Болт штока сцепления газель

Болт штока сцепления газель

Может быть рабочий перепускает (тормозуха тогда не течет.но и рабочего хода нет)

Не думаю что может кудато перепускаться. Цилиндр кстати самоподводящий от газели. Там ничего не могло в распор встать?

визуально да, но хода нет именно у штока рабочего целиндра, как будто что то во что то упирается.

Жидкость из обьема перед поршнем уходит в обьем после поршня без рабочего хода.
Такое бывает если изношено зеркало цилиндра в зоне рабочего хода. А по поводу распора-педаль не нажималась бы(жидкость несжимаема)

но тогда были бы подтеки?

но тогда были бы подтеки?

Не обязательно! Возможно просто "хапнул" воздуха. Если главный работает не думай, меняй рабочий!

но тогда были бы подтеки?

Логично. может попробывать вилку монтажкой подвигать (на предмет упирается не упирается)

Логично. может попробывать вилку монтажкой подвигать (на предмет упирается не упирается)

хорошая мысль! завтра попробую — если силенок хватит конечно.

хорошая мысль! завтра попробую — если силенок хватит конечно.

Воздуха в системе нет (менял главный, прокачивал, ситуация не поменялась), шланг целый, не раздувается, при нажатии именно что-то во что-то упирается! Вечером попробую монтажкой вилку нажать, если получится — будет ясно кто виновник.. корзина или гидравлика.

У кого еще варианты?

. но это большая тайна, не скажу никому.

пока она стояла на месте было не заметно — поэтому её и убрализ возможных вариантов

пардон, на радостях что снимать коробку не надо — не написал)

Вилка лопнула — вдоль и поперек (в прямом смысле). и при нажатии не сгибалась где-то в одном месте, если б лопнула поперек — а гнулась плавно по всей длине. Поэтому было не заметно. Металлический стук — поршень рабочего цилиндра упирался в стопорное кольцо. Отсюда и малый ход и не выжим и прочее.

Ещё раз спасибо!

Всем доброго времени суток! Сцепление на машине УАЗ-овское, родное. Похоже сдохло напрочь. Гидравлика работает, вилка целая, выжимной на вид целый. А передачи едва включаются, особенно первая. Последний выезд заводился на первой на сцеплении и сразу трогался. Пытался шток удлинить, бесполезно: хватает на несколько выжимов, а потом опять та же картина. Не буксует, но ведёт по-страшному. Понял так, что коробку снимать без вопросов. Но вообще, в чём причина может быть? Специалисты, подскажите, кто в теме. Если диск сносился, вроде как, буксовать должно. Выжимной, корзина, лапки? Что обычно даёт такую картину? И что можно увидеть до съёма коробки? ( Какие запчасти покупать?)

А зачем коробку то снимать. Перепускает у вас что то скорее всего, либо рабочий, либо ГЦС.

Всем спасибо! Буду искать причину.

Одна из причин: треснул колокол в р-не вилки, при нажатии на педаль штоку легче отодвинуть кпп от двигателя нежели продавить лапки корзины, в этом случае симптоматика очень похожа на ведение сцепы. Снимите поддон сцепления и попросите помощника понажимать, внимательно осматривая колокол в р-не вилки. Ранее на буханках стояла распорка от РЦС к раме, которая предотвращала эту болезнь. Меня правда всегда удивляло, почему это применялось только на буханях :confused:
Не силён в терминологии. Колокол — это картер сцепления? Или корпус корзины?

Это картер сцепления.

Спасибо, в общем-то так и думал.
Сегодня заполз под машину: колокол целый, слава Богу. Но косячёк, похоже, нашёл. Стал проворачивать маховик, две лапки нормально стоят, у выжимного, зазор небольшой, а третья провалилась. Оказалось, гайка, та что на 22 расконтрилась и открутилась. Если одна лапка практически не работает, может ведь быть неполный выжим и ведение?
И ещё вопрос, можно ли отрегулировать эту лапку на глазок, не снимая сцепу и коробку? В автосервисы обращаться не хочу, они наверняка скажут, снимать надо сцепу и на маховике лапки регулировать, им-то бабло важно срубить. А мне хотелось бы УАЗ-ку малыми затратами и своими силами вылечить;).

Без ямы даже удобнее, лежишь себе, да крутишь :) Тоже прошлым летом вилку менял и лапки регулировал.

+100 только на травку заедь. а лучше лепестковое:)

ТОЖЕ ПОПЫТАЮСЬ ОБСУДИТЬ СВОЮ ТЕМУ ПО ПОЛОМКЕ СЦЕПЛЕНИЯ. ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД ПОСТАВИЛ НА СВОЮ БУХАНОЧКУ ЛУКОВСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ,ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ ДИСК В НЁМ ,ПРИ ТОЙ ПОЛОМКЕ МАШИНА ВООБЩЕ НЕ РЕАГИРОВАЛА НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ БЫЛА НЕЙТРАЛКА А СЕЙЧАС ВООБЩЕ ЗАПУТАЛСЯ НИ ЧЕГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПРИ НЕ РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕ СКОРОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ХОРОШО ЕЩЁ НЕДАВНО ПРИ РАБОЧИМ ДВИГАТЕЛЕ СКОРОСТИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ С МЕСТА МОЖНО БЫЛО ВКЛЮЧИТ С ТРУДОМ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬЮ СКОРОСТЬ А СЕЙЧАС ВООБЩЕ ВКЛЮЧИТЬ СКОРОСТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ТРЕЩИТ И ВСЁ ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАВОЖУ НА СКОРОСТИ И ПОТОМ ТРОГАЮСЬ И ТАК ДО СЛЕДУЮЩИЙ ОСТАНОВКИ ПОТОМ ОПЯТ ГЛУШУ И ЗАВОЖУ НА СКОРОСТИ.ВЧЕРА ЗАЕХАЛ НА ЯМУ ПОЛЕЗ СМОТРЕТЬ , ВРОДЕ ВСЁ НОРМАЛЬНО ШТОК РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА И ВИЛКА ХОДИТ КАК ПОЛОЖЕНО ПОЧТИ ДВА СМ,ЧТО ЕЩЁ ПРЕДПРИНЯТЬ ? ЧТО ПРОВЕРИТЬ? НЕ ЗНАЮ. ПРОСТО НЕ ХОЧУ СНИМАТЬ КОРОБКУ ВДРУГ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЭТО И НЕ НУЖНО.

Сцепление ведёт — то есть не выжимается. Пусть товарищ нажмёт на педаль , а сам снизу сними лючок колокола и смотри как ведёт себя корзина и вилка. При нажатой педали диск должен легко вручную прокручиваться на заглушенном ДВС. Так можно проверить любое сцепление на моторах от 417 ого до 410 ого и 421 ого. На ДВС семейства 405 , 406 , 409 так уже не проверишь.

Благодарю за совет. Я вчера наблюдал как советуете только не знал за прокручивания диска.Визуально вилка толкает подшипник ну и он давит на лепестки,это,что я увидел.

Забыл сказать ; в КПП должна быть нейтраль.

Добрый вечер.Сегодня добрался до сцепление так как вчера и позавчера ездил за запчастями, причина — развалился диск,точнее гнёзда для пружин покрашились по кругу. Купил новое сцепление тоже ЛУК, сегодня поставил,дошло дело до выжимного а у него нету дырочки для пружинки возврата.Не могу понять или брак или так и должно быть. подшипник был в комплекте с сцеплением. Кто знает про этот нюанс.

только хотел задать вопрос про эту пружинку! тоже болтается и цеплять не к чему. вилка сцепы упирается в выжимную муфту на два выступа, с одной стороны муфты какаята дырка с резьбой с другой маленький выступ. куда цеплять эту пружинку? сцепа лапковая. и что удерживает муфту от проворота? там стоит один раз нажать, муфта провернется и не попадет уже своими опорными выступами на вилку.

Всё закончил с ремонтом ,накрылось сцепление за одно заменил коробку пора уже было старую ремонтировать.Насчёт подшипника без дырки под пружинку для подстрахови просверлил дырочку и поставил с пружинкой.

Рассыпавшийся диск сцепления был мощный намного мощнее чем ЛУКовский
который идёт в комплекте с корзиной,я думал он будет вечный а тут крякнул даже разрешения не спросил. Хочу спросит у знатоков какая причина поломки диска, может я что то не так настроил, а то поставил новое сцепление с миниатюрным диском и не хочу повтора. А вообще сколько должно работать сцепление при нормальных условиях.

Рассыпавшийся диск сцепления был мощный намного мощнее чем ЛУКовский
который идёт в комплекте с корзиной,я думал он будет вечный а тут крякнул даже разрешения не спросил. Хочу спросит у знатоков какая причина поломки диска,

как вариант картер сцепления меняный и не отцентрованный. диски в таком случае будет ломать постоянно.

если корзина отпускает , а момент на коробку все равно идёт и мешает переключиться то возможно маховик восьмёркой изношен или кривой с завода.
такое тоже бывает.
это если принимать во внимание что сама кпп собрана корректно.

Мне при замене сцепления сменили маховик,якобы риски на нём.На мой взгляд терпимо и спросил насчёт шлифануть.Ответили что не шлифуем,а во вторых будут проблемы с регулировкой.Уточнять не стал,а вопрос не ясен,что имелось ввиду-Буксовать стало бы или включение проблеммней!?И на сколько шлифовка допускается?

Читайте также  Адаптация сцепления опель зафира робот

Вас просто развели на маховик . Остальные их отмазки сплошная чушь .

Если сцепление диафрагменное , лепестковое как все называют , то выжимной подшипник ставится без зазора . Поэтому в комплекте не предусмотрена пружина . При установке такого сцепления желательна установка другого рабочего цилиндра ( саморегулирующего ) волга—газель .
Визуально он выглядит длиннее уазовского и имеет внутри пружину которая и поджимает постоянно подшипник выбирая зазор . Поршень в этом цилиндре стоит примерно посредине , и при износе накладок продавливается внутрь , чем обеспечивая постоянную величину рабочего хода .
Можно конечно и у старого выкрутить шток ( как некоторые здесь советуют ) тогда при износе сцепление начнёт пробуксовывать , ну а дальше понятно ? .
Чтобы на 405—409 моторе можно было посмотреть состояние сцепления я себе выпилил снизу окно 4х4см на расстоянии примерно 60мм от плоскости разъёма .
Если установлен новый комлект и сцепление ведёт ( невозможно включить передачу ) выход один — подложить под корзину шайбочки до одного милиметра . Со временем их можно удалить .

Да всё это понятно это как говорится удобности а я и шток выкрутил мягко сказано прилично и ход штока допустимый 17-18мм а всё равно трещит. Раньше бывало шток выкрутишь больше чем надо так и сцепление начинало буксоваь, а сейчас даже не включается.Я уже готов всё подозревать, может я диск не той стороной воткнул хотя это наверное вряд ли. Ладно сбегаю ещё раз к машине ещё чего нибудь .

Да всё это понятно это как говорится удобности а я и шток выкрутил мягко сказано прилично и ход штока допустимый 17-18мм а всё равно трещит. Раньше бывало шток выкрутишь больше чем надо так и сцепление начинало буксоваь, а сейчас даже не включается.Я уже готов всё подозревать, может я диск не той стороной воткнул хотя это наверное вряд ли. Ладно сбегаю ещё раз к машине ещё чего нибудь .

Шайбы подложи под корзину и все дела . У себя такую фигню ( не включить передачу ) получил при замене ведомого диска . Похоже толстый слишком .

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Откручиваем сливной болт.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Сливаем масло

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Устанавливаем в тиски.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Откручиваем болт

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Откручиваем болт 2

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Снимаем фланец

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Счищаем герметик.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Стопорное кольцо

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Стопорное кольцо 2

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Снимаем кожух

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Вынимаем штоки

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Шток

Снимаем вилки и смотрим износ «сухариков» — если хорошие, оставляем.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Проверяем "сухарики"

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Стопорное кольцо 3

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Блок шестеренок

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Осмотр вала

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. ПыльникРемонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Пыльник 2

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, 2705. Стопорное кольцо 4

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Диск сцепления ГАЗель Некст, Бизнес, Соболь и модификаций

Диск сцепления ГАЗель – важная часть комплекта сцепления легкого коммерческого автомобиля ГАЗ. Благодаря фрикционным свойствам накладки передается крутящий момент от двигателя на механическую коробку перемены передач. Качественный ведомый диск Sachs дает возможность начинать движение плавно и легко менять скоростные режимы, переключая передачи КПП. При поломке или чрезмерном износе фрикциона, возникают проблемы, которые можно избежать, ознакомившись с данной статьей.

ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗЕЛЬ

Любое сцепление можно «сжечь» при частых стартах на максимальных оборотах или перевозя грузы в разы больше разрешенных техническими характеристиками автомобиля. Неправильная эксплуатация коммерческого транспортного средства наверняка приведет к преждевременной поломке.

Если вы эксплуатируете машину в соответствии с техническими требованиями, купили и правильно установили качественную запчасть (самостоятельно или на СТО), то в большинстве случаев выход из строя диска заключается в естественном износе: фрикционных накладок, демпферных пружин.

Какой диск сцепления лучше купить на ГАЗель Бизнес и NEXT?

Среди элементов сцепления ГАЗели Бизнес и NEXT именно ведомый диск подвержен наибольшему износу. Сцепление ведет или ощутима пробуксовка? Тогда настало время замены и ремонта!

Производители рекомендуют менять сцепление в сборе, но и кризис пока никто не отменял. Если при снятии комплекта лепестки корзины и выжимной подшипник в хорошем состоянии, то мало у кого поднимется рука купить комплект сцепления в сборе.

Спрос рождает предложение, поэтому не только дилеры GAZ, но и ZF — предлагают данную запчасть отдельно.

Установка сцепления на ГАЗель

В любом случае, лучше приобрести оригинальный ведомый диск ГАЗель под торговой маркой Sachs от немецкой фирмы ZF.
Перед установкой в транспортное средство рекомендуется проверить боковое биение, которое не должно превышать 0,5 мм. Если параметр превышен, то проведите регулировку. Убедитесь, что ставите правильной стороной к маховику!

Правда придется забыть о гарантии. Но на практике, меняя только ведомый диск, можно проехать более 40.000 км по городу, а по трассе в разы больше. Экономия существенна.

Типы и размеры дисков сцепления ГАЗель и их отличия

На ГАЗель, в основном, устанавливаются диски сцепления 3 типов и 2 размеров:

  • 240TP — 1878005402 (1878005153, 1878000041)
    Диаметр: 240мм
    Профиль ступицы: 23×29-10N
    Используется в комплектах Sachs 3000950069, 3000951401.
  • 240VTB — 1878005456 (1878006095)
    240 мм
    23×29-10N
    Комплект Сакс 3000950503
  • 280VTB — 1878008502 (1878006639, A21R22.1601130)
    280мм
    23×29-10N
    В комплекте 3400700645

При кажущейся похожести 1878005402 и 1878005456 – они не взаимозаменяемы, рассчитаны на разные крутящие моменты. Первый на бензиновые двигатели, второй – на дизель Камминз.

На старый модельный ряд ГАЗелей с двигателем ЗМЗ 402 и Волги устанавливался тип 225TB, диаметр 225мм с артикулом Сакс 1878005404.

Применяемость дисков сцепления Sachs на ГАЗель

Модели по типу двигателя:

  • 1878008502 — на дизельный Камминз 150 лс (330нм).
  • 1878005456 — Cummins ISF 2.8 на 120 лс.
  • 1878005402 — на Газели с бензиновым двигателем (ЗМЗ 406, УМЗ 4216, Эвотеч).

Скажем также, что диск 1878 005 456 применяется на УАЗ Патриот.

Маркировка дисков сцепления Sachs

Маркировка оригинальных дисков Сакс представлена на соответствующих фото.

Чем отличается диск сцепления для моделей Некст от Бизнес?

Ничем, т.к. применяемость зависит не от модели ГАЗель, а от мотора. Но будьте внимательны при покупке комплектов. На ЗМЗ-406 и УМЗ-4216 они будут отличаться выжимными подшипниками.

Стерлась фрикционная накладка. Можно ли ее купить и восстановить диск?

Купить и самостоятельно приклепать накладку феродо теоретически возможно, но мы настоятельно не рекомендуем это делать. Даже на дорогостоящих ведомых дисках сцепления КАМАЗ уже давно отказались от такого. Диск может быть восстановлен, это касается не только накладок феродо, в специальных заводских условиях.

Самостоятельно восстановленный диск сцепления может стать причиной поломки корзины и муфты. А новый комплект будет стоить дороже, чем один ведомый.

Читайте также  Ваз 2110 снятие коробки передач замена сцепления

ЕСТЬ ЛИ УСИЛЕННЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗЕЛЬ И ГДЕ ЕГО КУПИТЬ?

Применительно к ГАЗели, если говорить о качественных деталях сцепления, на наш взгляд не применимо понятие «усиленный». Если этот диск «усиленный», то другой «слабый»? А зачем выпускать плохой «слабый»?

Как правило, улучшение требуется некачественной продукции. Первые получили отрицательные отзывы водителей и расширяется линейка «усилеными». Мы специально берем это слово в кавычки, т.к. оригинальный диск сцепления Sachs разработан именно под определенные характеристики двигателя и КПП ГАЗели. Такой диск полностью соответствует конструктивным особенностям и дольше ходит. Но не говорится же про оригинал – «слабый» или «усиленный». Он стандартный!

Оригинальные диски Sachs на ГАЗель стоят дорого, а если дешево – точно подделка!

С таким утверждением часто можно столкнуться. «Дорого» и «дешево» — относительные понятия.
Сравнивая с диском диаметром 430мм на грузовики МАЗ и КАМАЗ – газелевский 240 миллиметровый будет в 3 раза дешевле, а относительно 362 мм на автобусы ПАЗ – в 2-2,5.

Гарантированное качество поставщика в серию позволяет быть уверенным, что диски Сакс будут ходить долго с большим межсервисным интервалом.

А сколько проедет диск неизвестного производителя сомнительно качества? Исходя из этого рассчитывается экономическая эффективность покупки. В прайс-листе ООО «ГАС Кватро» есть отдельные элементы и сцепление ГАЗель в сборе.

Например, цена диска сцепления Sachs 1878008502 (A21R22.1601130) на ГАЗель Некст 330 нм – 7.321 рубль.

Сравните эти цены с аналогами, учитывая километраж пробега и оплату замены на СТО, пока оригинальный комплект продолжал бы исправно работать. Даже если менять сцепление своими руками – все равно это время и простой коммерческой машины.

Можно ли купить неоригинальный, но хороший ведомый диск сцепления на ГАЗель?

К выбору любой неоригинальной запасной части автомобиля следует подходить с осторожностью. Изучите отзывы в сети Интернет, кем представлен этот бренд, рекомендации заводов-изготовителей автомобильной техники, сравните стоимость с оригиналом.

На наш взгляд качественные диски сцепления производятся итальянским заводом E.Sassone:

  • ГАЗель Некст и Бизнес с двигателем Камминз – 9280ST;
  • ГАЗель с бензиновыми моторами Evotech, УМЗ, ЗМЗ – 6222ST.

Почему лучше купить диск сцепления ГАЗель у Вас?

ООО «ГАС Кватро» — дилер Zahnrad Fabrik Friedrichshafen AG (ZF) по продаже сцеплений Sachs. Вы получите следующие преимущества, покупая диск сцепления на LCV ГАЗ у нас:

  • Низкие цены на оригинальные сцепления ГАЗель;
  • Гарантийные обязательства от производителя;
  • Постоянное наличие корзин, дисков и муфт на наших складах;
  • Оперативную доставку.

ГАС Кватро – Ваш надежный поставщик качественных сцеплений ГАЗель!
Для заказа пользуйтесь формой сайта (в правом верхнем углу) или пишите на почту.

Главный и рабочий цилиндры сцепления и трубка гидропривода сцепления — снятие и установка

Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму "–" от АКБ (ключ «на 10»).

Рисунок 12-1 — Снятие гидропривода сцепления:

2 — бачок гидротормозов;

4 — цилиндр сцепления главный;

5 — скоба фиксатора;

6 — трубка гидропривода сцепления

Отвернуть пробку 1, рисунок 12-1, бачка гидротормозов и откачать тормозную жидкость до уровня ниже штуцера трубки 3. Завернуть пробку 1 на место (насос кистевой, ёмкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от штуцера бачка 2 гидротормозов и слить из трубки остатки тормозной жидкости (емкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от главного цилиндра 4 сцепления и установить на штуцеры и в отверстия трубки технологические заглушки.

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Рисунок 12-2 — Снятие гидропривода сцепления:

1 — трубка гидропривода сцепления;

2 — вилка выключения сцепления;

3 — болт крепления;

4 — цилиндр сцепления рабочий;

5 — скоба фиксатора

Нажать на скобу 5, рисунок 12-2, отсоединить трубку 1 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 4 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Вытянуть вверх до упора скобу 5, рисунок 12-1, фиксатора и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления. Установить в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Рисунок 12-3 — Снятие гидропривода сцепления:

1 — скоба крепления;

2 — трубка гидропривода сцепления

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и снять с автомобиля.

Отвернуть два болта 3, рисунок 12-2, крепления и снять рабочий цилиндр 4 сцепления (головка «на 13»).

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Рисунок 12-4 — Снятие гидропривода сцепления:

1 — скоба фиксатора;

2 — цилиндр сцепления рабочий;

3 — трубка гидропривода сцепления;

4 — скоба крепления

Нажать на скобу 1, рисунок 12-4, отсоединить трубку 3 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Вытянуть вверх до упора скобу 5, рисунок 12-1, фиксатора и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления. Установить в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и из скобы 4, рисунок 12-4, и снять с автомобиля.

Снять коробку переключения передач (см. тут, или тут, или тут)

Рисунок 12-5 — Снятие муфты выключения сцепления:

1 — болты крепления;

2 — муфта выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления

Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 12-5, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка «на 10», удл.).

Для всех автомобилей

Завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока 2, рисунок 11-1, главного цилиндра сцепления и педалью 1 сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов 3, отсоединить шток от педали сцепления (отвёртка плоская).

Повернуть главный цилиндр сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и извлечь его из отверстия в щитке передка. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством "байонетного" замка (ключ гаечный 24).

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Установить на место рабочий цилиндр 4, рисунок 12-2, сцепления и завернуть два болта 3 крепления.

Момент затяжки болтов 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м) (головка «на 13», удл.).

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 крепления.

Присоединить трубку 1, рисунок 12-2, к рабочему цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить муфту 2, рисунок 12-5, выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления в коробку передач и завернуть два болта 1 крепления.

Момент затяжки болтов 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка «на 10», удл.).

Внимание. Перед установкой муфты выключения сцепления необходимо предварительно заполнить рабочий цилиндр сцепления тормозной жидкостью.

Установить коробку переключения передач.

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 и в скобу 4, рисунок 12-4, крепления.

Присоединить трубку 3, рисунок 12-4, гидропривода сцепления к рабочему цилиндру 2 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для всех автомобилей

Установить главный цилиндр сцепления в отверстие щитка передка и повернуть его на четверть оборота против часовой стрелки. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством "байонетного" замка (ключ гаечный 24).

Присоединить шток 2, рисунок 11-1, к оси педали сцепления и убедиться в его надежной фиксации.

Присоединить трубку 6, рисунок 12-1, гидропривода сцепления к главному цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Присоединить трубку 3 к штуцеру главного цилиндра 4 сцепления и к штуцеру бачка 2 гидротормозов.

Отвернуть пробку 1 бачка гидротормозов, залить тормозную жидкость и удалить воздух из гидропривода сцепления (см. тут).

Читайте также  Буксует сцепление уаз хантер что делать

сцепление начинает брать у самого пола!

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu
засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15
Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287
Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15
Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287
Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287
Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287
Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire
Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

над педалью болт — этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

если не помогло — больщой износ узлов сцепления, каких — вскрытие покажет = готовимся к замене

Добавлено через 4 минуты

vitarat
Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление "берет" у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано.

Dimarik
Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема — сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое — прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал — все сильно мокро-грязно — ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287
Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik
Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик
Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем — норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65
Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287
Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin
Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя — как пересел с Авенсиса На СГВ ’04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление "ведет". Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: