Блокировка замка зажигания сцепление

Выключатель блокировки зажигания — Описание и работа — ремонт Хендай Крета/Грета (Hyundai Creta) 2018

На этот раз автомобиль лишился усилителя заднего бампера.

Слабое звено — амортизаторы.

Уже анонсировано обновление.

Хромает сборка и качество материалов.

И случай, похоже, не единственный.

Баварцы оставили позади своих премиальных конкурентов.

Аргумент прост: берите сейчас, завтра будет еще дороже.

Многие автомобили с салона комплектуются подобными покрышками.

Новый среднетоннажный грузовик ориентирован на армию.

Первой под нож попала пятидверная версия.

Новый кроссовер коптит и троит в прямом смысле.

Дефицит микрочипов не обошел стороной и Toyota.

Производитель обозначил вилку прайса на «ВПК Стрела».

«Серые» сервисы пользуются ботами, которые за минуту раскупают появившееся автомобили.

Два одинаковых автомобиля могут отличаться по сборке — проблема в человеческом факторе на конвейере.

Последнее на форуме

    • Панель приборов КРЕТА 2
    • в Эксплуатация и ремонт / Электрооборудование и свет
    • 15 ч. 26 мин. назад
    • Штатное ГУ КРЕТА 2
    • в Эксплуатация и ремонт / Мультимедиа и аудиосистемы
    • 15 ч. 28 мин. назад
    • Диски: размер, вылет и прочее
    • в Эксплуатация и ремонт / Диски и шины
    • 4 дн. 10 ч. назад
    • ТО — 2
    • в Вопросы общего характера / Сервис и техническое обслуживание
    • 5 дн. 19 ч. назад
    • Блок srs
    • в Эксплуатация и ремонт / Системы безопасности и вспомогательные ассистенты
    • 5 дн. 19 ч. назад
    • Выбор сигнализации с автозапуском
    • в Эксплуатация и ремонт / Охранные и противоугонные системы
    • 5 дн. 19 ч. назад
    • Вопросы по Хёндай Крета.
    • в Вопросы общего характера / Сервис и техническое обслуживание
    • 5 дн. 19 ч. назад
    • Головное устройство
    • в Эксплуатация и ремонт / Мультимедиа и аудиосистемы
    • 1 нед. 19 ч. назад
    • С наступлением морозов, холодно в салоне, плохо греет пека.
    • в Эксплуатация и ремонт / Отопление, охлаждение и вентиляция
    • 1 нед. 20 ч. назад
    • Дёрганье автотмобиля в движении
    • в Эксплуатация и ремонт / Трансмиссия
    • 1 нед. 20 ч. назад
    • Чистка дроссельной заслонки
    • в Эксплуатация и ремонт / Двигатель и топливная система
    • 1 нед. 20 ч. назад
    • Тормозные диски!
    • в Эксплуатация и ремонт / Рулевое, подвеска и тормоза
    • 1 нед. 1 день назад
    • Бесконтактная экспресс сдача автомобиля на сервис
    • в Общий раздел / Новости
    • 1 нед. 1 день назад
    • На какого покупателя рассчитана Крета
    • в Общий раздел / Отзывы владельцев
    • 1 нед. 1 день назад
    • Российская сборка
    • в Общий раздел / Выбираем новый Hyundai Creta
    • 1 нед. 2 дн. назад
    • Очередное подорожание?
    • в Общий раздел / Покупаем новый Hyundai Creta
    • 1 нед. 2 дн. назад
    • Зимние покрышки для Креты.
    • в Эксплуатация и ремонт / Диски и шины
    • 1 нед. 2 дн. назад
    • Автозеркала
    • в Эксплуатация и ремонт / Кузов, остекление и зеркала
    • 1 нед. 2 дн. назад
    • Гарантийные случаи и бесплатный ремонт
    • в Вопросы общего характера / Сервис и техническое обслуживание
    • 1 нед. 5 дн. назад
    • Гремит передняя панель
    • в Эксплуатация и ремонт / Интерьер автомобиля
    • 1 нед. 5 дн. назад

    На этот раз автомобиль лишился усилителя заднего бампера.

    Слабое звено — амортизаторы.

    Уже анонсировано обновление.

    Хромает сборка и качество материалов.

    И случай, похоже, не единственный.

    Баварцы оставили позади своих премиальных конкурентов.

    Аргумент прост: берите сейчас, завтра будет еще дороже.

    Многие автомобили с салона комплектуются подобными покрышками.

    Новый среднетоннажный грузовик ориентирован на армию.

    Первой под нож попала пятидверная версия.

    Новый кроссовер коптит и троит в прямом смысле.

    Дефицит микрочипов не обошел стороной и Toyota.

    Производитель обозначил вилку прайса на «ВПК Стрела».

    «Серые» сервисы пользуются ботами, которые за минуту раскупают появившееся автомобили.

    Два одинаковых автомобиля могут отличаться по сборке — проблема в человеческом факторе на конвейере.

    Автовладелец отказался от режима обкатки.

    «Соллерс» пообещал в ближайшее время определиться с будущим завода.

    Данные выводы касаются всех современных Лад с двигателями 1.6 и 1.8.

    «Робот» будут менять целиком, однако в наличии в России его нет.

    Дилеры продают решетку в бампер за 15 тыс., а сигнализацию — за 80 тыс. рублей.

    Что делать при блокировке руля и ключа зажигания

    Заклинивание руля и блокировка замка зажигания в автомобиле – ситуация, которая возникает по разным причинам, в том числе и из-за поломки некоторых узлов в машине. Из-за того, что ключ не поворачивается в замке или рулевое колесо стопорится, вы не сможете выехать со стоянки. Почему возникает эта проблема, и как ее быстро устранить своими руками?

    фото 1

    Причины блокировки руля

    Руль может блокироваться сам по себе, когда авто заводится с ключа. В этом случае среди причин блокировки следует рассматривать механические поломки узлов системы рулевого управления. Наиболее распространенных причин – две: неисправности в рулевой рейке или в гидравлике руля (ГУР).

    Проблема с рейкой

    Рулевая рейка – это штанга с полосой поперечных зубьев, которые входят в зацепление с шестерней. Зубья рейки движутся поступательно, вращая шестерню. Если рейка деформируется, имеет сильный износ, или в зацепление зубьев попадает посторонний предмет, куски смазки, мусор, обломки зубьев, то зубчатое соединение клинит, и руль блокируется.

    В этом случае, рейку придется разобрать, удалить помеху, и смазать. Деформация штанги, коррозия или сломанные зубья требуют рейку руля заменить.

    Важно! Рулевая рейка редко клинит неожиданно. Чаще всего, до полной блокировки наблюдаются характерные симптомы неисправности: люфт, стук при поворотах, самопроизвольная смена центрального положения руля из-за перескакивания зубьев.

    фото 2

    Проблема с ГУР

    Отказ гидравлики сам по себе не вызывает заклинивания руля. Если есть неисправность в гидроусилителе (ГУР), вы почувствуете это сразу по сопротивлению руля при попытке его поворота. Скорее всего, вышел из строя гидронасос, есть утечка рабочей жидкости, изношены кольца в распределителе, неправильно отрегулированы боковые поджимы или ослаблен ремень.

    Это опасная ситуация: есть риск потерять управление авто во время маневра и попасть в ДТП. Кроме того, из-за гидравлического отказа рейка начинает работать некорректно, что может привести к ее деформации, перекосу зацепления зубьев, и окончательному заклиниванию.

    При появлении симптома «тяжести» руля, проверьте качество и уровень рабочей жидкости в гидроусилителе (возможно, ее следует долить), осмотрите шланги ГУР на предмет негерметичности соединения (мог попасть воздух), отрегулируйте приводной ремень гидроусилителя. Если работа ГУР не восстановится – отправляйтесь на СТО.

    фото 3

    Проблемы отечественных авто

    В автомобилях российского производства проблема блокировки руля стоит достаточно остро: управление блокируется не только на стоянке, но нередко и во время движения машины. Причина банальна – плохое качество сборки замка зажигания, в котором ключ держится неустойчиво. Вибрация колонки в процессе движения машины может привести к небольшому изменению положения ключа и срабатыванию язычка блокиратора.

    Решить проблему можно только одним способом – язычок блокиратора следует удалить из замка зажигания. Да, при отключении зажигания руль больше не будет блокироваться, но вы сможете обезопасить себя от неожиданной аварийной ситуации.

    Блокировка замка зажигания

    Почему блокируется замок зажигания? Здесь много причин, и каждая может легко создать вам проблемы. В первую очередь, следует учесть ошибку противоугонной сигнализации, которая может воспринять вставленный в замок зажигания ключ как попытку угона, и заблокировать механизм поворота руля тем самым язычком блокиратора.

    Однако зажигание может заклинить и по ряду других причин. Вызвать блокировку замка могут:

    • «человеческий фактор» (вы не до конца вставили ключ в личинку замка);
    • механическая неисправность или повреждение замка;
    • попадание в замок посторонних предметов или грязи с ключа;
    • обморожение личинки замка в холодную погоду;
    • установленный режим парковки на АКПП (если это электрическая рулевая рейка);
    • деформация ключа или его поломка в замке.

    Устранить поломку замка можно на СТО, либо полностью заменить замок пи сильном повреждении.

    фото 4

    Как устранить блокировку руля и завести машину

    Если заблокировалось рулевое управление и ключ в замке зажигания поворачивается, то искать неисправности следует именно в узлах рулевой колонки и гидропривода руля. Но если не поворачивается не только рулевое колесо, но и ключ зажигания в замке, причины следует искать в системе защиты от угона и блокираторе руля.

    Самое простое, что можно сделать, если рулевое управление заклинено:

    • попытаться провернуть ключ в замке зажигания несколько раз (не исключено, что в ячейку попал мусор или она подмерзла);
    • несильно раскачать колонку влево-вправо, одновременно проворачивая ключ в замке.

    Постарайтесь в попытках провернуть ключ не сломать его в замке, иначе доступ к зажиганию будет полностью заблокирован. Если ключ провернуть не получится, придется воспользоваться другими способами разблокировки рулевого управления.

    Снятие блока без ключа

    Этот способ подходит для недорогих иномарок и отечественных авто. Необходимо сделать несколько резких поворотов руля, которые сломают язычок блокиратора, установленного на рулевой стойке. Правда, есть риск сломать в рулевой колонки и некоторые другие детали, что может привести к недешевому ремонту.

    Важно! В современных авто «небюджетного» класса механизм блокировки делается надежно и способен выдержать сильные механические нагрузки. Поэтому при резком повороте руля вы, скорее всего, повредите саму рейку, но не язычок блокиратора.

    Демонтаж замка зажигания и блокиратора

    В ситуациях, когда сломать блокировщик руля простым механическим усилием невозможно, придется снять замок зажигания, чтобы добраться до язычка блокирующего устройства.

    Процедура довольно сложная и требует некоторого опыта и аккуратности. Необходимо демонтировать с рейки пластиковый корпус блокировщика, после чего срезать язычок или высверлить его дрелью.

    Важно! Учтите, что в каждой конкретной модели авто конструкция блокировочного устройства может иметь свои особенности, в которых придется разобраться. Кроме того, постарайтесь не повредить саму рулевую колонку при высверливании язычка блокировщика. После того, как рулевое управление будет разблокировано, не забудьте установить новый язычок блокировщика.

    В некоторых марках/моделях автомобилей невозможно автономно установить новое блокирующее устройство – вам потребуется полностью заменить замок зажигания на новый.

    фото 5

    В заключении следует отметить, что блокировка рулевого управления – это неприятно, но не критично. Ситуацию можно быстро разрешить своими силами, если вы сможете точно определить причину блокировки. Это могут быть механические неисправности рулевой стойки и ГУР, повреждения замка зажигания или ключа, ошибки в работе противоугонной сигнализации.

    В зависимости от выявленной причины блокировки руля, следует заняться устранением неисправностей: перебрать или заменить рулевую стойку, провести ТО гидроприводу руля либо заменить его, удалить язычок блокирующего устройства противоугонной системы. В случае, если вы не сможете устранить причину заклинивания руля и замка зажигания, машину следует доставить на СТО, провести глубокую диагностику неисправностей и провести ремонт.

    Блок-пост: как важно правильно поворачивать ключ в замке зажигания

    На форумах владельцев первые подобные сообщения появились еще в начале 2008 года. В основном они касались «Калины», но упоминались еще и «Приора» с «Самарой». На ходу у некоторых автомобилей самопроизвольно заклинивало руль, и водителям стоило больших усилий избежать серьезных ДТП.

    ЛЮДИ ИЩУТ

    Естественно, первым подозреваемым стал электроусилитель руля. Однако ни в одном из дилерских сервисов не нашли его неисправностей. Чуть позже выявилась очень интересная зависимость: все случаи происходили на машинах, оборудованных сигнализацией с автопуском. Но каких-то электрических неисправностей снова никто не нашел. Чуть позже виновник был выявлен: штатный механизм блокировки руля в замке зажигания, стержень которого по неясным причинам мог во время движения автомобиля снова заблокировать рулевой вал.

    Сервисмены не нашли дефектов в замках и по просьбе некоторых клиентов просто вынимали стержень фиксатора. На форумах сложилось мнение, что механизм блокировки работает неправильно. Якобы положение замка 1 («зажигание») не гарантирует полного отключения блокировки руля, хотя руководство по эксплуатации говорит обратное. И чтобы обезопасить себя, нужно довести ключ до положения 2 («стартер»). Либо заглушить пущенный с автопуска двигатель и повторно завести его вручную. Многие сомневались в действенности и этих мер. Ответ производителя также не удовлетворил автовладельцев, и тогда они обратились в редакцию.

    ПРОВЕРКА НА ПРАКТИКЕ

    На наш запрос представители АВТОВАЗа ответили, что там в курсе проблемы. И заверили, что замки соответствуют всем международным требованиям, а самопроизвольная блокировка обусловлена человеческим фактором, то есть случается по вине самих водителей.

    Свою проверку мы начали с тестов на специальной площадке. Немного разогнав машину, глушили мотор и вынимали ключ из замка, чтобы заблокировать руль. На ходу включали зажигание, разблокировали руль, включали вторую передачу и отпускали сцепление, чтобы пустить двигатель, не переводя ключ в положение «стартер». Как ни крутили баранку на ровной поверхности и на неровностях, добиться самопроизвольной блокировки не смогли. Пришлось разбирать замок, чтобы взглянуть на проблему изнутри.

    Оказалось, производитель говорит правду. Если ключ доведен до положения «зажигание», то стержень четко фиксируется и самопроизвольная блокировка руля невозможна в принципе, если не вынуть ключ. Но мы все же нашли источник ошибочных действий водителей, обнаружив такой угол поворота ключа в замке, при котором происходит щелчок и создается иллюзия фиксированного положения. Чтобы проверить догадку, нам не пришлось ездить на машине. Даже на неподвижном авто достаточно было активно покрутить рулем, чтобы ключ немного вернулся назад и стержень блокировки выдвинулся, заблокировав баранку.

    Специалисты АВТОВАЗа развели руками. Работа любого замка сопровождается всякими звуками, а это положение-призрак не является фиксированным.

    Вдобавок они отметили, что у многих зарубежных производителей замок устроен аналогично. Наш совет владельцам тольяттинских авто, установившим сигнализацию с функцией автопуска: доворачивайте ключ до положения «пуск» либо снимите с замка зажигания язычок блокиратора — целее будете.

    ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВАЗа
    Выключатель зажигания, устанавливаемый на автомобилях LADA, омологирован на соответствие международным правилам и требованиям по безопасности.
    Описанная в запросе блокировка руля может наступать, если ключ не довернут в фиксированное положение «зажигание». В этом случае под действием вибрации ключ может вернуться в положение «выключено». Это и приводит к возврату в первоначальное состояние включенной блокировки руля, в котором замок пребывал с момента последней активации блокировки при вытаскивании ключа из замка зажигания.
    На форумах распространено мнение, что для гарантированного выключения механизма блокировки необходимо повернуть ключ в положение «стартер». На самом деле достаточно повернуть ключ в фиксированное положение «зажигание». При повороте ключа из позиции «выключено» в позицию «зажигание» происходит разблокировка вала руля запорным стержнем выключателя зажигания и фиксация запорного стержня. Важно отметить, что фиксация запорного стержня происходит в конце поворота ключа, только в фиксированной позиции «зажигание».
    Если водитель не уверен в том, что довел ключ в фиксированное положение, то он может подстраховаться, довернув ключ в положение «стартер» при уже пущенном с автопуска двигателе. В автомобилях LADA есть система защиты: ключ сделает холостой ход без срабатывания стартера.

    ФУНКЦИЯ «АВТОПУСК»

    Сигнализация с этой опцией позволяет дистанционно пустить двигатель без использования ключа зажигания. Однако перед началом движения его все же нужно вставить в замок и включить зажигание для отключения механизма блокировки руля. Этот момент прописан в инструкции к сигнализациям.

    Не заводится машина из-за блокиратора запуска

    На некотоых автомобилях, в т.ч. и KIA устанавливаются блокироторы запуска двигателя, которые при определённых условиях могут работать некорректно и доставить хлопоты владельцу автомобиля. Данная замеетка призвана предупредить подобного рода случаи.

    Каждая внезапно возникшая неисправность опасна прежде всего своей внезапностью. К примеру, если вы выехали в деревню, остановились рядом с магазином, заглушили двигатель (в мороз –30 °С), купили продукты и пытаетесь ехать дальше, а машина не заводится – приятного мало. А, у меня было дело, когда это произошло зимой в лесу, где поблизости нет людей и тепла; с тех пор постоянно вожу с собой топор – для безопасности жизни. И самое страшное при возникновении такой ситуации – внезапность, неподготовленность водителя. Так, в автомобиле Kia Sportage c механической КПП случалась и такая «странная» неисправность, которая, впрочем, если знать о ней подробнее, не опасна. Разберемся, в чем здесь «собака порылась».

    Симптомы

    Включаете зажигание, затем режим «стартер», и… никакого эффекта. Индикаторные лампы на панели светятся (не гаснут), щелчка тягового реле под капотом не слышно (шестерня стартера не выходит в зацепление с венцом зубьев маховика), под приборной доской слышен щелчок реле управления стартером, АКБ хорошо заряжена.

    На первый взгляд, самое логичное, с учетом того, что пять минут назад машина безупречно работала и ранее не страдала такими симптомами, – предположить неисправность электропроводки, самого стартера, тягового реле в его составе или обмотки статора. Надо бы посмотреть, приходит ли напряжение АКБ (12 В) относительно массы машины к контакту S тягового реле при положении ключа зажигания в позиции «Старт». Но лезть под машину, чтобы убедиться в правильности одной из этих версий, в 30-градусный мороз не хочется. Не будем забывать, что никаких предохранителей в электрической цепи «ключ зажигания – реле стартера – стартер» нет.

    Лечение

    Нужно первым делом вспомнить обо всех установленных в машине секретках; кроме заводских, их устанавливают еще и в кустарных условиях, нередко этим нравится заниматься самому хозяину.

    К примеру, на многих аналогичных моей автомашинах установлена замаскированная секретка (электронное сенсорное устройство) между замком зажигания и рулевой колонкой, смысл которой – заглушить двигатель в течение 5 с (время может регулироваться) пос ле пуска, если к замаскированному контакту не приложен палец человека при запуске двигателя в течение 1–3 с. Я разобрал устройство и с его схемой могу познакомить читателей, собрать его может любой, даже начинающий радиолюбитель. Однако это дополнительное устройство блокировки срабатывает (заглушает двигатель) уже после его пуска. В рассматриваемом случае до него еще дело не дошло. А вот теперь нелишним будет вспомнить о другой секретке, которой оснащены многие автомобили (иномарки и наши марки). Это электрический выключатель, установленный под педалью сцепления (см. рис. 3.1).

    блокировка запуска двигателя под педаоью сцепления

    Рис. 3.1. Электрический выключатель, установленный под педалью сцепления

    Контакты данного устройства включены в разрыв цепи питания стартера, поэтому, если эти контакты не замкнуты, реле стартера под приборной доской «щелкает» (срабатывает), а на стартер (и тяговое реле) ток не течет, следовательно, даже щелчка под капотом не слышно.

    Кроме функции секретки (которая в данном случае скорее второстепенна), этот выключатель «спасает» (сохраняет длительный ресурс работы) элементы сцепления в КПП автомобиля и облегчает пуск «холодного» двигателя – при выжатом сцеплении пуск происходит легче.

    Разумеется, рачительный хозяин своей «ласточки» знает о том, что при пуске двигателя в режиме стартер надо выжать до конца педаль сцепления, а сразу после пуска ее можно отпустить, и так и делает. Но в зимних условиях, особенно при сильном морозе и особенно при коротких поездках от места посадки до места назначения, когда салон не успевает прогреться как следует, сама природа дарит нам – людям – новое испытание.

    В рассматриваемом случае чуть смещенный, замерзший и деформированный от мороза коврик (под ногами), а также небольшое количество занесенного ранее и замерзшего снега (превратившегося в льдинку) оказались достаточными, чтобы выжатая педаль сцепления замкнула контакты секретного выключателя. Поэтому машина воспринимала попытки пуска, как будто бы сцепление не выжато. Смещение коврика и очистка его от льдинки позволили исправить ситуацию.

    Особенности автомобилей с АКПП

    В машинах с АКПП на коробке передач предусмотрен дополнительный выключатель запрещения запуска. Он срабатывает при неисправности в АКПП, когда на обездвиженной машине включен один из режимов скорости, и в ряде других случаев. Аналогичным методом можно «вылечить» и все другие автомобили, имеющие специальную секретку (выключатель запрещения запуска, совмещенный с педалью сцепления).

    Запускается только с выжатым сцеплением, как бороться?

    Всем доброго времени суток, у меня авто passat B6 2005г.в. 2.0 TDI (BMP) МКПП, двигатель запускается только, если выжать сцепление, если не выжать — даже не реагирует на нажатие ключа. Считаю данную функцию очень и очень неудобной, сегодня у меня сел аккумулятор в малолюдном месте, на улице -15, одет я не особо то и тепло, я же на машине, и вроде бы и стою под горку, и машина на механике, грех не запустить "с толкача", а нет, запускается только с выжатым сцеплением, что делает данную процедуру невозможной, в итоге ждал 1,5 часа человека с проводами, весь околел.
    Суть вопроса — я один такой или так у всех? Как-то можно отключить это? Я не ставлю машину на передаче, мне не нужна такая защита, я хочу чтобы она запускалась "с толкача".

    Комментарии 81

    Кодировку изменить надо. Едешь к официалу, попросишь диагноста выйти к тебе и договариваешься с ним за определенную сумму (500р) чтобы он тебе убрал галочку

    ты не один такой))

    Не пугайся. Обыкновенная блокировка тупых америкосов. Они же в основном на автомате. Пригоняли 2 авто в5 со штатов. На обоих такая херня на механике. Привыкаешь быстро. Так что не вижу проблем. Удачи.

    У меня в тойоте еще сложнее ; сцепление + в сидении датчик .Не сядешь не заведешь.

    ещё сложнее автозапуск поставить

    Мда господа))) на что только русская смекалка не способна!))) все гораздо проще. Подключаемся через ВАСЯ Диагност и убираем галочку. Конец.

    куда идти, куда нажимать? шнур имеется

    Блок двигателя кажется, длинное кодирование. Могу ошибаться, но точно помню такой пункт. Правда смотрел на джетте 6, но думаю там тоже самое. Там тоже сцепление нужно выжимать.

    хм, спасибо гляну)

    Там галочка ставится для того, что будет появляться сообщение на приборке, о необходимости нажать на педаль сцепления. И это в 09 блоке если не ошибаюсь.

    не помню никаких надписей на приборке, видимо уже убрано

    При повороте ключа выскакивает надпись "Для запуска двигателя нажмите педаль сцепления". Это для чайников)))). А так обмануть только механически можно скорее всего.

    не помню такой надписи, выскакивает только при снятии с ручника, если тормоз не нажат, но она гласит о нажатии педали тормоза, и на английском языке, приборка у меня сине-красная

    Я понял. Может выключена, хотя на синих приборках, не знаю, есть или нет.

    А мне нравится такая блокировка, когда ребенок в машине, не боюсь ключ оставлять — все равно не заведет (до сцепления не достаёт)))

    На шкоде такая же блокировка была

    реально это концевик под педалью, нашёл — замкнул и ездишь как человек! Ну а если траблы с мозгами, то выведи на кнопку, чтобы использовать "замыкать" только для таких стартов с толкача.

    сейчас очень на многих авто на механике стоит такая блокировка, видно стандарт безопасности, надо постоянно контролировать зарядку АКБ

    У меня на рабочей Кадди тоже не заведёшь без выжатого сцепления.

    На моей машине такого нет, а вот у родителей есть, сегодня попробую завести с толкача. Педаль не даёт провернуться стартеру, но ведь с толкача он не участвует.

    дак вот в том то и дело, что я не понял как это устроено, толкал машину один под горку, потом запрыгивал в неё, на второй передаче машина проехала метр и встала, вот я и не пойму, то ли я плохо растолкал её, то ли она со стартером блокирует и подачу топлива, поэтому и спросил тут у кого как

    На счет подачи топлива, есть такая штука на фолксвагенах, когда дверь водительскую открываешь, слышен звук включенного насоса топлива. Машина подсасывает топливо до того как ты её заведешь.

    слушай, а я все пытался понять всегда, че это такое гудит где-то в машине, как только я дверь открываю!)
    это реально насос включается?

    век живи… насос на микрик центрального замка что-ли запитан?)

    Как там, что устроено не представляю, просто знаю, что это бензонасос.

    слушай, а я все пытался понять всегда, че это такое гудит где-то в машине, как только я дверь открываю!)
    это реально насос включается?

    На моей машине такого нет, а вот у родителей есть, сегодня попробую завести с толкача. Педаль не даёт провернуться стартеру, но ведь с толкача он не участвует.

    Именно так! Педаль блокирует только стартер! И кто что бы не говорил это очень удобная функция!

    в старых книгах написано, что заводить надо с выжатым сцеплением, коробка отключена от двигла и АКБ легче заводить двигло, меньше потерь, а потом плавно отпускаешь сцепление. Если АКБ и гена в порядке, то проблемы нет. АКБ надо подзарядить, если ей больше 5 лет, то заменить на новую.

    сначала научись с толкача заводить, потом поменяй аккум, в машине все правильно

    У мен тоже так golf 6

    Бред… Сцепление- для стартера! С толкача машина заводится! У меня такой же дизель, только 2008 года!

    значит недостаточно я в одну каску растолкал машину под горку, на второй передаче проехала метр и встала

    Видимо да!) в одинокого тяжко его растолкать!)

    Focusnik86rus

    Бред… Сцепление- для стартера! С толкача машина заводится! У меня такой же дизель, только 2008 года!

    Я недавно настраивал jetta mk5 и копаясь в настройках активировал ему эту функцию… И потом благополучно убрал!)

    Сцепление выжимается только для запуска стартера.
    Под горку не должно быть никаких проблем с заводом.

    значит недостаточно я в одну каску растолкал машину под горку, на второй передаче проехала метр и встала

    Концевик нужен только для включения стартера, смотрите схемы.

    сними концевик с педали, зафиксируй его в нужном положении ( например изолентой=) ) и убери его туда, где он не будет мешать. Либо заскочи к грамотному электрику и попроси найти реле которое отвечает за стартер, пусть подаст на него плюс от зажигания на тот провод, где появляется плюс при вижиме педали.
    Я так делал на шкода ети, для обхода педали при установке автозапуска. Если что пиши, подумаем вместе=)

    концевик с педали снимать не вкоем случае нельзя, ЭБУ участвует в процессе трогания, понимая что педаль выжата или нет по этому концевику. Попробуйте у себя снять или закоротить например кнопкой этот концевик, и прокатитесь, сразу будет видна разница. Еще у вас перестанет работать круиз контроль. Вот вариант с обманом стартера еще имеет небольшой шанс на жизнь. Надо бы покопать в сторону кодировки ЭБУ, возможно предусмотрен вариант отключения программно.

    Программно, по крайней мере с VCDS не получается, там аналоговый выход из BCM на реле…

    концевик с педали снимать не вкоем случае нельзя, ЭБУ участвует в процессе трогания, понимая что педаль выжата или нет по этому концевику. Попробуйте у себя снять или закоротить например кнопкой этот концевик, и прокатитесь, сразу будет видна разница. Еще у вас перестанет работать круиз контроль. Вот вариант с обманом стартера еще имеет небольшой шанс на жизнь. Надо бы покопать в сторону кодировки ЭБУ, возможно предусмотрен вариант отключения программно.

    Вообще при обходе педали для автозапуска импульс на обход идёт до момента определения пуска двига.
    Никогда не задумывался об участии педали в процессе трогания, как физически проявляется этот момент?

    Физически при переключении ощущаешь себя блондинкой с восклицательным знаком на заднем стекле, которая не может сцепление правильно отпустить. Потому что ЭБУ не понимает откуда нагрузка на двигатель, если сцепление выжато, но через мгновение соглашается с таким нежданчиком но вы уже ощутите разницу.

    Логично. Надо будет провести следственный эксперимент=). Только вопрос остается открытым — если ЭБУ будет видет постоянно нажатую педаль, то и стартер блокировать не будет и будет постоянно ожидать возрастания нагрузки. Побочные могут проявиться разве что в небольшом увеличении оборотов.

    концевик с педали снимать не вкоем случае нельзя, ЭБУ участвует в процессе трогания, понимая что педаль выжата или нет по этому концевику. Попробуйте у себя снять или закоротить например кнопкой этот концевик, и прокатитесь, сразу будет видна разница. Еще у вас перестанет работать круиз контроль. Вот вариант с обманом стартера еще имеет небольшой шанс на жизнь. Надо бы покопать в сторону кодировки ЭБУ, возможно предусмотрен вариант отключения программно.

    Концевик педали сцепления участвует в процессе сброса оборотов, то есть при выжатой педали сцепления обороты быстро снижаются до холостых, а при отпущенной педали сцепления и отпускании педали газа (так называемый принудительный холостой ход) обороты снижаются довольно плавно, что исключает резкий клевок и ударные нагрузки в трансмиссии.
    Ездить с отключённым концевиком довольно не комфортно — рывки при сбросе газа.
    При постоянно замкнутом концевике быстрые переключения передач будут проходить как бы в спорт режиме, то есть без сброса газа.

    если машина с круизом, ничего не сделаешь.
    разве что колхозную кнопку замутишь.

    под педалью сцепления должен быть концевик, возьми с него сигнал параллельно и придумай кнопку, которая будет имитировать для мозгов выжим сцепления.

    А что сложного в том что бы запускать двигатель с выжатым сцеплением? Я так делаю всегда, привычка, в автошколе научили когда-то, чтоб случайно, если на скорости стоит машина не рванула. Я даже не знал что на моем гольфе есть такая защита от дурака, брат помог, как то сел за руль и … штанга, не заводится, дрочил, дрочил нифига, горит надпись на немецком "куплунг" и тишина, ну вот думаю пипец, а мы в другом городе и до дома 300 км, сел я, повернул ключ, выжав сцепление, завелась! Ура! Но я бухой, ехать не могу, сел брат, бля опять двадцать пять, короче идиоты, полчаса репу чесали, я сяду заводится, он сядет нет огня, МИСТИКА бля какая-то, потом я завел двигло и не глуша поменялись местами, проехали немного остановились на заправке, та же хрень, я даже трезветь начал, понимаю что он что то не так делает и пока я не увидел что он сцепление не выжимает так бы и дрочились! Вот такой вот прикол был! Да куплунг с немецкого муфта, сцепление! Учите матчасть, бля!

    да нет проблемы, сам сцепление выжимаю всегда, чтобы стартеру легче крутить было, да вот только бывают моменты, когда надо запускать двигатель с не выжатым сцеплением, например "с толкача", и вот тут я и не могу понять, то ли машина обрубает топливо, потому что сцепление не выжато, то ли я плохо толкал машину, итог один — не завелась

    Ну тут сложно сказать в чем дело, машина до 2010 года по идеи нет там защиты, может действительно плохо толкали, лучше не с толкача, а на буксире заводить всё-таки !

    А что сложного в том что бы запускать двигатель с выжатым сцеплением? Я так делаю всегда, привычка, в автошколе научили когда-то, чтоб случайно, если на скорости стоит машина не рванула. Я даже не знал что на моем гольфе есть такая защита от дурака, брат помог, как то сел за руль и … штанга, не заводится, дрочил, дрочил нифига, горит надпись на немецком "куплунг" и тишина, ну вот думаю пипец, а мы в другом городе и до дома 300 км, сел я, повернул ключ, выжав сцепление, завелась! Ура! Но я бухой, ехать не могу, сел брат, бля опять двадцать пять, короче идиоты, полчаса репу чесали, я сяду заводится, он сядет нет огня, МИСТИКА бля какая-то, потом я завел двигло и не глуша поменялись местами, проехали немного остановились на заправке, та же хрень, я даже трезветь начал, понимаю что он что то не так делает и пока я не увидел что он сцепление не выжимает так бы и дрочились! Вот такой вот прикол был! Да куплунг с немецкого муфта, сцепление! Учите матчасть, бля!

    ! Во посмешил! на целый день + эмоций дал!

    Я рад что в тему пришлась история, причем это реально было, я иногда братана, когда тупит малость куплунгом обзываю, типа : слышь ты, куплунг! Как это его заводит! За то есть что вспомнить и поржать!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: