Бачок жидкости сцепление газ 3110

Двойная проблема на три буквы — как ГЦС и РЦС выносят мозг. Часть 1

Почти у каждого волговода при упоминании аббревиатур ГЦС и РЦС моментально в мозгу проносится мысль Как, Опяяять! Ну блин, уже нервов моих не хватает…пииии… Ведь именно эти два узла с завидной регулярностью капают тормозухой на наши нервы. При этом меняя его на новый, не радуешься что все починил, а мысленно начинаешь отсчитывать время до следующего его выхода из строя. Вот и мои цилиндры на три буквы тоже по очереди напоминали мне о своем существовании, а стоило только о них забыть так сразу устраивали забастовку и требовали переговоров. Мне машина досталась с цилиндрами сцепления фирмы Fenox. Единственная заслуга этой фирмы в том, что я узнал где установлены и как работают эти цилиндры. Притом работали они по настроению, а я вынужден был подстраиваться под этот дуэт. Но однажды с приходом холодов, выжав сцепление, я не смог включить передачу. Заглянул под капот, а там все в порядке. Бачок полон тормозной жидкости, под машиной лужи тоже нету. Зная работу этой гидросистемы пришел к выводу, что перепускает ГЦС. Усиленно поработав педалью, кое как включил передачу и поехал за новым ГЦС. Продавец мне с гордостью пионервожатого всунул в руки ГЦС в оранжевой упаковке, с огромной надписью ОРИГИНАЛ и ГАЗ детали машин. Ну думаю раз так хвалит, наверное действительно чудо цилиндр и прикупил сразу РЦС в такой же оранжевой упаковке.

Заодно купил 1л тормозной жидкости РосДот 4 для доливки при замене. Примчался домой, быстренько сдернул старый ГЦС и поставил новый. Залил бачок, покачал педалью и сцепление заработало очень даже хорошо. Я даже и не знал, что у волги так хорошо оно может работать. Менять рабочий цилиндр не стал, потому что для этого нужно было залезать под машину, а на дворе зима. Ну думаю, до весны прокатаюсь на старом, а с приходом тепла заменю. Однако покатавшись пару дней я нова оказался без сцепления. Все симптомы повторились, при этом жидкость из бачка снова не ушла. Не понимая как такое возможно, решаюсь ехать в сервис и менять уже РЦС. Ведь не мог же новый главный цилиндр сразу поломаться. Кое как доехал до сервиса. Загнал машину на подъемник и пошел ожидать в кафе, наблюдая по монитору как мастер с черепашьей скоростью отрабатывает положенное время по замене РЦС. Спустя 30 минут машину спустили на землю и передали мне, а я отдал сумму в 4 раза превышающую стоимость самого РЦС. Но деваться было некуда. В итоге все заработало отлично. Я с наслаждением забыл об этих трех буквах. Но спустя месяц картина повторилась. Я снова стою и как дурак пытаюсь выжать сцепление. В итоге открыв капот не верю своим глазам. Бачок лопнул около основания полностью и вся тормозуха вытекла. Снимаю ГЦС еду в магазин. Продавцу показываю испорченный цилиндр и предъявляю претензию. На что получаю ответ, что бачок лопнул, потому что Я использовал Неправильную тормозную жидкость. Не вопрос, показываю чек, что эту Неправильную жидкость продали мне они и значит несут ответственность за продажу некондиционной жидкости, хотя знают что она неправильная. Продавец побелел, подобрел и вежливо предложил мне написать претензию и оставить цилиндр на изучение. Но мне было не до ожиданий всяких вердиктов и пришлось купил ГЦС производства Ремофф.

Также увидел на витрине ГЦС и РЦС от Газели бизнес производства фирмы Sachs (Германия).

По внешнему виду они довольно сильно отличаются от штатных волговских, но я все равно их приобрел, плюс взял трубку для соединения их между собой, потому что сделаны они были на быстросъемных разъемах. Дома быстренько поставил ГЦС Ремофф, прокачал и мысленно начал отсчет до его следующей поломки.
После этого озадачился, как приделать импортные цилинды на волгу. Полазив по Драйву наткнулся на статью www.drive2.ru/l/4899916394579373590/
Впринципе все было легко, осталось найти только переходные кронштейны и переходные трубки с быстросъема на медь. Скажу честно, оптимизм мой был недолгим, потому что в Москве ничего этого я найти не смог. Кто-то скажет плохо искал, может быть, но любые сложности приводят к поиску иного способа решения проблемы. В итоге переходные трубки решил сделать сам. Для этого у готовой полиамидной трубки отрезал разъем.

Потом аккуратно рассверлил внутреннее отверстие до диаметра медной тормозной трубки, чтобы она заходила с усилием.

Слегка снял фаску с обоих сторон разъема и вставил обрезанную 20см трубку, слегка обмазав ее клеем PoxiPoi с обоих сторон. Излишки клея сразу удалил и загнул трубку плавно на 90 градусов, чтобы она не уперлась в кузов.

После этого свободный конец трубки развальцевал в Планете железяка и накрутил на него муфту соединительную.

Осталось дело за кронштейнами. Многие продавцы о них слышали от других ищущих, но помочь ничем не могли. И вдруг вдалике от Москвы мне снова улыбнулась удача, и я нашел "Пластину переходную ГЦС газель бизнес". Сразу же снял ГЦС Ремофф (который на удивление работал хорошо) и начал примерять пластину с цилиндром Sachs. Пришлось с одной стороны его подточить, потому что мешал кронштейн ВУТ. Чтобы сильно много не стачивать дополнительно вырезал из плотной резины прокладку.

Шпильки для пластины были скручены со старого ГЦС и посажены на фиксатор резьбы. Также заменил штатную стальную трубку сцепления на медную. Геморойное это дело, но деваться некуда, ведь у меня новое место ее подключения к ГЦС, а стальную трубку так не согнуть. После этого все было смонтировано.

Обрезан сосок у ГТЦ Bosch, который ждал своего времени и соединил шлангом Gates 8мм эти две системы.

Осталось дело за малым — прокачать систему. Сел в машину и начал прокачивать сцепление. В отличает от родного ГЦС в бизнесовском нету внутренней пружины, и возврат поршня осуществляется самой гидросистемой и пружинками педали. Мне пришлось подтягивать педаль ногой принудительно. Через пол часа понял, что я скорее ногу прокачаю, чем сцепление. Начал вникать где допустил ошибку. Проанализировав все, понял что медную трубку я проложил неровно и без правильного наклона. Максимально ее выпрямил сделав наклон в сторону РЦС для выхода воздуха в бачок ГТЦ. Потом пошел испытанным методом прокачивания. Скрутил штуцер с РЦС и начал ждать когда побежит тормозуха. Но она только капала и не хотела никак бежать. Понял, что из-за отсутствия бачка ГЦС система загерметизировалась, типа капилярного эффекта, а давления бачка ГТЦ не хватало. Тогда снял наполняющий шланг с ГЦС и принудительно прокачал шприцом, чтобы тормозуха из рабочего цилиндра полилась струйкой. После этого быстро все собрал и прокачал педалькой еще немножко. Все заработало, но идеально педаль стала работать только через два дня постоянной эксплуатации. Появилась жесткость и педаль начала возвращаться под действием гидросистемы.

P.S. спустя некоторое время эксплуатации могу сказать, что сцепление приятно более мягкое и работать стало четче . Однако из-за разницы в размерах старого и нового цилиндров ГЦС, у нового не хватает объема чтобы полностью выжимать старый РЦС.

Поэтому приходится пока выжимать до пола в ожидании монтажа РЦС Sachs. Но главное, почему-то впервые я спокоен и не думаю о том, когда же сломается ГЦС.

Сцепившись с газом

Замена сцепления — работа серьезная, далеко не каждый возьмется за нее самостоятельно. В то же время многие мастера на сервисах исповедуют принцип: покупайте и привозите — поставим. Что ж, попробуем выбрать — интересно, что предлагает торговля для шестнадцатиклапанных заволжских моторов?

Результаты блужданий по торговым точкам показаны на фото 1–6. Компанию четырем упакованным изделиям составили два «голодранца», оба — наши соотечественники. Получив первое впечатление о покупках, передаем все шесть комплектов по привычному адресу — специалистам лаборатории сцеплений, карданных передач и нагрузочных режимов трансмиссий НАМИ.

Результаты работы экспертов, а также наше собственное мнение по каждому изделию приведены ниже. Читателям, далеким от техники, напоминаем, что основных деталей сцепления всего три: выжимной подшипник, корзина (она же — нажимной диск) и ведомый диск. Давайте посмотрим, что у нас получилось.

Читайте также  Адаптация сцепления dsg launch

ДИСБАЛАНСЫ, УГЛЫ И МОМЕНТЫ

Каждый комплект побывал на весах — сцепления взвесили подетально и «кучей». После этого измерили «геометрию», оценили величину максимально передаваемого крутящего момента, определили дисбаланс корзины и ведомого диска. Затем замерили усилие выжима каждого сцепления, сравнили торцевые биения поверхностей трения ведомых дисков, определили моменты трения и замыкания демпфера. В качестве «священного писания» выступали РД 37.001.664–95 «Сцепления фрикционные сухие автомобилей. Общие технические требования и методы испытаний», а также комплект КД ЗМЗ на сцепления автомобилей. Результаты испытаний сведены в таблице.

КОММЕНТАРИЙ

К РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Самым легким оказалось сцепление «Сакс», за ним «ЛуК» и «Валео». По возможности передачи крутящего момента лучшим был опять-таки «Сакс», за ним пристроился беспородный самозванец заволжского происхождения (отметим, что других талантов он не показал). Хуже всех передают момент «ЛуК» и «Крафттех».

Важнейшим показателем, влияющим на виброактивность, считается дисбаланс дисков сцепления — как нажимного в сборе с кожухом, так и ведомого в сборе с накладками. Самой сбалансированной предстала корзина от «Валео», а самой «кривой» — от «Крафттех». По ведомым дискам лучшим оказался «ЛуК», а худшим — заволжский беспризорник.

Что касается таких «заумных» параметров, как момент и угол замыкания, отметим: для современных конструкций характерны увеличение угла замыкания демпфера, а также нелинейная зависимость момента замыкания от угла. Эти величины определяют характеристику ведомого диска сцепления, и здесь в лидерах опять «ЛуК».

К МЕТОДИКЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Усилие выжима сцепления измеряют при перемещении концов лепестков нажимной пружины на 8,5 мм.

Перемещение нажимного диска измеряют при ходе выключения, равном 8,5 мм.

Расстояние от концов лепестков до поверхности трения маховика измеряют при удалении нажимного диска от маховика на 8,5 мм.

Толщину ведомого диска по накладкам измеряют под нагрузкой сжатия, равной 6500 Н.

При оценке торцевого биения ведомый диск устанавливают на шлицевую оправку между двумя плитами, сжимают в осевом направлении усилием 6000–7000 Н, затем отводят одну плиту на 1,3 мм. В этом положении диск должен оказывать сопротивление повороту не более 0,5 Н.м.

Для ведомого диска «ЛуК» с подвижной ступицей параметр «торцевое биение ведомого диска» не определялся.

НАШЕ МНЕНИЕ

Рассказывая о сцеплении, грех не упомянуть лишний раз, что при его ремонте целесообразно заменять сразу все три составляющие — это может продлить срок службы узла в целом. Напомним также, что количество демпферных пружин в ведомом диске определяет изготовитель — у изделий с шестнадцатью пружинами результирующая угловая жесткость изменяется по более сложному закону, чем у восьмипружинных. Однако ни число пружин, ни количество лепестков в диафрагме не являются безоговорочным критерием качества.

Что касается нашего выбора. По части универсальности отметим тюменскую корзину — она годится как для 402-х, так и для 406-х моторов (возможно, нам просто попался не самый удачный экземпляр). Частнику такое не нужно, а вот автохозяйствам вполне подойдет. Для своих же «волг» и «газелей» с 16-клапанным двигателем по итогам наших испытаний можно рекомендовать «Валео» — только этот комплект не дал поводов для придирок.

Страна-изготовитель / Не указана

Маркировка: корзина — 583396 С;

На коробке указаны номер 826298 и применяемость — ВАЗ (конечно же, это опечатка). Главная примета изделия — восемь сдвоенных пружин: четыре большие чередуются с четырьмя маленькими да еще восемь прячутся внутри. На корзине видны следы балансировки.

Масса комплекта — самая большая из «иностранцев». Однако ни единого прокола при испытаниях не зафиксировано — более того, статический дисбаланс корзины оказался самым низким. Усилие выжима меньше только у «ЛуК».

Страна-изготовитель / Не указана

Маркировка: корзина — TYP MF240;

подшипник — 05 3151 2727 41;

Вообще говоря, это сцепление на ГАЗ поставить тяжеловато, поскольку оно предназначено для «бээмвэшек». Их маховики содержат три штифта для центровки корзины — на 406-м моторе ничего подобного нет, а потому при установке все это хозяйство повисает на болтах и требует ручной центровки! Конечно, наш человек способен на все, но.

Знака одобрения нет. Сторона маховика отмечена маркировкой BMW. Одно из крепежных отверстий распилено — похоже, нам подсунули «бэушное» изделие. Следов балансировки не видно. Что касается параметров. Лучший крутящий момент, самая низкая масса и. огромный дисбаланс корзины!

3. Фирма / LuK (Lamellen und Kupplungsbau)

Страна-изготовитель / Не указана

Маркировка: корзина — 412207804;

На корзине видны следы балансировки. На упаковке нанесен номер 624309700 и знак одобрения МТ14 — изделие сертифицировано в НАМИ. У диска четыре сдвоенные пружины.

По результатам испытаний «ЛуК» разочаровал только при измерении крутящего момента, не добрав до требуемой величины довольно много. Странно, согласно данным фирменного каталога, это сцепление предназначено как раз для автомобилей ГАЗ с 406-ми двигателями. Зато при замерах дисбаланса и усилия выжима комплект оказался лучшим. В части «избыточного веса» проблем также нет — легче только «Сакс».

4. Фирма / Krafttech

Страна-изготовитель / Не указана

Маркировка: корзина — X 0240D 15385–0184 080502 B1720; диск — Y 0240C 15363–0208 F 100502 A0706

На коробке есть номер W0240E и указана применяемость — для 406-го двигателя. Диск содержит шесть пружин. Одно из отверстий распилено — похоже, это не вполне «свежее» изделие, сулящее проблемы при установке на машину. Да и подшипника в комплекте не оказалось.

Параметры изделия не порадовали. Недостаточный крутящий момент и огромный дисбаланс корзины легко свели на нет впечатление от низкого дисбаланса ведомого диска.

5. Фирма / ОАО «Тюменские моторостроители»

Маркировка: корзина — ОАО «Тюменские моторостроители»; диск — ОА «Тюменские моторостроители»

Забавный комплект — подлинность корзины сомнений не вызывает, а вот диск с надписью АО «Тюменские моторостроители» произведен неизвестно где: фирма их не делает. Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине — универсальные.

Наборчик оказался самым увесистым и, честно говоря, не очень удачным. Дисбаланс корзины в полтора раза перекрыл допустимую норму, да и диск-самозванец звезд с неба не хватал.

6. Фирма / Не указана

Маркировка: корзина — 406–16 01090 31b02

Продавалось как изделие ЗМЗ, подтверждением чему служил каталожный номер, нанесенный на корзине. По заверениям продавца, подходит только для «Волги», а вот на «Газель» ставить нельзя, поскольку «. пружины вскоре начнут цеплять за болты».

Впрочем, ставить это на собственную «Волгу» тоже не стоит — дело даже не в отсутствии упаковки и обратного адреса. Корзина перекрыла норму по дисбалансу в два с лишним раза, а ведомый диск вообще оказался лидером по части неуравновешенности. При этом изделие оказалось единственным, не уложившимся в нормы по перемещению нажимного диска и по величине момента трения демпфера.

НАША СПРАВКА

У сцепления для 406-го мотора расстояния между крепежными отверстиями на маховике неодинаковы, поэтому корзину можно закрепить только в одном определенном положении. Шесть крепежных отверстий расположены на одном диаметре с неравномерным шагом.

ГАЗ 31105: замена жидкости гидроусилителя руля

Большая часть автомобилей на сегодняшний день оснащены системой гидроусилителя руля. С помощью такого механизма водитель может с легкостью вращать руль, задавая машине нужную траекторию движения. Такая конструкция работает с помощью специальной гидравлической жидкости. С течением времени, как и любое другое, масло требует своевременной замены. Как самостоятельно залить раствор гидроусилителя в автомобиль ГАЗ 31105, расскажем ниже.

Как правильно заменить жидкость в гидроусилителе руля на ГАЗ 31105?

Жидкость в гидроусилителе руля на ГАЗ 31105 — это технологическое масло, предназначенное для смазывания деталей системы ГУР. С помощью такого вещества в механизме оказывается сопротивление от насоса к гидроцилиндру. Так руль в авто вращается без усилий.

Жидкость ГУР циркулирует в системе по связывающим узлам и шлангам. При неподвижности машины, определить уровень смеси можно по специальной отметке в расширительном бачке. Таким образом масло должно находиться на MAX.

Читайте также  Буксует сцепление как тросиком

При частой и агрессивной манере вождения, а также в случае технических неисправностей, жидкость в системе может протекать. В результате этого уровень масла будет падать, создавая водителю лишние неприятности. При отказе ГУР управлять транспортом будет значительно сложнее. Эксплуатация автомобиля без смеси спровоцирует поломку насоса. Поэтому водителям рекомендуется регулярно проверять бачок на наличие жидкости.

Своевременная профилактика гидроусилистельной системы обезопасит водителя от чрезмерных трат на ремонт автомобиля.

Признаки необходимости замены смеси:

  • при повороте руля ощущаются толчки, вибрации;
  • изменился цвет и запах раствора;
  • руль проворачивается с усилиями или вовсе не проворачивается.

При возникновении подобных проблем, водителю необходимо незамедлительно слить старую жидкость и залить новую. Сделать это можно как в автоцентре, так и самостоятельно.

Процедура замены масла ГУР достаточно простая и не отнимет у водителя более 30 минут. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  1. Слив непригодной жидкости;
  2. Прочистка механизма ГУР;
  3. Заливка нового вещества.

Далее рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Список необходимых инструментов

Для замены масла ГУР водителю потребуется стандартный набор инструментов:

  • домкрат;
  • крестовидная отвертка;
  • торцевые ключи;
  • медицинский шприц;
  • резиновая трубка;
  • емкость, для слива старого раствора, объемом в 2 л;
  • новое масло — 1,5 л.

Слив испортившегося масла из руля

Все работы с жидкостью необходимо проводить только при заглушенном двигателе. Далее требуется приподнять передние колеса авто на домкрате. Так на автомобиль не оказывается никакого давления. Затем поднимается капот и фиксируется в открытом положении.

Инструкция по сливу гидравлической жидкости:

  • открыть пластмассовый расширительный бачок;
  • вытащить фильтр и промыть его проточной водой или специальным средством;
  • выкачать из бачка всю смесь с помощью шприца и резиновой трубки;
  • отсоединить шланги и направить их в емкость для слива раствора;
  • после это прокручивается руль авто до упора несколько раз, для того чтобы вытекла оставшаяся жидкость.

Как залить новую жидкость в гидроусилитель?

Для того чтобы выбрать гидравлическую смесь необходимо определиться какое масло и для чего предназначено. Выделяют два вида: синтетическое и минеральное масло. Последнее используется для легковых авто. Синтетика для спец техники. Помимо этого, изготовители выпускают жидкость в трех цветах:

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Читайте также  Ваз 21113 тросик сцепления

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Запала педаль сцепления: в чем причина

педаль сцепления провалилась

Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

проблемы со сцеплением

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

  • Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
  • Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

ремонт главного цилиндра сцепления

  • Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
  • Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
  • Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

  • Способ #1. Заполнить систему тормозной жидкостью и несколько раз прокачать педалью сцепления. Открутить штуцер трубки на главном цилиндре сцепления и как только польется жидкость, завернуть штуцер обратно. Этот простой принцип прокачки позволяет реализовать только короткая магистраль, а гидропривод сцепления такой и есть. Суть в том, что главный цилиндр находится в верхней точке и воздух собирается в районе задней части поршня.
  • Способ #2. Идея состоит в том, чтобы создать давление из нижней части в верхнюю и вытеснить воздух через бачок. Для этого необходимо отвернуть крышку бачка, а к штуцеру прокачки подключить шлангочку и шприц Жане.

техническое обслуживание и ремонт сцепления

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: