Болт крепления корзины сцепления бмв

Замена и проверка сцепления BMW 5 E39 с 1996 по 2001 г.в.

1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

2. Заблокируйте маховик на зубчатом венце отверткой и оправкой или специальным инструментом (1). Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы ослабить напряжение.

Если отворачиваются сразу все болты крепления, это может привести к повреждению нажимных пружин и штифтов.

3. Полностью выверните все болты.
4. Выньте корзину и ведомый диск сцепления.

Не роняйте корзину и ведомый диск. Это может привести после сборки к пробуксовке и затруднениям при выключении сцепления.

5. Протрите маховик.

1. Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.

2. Проверьте целостность нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации)

3. Проверьте упругое соединение между нажимным диском и крышкой на наличие задиров. Проверьте надежность заклепочных соединений. Сцепление, имеющее поврежденные или слабые заклепочные соединения, следует заменить.

4. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, мест перегрева и износа. Нажимной диск, поверхность которого имеет прогиб внутрь до 0.3 мм, может вновь устанавливаться на место. Проверка осуществляется с помощью линейки и щупа.

5. Проверьте маховик на наличие мест перегрева и задиров. При необходимости замените. После каждой разборки устанавливайте новые микрокапсюлированные болты. Если маховик устанавливается старый, замените болты крепления, если выступает масло. Маховик закрепите болтами крест-накрест моментом 105 Нм.
6. Зачистите нажимной диск и маховик мелкой наждачной бумагой.
7. Замасленный или имеющий механические повреждения ведомый диск замените на новый.
8. Осторожно зажмите накладку сцепления в тисках и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина должна быть не менее представленной в Спецификациях. В противном случае замените диск сцепления. То же самое необходимо сделать при наличии трещин.
9. В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.5 мм.

Эта проверка необходима только тогда, когда устанавливается старый диск и имелись трудности с выключением сцепления.

10. Снимите подшипник выключения сцепления с трубы на КПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка механизма выключения сцепления.

11. Проверьте легкость хода роликового подшипника в коленчатом валу. При необходимости извлеките подшипник съемником и замените его на новый.

Перед установкой нового сцепления удалите растворителем защитное покрытие фрикционной поверхности нажимного диска и при необходимости маховика.

1. Установите ведомый диск (2) и корзину с нажимным диском (3) на маховик (1).

Плоская поверхность ведомого диска должна смотреть в сторону нажимного диска. Ведомый диск имеет маркировку "Getriebeseite" (Сторона КПП). Надпись при установке должна быть видна. Корзину установите на соответствующие штифты.

2. Ведомый диск при установке должен центрироваться соответствующей оправкой (1) (например, HAZET № 2174) или старым первичным валом КПП.

3. Последовательно затяните болты крепления корзины на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы нажимной диск был прижат. Следите за тем, чтобы корзина при затяжке болтов равномерно прижималась к маховику. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке: болты М8 имеют класс "8.8", момент затяжки для них 25 Нм, класс "10.9" затягивается моментом 35 Нм.
4. Выньте центрирующий инструмент.
5. Если устанавливался стопор на маховик, выньте его.

6. Смажьте шлицевые пазы первичного вала тонким слоем смазкой "Microlube GL 261". Не накладывайте слишком много смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к нарушениям в его работе.

Болт крепления корзины сцепления бмв

Тут пишут, что сцепление от мотора М50 для БМВ 528 не подходит из-за КОНСТРУКЦИИ корзины.
У кого она реально была или держал в руках — что у неё м.б. не так в конструкции? ну не лапковая же она в самом деле.

Сцепление подходит только от БМВ с двигателями 3 и 3,5 л, т.е. 530, 535, 730, 735. Двигатель М30. От М50 не подходит по отверстиям.

От БМВ сцепление на тонкий вал

Большое СПАСИБО .
начнем готовиться к инсталляции.

Галагрин вроде как на шайбы ставит, тоже сначала не понял, для чего это надо. По логике это должно наоборот ослабить сцепление, а вот без шайб прижим сильнее должен быть. У меня стоит без шайб, первый выезд в жесткое бездорожье не выявил никаких изъянов, кроме более жесткой педали. Будем наблюдать дальше.
Лучше поставь шайбы.
Судя по фото, в родном комплекте маховик-диск-корзина от БМВ получается так, что диск все время работает в пространстве ЗА корзиной ближе к маховику.
А на плоском маховике УАЗ диск работает ВНУТРИ корзины сцепления. Он туда просто крепежными болтами вдавливается.
Получается, что сцепление постоянно находится с полувыжатом состоянии.
Это в любом случае не приведет ни к чему хорошему.
Во-первых, находясь в полувыжатом состоянии, сцепление не даст полноценного расчетного усилия на прижатие диска. Может буксовать под нагрузкой. У меня так и случилось — сразу после установки сцепление даже с небольшой нагрузкой воняло. Меня это жутко огорчало, только причину понять не мог. Возможно, в этом и беда.
Во-вторых, при такой установке все пружины-лепестки будут находиться в неправильном постоянно напряженном состоянии. Со временем усталость металла все равно скажется и забуксует уже серьезно.

Надо махвик БМВ с двиглом М30 замерять и делать правильно!
Но это все пока мои теоретизирования.
Сцепу у себя я еще не снимал. Но сделаю как положено, поскольку не вижу ошибок в рассуждениях.
Хочется услышать людей, которые собаку на этих сцеплениях съели! :)

На Патрике стояло сцепление САКС от БМВ.Кончилось на прошлой неделе.Заклинил выжимной и снес все выжимные лапки корзины Целам остались только ведомый диск,маховик и КПП.Остальное в кашу.Поменял выжимной подшипник ,вилку, РЦС,комплект сцепления САКС,опорный подшипник первичного вала.Старый комплект прослужил 80т.км.

сакс-это не оригинал в бмв! тем более он сейчас в лучшем случае турецкий!

не вижу ошибок в рассуждениях.
Садись — два! ;-)
Почему же тебе обратная мысль в голову не приходит?
Диск нажимной плохо прижат? Поставим по шайбе. лучше будет? А по две. по три шайбы? Еще лучше. :-)
А если вот так:

Возьми в руки маховик, корзину и нажимной диск. и попривинчивай их друг к другу. подкладывая шайбы. ;-)

Само собой, никто не собирается на машину ставить б/у сцепление. shock:
На разборе я хочу конструкцию посмотреть как оно на бмв сделано.
Я заказал себе снова сцепление и диск САКС от бэхи на экзисте. Но там никто тебе не укажет откуда корзина. То что привезут — то и ешь.
Я сильно сомневаюсь, что к нам в Сибирь что-то кроме турции притащат.

Для Змея еще немного попытаюсь пояснить свои мысли.
Проблема в том, что если диск находится в нормальном рабочем геометрическом положении и буксует, тут само собой ни о каких шайбах речи быть не может. Только хуже станет.
А вот если диск крепежными болтами насильно вжат внутрь корзины на пару сантиметров, то для его нормальной работы и надо будет ставить шайбы, чтобы вернуть его на место.
Вовсе не факт, что очень глубоко насильно вжатый диск будет выдерживать декларированный крутящий момент. Там пружины в корзине в ненормальном положении окажутся и могут не выдать положенной силы прижима.
У меня сцепление с новья стало вонять и буксовать под нагрузкой.
Поэтому и пытаюсь разобраться.
Здесь на самом деле все не так уж просто и очевидно, как ты рассуждаешь.
Копни глубже!

Лучше поставь шайбы.
Судя по фото, в родном комплекте маховик-диск-корзина от БМВ получается так, что диск все время работает в пространстве ЗА корзиной ближе к маховику.
А на плоском маховике УАЗ диск работает ВНУТРИ корзины сцепления. Он туда просто крепежными болтами вдавливается.
Получается, что сцепление постоянно находится с полувыжатом состоянии.
Это в любом случае не приведет ни к чему хорошему.
Во-первых, находясь в полувыжатом состоянии, сцепление не даст полноценного расчетного усилия на прижатие диска. Может буксовать под нагрузкой. У меня так и случилось — сразу после установки сцепление даже с небольшой нагрузкой воняло. Меня это жутко огорчало, только причину понять не мог. Возможно, в этом и беда.
Во-вторых, при такой установке все пружины-лепестки будут находиться в неправильном постоянно напряженном состоянии. Со временем усталость металла все равно скажется и забуксует уже серьезно.

Шайбы ставить в случае "полувыжатого" сцепления это верный способ ещё больше его "довыжать".
Пружины-лепестки при работе и износе накладок диска меняют своё положение в пространстве и всё время нагружены даже на новом сцеплении, так как вынуждены постоянно прижимать диск сценления к маховику.

С парой сантиметров, это ты мощно. Наверняка описка. Ты имел ввиду пару миллиметров? Ход штока рабочего цилиндра 8-10мм.

Да, еще. а ход пяты (чугунного диска прижимающего нажимной) не больше 2мм, обычно меньше. 1-1,7мм. То есть выжимной сначала выбирает натяг. прижимание корзиной диска, а потом. в самом конце хода на последних 3-4мм освобождает нажимной диск, а на 1,5 миллиметра, а не на 3-4 потому, что так нам завещал великий Архимед сформулировавший правило рычага. ——^— вот как то так: выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии. Конечно лепестки не строгий рычаг, ибо гнуться, но суть та же.

Читайте также  Ваз 2107 дергается когда отпускаешь сцепление

Не буду зря теоретизировать.
Посмотрю маховик.
Но, судя по фото, там реально САНТИМЕТРА 1.5 проточка.
Вот поэтому все коряво и выходит, возможно.

пс: я корзину ставил без всяких шайб, а нормальной работы как не было, так и нет.
Что-то не так.

на сколько протачивать маховик я думаю можно высчитать самому.для этого берем новый комплект сцепления УАЗ замерить насколько выступает диск от плоскости корзины тоже самое делаем с комплектом БМВ считаем разницу и протачиваем на 0,5-0,7мм меньше для лучшего прижима диска и ставим

Серёга,привет. Когда мотор завели чувствуется дисбаланс. Или всё пучком.Всегда интересовал вопрос по замене сцепления и дисбаланса после замены.:(

Сегодня щупал маховик от БМВ-7 двигатель М30.
Глубина проточки в нем 3 мм. Маховик б/у, но глубину выработки замерить не получилось.
То есть шайбы толщиной 2.5-2.8 мм под корзину ставить все-таки следует.
Не знаю насколько эти 3 мм критично скажутся на работе сцепления, но чтобы сделать как должно быть — шайбы нужны!

Не считаю целесообразным протачивать маховик — а вдруг там цементация какая-нибудь есть!

Ну тогда не шайбы, а пластины-подкладки сделать под лапки корзины, или вообще кольцо под корзину выточить, чтобы лишний мусор туда не попадал.
Маховик как-то не хочется точить.

Зачем маховик точить? Это же сколько всего снимать придётся. :eek:
Думаю, подкладок в виде изогнутых пластин будет вполне достаточно.
Кольцо — тоже лишнее.

Зачем маховик точить? Это же сколько всего снимать придётся. :eek:
Думаю, подкладок в виде изогнутых пластин будет вполне достаточно.
Кольцо — тоже лишнее.

Думается мне, что кольцо в изготовлении проще будет, чем подкладки.
Лапы на корзине довольно широкие. Чтобы сделать одинаковые пластины (не хочется колхоз дисбалансный ставить), придется их фрезеровать или напилингом долго заниматься. Кольцо на токарном проще сделать. ДИП 300 вполне с такой задачей справится.

Заказал себе вот такую корзинку:
21 21 1 225 584
А под неё шайбы не надо?

PS. Надо было давно уже лапковую корзину поставить и не мучаться.

А под неё шайбы не надо?

PS. Надо было давно уже лапковую корзину поставить и не мучаться.

Эта корзина должна быть по размерам типа САКСА, только германского производства (САКС турецкий, говорят).
Шайбы надо будет тоже.
Я только не уверен, что дыры к маховику подойдут.
Если что придется центровать и новые высверливать.
А вообще эта корзина на М30.

Эта корзина должна быть по размерам типа САКСА, только германского производства (САКС турецкий, говорят).
Шайбы надо будет тоже.
Я только не уверен, что дыры к маховику подойдут.
Если что придется центровать и новые высверливать.
А вообще эта корзина на М30.

Если на М30 то все должно подойти без пересверловки. Я когда на Хантер 2008 года ставил, так у меня на маховике даже не было "пенька", так что не пришлось растачивать отверстие корзины в бок. Ставил без шайб. Прошел жесткое бездорожье, пока никаких пробуксовок нет. Запах был на первых 100 км, но без пробуксовки. Скорее всего притирался диск. Сейчас только из необычного более жесткая педаль сцепления, пока не напрягает, но буду менять ГЦС на Нивовский, а РЦС на мерсовский. Второй по причине ненадежности всех выпускаемых в России РЦС.

Само собой, никто не собирается на машину ставить б/у сцепление. shock:
На разборе я хочу конструкцию посмотреть как оно на бмв сделано.
Я заказал себе снова сцепление и диск САКС от бэхи на экзисте. Но там никто тебе не укажет откуда корзина. То что привезут — то и ешь.
Я сильно сомневаюсь, что к нам в Сибирь что-то кроме турции притащат.

Для Змея еще немного попытаюсь пояснить свои мысли.
Проблема в том, что если диск находится в нормальном рабочем геометрическом положении и буксует, тут само собой ни о каких шайбах речи быть не может. Только хуже станет.
А вот если диск крепежными болтами насильно вжат внутрь корзины на пару сантиметров, то для его нормальной работы и надо будет ставить шайбы, чтобы вернуть его на место.
Вовсе не факт, что очень глубоко насильно вжатый диск будет выдерживать декларированный крутящий момент. Там пружины в корзине в ненормальном положении окажутся и могут не выдать положенной силы прижима.
У меня сцепление с новья стало вонять и буксовать под нагрузкой.
Поэтому и пытаюсь разобраться.
Здесь на самом деле все не так уж просто и очевидно, как ты рассуждаешь.
Копни глубже!
Я сам ставил БМВешное еще предыдущему хозяину в 10 тыс км от роду машине,через три года я ее купил и когда завизжал подшипник был на пути к Плакату,не доезжая 100 или 200 метров до УАЗПОТРЕБСОЮЗА остался без сцепления.Пришлось брать все оптом.Согласен ,что в регионах в магазинах привозят не самого лучшего качества запчасти и асортимент не такой как у нас,в "княжестве монако".На подделки весьма сомнительного происхождения натыкался в самых популярных у уазоводов в магазинах.

Корзина 21 21 1 225 584 приехала. Должна была быть оригинальная.
Получилась тот же САКС, написано БМВ и "сделано в Словении". confused:
Только стоит в 2 раза дороже.
Выглядит аккуратно. Буду ставить с шайбами.
Кстати, когда я заказывал сакс корзину и диск в комлекте, диск выглядел несколько топорно. Он был чисто органический с капроновыми волосками внутри.
Диск, который сейчас заказал отдельно от корзины, выглядит гораздо лучше. Сделан аккуратнее, надписи все лазером прописаны, очень четкие.
В феродо есть вкрапления бронзовых нитей.

Снятие и установка сцепления

На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием.

Снятие

1. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

2. Зафиксируйте маховик двигателя у зубчатого венца отверткой и стержнем или специальным инструментом BMW -1-. Имеется аналогичный инструмент фирмы KLANN KL-0110.

Специальный инструмент BMW 21 2 160 или KLANN KL-0500-10 можно устанавливать только в точки, показанные на иллюстрации, в противном случае сцепление может быть повреждено.

На иллюстрации показано сцепление с вставленным центрирующим стержнем. Инструмент еще не вставлен.

3. Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения.

4. Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика.

5. В заключение полностью выверните все болты.

6. Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления.

7. Протрите маховик.

Проверка

1. Проверьте наличие задиров на маховике. При их наличии маховик следует заменить. После каждого снятия необходимо устанавливать новые специальные болты. Затяните крест-накрест болты крепления маховика к коленчатому валу усилиями представленными в Спецификациях.

2. Проверьте легкость вращения направляющего подшипника (радиальный шарикоподшипник). В противном случае снимите подшипник съемником, например, KLANN KL-0043-31 и запрессуйте до упора новый подшипник молотком и латунным стержнем до упора.

3. Снимите подшипник выключения сцепления с опорной трубы на РКПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка подшипника выключения сцепления.

4. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, перегрева и износа. Нажимной диск, имеющий прогиб до 0.3 мм внутрь, может быть устанавлен. Проверка производится линейкой и щупом.

5. Зачистите нажимной диск и маховик микрометрической шкуркой.

6. Проверьте пружины корзины сцепления на наличие повреждений.

7. Замасленный или механически поврежденный диск замените.

8. Измерьте штангенциркулем толщину фрикционных накладок ведомого диска. Для этого измерьте расстояние между фрикционной поверхностью и головками заклепок -А-.

Расстояние должно измеряться у замыкающей головки -А-, а не у закладной головки заклепки -В-. Расстояние должно оставаться не менее 1.0 мм. В противном случае диск необходимо заменить.

Установка

При установке новых деталей лак для защиты от коррозии следует снимать только с фрикционных поверхностей нажимного диска и маховика. Не огружайте корзину сцепления в растворитель и не продувайте сжатым воздухом, так как в противном случае не гарантируется функционирование механизма регулировки сцепления.

Установка корзины сцепления, бывшей в употреблении

1. Сдвиньте назад регулировочное кольцо. Для этого установите корзину сцепления вместе с инструментом для предварительного натяга на чистую подкладку. Зафиксируйте регулировочное кольцо отверткой у одного из пазов -1-

2. Ослабьте винт -2- инструмент для предварительного натяга так, чтобы можно было провернуть регулировочное кольцо отверткой.

3. Поверните влево до упора отверткой регулировочной кольцо у нажимных элементов -1-.

Читайте также  Акпп жидкость гидропривода сцепления

4. Вставьте фиксатор -3- в паз. Таким образом, фиксируется регулировочное кольцо.

5. Вверните винт натяжного инструмента так, чтобы диафрагменная пружина в корзине была прижата до упора.

6. Вставьте в маховик диск сцепления.

7. Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1-, например, BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

8. Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.

9. Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление.

10. Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

Установка новой корзины сцепления

11. Вставьте в маховик ведомый диск.

12. Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

13. Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.

Стопорный элемент -1- разрешается удалять только при закрепленной корзине сцепления. Выверните стопорный элемент торцевым ключом -2- на 14 мм вращением по часовой стрелке.

При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.

14. Вытяните центрирующее приспособление болтом из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

15. Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16. Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки «ESSO UNIREX».

Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите.

Снятие и установка сцепления BMW X5 E53

Снятие сцепления необоодимо проводить в следующем порядке. Приготовить приспособления «11.9.260», «11.9.263», «11.9.264», «11.9.265». «21.2.141», «21.2.170», «21.2.180», «21.2.201», «21.2.230» и «21.2.250» и снять РКПП.

Зафиксировать маховик 6-цилиндрового двигателя приспособлением «11.9.260» или маховик 8-цилиндрового двигателя приспособлением «11.9.263». Отметить маркером взаимное расположение корзины сцепления на маховике.

Внимание! Резкое отпускание болтов крепления корзины может привести к поломке диафрагменной пружины и установочных штифтов.

Снятие корзины проводить вручную.

Загрязненный ведомый диск подлежит замене.

Болты (стрелки, рис. 7.7) крепления корзины сцепления отпустить последовательно, на 1–1,5 оборота крест-накрест, пока напряжение нажимного диска не ослабнет. Отпустить болты на два-три оборота и проверить, чтобы кожух не застрял на установочных штифтах. Вывернуть болты крепления корзины полностью и снять ее.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 1

Снять ведомый диск сцепления с маховика и протереть торцевую (рабочую) поверхность маховика.

Внимание! Подшипник выключения сцепления только протирать, но не промывать.

Проверку сцепления необходимо проводить в следующем порядке.

Удалить продукты износа накладок с поверхностей кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работы проводить в респираторе, т.к. пыль материала накладок вредна для здоровья.

Обследовать поверхности нажимного диска сцепления и маховика на отсутствие неровностей, трещин и пятен от перегрева.

Проверить ведомый диск сцепления на отсутствие повреждений, износа и ржавчины на шлицах, при необходимости заменить ведомый диск.

Особое внимание уделить заклепочным соединениям пружины между нажимным диском и кожухом. Сцепление с поврежденными или ослабленными заклепками подлежат замене.

Измерить выступание фрикционной накладки над заклепками для ее крепления по замыкающей головке (А, рис. 7.8), которое должно быть не менее 1,0 мм. Ведомый диск сцепления со следами смазки и масел, с уменьшенной толщиной накладок, а также с механическими повреждениями в виде трещин подлежит замене.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 2

Поверхность нажимного диска подлежит проверке на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа. Нажимной диск с прогибом вовнутрь менее 0,3 мм может быть использован в дальнейшей эксплуатации.

При установке, уже ранее использованного ведомого диска, он должен проходить проверку на боковое биение, которое должно составлять не боле 0,5 мм. Это очень важно, если были замечания по выключению сцепления в процессе его эксплуатации.

Исследовать поверхность маховика на наличие царапин, трещин и цветных пятен (появившихся из-за местного перегрева). При необходимости, провести шлифование маховика или его замену. Маховик закреплять болтами крест-накрест, моментом 120 Н·м (12,0 кгс·м).

Внимание! Не допускается очистка сцепления SAC в моечных установках высокого давления или моечных машинах.

Устанавливая ведомый диск на первичный (входной) вал РКПП, проверить пазы шлицевого соединения на наличие признаков износа и отсутствия следов коррозии.

Обследовать диафрагменную пружину на отсутствие следов разрушения. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Проверить подшипник первичного вала на легкость вращения и отсутствие биения. При необходимости, подшипник извлечь съемником «11.2.010» и установить новый.

Зачистить фрикционные накладки нажимного диска и рабочие поверхности нажимного диска и маховика мелкой наждачной бумагой.

Подшипник выключения сцепления проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание должно быть уделено подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Дефектный подшипник заменить.

Установку снятой корзины и ведомого диска сцепления следует проводить в обратном порядке, при этом необходимо.

Удалить с рабочей поверхности маховика следы пыли и масел.

Очистить пазы ступицы от следов износа и нанести на них тонкий слой высокотемпературной антифрикционной смазки типа «Molykote-Longterm2».

Проверить наличие и прочность посадки направляющих штифтов на маховике.

Примечание. Крючки (1, рис. 7.9) фиксатора приспособления «21.2.180» должны войти в гнезда сцепления.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 3

Расположить сцепление на чистой поверхности и установить на него приспособление «21.2.180» (рис. 7.10). Зафиксировать регулировочное кольцо сцепления в первоначальном положении, для чего сжать ручки (1) до упора и, удерживая их в таком положении, затянуть болты (2) с накатанной головкой. Эту операцию проводить только на ранее устанавливаемом сцеплении. Регулировочное кольцо сцепления зафиксировано в первоначальном положении.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 4

Примечание. Приспособление «21.2.170» вставлять только в отверстия (стрелки, рис. 7.11) для центрирующих штифтов.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 5

Установить приспособление «21.2.170» в отверстия под направляющие штифты и затянуть гайку (1, рис. 7.11) с накатанной головкой.

Вворачивать шпиндель (1, рис. 7.12) приспособления «21.2.170» до полного сжатия диафрагменной пружины (2), при этом ручки (3) начнут вращаться.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 6

Внимание! Ведомый диск имеет маркировку «Motorseit» (сторона двигателя) и «Getriebeseite» (сторона РКПП). Надпись «Getriebeseite» при установке должна быть видна.

Не прикасаться к поверхности фрикционных накладок.

Установить ведомый диск сцепления на поверхность маховика и отцентрировать его с использованием приспособления «21.2.141» (S5D390Z), «21.2.201» (GS6–37BZ), «21.2.230» (GS6 53DZ/BZ) или «21.2.250» (GS6–17BG) (рис. 7.13).

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 7

При замене диафрагменной пружины обратить внимание на то, чтобы ее лепестки были обращены в сторону от маховика.

Установить корзину (1, рис. 7.14) сцепления на маховик. При этом она должна сесть на направляющие штифты (2), а установочные метки совпасть. Затянуть болты крепления сцепления вручную, удерживая корзину от смещения так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 8

Внимание! Нажимной диск должен полностью прилегать к поверхности маховика.

Удалить со ступицы ведомого диска излишки антифрикционной смазки Затянуть болты крепления кожуха сцепления в последовательности крест-накрест, каждый раз на 1 – 1,5 оборота, пока болты корзины не будет полностью затянуты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) для болтов М8 (8.8) или моментом 34 Н·м (3,4 кгс·м) – для болтов М8 (10.9).

Снять усилие сжатия с диафрагменной пружины, вывернув шпиндель приспособления «21.2.170». Отвернуть гайку с накатной головкой и снять приспособление со сцепления. Отвернуть винты с накатной головкой и снять приспособление «21.2.180» со сцепления. Удалить центрирующее приспособление (центратор) из ведомого диска сцепления, используя для этого прилагаемый болт (1, рис. 7.15) и фиксатор маховика.

BMW X5 E53 Снятие и установка сцепления, фото 9

Смазать шлицевые соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки типа «Microlube GL 261».

Проверить состояние выжимного подшипника и установить его на трансмиссию.

Как отрегулировать сцепление на КамАЗ

Возникла необходимость отрегулировать сцепление на КамАЗе? Как это правильно сделать своими руками, читайте в нашей статье.

Установка дисков сцепления.

Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика

и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.

Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .

Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.

Читайте также  Авто ока нет сцепления

Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.

После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.

Рекомендуем

Заказы на сайте принимаются и обрабатываются круглосуточно

Бесплатно доставляем заказы «до двери» оптовым клиентам 5‑6 раз в неделю нашей собственной курьерской службой

Для тех, кто забирает заказы самостоятельно мы стараемся удобно располагать наши пункты самовывоза

Оплатить все товары можно

Или выбрать другой удобный для вас способ

  • О компании
  • Центры обслуживания
  • Вакансии
  • Новости
  • Поставщикам
  • Контакты
  • Помощь по сайту
  • Оплата заказа
  • Доставка заказа
  • Возврат товара
  • Восстановление пароля
  • Оригинальные
  • ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ
  • Неоригинальные
  • Запчасти для ТО
  • Спецтехника
  • Автомасла
  • Аккумуляторы

Товары и бренды

  • Список брендов
  • Популярные товары
  • Наличие на складах

Самара, ул. Кабельная, 7A корпус 1

Перейти в версию для смартфонов

© ООО «Автопитер» 1998 — 2021 гг.

БОЛТ М10Х1, 25Х70 КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ в каталогах запчастей

Предлагаем заказать товар БОЛТ М10Х1, 25Х70 КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 1/58888/21 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ почтой России, СДЭКом или OZON-логистика. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями “Деловые линии”, ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Заказать услугу

Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено.

Нажимая на кнопку “Отправить”, Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Какой должен быть свободный ход педали сцепления?

Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

Заводское расстояние

Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

Желательное расстояние

Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.

При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

Нежелательное расстояние

В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

А при 57 мм он стало таким.

Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

Отладка муфты

Следующим этапом регулировки будет настройка параметров свободного хода муфты включения сцепления, значение которого должно составлять от 3,2 до 4 мм. Измерение проводится путем вращения регулировочной гайки.

Последовательность действий при этом:

  1. Ослабить крепежную гайку вилки.
  2. Расшплинтовать палец крепления, добиться его свободного перемещения и вынуть.
  3. Вращать вилку тяги до получения необходимого зазора.
  4. Затянуть гайку и вмонтировать на место палец.
  5. Установить фиксирующий шплинт.
  6. Проверить настройку. При полном отжатии педали ход муфты должен составить не менее 25 мм.

В каком положении должно хватать сцепление?

Сцепление начало ‘хватать’ вверху. Автомобили с механической трансмиссией сцепление ‘хватает’ приблизительно на середине хода педали сцепления. Если же стало заметно, что машина начинает трогаться с места на первой передачи, когда педаль сцепления находится ближе к верху (т.

Как продлить срок службы сцепления

Своевременное техобслуживание продлевает срок службы корзины – дорогостоящего и сложного механизма. В первую очередь, нужно знать, как правильно регулировать сцепление на КамАЗе. Время от времени проверяйте ход педали, ведь для этого не нужно ничего разбирать. Все доступные механизмы и узлы обязательно должны быть смазаны.

Долго держать педаль отжатой для упора, например, для пробуксовки, категорически не рекомендуется – это усиливает нагрузку на механизмы, соответственно, ускоряет их износ.

Игнорирование обнаруженных проблем со сцеплением гарантированно приведет к ухудшению функциональности всей машины. Логическим завершением такого игнора станет выход из строя коробки передач, ремонт или замена которой обойдется в круглую сумму. Также возможны поломки других механизмов и узлов трансмиссии КамАЗа.

Сколько стоит

Цена покупки отдельных механизмов высокая, поэтому регулировку системы сцепления лучше делать с исправлением недостатков уже имеющихся деталей.

  • диск сцепления Евро 2 в зависимости от вида стоит 1500-6000 руб.;
  • вилка выключения в комплекте — 3860 руб.;
  • поршневая группа в зависимости от производителя и марки КамАЗа — 6000-25000 руб.

Для того чтобы ремонт сцепления выполнять нечасто, нужно регулярно делать технические осмотры и обслуживание машины.

Регулировку или ремонт сцепления Вы выполняете сами или доверяете специалистам?

Регулировка корзины камаз 5320

Регулировка корзины сцепления Камаз 4310

Регулировка сцепления Камаз 5320, 43118 и других моделей состоит в отладке положения муфты, педали, толкателя усилителя и корзины. Необходимость проведения процедуры проверяется измерением расстояния от низа педали до поверхности пола — расстояние должно составлять не более 16 сантиметров.

Фотогалерея

На фотографиях ниже показаны некоторые элементы системы привода сцепления грузового автомобиля КамАЗах.

Видео «Регулировка сцепления на КамАЗе»

На видеоролике, снятом для канала Авто и Мото, продемонстрирована регулировка сцепления, установленного на дизеле КамАЗ 740.

Что делать если буксует сцепление на Камазе?

При обнаружении вышеперечисленной проблемы со сцеплением КАМАЗа необходимо: Промыть гидросистему. Произвести процесс расклинивания путем замены манжеты следящего поршня. Отшлифовать необходимые диски.

Плюсы и недостатки однодискового сцепления, устанавливаемого на КАМАЗах

  • Описываемое сцепление у КАМАЗа имеет простую конструкцию.
  • Они выгодно отличаются доступной стоимостью.
  • Дополнительный плюс – хорошее отведение тепла от трущихся пар вкупе с обеспечением надежной работы транспортного средства.
  • Относительно малый вес и размер.
  • Хорошая износоустойчивость.
  • Удобство сервиса.
  • Благодаря малой массе ведомых деталей, облегчается переключение передач в авто. Это помогает продлевать срок эксплуатации шестерен в КПП, снизить расходы на ремонт и обслуживание.
  • Малый вес используемых комплектующих помогает ослабить удары между зубьями шестерен КПП в процессе переключения, поэтому ведущий и ведомый диск в полной мере разобщаются. Это сказывается на плавности переключения передач, так как трение возникает не резко.

Какого типа сцепление камаз 5320?

В силовых агрегатах КамАЗ-5320 использованы двухдисковые сцепления. В гидравлическом приводе механизма управления сцеплением имеется пневмо-усилитель, облегчающий пользование педалью.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: