения дефектов, но до размера не менее допустимого; при износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм между дефектными отверстиями просверливают новые отверстия нормального размера 12,5±0,035мм; при короблении диска более 0,2 мм диск правят или шлифуют. После шлифовки на магнитной плите диск следует размагнитить.

Ведущий нажимной диск сцепления изготовлен из стали 45. При наличии трещин, износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм и износе по толщине до величины менее 3,4 мм диск заменяют. Кроме того, диск может иметь следующие дефекты: забоины, задиры и цвета побежалости на поверхности трения — диск шлифуют до удаления дефектов, но до размера не менее допустимого; коробление диска более 0,2 мм—диск правят или шлифуют для устранения дефекта до допустимого размера. После шлифовки диск необходимо размагнитить на магнитной плите.

Ведущий упорный диск сцепления изготовлен из стали 45 или 65. При наличии трещин и износе до толщины менее 2,8 мм, а для мо-

тоциклов «Урал»—менее 3,5 мм диск заменяют. При наличии на поверхности трения задиров, цветов побежалости диск шлифуют до устранения дефектов, но до размера не менее допустимого. Коробление диска более 0,2 мм устраняют, как и у нажимного диска. Забоины от керна на кромке гнезда под головку винта, если их более четырех и глубиной более 1 мм, заваривают и обрабатывают отверстие до нормального размера. Допускается сверление новых отверстий между дефектными, а старые заваривают и зачищают. Диск после шлифовки необходимо размагнитить на магнитной плите.

Кронштейн рычага выключения сцепления изготовлен из стали 35Л-11 и при ремонте может иметь следующие дефекты: износ отверстия под ось до диаметра более 6,25 мм и боковых поверхностей прорези под рычаг до ширины более 5,8 мм; изношенные места обваривают и обрабатывают до нормальных размеров 6+008 и 5.3+016 мм; при погнутости кронштейна более 0,5 мм кронштейн правят на плите по специальному шаблону.

Рычаг выключения сцепления изготовлен из стали 35. При износе поверхности отверстия под ось более 6,25 мм отверстие заваривают, зачищают и просверливают заново до нормального размера. При срыве резьбы более двух ниток в резьбовом отверстии его рассверливают, наваривают и просверливают с нарезанием резьбы нормального размера.

Ползун выключения сцепления изготовлен из стали 15Х или 18ХГТ и имеет твердость HRC 58—62. При местном износе поверхности под шарики глубиной более 0,4 мм ползун заменяют.

Наконечник штока выключения сцепления изготовлен из стали 15Х, имеет твердость HRC 58—62. При местном износе поверхности под шарики более 0,4 мм наконечник заменяют. Износ поверхности под вал до диаметра менее 10,85 мм восстанавливают хромированием и шлифованием наконечника до нормального размера.

Если на дорожках качения упорного выжимного подшипника сцепления, на наконечнике стержня и ползуне имеются хотя бы не большие участки выкрошивания металла, подшипник заменяют. Если нет запасного подшипника, заменяют поврежденные шарики, а дорожки качения ползуна и наконечника стержня шлифуют, для чего наконечник стержня" укрепляют на шпинделе электродрели или на валу электродвигателя и куском шлифовального круга шлифуют наконечник стержня, а затем мелкой наждачной шкуркой с маслом.

Эксплуатация мотоцикла с поврежденным упорным подшипником сцепления обычно приводит к скручиванию концов нажимного диска.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: