Бачок жидкости сцепления газель бизнес

Сцепление признаки неисправности

Трансмиссия – это очень важная часть любого современного автомобиля, она передаёт механическую энергию в виде крутящего момента от двигателя автомобиля на его колеса, при этом осуществляется движение транспортного средства. Сцепление, в свою очередь, является важной частью самой трансмиссии, в ее задачу входит наиболее рациональная подача крутящего момента на колеса от коробки передач, и наоборот – защита самого двигателя от чрезмерных перегрузок. Таким образом этот элемент принимает на себя довольно большие нагрузки, но благодаря простоте конструкции воспринимает их относительно спокойно. Однако все же возникают ситуации, когда неисправности возникают и в сцеплении, поэтому каждый водитель должен знать, как именно работает эта деталь и как продлить срок ее эксплуатации.

В нашей стране до сих пор популярны автомобили, снабженные механической коробкой передач, и для такой коробки сцепление применяется сухое однодисковое, которое очень хорошо себя зарекомендовало, и в модернизации конструкции которого пока что не имеется особой необходимости. Конструкция этого механизма довольно простая: она состоит из двух дисков – ведущего и ведомого (первый еще называется корзиной), прилегающих друг к другу достаточно плотно для того, чтобы обеспечивать эффективное сцепление. Также в этой системе имеется система привода, дополненная выжимным подшипником, который призван предотвращать повышенное трение между элементами. Ведомый диск имеет шлицевую муфту, которая насаживается на вал и плотно прижимается к маховику двигателя с помощью накладок, при этом происходит обеспечение сцепления двигателя автомобиля с ассоциированной с ним коробкой передач. Благодаря этой схеме вся мощность, которую способен развить двигатель, достаточно эффективно используется сцеплением, при этом обеспечиваются самые разные режимы работы. Но это только в том случае, если сцепление исправное. Если же оно начинает «хандрить», то появляются проблемы, которые в каждом случае могут проявляться совершенно по-разному.

Самые характерные поломки сцепления:

1). Накладки ведомого диска, на которые оказывается наибольшее воздействие, имеют свойство изнашиваться и повреждаться, и особенно этот процесс ускоряется при неаккуратной или вообще агрессивной езде. Особенно часто изнашиваются шлицы.

2). Ведомый диск хоть и производится из прочного металла, но может деформироваться в результате чрезмерных, не предусмотренных правилами эксплуатации нагрузок.

3). Накладки ведомого диска быстро замасливаются, что очень часто приводит к некоторым другим неполадкам.

4). Демпферные пружины также часто выходят из строя в результате износа или каких-либо поломок других элементов системы.

5). Диафрагменная пружина очень часто ослабляется, что служит причиной ее быстрого износа.

6). Подшипник выключения сцепления – тоже очень «травмоопасный» элемент, его износ, а тем более поломка могут привести к отказу сцепления очень быстро, так как он начинает очень интенсивно воздействовать на нажимные лепестки, приводя их в негодность.

7). Поверхности маховика и соединенного с ним нажимного диска также подвергаются износу, особенно если они от разных производителей и имеют невысокое качество.

8). Вилка выключения сцепления по разным причинам может заедать, причины эти необходимо обнаружить как можно быстрее и не откладывать это на потом.

Чаще всего поломкам подвержен привод сцепления. Этот механизм имеет два разных варианта – механический и гидравлический, и поломки у каждого из них разные. Так в механическом приводе характерные неисправности заключаются в повреждениях приводного троса или выхода из строя рычажной системы. Трос может растянуться и заедать, рычаги – изнашиваться. В гидравлическом приводе чаще всего к неисправностям приводит его засорение или нарушение герметичности, в результате чего из системы вытекает масло и она заполняется воздухом. Может повредиться манжета рабочего цилиндра, что случается относительно редко, но может привести к печальным последствиям.

Следует сказать, что все перечисленные выше неисправности возникают не так часто, если автомобиль эксплуатируется правильно, в предусмотренном производителем режиме. Но очень часто автомобиль эксплуатируется в агрессивном режиме, например, водитель начинает движение машины при высоких оборотах двигателя, или во время движения осуществляется хотя бы минимальный нажим на педаль сцепления ногой. Последнее нарушение характерно для новичков, которые во время движения часто непроизвольно на эту педаль нажимают, чтобы избежать рывков при езде по сильно пересеченной местности, тем самым приводя механизм сцепления к преждевременному износу.

Также причинами многих поломок является предельный или чрезмерный срок эксплуатации автомобиля. Многие элементы сцепления имеют ограниченный ресурс, например, ведомый диск даже при правильной эксплуатации приходит в полную негодность при 100 км пробега, а в реальности, если правила не соблюдать, этот срок сокращается до 50, а то и до 30 тысяч километров.

Еще одна причина преждевременного выхода из строя сцепления автомобиля – это использование некачественных деталей. Многие автомобилисты при ремонте желают сэкономить и покупают запчасти по дешевке, с рук, неведомо у кого, и часто комплектуют автомобиль деталями китайского или даже кустарного производства. Это неправильно, так как не оригинальные запчасти не от производителя не только быстро изнашиваются, но и могут отказать в любой момент, даже будучи новыми, что обычно приводит к авариям прямо на дороге.

Особо следует сказать о таком явлении, как замасливание и загрязнение фрикционных прокладок. Масло попадает на ведомый диск сцепления в основном из коробки передач, причиной этому могут быть выход из строя сальников, которые нуждаются в замене чаще, чем многие другие детали двигателя.

Отдельные неисправности сцепления чаще всего невозможно выявить при визуальном осмотре коробки передач. Дело в том, что разные неисправности и даже довольно сильные повреждения сцепления демонстрируют сходные признаки, поэтому для того, чтобы выявить конкретную неисправность точно, сцепление необходимо подвергнуть разборке.

Наиболее характерные признаки неисправностей и неполадок сцепления автомобиля такие:

Сцепление «ведет», то есть наблюдается неполное выключение механизма. При работе двигателя авто включение передач затруднено, при их переключении слышен шум или даже довольно сильный треск, свободный ход педали неестественно увеличивается. Причин этому имеется немало, основные обнаружить, в принципе, нетрудно: износ шлицев и повреждение накладок, даже незначительная деформация диска, повреждение троса привода или отдельных элементов рычажной системы, обрыв или ослабление пружины диафрагмы, также может иметь место проблема с манжетой рабочего цилиндра, неполадки в рычажной системе, наблюдаются проблемы с герметичностью привода.

«Пробуксовка» сцепления, другими словами — неполное включение механизма сцепления. Основные признаки – повышение расхода масла, сопровождающееся перегревом двигателя, также появляется горелый запах в результате сильного нагревания фрикционных накладок. Также может наблюдаться плохая динамика движения автомобиля. В самую первую очередь необходимо осмотреть и очистить в случае необходимости накладки ведомого диска, которые могут быть замасленными или вообще повреждены. Пружина диафрагмы – ослабла или вообще сломалась. Износился маховик, его рабочая поверхность имеет хорошо видимые следы повреждений, инициированных усиленным процессом трения элементов друг о друга. В гидроприводе следует осмотреть рабочий цилиндр, а также трубопровод на предмет засорения. Может заедать трос или вилка сцепления.

Также при работе сцепления могут ощущаться значительной силы рывки и вибрация, при его выключении слышится непонятный шум. Последний симптом свидетельствует о том, что подшипник в механизме выключения сцепления получил повреждения или просто износился. Рывки и вибрация при включенном сцеплении требуют досконального исследования всей коробки передач, для чего ее надо размонтировать и проверить на исправность каждый узел и деталь.

В заключение следует сказать, что кроме тех проблем со сцеплением, которые описаны выше, имеются и другие, не совсем, а то и вовсе стандартные. Однако они имеют слабовыраженные симптомы, и выявить их можно только при осмотре специалистами на СТО, и часто при их выявлении, если заняться этим делом слишком поздно, требуется сложнейший и дорогостоящий ремонт. Поэтому автомобилист должен постоянно наблюдать за сцеплением своего «железного коня», прислушиваться к его работе, и при малейшем подозрении на поломку этого агрегата привлекать для диагностики специалистов, а не пытаться разобраться в проблеме самостоятельно. Но самое главное – это правильно эксплуатировать автомобиль, не стараться его угробить, пусть даже несознательно. Принимая в управление такой сложный агрегат, как современный автомобиль, необходимо понимать, что ремонтировать его все равно придется, но при щадящем, цивилизованном стиле использования машины этот ремонт может быть отложен на очень большой срок.

Тормозная система (с АБС) автомобиля ГАЗель Бизнес.

V:Сайт45467654436579809087.jpg

1 – тормозной диск; 2 – тормозной механизм переднего колеса; 3 – тормозная трубка тормозного механизма правого переднего колеса; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок гидропривода; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения; 10 – колодки заднего тормозного механизма; 11 – колесный цилиндр; 12 – тормозная трубка тормозного механизма правого заднего колеса; 13 – тормозная трубка тормозного механизма левого заднего колеса; 14 – задние тросы стояночного тормоза; 15 – уравнитель; 16 – блок ABS; 17 – передний трос стояночного тормоза; 18 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – тормозная трубка тормозного механизма левого переднего колеса.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная*.

В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педаль тормоза – подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов** расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к щитку передка. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Читайте также  Буксует сцепление хендай солярис 2018

V:Сайт98877666544.jpg

Главный тормозной цилиндр.

V:Сайт54657990431232.jpg

1 – бачок гидропривода; 2 – крышка бачка; 3 – колодка датчика уровня тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости***, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MINI включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам к блоку ABS и далее к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Элементы тормозного механизма переднего колеса.

V:Сайт990766655.jpg

1 – суппорт; 2 – тормозные колодки; 3 – диск тормозного механизма; 4 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 5 – тормозной шланг; 6 – направляющий палец; 7 – чехол направляющего пальца; 8 – направляющая колодок.

Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.

При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.

Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса.

V:Сайт890745234.jpg

1 – передняя тормозная колодка; 2 – чашка пружины; 3 – опорная стойка; 4 – эксцентрик; 5 – распорный стержень; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – задняя тормозная колодка; 9 – рычаг стояночного тормоза; 10 – наконечник троса стояночного тормоза; 11 – нижняя стяжная пружина.

Тормозной механизм заднего колеса – барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Привод стояночной тормозной системы – ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага с передним тросом, уравнителя, двух тросов, рычагов в тормозных механизмах задних колес и распорных планок.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением эксцентриков, расположенных в тормозных механизмах задних колес.

Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS)****.

Блок ABS.

V:Сайт8798677887.jpg

1 – блок управления; 2 – трубки главного тормозного цилиндра; 3 – трубка тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – трубка тормозного механизма правого заднего колеса; 5 – трубка тормозного механизма правого переднего колеса; 6 – трубка тормозного механизма левого переднего колеса; 7 – электродвигатель насоса.

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него – к тормозным механизмам всех колес. Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.

Датчики – индуктивного типа. Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом. Задающий диск датчика напрессован на ступицу переднего колеса. Датчик скорости заднего колеса крепится на фланце балки заднего моста.

Датчик скорости вращения заднего колеса.

V:Сайт7643343567898.jpg

Задающий диск датчика напрессован на ступицу переднего колеса.

V:Сайт7698098765.jpg

Задающий диск датчика скорости вращения заднего колеса напрессован на ступицу заднего колеса.

V:Сайт7689087654567.jpg

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD)*****.

С помощью электроники система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.

При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

* Двухконтурная тормозная система. Повышает безопасность эксплуатации. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов передних колес, а другой – тормозных механизмов задних колес.

** Вакуумный усилитель тормозов. Предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя.

*** Датчик уровня жидкости. Представляет собой геркон, контакты которого замыкаются под действием магнита в поплавке, находящегося в бачке. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, и приближение магнита замыкает контакты.

**** Антиблокировочная система (ABS). Препятствует блокировке колес автомобиля при торможении. Предотвращает потерю управляемости автомобиля в процессе резкого торможения и исключает вероятность его неконтролируемого скольжения.

***** Система EBD. Создает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.

Система охлаждения двигателя Газель 405

На Газели устанавливались двигатели Заволжского моторного завода с маркировкой ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406. Устройство, схема и принцип работы у всех трёх систем охлаждения похожий. Конечно, существуют некоторые отличия, но они не столь большие.

Как и любая другая система охлаждения, у двигателя ЗМЗ 405 есть, как положительные стороны, так и отрицательные. Так, при поломке термостата силовой агрегат начинает очень сильно перегреваться, особенно в летний сезон, когда температура за бортом стает 30 и выше градусов Цельсия.

Самое опасное при этом — выход со строя вентилятора охлаждения.

Состав системы охлаждения Газели

Любая система охлаждения двигателя состоит из определённых компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, чтобы понять с чего состоит вся структура системы и предназначение узлов, не достаточно посмотреть на схему. Рассмотрим, все детали, а также их характеристики.

Радиатор

Радиатор является одной из незаменимых частей системы охлаждения. Именно в этом элементе происходит охлаждение охлаждающей жидкости, которая циркулирует по системе. На Газели зачастую устанавливается радиатор алюминиевой конструкции, в котором в три ряда идут трубки.

Он имеет входное и выходное отверстие, где в первое входит горячая «охлаждайка», а со второго выходит остывшая жидкость. Охлаждение происходит за счёт встречного потока ветра, который проходит сквозь деталь.

Электровентилятор

На помощь радиатору, если он не справляется, приходит вентилятор охлаждения, который срабатывает автоматически, когда температура жидкости в системе доходит до 105 градусов. При этом, вентилятор достаточно быстро и эффективно охлаждает соты радиатора, а когда температура упала, он выключается.

Вентилятор радиатора газели

Включение и выключение данного узла проводится при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости и электронного блока управления двигателем, который регулирует все процессы работы мотора.

Термостат

Термостат — один из элементов, который знакомый почти всем автомобилистам. Элемент помогает прогревать двигатель, а также охлаждать его. Как известно у автомобильных двигателей существует два круга охлаждения, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, если термостат закрыт, то жидкость циркулирует по малому кругу без участия радиатора.

Обычно, эта система необходима для быстрого и эффективного прогрева силового агрегата. Когда термостат открывается (при 65-70 градусах), то ОЖ начинает циркулировать через радиатор, что позволяет ей не перегреваться.

Датчик температуры

Датчик температуры — единственная электрическая часть системы охлаждения двигателя, которая считывая данные о температуре системы, отправляет их в электронный блок управления двигателем. Впоследствии «мозги» на основе полученных данных принимают решение о включении вентилятора охлаждения или нет.

Стоит отметить, что неисправность данного датчика, обычно, приносит много проблем владельцам силового агрегата, поскольку на основании данных температуры регулируется не только включение электровентилятора, но и расход топлива, а также работа вспомогательных систем.

Датчик температуры

Расширительный бачок

Расширительный бачок — пластиковая ёмкость, которая располагается выше остальных элементов системы охлаждения и показывает уровень «охлаждайки» в моторе. Кроме этого, в него выдавливается лишнее количество жидкости с системы.

Пробка расширительного бачка

Очень важным элементом охлаждения является — пробка расширительного бачка, поскольку именно через неё будет выдавливать горячую или кипящую ОЖ в случае перегрева силового агрегата. Также служит клапаном, который показывает наличие проблем в системе охлаждения.

Водяной насос

Один из самых важных элементов мотора — водяной насос или просто помпа. Этот узел обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. Чем быстрее работает помпа, тем быстрее происходит охлаждение движка.

Привод помпы производится при помощи ремня генератора, который приводится в действие от шкива коленчатого вала. На двигателях Газель 405 установленный современный водяной насос, не разборной, поэтому, при выходе со строя — элемент меняется в сборе.

Читайте также  В чем состоит то привода сцепления

Замена помпы

Патрубки

На 405 моторах установлены патрубки, которые соединяют узлы системы между собой и обеспечивают циркуляцию жидкости. Родные патрубки — резиновые и при воздействии перепада температур зачастую расходятся, поэтому многие автолюбители стараются заменить их — на силиконовые, которые не дешёвые.

Радиатор печки

Использование радиатора печки — сезонное явление. Конечно, если смотреть со стороны охлаждения двигателя, то отопитель поглощает достаточное количество вырабатываемого тепла. Но, этот узел используется только в зимний период. При поломке термостата и электровентилятора печку используют, как дополнительный узел охлаждения, но в летнее время года это создаёт значительный дискомфорт.

Как устроена печка в Газель Бизнес

Для правильной диагностики и ремонта важно знать устройство и рабочий принцип отопителя, чтобы при первых признаках поломки определять неполадку или сделать ремонт, не допуская выхода из строя всего агрегата в общем. Большинство поломок можно прогнозировать по неявным признакам и не допускать их прогрессирования. Чтобы это сделать нужно знать и понимать, за что отвечает любой из компонентов и каков смысл его работы.

газель

Система охлаждения автомобиля

В Газель Бизнес печка считается важной частью системы охлаждения мотора. Во время работы мотора выделяется очень много тепла, которое нужно отводить. Тепло выделяется из-за сгорания топлива и от трущихся поверхностей. Если тепло не отводить, то мотор достаточно стремительно нагреется и поломается. Система охлаждения имеет 2 контура (небольшой и большой круг), их делит терморегулятор. Когда жидкость прохладная, она двигается по малому, а когда нагревается, то по большому кругу. Это дает возможность быстро набирать эксплутационную температуру и не сильно греться. В тёплое время года тепло отводится в атмосферу, а при наступлении прохладного времени часть тепла тратится на теплоснабжение салона.

Как только мы поняли, как не прекращает работу система охлаждения, можно перейти к теплоснабжению салона. Схема печки на автомобиле Газель похожа отопителям иных авто, которые имеют жидкостное охлаждение мотора. Жидкость может циркулировать по теплообменнику отопителя неважно от того, открыт терморегулятор либо нет. Для лучшего теплоснабжения жидкость для печки поступает из самой горячей части мотора (из головки блока цилиндров). Благодаря этому на двигателе, ещё не успевшем набрать эксплутационную температуру, из дефлекторов все равно идёт приятный воздух. Отопитель имеет в собственной конструкции кран, который либо пропускает жидкость в отопительный прибор, либо сбрасывает её обратно. И от того, как сильно он открыт, зависит температура окружающей среды, выходящего из дефлекторов. Регулировка положения крана выполняется с панели управления отопителем. Кран оснащен электрическим приводом, который меняет положение заслонки. Также с панели управления возможно менять интенсивность обдува и направления. За интенсивность отвечает моторчик с крыльчаткой, от частоты вращения которой меняется интенсивность обдува.

Изменение положения заслонок изменяет направления обдува (в лицо, на ноги, на грудь, на стекло). Нагретая ОЖ из мотора по магистрали проникает в отопительный прибор печки, от этого он нагревается. В данное время через него проходит воздух, нагнетаемый вентилятором. Дальше он проходит по воздушным каналам ,заслонки которых открыты. Потом горячий воздух проникает в автомобильный салон и греет его. Для работ по ремонту или диагностики поломки данного оборудования есть электросхема, на которой обозначены все узлы электроустройств. И при поломках или при некорректной работе устройств нужно детально её прочитать, чтобы понимать, откуда запитано и чем изменяется вышедшее из строя устройство.

отопление

Когда знаешь рабочий принцип и устройство, намного легче ориентироваться при поломках. Ведь для успешного выполнения ремонта необходимо понимать причину поломки, иначе ремонт не будет сделан удачно. Для правильной диагностики также необходимо понимать метод действия всего механизма в общем. Сейчас водителю необязательно уметь ремонтировать автомобиль, есть станции техобслуживания, которые занимаются починками разной сложности. Но ведь бывает, что неполадка застала вас в дороге, и нет возможности воспользоваться услугами профессионалов. Вот тогда-то и пригодится знание автомобильного устройства и его механизмов. Когда знаешь, как устроена печка Газель, то при появлении поломки на другом авто будет легче ориентироваться при проведении ремонта или диагностике, так как во всех автомобилях они практически равные, кроме маленьких невидимых моментов. И вы без труда можете определять поломку.

Ремонт основных узлов

Ремонт деталей и всей системы охлаждения двигателя можно найти в мануалах по ремонту ЗМЗ 405. Самыми частыми поломками системы становятся — водяной насос и термостат. Замена помпы проводится достаточно просто:

  1. Сливаем охлаждающую жидкость.
  2. Демонтируется приводной ремень.
  3. Откручиваются болты крепления водяного насоса.
  4. Демонтируется старая помпа и устанавливается новый насос. Важно не забыть установить прокладку.
  5. Устанавливаем ремень на посадочное место.
  6. Заливаем ОЖ в систему.

Пробка расширительного бачка

Замена термостата проводится по аналогии с помпой, только сам элемент расположен в корпусе, который состоит из двух элементов. Чтобы поменять необходимо всего лишь слить жидкость и отсоединить патрубок. Затем снимаем крышку и меняем непосредственно термостат.

В последнее время частой неисправностью стали радиаторы, которые пробиваются камешками на трассах, когда достаточно большая скорость. Обычно автомобилисты стараются запаять этот элемент, но не всегда получается.

Система охлаждения УМЗ-4216 Газель-Бизнес.

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров.

Замена охлаждающей жидкости газель бизнес 4216

Если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжий, замените ее, так как такое изменение указывает, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: емкость для сливаемой жидкости, воронка.

Замена охлаждающей жидкости автомобиля Газель с двигателем ЗМЗ-402

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку.

1. Открываем кран отопителя ручкой управления на панели приборов.

2. Открываем крышку расширительного бачка.

3. При необходимости, надев на патрубок сливного крана радиатора шланг подходящего размера, открываем кран и сливаем жидкость в емкость объемом не менее 10 л.

4. Аналогично сливаем жидкость из блока цилиндров.

5. Для удобства доступа к шлангу системы отопления ослабляем хомут и снимаем верхний шланг радиатора с патрубка крышки термостата.

6. Ослабляем хомут и снимаем шланг системы отопления с патрубка насоса (с правой стороны двигателя) и, направив его в емкость сливаем охлаждающую жидкость

7. Для удобства работы, отвернув, пять саморезов, снимаем кожух шлангов на полу кабины водителя.

8. Отворачиваем два винта крепления кожуха дополнительного отопителя и снимаем кожух.

9. Шлицевой отверткой ослабляем хомут верхнего патрубка радиатора дополнительного отопителя.

10. Снимаем шланг, зажав отверстие пальцем

11. Вытянув шланг из-под сиденья, сливаем жидкость в емкость

12. Аналогично снимаем с патрубка радиатора отопителя нижний шланг

13. Сливаем жидкость из радиатора дополнительного отопителя.

14. Подсоединив все шланги, заполняем систему свежей охлаждающей жидкостью.

Пустив двигатель, убеждаемся в отсутствии воздушных пробок в системе и перегрева двигателя.

При наличии в машине дополнительного отопителя, после пуска двигателя включаем электронасос.

Замена охлаждающей жидкости автомобиля Газель с двигателем ЗМЗ-406

Все работы следует проводить только на холодном двигателе.

Отворачиваем пробку расширительного бачка и открываем кран отопителя.

Одеваем на патрубок сливного крана шланг подходящего диаметра.

1. Опустив шланг сливного крана радиатора в емкость (объемом не менее 10 л), открываем кран и сливаем охлаждающую жидкость.

2. Снимаем шланг с крана радиатора

Надев на краник, расположенный на левой стороне двигателя, сливаем остатки охлаждающей жидкости из блока цилиндров

4. Закрываем сливные краны

Через расширительный бачок заполняем систему водой.

Пускаем двигатель на несколько минут.

Сливаем воду и, залив свежую, промываем систему охлаждения еще раз.

Чтобы не пролить жидкость, вставляем воронку в расширительный бачок и медленно, непрерывной струей заливаем в него охлаждающую жидкость.

ГАЗ Газель Белый Бизнес Бортжурнал Доработка системы охлаждения

Замена тосола на Газель

Не многим автолюбителям удалось разобраться с вопросом по замене охлаждающей жидкости на автомобиле Газель (Gazelle). Поэтому данная статья попробует решить проблему, подобрав максимально практичные советы в этом направлении.

Откуда подойти к проблеме

Начинать следует с установления сроков по замене охлаждающей жидкости, они, как правило, устанавливаются заводом производителем автомобиля. В данном случае рекомендуется совершать замену тосола (антифриза) через 60 тыс. км, или через 2 года эксплуатации. Дополнительной причиной, которая служит сигналом для замены жидкости, является изменение ее заводского цвета на рыжеватый. Подобные изменения указывают на выработку ингибирующих присадок, что чревато для системы охлаждения.

Примечание. Желательно придерживаться рекомендаций производителя при выборе охлаждающей жидкости. Замену тосола (антифриза) следует производить исключительно на охлажденном моторе. Во время выполнения работ по замене тосола (антифриза) необходимо быть предельно осторожным.

Освобождаем систему охлаждения Газели

Автолюбителям желающим производить замену охлаждающей жидкости самостоятельно, необходимо иметь под рукой накидной ключ, лоток, тосол (антифриз). Порядок слива жидкости следующий:

  • Производится установка автомобиля на ровной поверхности;
  • Снимается крышка расширительного бачка;
  • Открывается кран отопителя, путем поворота его до упора вправо;
  • На патрубок сливного радиаторного отверстия надевается шланг соответственного диаметра;
  • Устанавливается лоток для слива отработанной жидкости;
  • Опускается сливной шланг в лоток и открывается кран радиатора;
  • Сливается отработанная жидкость.

После слива отработанной жидкости из радиатора, по той же самой схеме, перекидывается сливной шланг на кран, что расположен на левой стороне двигателя, и сливаются остатки тосола (антифриза) из каналов блока цилиндров. После чего, закрываются оба сливные крана.

Заполнение системы антифризом

Для начала желательно промыть систему охлаждения от остатков старой жидкости. Для этого через расширительный бачок заливается нужное количество водопроводной воды. После чего запускается двигатель автомобиля на 5 минут и потом глушится. Слив воды производится так же, как сливалась до этого жидкость, после чего система готова к заполнению свежим тосолом (антифризом).

Читайте также  Ваз 2104 сцепление отпускает

Так как охлаждающая жидкость токсична для окружающей среды, то чтобы ее не проливать на землю, лучше пользоваться лейкой (воронкой), с широкой горловиной. Итак, вставив воронку в горловину расширительного бачка можно медленно заливать в него тосол (антифриз). На тот случай, если заливаемая жидкость медленно проходит по системе, нужно продавить рукой шланг радиатора. После заполнения системы до нужного уровня, необходимо снова запустить мотор и прогреть его до рабочей температуры.

Примечание. Если при работающем моторе не происходит включение вентилятора, и с отопителя подается холодный воздух, значит, образовалась воздушная пробка. В таком случае нужно заглушить мотор и дать ему остыть, затем открыть крышку расширительного бачка и снова запустить мотор на 5 минут. После чего закрутить плотно крышку бачка.

Совет. Если автомобиль оснащен дополнительным отопителем, следует включить электронасос. После чего доливается жидкость и закрывается пробка бачка. Затем следует дать мотору остыть, чтобы еще раз проверить уровень жидкости.

Состав системы охлаждения Газели

Любая система охлаждения двигателя состоит из определённых компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, чтобы понять с чего состоит вся структура системы и предназначение узлов, не достаточно посмотреть на схему. Рассмотрим, все детали, а также их характеристики.

Радиатор

Радиатор является одной из незаменимых частей системы охлаждения. Именно в этом элементе происходит охлаждение охлаждающей жидкости, которая циркулирует по системе. На Газели зачастую устанавливается радиатор алюминиевой конструкции, в котором в три ряда идут трубки.

Он имеет входное и выходное отверстие, где в первое входит горячая «охлаждайка», а со второго выходит остывшая жидкость. Охлаждение происходит за счёт встречного потока ветра, который проходит сквозь деталь.

Электровентилятор

На помощь радиатору, если он не справляется, приходит вентилятор охлаждения, который срабатывает автоматически, когда температура жидкости в системе доходит до 105 градусов. При этом, вентилятор достаточно быстро и эффективно охлаждает соты радиатора, а когда температура упала, он выключается.

Включение и выключение данного узла проводится при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости и электронного блока управления двигателем, который регулирует все процессы работы мотора.

Термостат

Термостат — один из элементов, который знакомый почти всем автомобилистам. Элемент помогает прогревать двигатель, а также охлаждать его. Как известно у автомобильных двигателей существует два круга охлаждения, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, если термостат закрыт, то жидкость циркулирует по малому кругу без участия радиатора.

Обычно, эта система необходима для быстрого и эффективного прогрева силового агрегата. Когда термостат открывается (при 65-70 градусах), то ОЖ начинает циркулировать через радиатор, что позволяет ей не перегреваться.

Датчик температуры

Датчик температуры — единственная электрическая часть системы охлаждения двигателя, которая считывая данные о температуре системы, отправляет их в электронный блок управления двигателем. Впоследствии «мозги» на основе полученных данных принимают решение о включении вентилятора охлаждения или нет.

Стоит отметить, что неисправность данного датчика, обычно, приносит много проблем владельцам силового агрегата, поскольку на основании данных температуры регулируется не только включение электровентилятора, но и расход топлива, а также работа вспомогательных систем.

Расширительный бачок

Расширительный бачок — пластиковая ёмкость, которая располагается выше остальных элементов системы охлаждения и показывает уровень «охлаждайки» в моторе. Кроме этого, в него выдавливается лишнее количество жидкости с системы.

Пробка расширительного бачка

Очень важным элементом охлаждения является — пробка расширительного бачка, поскольку именно через неё будет выдавливать горячую или кипящую ОЖ в случае перегрева силового агрегата. Также служит клапаном, который показывает наличие проблем в системе охлаждения.

Водяной насос

Один из самых важных элементов мотора — водяной насос или просто помпа. Этот узел обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. Чем быстрее работает помпа, тем быстрее происходит охлаждение движка.

Привод помпы производится при помощи ремня генератора, который приводится в действие от шкива коленчатого вала. На двигателях Газель 405 установленный современный водяной насос, не разборной, поэтому, при выходе со строя — элемент меняется в сборе.

Патрубки

На 405 моторах установлены патрубки, которые соединяют узлы системы между собой и обеспечивают циркуляцию жидкости. Родные патрубки — резиновые и при воздействии перепада температур зачастую расходятся, поэтому многие автолюбители стараются заменить их — на силиконовые, которые не дешёвые.

Радиатор печки

Использование радиатора печки — сезонное явление. Конечно, если смотреть со стороны охлаждения двигателя, то отопитель поглощает достаточное количество вырабатываемого тепла. Но, этот узел используется только в зимний период. При поломке термостата и электровентилятора печку используют, как дополнительный узел охлаждения, но в летнее время года это создаёт значительный дискомфорт.

Масло в коробку передач а/м газель как поменять, сколько входит и какое выбрать?

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – масло в коробку передач автомобиля газель, сколько его заливать, как его менять и какое масло выбрать?

Так получилось, что газели досталась сильно модернизированная коробка от автомобиля волга. Важно понимать, что волга легковая машина, а газель грузовик, который зачастую работает с перегрузкой и коробка является расходным материалом. Хоть как то продлить жизнь коробке поможет качественное масло и соблюдение интервала его замены.

Как поменять масло в коробке а/м Газель?

Нам понадобиться инструмент:

Шестигранник на 12 – им будем откручивать, и закручивать сливные пробки

Таз – в него будем сливать отработанное масло

Шприц – им будем заливать масло, но при желании можно обойтись и без него.

замена масла в коробке газель

Порядок замены масла:

  • Проезжаем 10-20 км чтобы масло в коробке прогрелось и стало более жидким.
  • Заезжаем на яму или подъемник (или просто заползаем под раму так как высота кузова позволяет)
  • Откручиваем сливную пробку и подставляем таз
  • Дожидаемся прекращения стекания масла
  • Протираем магнит сливной пробки от стружки и заворачиваем ее назад.
  • Отворачиваем заливную пробку и шприцем заливаем масло до тех пор пока не побежит из заливной пробки.
  • Протираем резьбу и заворачиваем заливную пробку.

Все масло в коробке поменяно можно ездить =)

Если у вас нет шприца, то масло в коробку можно залить через рычаг переключения передач. Для этого снимаем резиновый чехол и отворачиваем сам рычаг (делается руками без инструмента, руками).

Масло заливаем прямо в коробку. Соответственно заливаем масло до того момента когда оно побежит из заливной пробки.

Я остерегаю вас от заливки масла «по норме» (1.2 литра)! Дело в том, что отливки коробок немного разные и что для одной коробки окажется нормой, для другой будет мало! Помните, малый уровень плох тем, что внутренности коробки будут быстро изнашиваться, а большой уровень плох тем, что сальники начнут потеть маслом! Заливайте масло до тех пор, пока оно не побежит из заливной горловины!

Если у вас не получается отвернуть заливную пробку, попробуйте пробку с другой стороны (возможно помешает выхлопная труба). Странно, но факт, на коробках передач газелей и волг 2 заливных пробки, это связано с тем, что автомобили в разные годы комплектовались разными двигателями и выхлопные трубы у них были с разной стороны.

Интервал замены масла в коробке а/м газель.

интервал замены масла

Заводом рекомендуется интервал замены масла 50 000 км пробега, но на практике, в коробке газели лучше менять в 2 раза чаще, т.е. каждые 3 замены масла в двигателе или 30000 км пробега. Разве что подлинные синтетические моторные масла допустимо менять реже.

Автор этой статьи в 2009г купил новую газель с 421 мотором и коробка на заводском масле прошла всего 40 000 км, потом у нее стала вылетать первая передача и она загудела, спасла замена по гарантии.

После этого в коробку заливался Mannol GL4 85w-90, на этом масле коробка прошла 240 000 км при замене масла через каждые 50 000 км, после этого машина была продана и коробка при продаже была в отличном состоянии. Проблема в том, что это масло стоит более 600р./литр..

Какое масло выбрать для коробки а/м газель?

масло в коробку газель

Начнем с того что льет наш любимый завод…. А завод льет что подешевле – ТАД 17…. На самом деле это масло надо менять сразу же на первом же ТО. Меня всегда поражало такое наплевательское отношение к потребителю, но это данность…

Сам завод рекомендует лить в КПП масло GL4 с вязкостью 75W-90 допустимо заливать и GL5 с аналогичной вязкостью, но оно имеет повышенное содержание серы и несколько быстрее изнашивает синхронизаторы.

Если перед вами стоит выбор между минеральным, полусинтетическим и синтетическим маслом то однозначно следует выбирать последние 2, не смотря на то, что они дороже. Дело в том, что зимой на минералке очень возрастает расход бензина и очень плохо включаются передачи (до полного прогрева

коробки), а запустить двигатель без выжима сцепления практически невозможно….

Договорились – заливаем качественное GL4 75w-90, GL5 тоже можно, но в нем больше серы и оно быстрее изнашивает синхронизаторы.

Сколько масла входит в коробку газели?

шприц для замены масла

Официально по паспорту в коробку заливается 1.2 литра. Но из-за дефектов отливок и различных технологических косяков, и разных модификаций, реальный объем масла в коробке варьируется в интервале 1.2 — 1.5 литра. В любом случае на замену придется покупать 2 литра. От 200 грамм вы не разбогатеете, а недолив коробку погубит, поэтому заливайте масло строго по уровню маслоналивной пробки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: