Бачок сцепления волга 3102

Импортные аналоги отечественным запчастям на Волгу.

Парни прошу без флуда, а конкретные примеры, парт. номера, стоимость и где брать. Дабы легче читалось. Начали
Ролик-натяжитель приводного ремня — INA 531075910 — 230 рублей, exist

Перенесем информацию из комментов в стартовый топик.

Термостат Vernet (франция) температура открытия 87 кат. нр. 6779.87 — exist.ru
Колодки тормозные передние TRW (германия):
— дешевые кат.нр. GDB 851M — exist.ru
— дорогие кат.нр. GDB 851 — exist.ru
Гидрокомпенсаторы Ajusa (испания) кат.нр. 85000500 — exist.ru
Амортизаторы однотрубные газовые Bilstein (Германия):
— передние кат.нр. BE5-2771 — exist.ru
— задние кат.нр. BE5-2772 — exist.ru
сцепление от BMW фирмы SACHS
диск сцепления — 1861 931 033
корзина сцепления — 3082 147 032
подшибники для моста!
Подшипник дифа skf 32210 J2/Q 2 шт.
Подшипник ведущей шестерни моста skf 32307 J2/Q
Подшипник ведущей шестерни моста skf 32306 J2/Q
Подшипник полуоси SKF 6308-2RS1 2 шт.
Стойка стабилизатора с ниссана G7-687.
Стойка с вольво 9 157 725. но это больше под доработки, удобно применять с бэхостабом.

Гидротолкатели на 406
Febi 15995
Ford Europa 6560152
Ford Europa 1018144
Ford Europa 96XM6500AA
Ford Europa 91XM6500CA
Ruville 265272
SWAG (Febi) 50180004
INA 420003510

РЦС ГАЗель бизнес «Сакс» Каталожный номер 6283000131 +- 600 рублей. Это РЦС от пежо 308 штатный.
Трубка пластиковая тоже сакс 6270000248 +- 500 рублей. СВОЯ
ГЦС ГАЗель бизнес «Сакс» 6284000175 +- 7000 рублей СВОЙ.
И Проставка для РЦС сакс под 421 двс 3302-160262200 +- 600 рублей
Вилка сцепления штатная.

49-6284000-175 Цилиндр сцепления главный Газель (бизнес) 6370 руб
48-00-6283000-131 Цилиндр сцепления рабочий Газель (бизнес) 605 руб
204-00-703525-00 Усилитель вакуумный Газель (бизнес) в сб. 3800 руб

выхлоп Walker
Приёмная труба—06827
Резонатор передний—21389
Глушитель—21417
Труба через мост—06829
Резонатор дополнительный—21388

81-17121 Kolbenschmidt Втулка клапана направляющая
171201 Kolbenschmidt Клапан впускной
17092 Kolbenschmidt Клапан выпускной
63022RS Koyo Подшипник генератора передний(на мой 94,3701 подошел, задний 6303)
90311-35023 Toyota Сальник механической коробки передач передний (сальник первичного вала коробки)
01026326B Corteco Сальник хвостовика редуктора заднего моста
90311-38073 Toyota Сальник привода(сальник хвостовика мкпп 38х56х10мм)
HW6 4414 Herzog Шаровая опора верхняя
HW0 3080 Herzog Рычаг маятниковый
HW2 1210 Herzog Сальник вторичного вала
HW3 2512 Herzog Цилиндр сцепления газ 31029
HW6 1130 Herzog Диск сцепления волга дв 406
HW6 1180 Herzog Подшипник выжимной
HW6 8080 Herzog Ролик ремня ГРМ
HW6 6100 Herzog Гидронатяжитель цепи
hw6 4314 Herzog Шаровая опора верхняя
6779.82 Vernet Термостат на 82градуса.(6779.87-на 87 градусов соответственно)
12010977 Corteco Сальник полуоси/ступицы
546.941 Elring Сальник коленвала задний(подходит с ВАЗ2108)
440.302 Elring Сальник коленвала передний
103118008 Jp Group Крышка горловины маслозаливной
HW1 4056 Herzog Наконечник рулевой наружный газ
HW6 1307 Herzog Насос водяной
61-36670-00 Reinz Прокладка головки блока
4123-001 Febest Тяга стабилизатора передняя
HW6 7245/1 Herzog Прокладка клапанной крышки
02269 Febi Крышка бачка системы охлаждения
BE5-2771 Bilstein Амортизатор газовый задний
Можно вместо задних гидро-аммортизаторов установить от Исудзу Труппер — KYB — 553 204. Сразу решается три задачи: 1) аммортизатор начинает выполнять функцию «поперечного» стабиллизатора, т.к. усилие выталкивающее шток — 24 кгс 2) ход задней подвески увеличивается на 50 мм, 3) нет необходимости увеличивать жесткость рессор. Минус — цена(
ADC1810V Allied Nippon диск тормозной
Allied Nippon ABS1801 колодки задние
Allied Nippon ADB 0795 колодки передние
BOSCH 0 280 122 001 — Датчик положения дроссельной заслонки
BOSCH 0 232 103 006 — Датчик положения распределительного вала
BOSCH 0 261 210 113 — Датчик синхронизации
INA F-46592.4 — гидрокомпенсаторы
FACET-7.5019 — датчик включения вентилятора.

Бачок сцепления волга 3102

Сообщение faber » Чт фев 16, 2017 15:26 pm

Добрый день коллеги.
Кароче еду, переключаюсь со второй на третью и такой звук «бабах, дзоннннн» но третья включилась, еду думаю надо остановиться, что то тут не то. Рычаг в нейтрель, остановился. Выжал сцепление, пытаюсь включить передачу хоть какую то — не включается, рычаг просто не идет в «гнездо» и все тут, пытаюсь включить заднюю — не включается а стоит только хруст. ПРи этом если ДВС заглушен, а сцепление не выжато то передачи включаются (рычаг залетает в «гнезда»).

Еще не разбирали, но я тут наткнулся на инструкцию в которой описано что есть Диафрагменное сцепление, а есть Пружинно-рычажное сцепление.
Дело в том что я поторопился и на основании каталога SACHS заказал сцепление в сборе (SACHS 3000 829 601), оно валяется в магазе autodoc/

Вопрос вот какой, можно ли поставить Диафрагменное сцепление SACHS 3000 829 601 вместо пружинно-рычажного (я думаю что мое сцепление именно такое)?
На худой случай откажусь от SACHS да деньги вернут.

Если смотреть по картинкам то Диафрагменное сцепление такое
Изображение

Пружинно-рычажное сцепление вот так выглядит, т.е. нету диафрагменной пружины что ли.
Изображение

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Волголог » Чт фев 16, 2017 16:00 pm

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение TANKER » Чт фев 16, 2017 16:39 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Lypin271 » Чт фев 16, 2017 19:17 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение faber » Чт фев 16, 2017 20:14 pm

Если смотреть на схему Диафрагменного сцепления то там под номером 9 – подшипник выключения сцепления; который стоит на 14 – муфта выключения. Насколько я понял муфта выключения она входит в комплект SACHS 3000 829 601. т.е. надо менять подшипник внутри муфты (которая входит в комплект SACHS) или нет?

Если посмотреть на схему Пружинно-рычажного сцепления то там под номером 11 – подшипник выключения сцепления; а под номером 12 – муфта выключения сцепления. Если я все правильно понимаю то я вообще все выкидываю если у меня там Пружинно рычажное сцепление. нет?

Вилка остается родная?

Что за солдатик, он есть на схемах? И какую функцию выполняет шайба?

и кстати я уже запутался в терминологии, есть сцепление которое называют «лепестковое», есть которое называют «лапковым» есть Диафрагменное, есть пружинно-рычажное. Думаю что Лепестковое = Диафрагменное? а Пружинно-рычажное = лапковое? где там эти лапки и лепестки?

Я далек от автомобильной тематики, тем не менее стараюсь сам все ремонтить т.к. в сервисах дороговато и не факт что сделают все качественно, а самостоятельный ремонт это всегда плюс к опыту, но порой читая форумы я вижу огромное количество слов типа «лапковое», «солдатик», «танчик» и хз что это и как выглядит. Что такое танчик с недавних пор знаю, на схемах он вообще как крышка какая то.

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Halfaxel » Пт фев 17, 2017 0:01 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение faber » Пт фев 17, 2017 8:08 am

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Sebastian » Пт фев 17, 2017 12:03 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Dark Yak » Пт фев 17, 2017 16:39 pm

_________________
К-126Г подобен валенку на сверхзвуковой скорости (С)

НЕ ДАЙТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ! ПОКУПАЙТЕ У НАС! (С)

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Lypin271 » Пт фев 17, 2017 19:16 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Волголог » Пт фев 17, 2017 19:31 pm

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Catmaps » Вс фев 19, 2017 0:43 am

Че за бред? А еще можно шток регулируемый поставить.
Не надо всяким улучшайзингом грузить людей. Там всё работает без подгона и шайб! И ЗМЗ, которое Двойнойресурс и SACHS и AP и Kraft.
Может быть Вы паливо купили?

А теперь по теме faberа
По установке: если оправки нет то и х. с ней. Просто саму корзину (шесть болтов) надо не до конца затягивать, типа чтоб там выжимной диски болтался. Когда КПП будет вставляться можно будет скорректировать положение.
По фирмам: на мой взгляд SACHS самое толковое, мягко и легко. Соответственно в комплекте всё есть (корзина, диск, подшипник).

Читайте также  Ваз 2109 сцепление от приоры

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение 31029 » Вс фев 19, 2017 7:28 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Halfaxel » Вс фев 19, 2017 8:40 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Серый » Вс фев 19, 2017 9:30 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Catmaps » Вс фев 19, 2017 12:09 pm

А по теме есть что сказать?

— 19 фев 2017 13:17 —

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение 31029 » Вс фев 19, 2017 16:25 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение faber » Пн фев 20, 2017 7:18 am

Короче забрал я комплект диафрагменного сцепления SACHS, надеюсь в праздники будем ставить (гараж вроде как будет свободен).
В комплекте SACHS все вроде бы такое увесистое и серьезное, я его пока не фоткал, но вот выжимной подшипник мне как-то не очень то понравился.
Корпус выжимного выполнен чуть ли не из пластика и есть какой то перекос. Можно предположить что он сядет под неким углом на первичный вал, однако там вилка дает такое усилие, что возможно он и ровненько сядет налепестки корзины. Но пластик — карл. это что — надежно? или стоит поставить стальной «Муфта сцепления ГАЗ-2410,3110,3302 в сборе «Оригинал» в упаковке (ОАО ГАЗ) 3110-1601180″

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Metalstorm » Пн фев 20, 2017 10:02 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Catmaps » Пн фев 20, 2017 10:07 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Metalstorm » Пн фев 20, 2017 10:13 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Catmaps » Пн фев 20, 2017 19:44 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Halfaxel » Пн фев 20, 2017 22:35 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Icecoldkilla » Пн фев 20, 2017 22:57 pm

Курицу забыл еще

— Вт фев 21, 2017 0:03 am —

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение Metalstorm » Пн фев 20, 2017 23:55 pm

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение дядя вова » Вт фев 21, 2017 1:12 am

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение NoComments » Сб фев 25, 2017 14:13 pm

Вот по-моему тоже там просто вилку «прорвало» в месте, где она на шар опирается. Либо она согнулась, такое тоже бывает.

Выжимной из такого комплекта я ставить, помнится, не стал. Он даже насажен криво был, ради интереса «допрессовал» несильными ударами тяжёлого молотка) Оставил родной.

С шайбой под опору вилки — как повезёт. Если при выжиме вилка не будет в край окна картера упираться, и выключаться сцепление будет полностью — можно и не подкладывать никаких шайб. Если будет упираться или «вести» — нужна шайбочка.

Re: Накрылось сцепление, проблема с выбором.

Сообщение faber » Пн мар 06, 2017 7:15 am

NoComments писал(а): Вот по-моему тоже там просто вилку «прорвало» в месте, где она на шар опирается. Либо она согнулась, такое тоже бывает.

Выжимной из такого комплекта я ставить, помнится, не стал. Он даже насажен криво был, ради интереса «допрессовал» несильными ударами тяжёлого молотка) Оставил родной.

С шайбой под опору вилки — как повезёт. Если при выжиме вилка не будет в край окна картера упираться, и выключаться сцепление будет полностью — можно и не подкладывать никаких шайб. Если будет упираться или «вести» — нужна шайбочка.

Обломилось крепление одной лапки, из ведомого диска вылетело 2 пружины, фрикционные накладки хорошо потерты, общая их толщина была примерно 6мм. На маховике выработки почти не оказалось. И новая корзина SACHS вставала на этот маховик как родная.
Я сделал вывод что до меня уже меняли маховик, и пытались регулировать лапковую корзину т.к. между корзиной и маховиком были подсунуты некие проволочки (под каждое крепление) нужны эти проволочки скорей всего для того что бы ведомый диск (который имел износ) плотнее прижимался к маховику, по идее можно было и шайбы подсунуть по 1мм например, но старый владелец решил подсунуть проволочки.

Скинули картер сцепления и при нажатии было видно что ведомый диск лапковой корзины практически не отходит, и при этом отходит как то криво), и все из за того что там поразлетались пружины и оборвало крепление лапки.

Воткнули новый ведомый диск, лепестковую корзину, отцентрировали, прикрутили ее без всяких проставочек между корзиной и маховиком.
Одели муфту с нажимным подшипником на вал коробки, и вставили коробку закрепив ее болтами.
Под опорный палец вилки (или солдатик (вроде)) я поставил шайбу примерно в 2 мм т.к. товарищ сказал что без шайбы выжим какой то не полный. Установил новую вилку, хотя и старая была в удовлетворительном состоянии, вставили в нее шток рабочего цилиндра сцепления (заменили на нем пыльник + долили жижи в бачек главного цилиндра сцепы), натянули пружинку на вилку. и воткнули кардан.

Завели и вуаля, педалька мягкая как и была, если полностью выжать педаль и отпускить примерно на 15-30 см то сцепление уже начинает работать, и я слышу через дыру рычага КПП как работает сцепление, сцепление выжал — нажимной диск отошел, как приопустил педальку- слышу как накладки трут (шелест такой тихий), машина уже начинает легкое движение, отпускаю полностью педаль — шелест прекратился и я уже еду.

Пока все пучком, пробег 50 км на новой сцепе, очень рад что все получилось, при замене никаких проблем особо и не было. Фоток увы не делал, в процессе как всегда не до этого.

Бачок сцепления волга 3102

На 203364 км пробега моего автомобиля начало напоминать о себе сцепление :

* Пробуксовка ( особенно чувствуется на 1 и 3 передаче )
* Металлический звук при отпущенной педали сцепления ( в сервисе говорили надо перебирать коробку , на самом деле это не так , дело было в выжимном подшипнике )
* Проблема включения первой передачи

Старое сцепление было установленное отечественное «Золотая серия» Турбо комплект сцепления ЗМЗ ( в красной коробке )

Посмотрев в магазине наборы сцепления разных производителей , мой выбор пал на голландское Hola. Небольшая цена + в наборе дана оправка для установке сцепления ( не надо покупать )
*

Менял сцепления один и под открытым небом. Первым делом поднял машину на домкрате и подложил под колеса автомобиля кирпичи под все колеса в количестве 3 шт./колесо.

Дальше подлезаем под машину и откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Желательно иметь удлинитель и головку на 17 удлинненую. Простая головка может не достать до гайки ( длинная шпилька ).

Далее откручиваем карданный вал. Наносим метки чем нибудь острым ( что бы кардан установить обратно также ) . Откручиваем четыре гайки с болтами ( заднее крепление кардана ).

Ключом на 17 отворачиваем две гайки крепления промежуточной опоры.

Вынимаем карданную передачу.
Ключами на 12 и 13 откручиваем болт крепления приемной трубы к кронштейну коробки передач .

Если сильно заржавел то можно открутить два болта кронштейна

Опускаем приемную трубу на землю , желательно конечно ее полностью снять , но у меня это не получилось .
Сливаем масло из коробки передач . Отсоединяем датчик спидометра и клеммы заднего хода.

В салоне снимаем пласмассовую панель

Отворачиваем колпачковую гайку

Ставим под картер коробки передач домкрат

Откручиваем четыре гайки крепления коробки передач

Потом четыре болта траверсы

Неспеша снимаем коробку передач со шпилек
Откручиваем головкой на 12 два болта рабочего цилиндра сцепления и снимаем его.
Вытаскиваем вилку сцепления.

Откручиваем 7 болтов головкой на 14 + 2 болта головкой на 17

Снимаем картер сцепления
Откручиваем 6 болтов корзины сцепления

Снимаем корзину , снизу маховика я увидел маслянные пятна , решил снять маховик .
Отворачиваем шесть болтов головкой на 17

Сняв маховик увидел вот такую картину

Пришлось поменять манжету

Итак демонтаж сцепления подошел к концу . Настало время сборки.
Маховик ставим на место , затягиваем болты. Проверяем подшипник который находится внутри маховика. Он должен крутиться без заеданий. Если заедает ставим новый.

Читайте также  Болт корзины сцепления зил 5301

Чтобы маховик не проворачивался ( а потом и корзина ) при затяжке болтов , вставляем вкладыш коленвала , тем самым блокируя маховик.

Диск сцепления прикладываем к маховику и вставляем оправку , на все это накладываем корзину и крепим болтами ( корзину можно закрепить только в одном положении )

Снимаем вкладыш коленвала и оправку , ставим на место картер сцепления. В коробке передач меняем манжеты.
Сначала манжету первичного вала , открутив три болта и сняв крышку подшипника.

Затем две манжеты хвостовика коробки передач

Надеваем на первичный вал выжимной подшипник новый , смазав шлицы .Теперь начинается самое интересное , как запихнуть коробку передач на место . Приподнимаем перед коробки передач и первичным валом упираемся в корзину сцепления , под задную часть подкладываем домкрат . Поднимает хвостовик так что бы коробка лежала горизонтально . Далее переднюю часть немножко двигаем ( главное чтобы задняя не сорвалась с домкрата ) , задача попасть первичным валом кпп в шлицы ведомого диска сцепления. Как только попадет то можно надвинуть на шпильки кпп , правда не до конца ( эта часть работы заняла у меня 3 часа ) . После того как коробка немножко наделась на шпильки снизу одеваем две гайки без гровера ( с гровером не оденется , мало места ) и затягиваем гайки тем самым продвигая коробку передач до конца по шпилькам. Теперь можно одеть две верхние гайки с гроверами ну и нижние снять и нормально одеть. Далее траверсу закрепляем на место . В салоне рычаг ставим на место . Ставим кардан на место ( по меткам которые были сделаны в начале ) закрепляем промежуточную опору и хвостовик кардана. В коробку заливаем нового масла и вставляем на место вилку сцепления . Вставляем шток в рабочий цилиндр сцепления , штоком упираемся в вилку сцепления и в таком состоянии открываем прокачной штуцер . Давление сбрасывается и шток утапливается не отпуская рабочий цилиндр сцепления заворачиваем болты крепления и закрываем штуцер ( не большая часть житкости выльеца через штуцер ). Если рцс отпустить в таком состоянии то придется прокачивать систему. В наборе со сцеплением дается две шайбы видимо они идут для того что бы регулировать выжим сцепления ( подсовыванием под шаровую опору вилки ) . Я этого делать не стал так как у меня регулируемый шток .

На всю работу у меня ушло времени примерно 12 часов . Начал в 9-00 закончил ровно 21-00 . До этого не когда сцепление не менял.
Теперь о впечатлениях они только положительные :

* Очень мягкое , со стандартным это неба и земля
* Исчез металлический звук
* Первая передача включается одним пальцем
* Пробуксовка практически исчезла ( что бы исчезла полностью надо шлифовать маховик )

Форумы на www.gaz21.ru: Очень нужна помощь и совет!!! — Форумы на www.gaz21.ru

Очень нужна помощь и совет!!! Оценка:

#1 AlexGaz21

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 385
  • Регистрация: 05 Январь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Ярославль
  • Автомобиль: ГАЗ-21

Предистория всего такова: в прошлом году сменил БСК на РосДот – 4, что касается сцепления в РЦС манжеты не менял только промыл все спиртом. Поначалу все было ок, потом после непродолжительной поездки со скоростью 80 км/ч сцепление пропадало полностью, приходилось раза 3-4 качнуть педалью. Думал манжеты в РЦС, сменил, прокачал ничего не изменилось, кроме того сцепление стало пропадать даже на светофорах (тот же метод 3-4 качка и все в норме), сцепление стало брать очень низко, чуть отпустишь педаль уже поехал, иногда чувствовалось пробуксовка дисков. Задумался о смене манжет в ГТЦС. Осенью в гараж заехал своим ходом.
Недавно сменил манжеты в ГТЦС, сцепление ПРОПАЛО ПОЛНОСТЬЮ! Сегодня поставил новый РЦС эффекта ноль! Снял кожух картера сцепления и заметил, что зазор между вилкой и выжимным около 10 мм и между выжимным и лапками корзинки примерно столько же! Весь ход штока РЦС шел на устранение этого зазора.
3 часа камасутры под машиной с подкладыванием гаек под шток и регулировкой длины штока ничего не дали, сцепление так и не появилось! В конце концов сняв оттяжную пружину вилки заметил, что все стало на свои места! Без пружины сцепление заработало отлично! Пружина крепилась на дальнем болте от вилки. В итоге сцепление отключается нормально, передачи включается ок, но при попытке тронуться сцепление берет уж больно высоко (может сужу субъективно по прошлым ощущениям)
Исходя из всего этого появилось много вопросов, надеюсь, поможете, уважаемые Волговоды : — )
1). Как определить износ корзинки не снимая с машины (интересует износ лапок) и когда пора ее менять?
2). Как правильно регулировать свободный ход привода сцепления?
3). На какой болт должна цепляться пружина вилки на 1 или 2 глядя на цилиндр со стороны вилки (у себя когда зацепил на 1 болт (ближний к вилке) все стало ок).
4). На какой болт должна цепляться пружина вилки на 1 или 2 глядя на цилиндр со стороны вилки (у себя когда зацепил на 1 болт (ближний к вилке) все стало ок).
5). Какие РЦС подходят на ГАЗ-21 без проблем? (Изначально стоял от Газ — 3102 фенокс самоподводящийся, поставил от Газ – 24 см. все выше).
6).От чего может произойти такая х*рня со сцеплением как у меня, может кто сталкивался?
7). Можно ли ездить вообще без оттяжной пружины вилки? Чем может это грозить?

Извиняюсь за столь долгое повествование, старался наиболее подробно и наглядно изложить ситуацию. Хоть в итоге все и заработало, на душе как-то не спокойно, поэтому надеюсь на Вашу помощь и советы.

#2 ManCar

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 838
  • Регистрация: 07 Июнь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Украина, Харьков
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Л янв.1964г.
  • Возраст: 40
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал ManCar: 17 Апрель 2006 — 09:54

#3 Anton

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 735
  • Регистрация: 04 Январь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Иваново, ул 8я Минеевская, д.48/29
  • Настоящее имя: Огурцов Антон Валерьевич
  • Автомобиль: ГАЗ-21В 58г, ГАЗ2410 88г, ГАЗ69А
  • Телефон: 89051073506
  • Возраст: 42
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#4 Samara

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 30 Август 05
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Самара
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#5 Stirlitz

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 466
  • Регистрация: 18 Февраль 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#6 Гость_Игорь и Петр_*

  • Группа: Гости

Anton (17.4.2006, 11:11) писал:

Практика показала, что это не совсем так. Пока ГЦС пустой, т.е. совсем без жидкости (новый или после переборки), он действительно не хочет хватать жидкость из резервуара, и тут насос или там компрессор хорошо помогает. Однако если ГЦС уже наполнен жидкостью, все прокачивается обычным образом.
Вчера только перебирал ГЦТС, поставил, налил жидкость — ни в тормозную магистраль, ни в сцепление при работе педалями жидкость не захватывает. Чуть качнул компрессором, дальше все педальками, ОК.
Кстати, поставил разделитель тормозов от ГАЗ-24. Проверил раздельно по контурам, иммитируя "неисправность" отворачиванием штуцера на колесном тормозном — работает, выдавливая при первом качке немного жидкости через открытый штуцер, педаль при этом жесткая!!!

#7 AlexGaz21

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 385
  • Регистрация: 05 Январь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Ярославль
  • Автомобиль: ГАЗ-21

#8 Ефим

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 970
  • Регистрация: 27 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Брянск
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1969 г. Газ М-21С 1969г. AUDI 80 1988г. Газ 31029 1992г.
  • Телефон: +7 920 605 95 37
  • Возраст: 25
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#9 AlexGaz21

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 385
  • Регистрация: 05 Январь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Ярославль
  • Автомобиль: ГАЗ-21

#10 Таргитай

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 737
  • Регистрация: 04 Февраль 06
  • Поблагодарили: 0
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

На жигулевском картере упор вилки (тот "шарик", на который она садится) может выкручиваться, регулируя тем самым свободный ход вилки. Не помню, как на нашем картере (честно говоря, не обращал внимания), но если так же — это уже лучше! Выкрути его малость — вот зазор и уменьшится!

P.S. Посмотрел умную книгу. Оказывается, наш упор тоже выкручивается! Так что можешь попробовать отрегулировать с его помощью!

Сообщение отредактировал Таргитай: 22 Апрель 2006 — 17:36

#11 AlexGaz21

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 385
  • Регистрация: 05 Январь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Ярославль
  • Автомобиль: ГАЗ-21
Читайте также  Ваз 21043 нет сцепления

#12 Ефим

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 970
  • Регистрация: 27 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Брянск
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1969 г. Газ М-21С 1969г. AUDI 80 1988г. Газ 31029 1992г.
  • Телефон: +7 920 605 95 37
  • Возраст: 25
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Шариком свободный ход ты не отрегулируешь! Его стоит просто проверить нормально ли он закручен если раскручен то затяни а то лапку потеряешь!
Пружину ты зря растянул, если выжимник цепляет лапку то свободного ходя лапки почти нет. На выключенном моторе, не выжимая сцепление покачай лапку если не ходит то регулируй шток что бы было 1, 2 мм. Лапки поест и вести будет сцепление очень гадкая неполадка.
А то что хватает по средине так под регулируй шток на педали. Не помню как на родном ГЦСТ (у меня от 24-ки) а у меня вытаскиваешь шплинт и ушко с контргайкой подкручиваешь!

Согласен с Таргитаем умная книга и форум залог успеха!

#13 AlexGaz21

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 385
  • Регистрация: 05 Январь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Ярославль
  • Автомобиль: ГАЗ-21

Ситуация получается следующая (может проблема в цилиндре): как только одеваю пружину, она своим усилием притягивает вилку так, что шток уходит в цилиндр максимально глубоко, в результате появляются вышеописанные зазоры, которые ликвидировать путем увеличения длины штока невозможно (не хватает длины (шток родной)). В настоящее время спасло только растягивание пружины : — (, что чувствую не есть хорошо. Или я чего-то не допонимаю : — (

#14 Таргитай

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 737
  • Регистрация: 04 Февраль 06
  • Поблагодарили: 0
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#15 Ефим

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 970
  • Регистрация: 27 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Брянск
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1969 г. Газ М-21С 1969г. AUDI 80 1988г. Газ 31029 1992г.
  • Телефон: +7 920 605 95 37
  • Возраст: 25
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#16 Nick Iron

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 264
  • Регистрация: 23 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва, Жулебино ЮВАО
  • Настоящее имя: Николай
  • Автомобиль: ГАЗ М-21В 19582007, ТоЁта камри с рогами
  • Телефон: +7 916 26О6ООО
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Другое

#17 Samara

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 30 Август 05
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Самара
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

AlexGaz21 (22.4.2006, 15:14) писал:

#18 salazare

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 21 Июль 08
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: Максим
  • Автомобиль: газ 21
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

господа волговоды, странная хрень у мя твориться сцепление ведет ипри нажатиина педель после включения передачи хруст в колоколе сцепления, удлинять шток некуда — начинает буксовать. че мне делать.

хруст пока стою на включеной передаче а не только при включении, чуть попускаю педаль- проподает

#19 Tixomir

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 750
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Настоящее имя: Владимир
  • Возраст: 54
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

#20 salazare

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 21 Июль 08
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: Максим
  • Автомобиль: газ 21
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций
  • (2 Страниц)
  • 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Сделано в СССР: как ведущий конструктор ГАЗ-24 «Волга» пытался систему изменить

Главное достоинство «Волги» ГАЗ-24 — она сохранила изящную легкость, ставшую характерной чертой автомобилей с этим именем. После грузной «Победы» ГАЗ М-20 скульптор Лев Еремеев создал очень красивый автомобиль с новым для советского человека именем «Волга». Проект преемника требовал создать совершенно новый автомобиль, но такой же изящный, визуально легкий, современный.

Работы по проекту ГАЗ-24 возглавил А. М. Невзоров в 1958 году. И столкнулся с обычными для индустрии СССР проблемами: машину не из чего делать. Нарисовать ее можно. Попытаться согнуть металл в нужных местах трудно, но реализуемо. Но добыть в стране новый двигатель, коробку, подвеску — невозможно. И чтобы выпускать новый автомобиль, требуется строить новые заводы. Или модернизировать существующие, купив по миру станки.

Наша страна всегда не готова к новому, поэтому постановка на конвейер следующей модели — это всегда подвиг с риском для карьеры. Переход к «Победе» ГАЗ М-20 стоил директору ГАЗа его кресла и партбилета. Поэтому Невзоров невероятно рисковал, пытаясь сделать новый автомобиль. Кстати, облик будущей машины Лев Еремеев не осилил. Его проект не приняли. В дело пошел дизайн Циколенко и Киреева.

Но если придумать красоту было вполне по силам, то замах на двигатели в 6 цилиндров, на V8, автоматическую коробку потерпел поражение и закончился модернизацией старого мотора, оставшегося еще от «Победы». Но трехступенчатую коробку передач ставить на автомобиль было недопустимо и пришлось не только проектировать новую, но и строить под нее цех.

Когда новая «Волга» в 1970 году встала на конвейер и от мелкосерийного выпуска завод перешел к полноценной работе, ведущим конструктором автомобиля ГАЗ-24 стал Владимир Борисович Реутов. Он с 1959 года работал в группе компоновки легковых автомобилей среднего класса, а теперь получил должность хозяина конкретной машины.

В нормальной стране это была бы очень спокойная работа, требующая неспешной подготовки к рестайлиннгу. Но Владимиру Борисовичу выпали тяготы, понятные только нашему человеку, когда двигаться вперед необходимо, но невозможно.

Реутов не согласился с поражением и все еще хотел для машины нормальные моторы, продолжая работы над 6-цилиндровым двигателем. И дизелем. Которого в СССР не было и не могло быть. Но «Волга» шла на экспорт, и дилеры были готовы ставить дизеля на местах, для чего требовалась документация от завода, желательно по результатам испытаний.

ГАЗ открестился от новой «Волги» из-за коронавируса

Опубликовано изображение современного варианта ГАЗ «Волга» универсал

Не была до конца растоптана надежда на автоматическую коробку. Требовалось что-то сделать с рулевым управлением, шкворневой передней подвеской и барабанными тормозами. Продолжались работы над независимой задней подвеской. А еще родилась идея установить в советский автомобиль невероятный прибор — тахометр.

Но первой работой Реутова на посту ведущего конструктора стал новый замок багажника. Изначально «Волга» получила три одинаковых замка — на передние двери и багажник. Коллектив Ления Ивановича Циколенко и Николая Ивановича Киреева придал им очень красивую форму ограненной капли. Но на багажник, подпружиненный торсионной конструкцией, требовалась ухватистая ручка, а не только эстетично оформленная личинка замка. И в 1972 году «Волга» получила знаменитую вращающуюся ручку-замок, с которой прожила последующие десятилетия.

Следующая задача — расширительный бачок. Архаичный двигатель, имевший отливку по церковной технологии XIV, когда блок цилиндров лили в землю, аналогично средневековым колоколам, не подразумевал столь элементарного решения, как слив охлаждающей жидкости в резервуар. На радиаторе «Волги» металлическая трубка сливала лишнюю воду на улицу, а антифриз даже не рассматривался. Так же требовал замены мокрый воздушный фильтр, ставшийся от довоенной ГАЗ М-1.

И надо было срочно наводить порядок в салоне, поскольку окрашенная в цвет кузова нижняя часть торпедо стилистически отстала лет на двадцать. Как и ленточный спидометр: красивый, но небезопасный и неинформативный. И сидения на диванных пружинах требовали современного поролона. Владимир Борисович справился.

Он дотащил проект до модернизации 1978 года, поставив в производство так называемее второе поколение, после чего ушел на повышение, с 1979 года возглавив КБ компоновки легковых автомобилей, а с 1985 став заместителем главного конструктора легковых автомобилей. Продолжая все это время доводить до ума немолодую ГАЗ-24 (рестайлинг 1985 года).

Получая новые должности, Реутов получал прежние проблемы, но теперь они становились масштабнее. Переделывая ГАЗ-24, параллельно надо было как-то двигать такой же давний и заведомо устаревший проект ГАЗ-3102 и опять попытаться внедрить в него тахометр, переделать шкворневую переднюю подвеску, изменить рулевое управление, добыть новый мотор и новую коробку передач. Бесспорная удача и весомый результат десятилетий упорного труда — на ГАЗ-3102 вместо барабанных тормозов спереди удалось поставить дисковые.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: