Бачок сцепления ниссан ноут

Прокачать сцепление

Для тех, кто аналогичную запись уже видел: предыдущий БЖ был удалён, эта запись частично повторяет предыдущую.
Запись не для рейтингу, может кому-то пригодится.

26.06.2016/ODO 92 693 км
Идея и реализация скоммуниздены позаимствованы с форума Nissan Note Клуб.
Авто: Nissan Note 2006
Двигатель CR14DE
МКПП: JH3

Работы выполнялись с помощником.

Лайкать не обязательно.
Комменты открыты для вопросов и замечаний.

Nissan Note 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2018
Nissan Note, 2017

Nissan Note, 2017

Nissan Note, 2008

Комментарии 18

Менял сцепу и поставил выжимной Luk 510 0097 10 после этого мастера прокачивали, штуцер крутили и всё, через него стравливали — фиксатор не трогали и ни чего не оттягивали. не нравится мне : туго стали скорости включаться(первая и задняя) может не правильно делали? я им говорил, а они как на "жиге" крутили штуцер и на пузыри смотрели? как ты думаешь?

Виталий, приветствую!
Не понимаю, что они там крутили. Штуцер на выжимном не крутится. Пузыри смотрели, это правильно, но без обратного клапана там сложно всё делать, по любому воздух хавает. Резиновый шланг и обратный клапан выручает здорово.

нА ВЫЖИМНОМ LUK ШТУЦЕР ЖЕЛЕЗНЫЙ С КЛАПАНОМ. ОТКРУЧИВАЛИ ОНИ ЕГО И ЧЕРЕЗ НЕГО СТРАВЛИВАЛИ. про скобку я им говорил, они сказали, что не надо трогать. на фотке видно, что штуцер из металла и под ключ. придётся, как потеплеет самому пробовать через трубку с клапаном (есть)стравливать скобку вытягивать. а за мысль про трубку с клапаном тебе спасибо!

Хм, так действительно скобку можно не трогать

Добрый день! Подскажите пожалуйста по прокачке сцепления и тормозов. Цель: замена тормозной жидкости. Прокачивать буду с тоётовским клапаном, предположительно без помощника.
1 В какой последовательности прокачивать тормоза, имеет ли это значение?
2 Прокачка. Приоткрываем штуцер, давим несколько раз на педаль тормоза, пока не пойдет тормозуха светлого цвета, потом закручиваем штуцер, все? Естесственно отслеживая её уровень в бачке.
3 Прокачка сцепления. Нажать на скобу, потянуть трубку, чтобы выскочила из зацепления, но не снялась. Потом также как с тормозами, качать сцеплением до момента пока не пойдет светлая жидкость?
2008г. HR16DE, если это важно

Приветствую! Мастером сих дел не являюсь, но кое что читал.
Тормоза лучше прокачивать начиная с задних. Какое первое? Если бачок торм жидкости слева, то начинаем с правого заднего колеса. А дальше постепенно движемся к бочку: второе — левое заднее, третье — правое переднее, ну и четвертое — левое переднее.
Прокачка тормозов:
натягиваем трубку на штуцер прокачки (главное, чтобы плотно сидел),
приоткрываем штуцер,
идем качать,
нажимаем педаль энное количество раз (для прокачки я б сделал раз 10), нажимаем не резко, но и не медленно
пойти проверить сколько жижи попало в ёмкость
если интуиция подскажет что хватит, то закручиваем штуцер
сдёргиваем трубку
Итак 4 раза.
Рекомендую, всё же, не прокачивать тормоза, а раз в 2 года менять жидкость и все. Разница с прокачкой в количестве нажатий на педаль. Я раз 20 нажимал на каждом колесе.
Прокачка сцепления. Без помощника я не делал. Сын у меня педаль нажимал.
На штуцер натянул шланг
Сын нажимал на педаль сцепления 5 раз и удерживал в нажатом положении
На фиксатор нажал кривогубцами и трубку потянул, но не вытаскивал, никчему, да там и так понятно почему
фиксатор отпустил
сыну сказал чтобы качал
он качал-качал-качал, я подливал
когда интуиция подсказала что хватит, то скомандовал "стоп" и он удерживал в нажатом состоянии
трубку вставил обратно (только не помню нажимал ли фиксатор, но, в принципе, интуитивно понятно что делать, проверить можно, потянув обратно трубку, тянется, значит фиксатор не зафиксировал)
всё
Следующий раз попробую прокачать без помощника, думаю, что весь секрет в резиновом шланге на штуцере прокачки сцепления и обратный клапан омывайки.
Шланг использовал топливный от жигулей

Большое спасибо, все понятно!) А штуцер сцепы у меня такой же как и у вас.

Обслуживание на автомобиле Nissan Note с 2013 года (+обновления 2016 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Note , регулировка сцепления Nissan Note , трансмиссия Nissan Note , коробка передач Nissan Note

2. Обслуживание на автомобиле

Педаль сцепления

Проверка
Проверка высоты педали сцепления

1. Откиньте напольный коврик.

2. Убедитесь, что высота педали сцепления «H1» от верхней поверхности панели пола (1) находится в пределах нормы (см. “Сервисные данные и спецификация” в конце главы).

3. Замените педаль сцепления новой, если высота выходит за пределы контрольного значения.

Проверка высоты педали сцепления при выключенном сцеплении

1. Включите стояночный тормоз.

2. Откиньте напольный коврик.

3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

4. Полностью выжмите педаль сцепления и переключитесь на 1-ю передачу.

Внимание:
Нажмите на педаль тормоза при включении первой передачи.

5. Постепенно отпустите педаль сцепления. При помощи линейки проверьте высоту «H2» между педалью сцепления и панелью пола (1) и убедитесь, что он находится в пределах нормы (см. “Сервисные данные и спецификация” в конце главы).

Примечание:
Высота педали при выключении сцепления слегка изменяется в зависимости от точки включения сцепления. Несмотря на это, для упрощения проверки в обоих случаях используют высоту педали при выключении сцепления.

6. Замените педаль сцепления новой, если высота выходит за пределы контрольного значения.

Проверка свободного хода

1. Нажимайте на педаль сцепления рукой, пока не почувствуете некоторое сопротивление. При помощи линейки убедитесь, что свободный ход «А» находится в пределах нормы (см. “Сервисные данные и спецификация” в конце главы).

2. Замените педаль сцепления новой, если свободный ход выходит за пределы контрольного значения.

Проверка положения выключателя блокировки сцепления (автомобили с кнопкой запуска двигателя)

Убедитесь, что зазор «C» между резьбовым концом переключателя блокировки сцепления (1) и педалью сцепления (2) находится в пределах нормы, пока педаль сцепления полностью нажата (см. “Сервисные данные и спецификация” в конце главы).

Проверка положения переключателя положения педали сцепления (автомобили с круиз-контролем или с кнопкой запуска двигателя)

Убедитесь, что зазор «A» между резьбовым концом переключателя положения педали сцепления (1) и педалью сцепления (2) находится в пределах нормы, пока педаль сцепления полностью отпущена (см. “Сервисные данные и спецификация” в конце главы).

Регулировка

Регулировка положения выключателя блокировки сцепления (автомобили с кнопкой запуска двигателя)

1. Отсоедините разъем выключателя блокировки сцепления.

2. Ослабьте выключатель блокировки сцепления, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки.

3. При полностью нажатой педали сцепления нажмите на выключатель блокировки сцепления (1), пока он не коснется педали сцепления (2), и поверните переключатель по часовой стрелке на 45 градусов, чтобы зафиксировать его.

Внимание:
Зазор «C», показанный на рисунке, должен находится в пределах нормы (см. “Сервисные данные и спецификация” в конце главы).

Примечание:
При полностью нажатой педали сцепления резиновый стопор на рычаге педали контактирует с кронштейном педали сцепления.

Регулировка положения переключателя положения педали сцепления (автомобили с круиз-контролем или с кнопкой запуска двигателя)

1. Отсоедините разъем переключателя положения педали сцепления.

2. Ослабьте переключатель положения педали сцепления, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки.

3. Надавите на переключатель положения педали сцепления (1), пока переключатель положения педали сцепления не коснется педали сцепления (2), и поверните переключатель по часовой стрелке на 45 градусов, чтобы зафиксировать его.

Внимание:
Зазор «А», показанный на рисунке, должен находится в пределах нормы (см. “Сервисные данные и спецификация” в конце главы).

Жидкость для сцепления

Внимание:
Используйте только рекомендованную жидкость для сцепления. Не смешивайте жидкости разных марок.

Примечание:
Рабочая жидкость гидравлического привода сцепления: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

Проверка
Проверка на отсутствие утечек

1. Проверьте трубопровод сцепления на наличие трещин, износа или других повреждений. Замените все поврежденные детали.

2. Убедитесь в отсутствии утечки жидкости, полностью нажав на педаль сцепления при работающем двигателе.

Внимание:
Если происходит утечка вокруг соединений, переустановите соединения или, при необходимости, замените поврежденные детали.

Проверка уровня жидкости

1. Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится в пределах указанного диапазона (отметки на стенке бачка “MAX” – “MIN”).

2. Визуально проверьте, нет ли утечек жидкости для сцепления вокруг бачка.

3. Проверьте систему сцепления на предмет утечек, если уровень жидкости очень низкий (ниже “MIN”).

Внимание:
Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

1. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

— Передняя сторона двигателя.

2. Снимите резиновый колпачок (при наличии) и подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для удаления воздуха соединительной муфты (2).

3. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

4. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

Примечание:
Расстояние «А»: 5 мм.

2. Штуцер для удаления воздуха.

5. Выжмите педаль сцепления, чтобы постепенно слить жидкость из гидропривода сцепления.

Внимание:
Поскольку трубопровод сцепления находится под давлением, удерживайте трубопровод, чтобы предотвратить его отсоединение.

Заполнение

Внимание:
Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

1. Убедитесь, что в бачке нет посторонних предметов, а затем залейте свежую жидкость для сцепления.

Внимание:
Никогда не используйте повторно слитую жидкость для сцепления.

2. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

— Передняя сторона двигателя.

3. Снимите резиновый колпачок (при наличии) и подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для удаления воздуха соединительной муфты (2).

4. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

Читайте также  Бмв r1100rt регулировка сцепления

5. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

Примечание:
Расстояние «А»: 5 мм.

2. Штуцер для удаления воздуха.

6. Медленно нажмите на педаль сцепления до упора, а затем отпустите педаль.

Внимание:
Поскольку трубопровод сцепления находится под давлением, удерживайте трубопровод, чтобы предотвратить его отсоединение.

7. Повторяйте шаг 6 с интервалом в две-три секунды, пока гидропривод сцепления не будет полностью заполнен свежей жидкостью.

Внимание:
Во время данной процедуры следите за уровнем жидкости для сцепления в бачке и не допускайте его опорожнения.

8. Верните трубку соединительной муфты и стопорный штифт в исходное положение при нажатой педали сцепления.

9. Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Внимание:
— Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.
— Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

Примечание:
Во время данной процедуры не используйте дополнительный вакуумный насос или другой тип устройства для удаления воздуха. Использование вакуумного насоса или устройства для удаления воздуха не приведет к удалению всего воздуха из гидропривода сцепления.

1. Залейте свежую жидкость для сцепления в бачок.

Внимание:
Никогда не используйте повторно слитую жидкость для сцепления.

2. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

— Передняя сторона двигателя.

3. Снимите резиновый колпачок (при наличии) и подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для удаления воздуха соединительной муфты (2).

4. «Выжмите» и «отпустите» педаль сцепления медленно и полностью 15 раз с интервалом от 2 до 3 секунд, затем отпустите педаль сцепления.

5. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

Внимание:
Поскольку трубопровод сцепления находится под давлением, удерживайте трубопровод, чтобы предотвратить его отсоединение.

6. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

Примечание:
Расстояние «А»: 5 мм.

2. Штуцер для удаления воздуха.

7. Нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой, а затем выпустите воздух из гидропривода сцепления.

Внимание:
Поскольку трубопровод сцепления находится под давлением, удерживайте трубопровод, чтобы предотвратить его отсоединение.

8. Верните трубку соединительной муфты и стопорный штифт в исходное положение.

9. Отпустите педаль сцепления и подождите пять секунд.

10. Повторяйте шаги с 4 по 9 до тех пор, пока в жидкости сцепления не перестанут наблюдаться пузырьки.

11. Убедитесь, что после удаления воздуха уровень жидкости в бачке находится в пределах указанного диапазона (см. выше).

Как прокачать сцепление на ниссан ноте видео

Замена тормозной жидкости + прокачка сцепления — Nissan Note, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет!
Решил на этих выходных поменять тормозную жидкость, которая уже отслужила 6+ лет и давно должна была уйти на покой =)
Начал выбирать, читай и ОйлКлуб и Форум, Драйв2, выбор пал на:
RosDOT Dot4 class 6 — 430140002 300р+

Объём 910мл, именно столько и требуется, что бы полностью сменить и промыть тормозную систему и сцепление. У меня как раз вся и ушла.

Цвет заводской жидкости через 6 лет и 43ткм

Для замены была куплена капельница и модернизирована, что бы цепляться за штуцера:

Отрезал лишнее и в бутылку 1.5 литра

Теперь немного поговорим о замене:
Читал, кто как делает и понял, что все делают по разному.
Я решил делать так:
1)Заднее левое
2)Заднее правое
3)Переднее левое
4)Переднее правое
5)Сцепление

Теперь расскажу, почему я выбрал именно такой вариант:
Первым делом прокачивал именно самые длинные магистрали, и переходил к более коротким — исключительно моё мнение.

А теперь о штуцерах: СЗАДИ 7, СПЕРЕДИ 8!
Сзади, штуцера расположены под углом, ключ использовать подходит только РОЖКОВЫЙ, но нужен качественный, т.к. плохой просто проскользнёт. Я использовал маленький вороток с головкой 6гр. на 7 и откручивал штуцер, потом гонял его туда и обратно пока штуцер не начинал легко ходить.
Потом закручивал слабо и брал рожковый, в конце снова закручивал головкой. Будьте аккуратны грани слизываются на ура, других вариантов нет.
С передними проще, там и подлезть проще и ключ уже на привычные 8, открутились легко.
Толщина штуцеров везде разная, сзади самые тонкие, спереди толще, сцепление самое толстое.

Переходим к сцеплению
Тут всё гораздо проще, везде написано много и мало, что понятно.
Постараюсь объяснить: для начала на штуцер одеваем трубку, в моём случаи капельница растянулась и налезла, нажимаем железную скобу(немного пошевелив по сторонам) и просим нажать сцепление напарника( спасибо любимой жене) и трубка вылезет в сторону САМА, мб потребуется немного пошатать.
В приводе сцепления у меня было очень много воздуха как оказалось.
Для того что бы воздух выходил и не возвращался многие предлагают использовать клапан — это правильно. Но если его нету, то трубку опускаем на дно бутылки, что бы она была в жидкости тогда она не будет хлебать воздух, а только выклёвывать, и пережимал трубку когда отпускали педаль!

Как регулировать сцепление на ниссан ноут

Nissan Note. Бедная топливовоздушная смесь

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.

Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

главными причинами такого обеднения являются:

-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.

Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

    Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Nissan Note Ерошка › Бортжурнал › Замена сцепления Nissan Note 1,4

С самого начала весны сцепление начало буксовать при наборе скорости, особенно неприятно это ощутить при обгоне по трассе, даешь газу обороты растут, моментально а машина не ускоряется.

Поэтому стал готовить себя морально и финансово к замене сцепления, изучать какие запчасти можно купить по соотношению цена-качество за приемлемые деньги.

Хотелось купить комплект сцепления Luk 619 3043 09, но цена в последнее время на него увеличилась с 7500 руб. (в начале весны) до 13600 руб. (это сегодня). Столько денег отдать за сцепления — душила жаба.

Так же при замене сцепления обычно меняется задний сальник коленвала и выжимной подшипник, но тут выбор довольно скромный.

Читайте также  Ваз 2115 пакет сцепления

Итак, почитав форумы и отзывы накидал табличку с ценами в сравнении с оригинальными запчастями:

UPD: Комплект сцепления для Nissan Note 1,6 литра (корзина + диск):
Цены на 12.06.2018 г.

ОРИГИНАЛ: NISSAN 30210-JX00A — 6449 руб.

Заменители:
Valeo 826 818 — 3967 руб.
SACHS 3000 951 376 — 5947 руб.
Aisin KN-216R — 6604 руб.

Выжимные подшипник для двигателей 1,4 и 1,6 одинаковые

Выбор пал на комплект сцепления Aisin KN-172R, выжимной подшипник Luk 510 0097 10 и задний сальник коленвала Ajusa 15060100.

Почему AISIN? Решил попробовать поставщика на конвейер тойоты.

Торговая марка AISIN принадлежит японской компании AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO), которая является ведущим производителем запчастей для корейских и японских автомобилей во всем мире. Выпускаемая продукция включает широкий спектр продукции для автотранспорта, основными из которых являются водяные насосы и детали сцепления.

Заказ пришел через неделю и вот что получил:

Выжимной подшипник Luk 510 0097 10:

Задний сальник коленвала Ajusa 15060100:

Комплект сцепления Aisin KN-172R, но в нем меня ждал сюрприз:
диск сцепления LUK:

Корзина сцепления, как не странно, но тоже LUK:

Таким образом, покупая комплект сцепления Aisin KN-172R, Вы получаете комплект Luk 619 3043 09.

Ну а далее, я решил, что один в гараже я сцепление не поменяю, коробку точно не сниму, т.к. такого опыта у меня нет, поэтому поехал в сервис к знакомому, где за 5 часов на подъемнике он мне и поменял сцепление:

Кратко, последовательность замены была такой (может что-то и упустил):

Видео: Nissan Note прокачка сцепления Оживление во дворе

Видео: Замена главного цилиндра сцепления на Nissan Note

Nissan Note Черный еноша › Бортжурнал › Замена сцепления nissan note, Корзина, диск, выжимной. Замена моторного масла

Так получилось, что поехал на юг. 1700км в одну сторону. И вот на пол пути, решив остановиться, выжимаю сцепление и понимаю, что оно сработало в самом полу. Судорожно качаю ногой, вроде вернулось обратно. Едем дальше, 5 передача, 110-140 км/ч, снова тормозить и опять в самом полу. Добрался до города отдыха, стал проезжать перекресток, выжимаю педаль, а она просто провалилась и всё, обратно никак. Я её и так и сяк, в общем передачу не воткнуть. Пришлось глушить двигатель, включать 1 передачу и заводиться. Хорошо оставалось доехать не далеко. На следующий день, стал смотреть, но ничего явного не видно, ну ушло немного тормозухи. Купил, долил, помогли прокачать. Вроде появилось сцепление. Выезд на трассу, 5 передача, 110 км/ч, и снова педаль в полу. В общем пришлось либо сильно не разгоняться, либо каждые н-км, качать педалью.
Таким образом попутешествовал по югу. Были в Джугбе, Анапе, потом переехали в Голубицкую. Отдых пролетел, время ехать обратно. Так и ехал, то гонишь, то качаешь. Но пару раз пропустил момент подкачки и опять педаль в полу. Пришлось уже не просто качать, а прокачивать. Пригодилась селфи палка. Ушло около 300гр тормозухи на доливку.

Вернувшись в город, стал заказывать запчасти. Так как скидывать коробку достаточно проблематично, поэтому стоит сразу менять и сцепление с диском. Поэтому заказал корзину и диск, ну и выжимной.
Всё фирмы Valeo

При этом в городе ездил почти неделю. И сцепление работало (видимо на трассе от большой скорости, тормозуху выдавливало).

Сегодня настал день Х.
Морду на подставки. скинул колеса. Попросил помощи у соседа. Он держал руль и нажал педаль тормоза. Открутил ступичные гайки. Снял провод АБС, крепление тормозного шланга, выкрутил болты крепления к стойке, рулевые шарниры НЕ трогал. Отогнул кулак и вытащил привод. Из коробки привод вытаскивается с помощью лопатки или маленького звоздодёра. Аналогично с другой стороны.
Дальше всё по мануалу Третий Рим. Повозиться действительно пришлось. Подрамник не трогал (но руль встал немного криво(()

Ниссан ноут замена сцепления

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

Краткий отчет по замене сцепления

Опции темы
Поиск по теме

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Nissan Note (2005 г. —): крошка Енот

Часто микровэн «Ниссан-Ноут» называют «енотом», а некоторые владельцы даже буквы на шильдике местами меняют: вместо NOTE получается ENOT.

LADA > Granta
Nissan > Note

Nissan Note

В силу своей нишевости «ноуты» не могут похвастаться такой же популярностью, как у «фокусов» или «логанов», тем не менее на дорогах встречаются часто. Как всегда в этой рубрике, поговорим об особенностях конструкции и эксплуатации, подскажем, на какие узлы и агрегаты обратить пристальное внимание.

Читайте также  Болт крепления корзины сцепления 2108 момент затяжки

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

В ХОРОШИЕ РУКИ

От предложений на вторичном рынке в глазах рябит. Цены начинаются с 300 тыс. руб. за машину 2005 года и доходят до 600 тысяч за свежие экземпляры. Дилерская диагностика перед покупкой будет полезна.

Самое пристальное внимание уделите кузову: следы коррозии — верный признак ремонта. «Ноуты» ни с того ни с сего не гниют. На облезший хром радиаторной решетки можете не обращать внимания, это болезнь многих современных автомобилей.

Если вода проникает в салон через фонарь третьего «стопа», не спешите его менять. Снимите, очистите посадочное место от грязи и посадите корпус на герметик.

На внутренней стороне стекла пятой двери не должно быть потеков. Редко, но вода находит лазейку в уплотнении фонаря третьего «стопа». Пропустили эту проблему? Можете столкнуться с более серьезной — гниением подпола багажника. Бывало, замок двери «не видел» концевик. Из-за этого свет в багажнике не гас и за пару-тройку дней до основания разряжал аккумулятор.

На машинах из первых партий обнаруживались дефекты головного модуля мультиплекса, именуемого BCM, — залипали некоторые реле. Все дефектные модули давно поменяли по гарантии, и сейчас встретить машину с глюками практически нереально. Но все же проверьте работоспособность электрики, особенно в задней части. На машинах с 2006 года проблем с мультиплексом практически не бывает.

Штатный аудиоцентр «Ниссан Коннект» обладает достойным голосом, при этом с легкостью читает диски в формате МР3 и поддерживает протокол «блютус».

С ГОЛУБОГО РУЧЕЙКА

Бензиновые агрегаты весьма надежны. Проблемы возникают только из-за некондиционного бензина, отравляющего свечи повышенным содержанием окиси железа. Заменить их на моторе CR14DE объемом 1,4 л значительно проще, чем на более популярном 1,6 л HR16DE. На последнем надо снимать впускной коллектор, а проделать это самостоятельно вряд ли удастся (ЗР, 2010, № 1).

Самый популярный мотор — HR16DЕ объемом 1,6 л. Привод ГРМ у него цепной — одной заботой меньше. Но, случись менять свечи, не рад будешь: надо демонтировать дроссельный узел и впускной коллектор.

К повышенному содержанию смол в бензине двигатели относятся терпимо, но не стоит пренебрегать рекомендацией промывать форсунки каждые 60 тыс. км. Причем демонтировать их не надо — тогда дополнительно смывается нагар с направляющих втулок клапанов. Случаи зависания клапанов можно пересчитать по пальцам, тем не менее прислушайтесь к нашему совету.

Двигатель 1,4 л с индексом CR14DE достался от «Микры». Сочетается только с механикой JH3. Силовой агрегат проблем не доставляет, не считая шумности подшипников механической коробки.

К навесному оборудованию претензий нет: стартер, генератор, компрессор кондиционера работают надежно. Правда, случалось менять трубки кондиционера, но нельзя сказать, что массово.

К 60–80 тыс. км желательно очистить радиаторы двигателя и кондиционера от накопившейся в сотах грязи — мотор отблагодарит вас стабильным тепловым балансом.

Щиток приборов прост, это облегчает восприятие информации. Плохо, что нет указателя температуры двигателя — только лампа перегрева.

Дизель K9K в Россию официально не поставляли. А жаль. Этот агрегат производства «Рено» прославился потрясающей надежностью даже в Скандинавии, где случаются морозы покрепче наших. Да и тяга у него не хуже, чем у бензиновых версий, а расход топлива при этом совсем смешной — от 5,9 л по городу! Неудивительно, что в Европе большинство «ноутов» именно дизельные.

Однако, приобретая машину «оттуда», имейте в виду: российские официальные дилеры (и серые тоже) мало знакомы с дизельными моторами — ни специалистов, ни необходимого диагностического оборудования у них нет. Поэтому перед покупкой стоит обратиться в специализированную фирму, занимающуюся ремонтом дизелей. Потратите чуть больше времени и денег, но обретете уверенность в долголетии недешевой топливной аппаратуры.

Щиток приборов прост, это облегчает восприятие информации. Плохо, что нет указателя температуры двигателя — только лампа перегрева.

К надежности хорошо известного четырехступенчатого автомата RE4F03B компании «Джатко» не придерешься. Этот же агрегат с минимальными переделками (в основном по софту) теперь поставили даже на «Ладу-Гранта» — значит, трудностей с запчастями не возникнет еще долго.

В ручных коробках с заводскими индексами JH3 и JR5 повально шумят подшипники. В основном — первичного вала. Способов борьбы два: увеличить громкость аудиосистемы «Ниссан Коннект» (качество звучания весьма достойное) либо перейти на масло GL4+ или GL5 — даже официальные дилеры неофициально рекомендуют такую замену, уверяя, что ресурс синхронизаторов при этом не снижается. Менять подшипники, как показывает практика, бесполезно: тише не становится.

Ресурс сцепления зависит от стиля езды. Бывало, под ногой неопытного водителя накладки ведомого диска подгорали через 30 тыс. км, но в среднем узел служит 100–120 тыс. км.

Машина обладает удивительным свойством: внутри она намного больше, чем кажется снаружи. Сиденья заднего дивана складываются по частям, вровень с полом.

НОУТ ПРОБЛЕМ?

Беспроблемных автомобилей не существует, и «Ноут» не исключение. Чаще всего досаждает передняя подвеска, по многим деталям аналогичная подвеске малютки «Микры». В более крупном «Ноуте» сайлент-блоки разрушаются порой при 60 тыс. км. И хотя шаровые опоры готовы служить еще долго, их тоже придется менять, поскольку оригинальные детали идут в сборе — рычаг с сайлент-блоками плюс шаровая. Отсюда дополнительные траты (см. таблицу в конце статьи).

Nissan Note

Стойки и втулки стабилизатора тоже не славятся долголетием, зачастую только под 40 тыс. км выхаживают. Самым слабым звеном признаны опорные подшипники передних стоек: они порой начинают скрипеть и дробить уже после 30 тыс. км пробега. Но они хоть сравнительно недороги. А вот к амортизаторам претензий практически нет.

Задняя ступица — единая деталь с тормозным барабаном. Внутренний подшипник здесь продержался 92 тыс. км: при вращении внутреннего кольца четко чувствуется питтинг.

Рулевые наконечники служат до 100 тыс. км, тяги — свыше 120–150 тысяч, но вот беда: отдельно от рейки их официально не меняют. Тогда извольте заменить ЭУР в сборе, хотя он к тому моменту выглядит еще вполне работоспособным (в отличие от «Микры», где механизм, внешне похожий, подклинивает регулярно). Или ищите неоригинальные тяги, влезая на свой страх и риск в ответственное сочленение тяги и рейки.

Со ступичными подшипниками вряд ли познакомитесь. Но если «повезет» угодить в глубокую выбоину, то узнаете, что они идут отдельно от ступиц, а заменить их, имея соответствующую оснастку, не сложнее, чем на переднеприводных «ладах». К датчикам антиблокировочной системы замечаний нет.

Задние колодки служат по 100 тыс. км, но порой их меняют раньше из-за отслоения накладок. Проводите профилактику механизма хотя бы раз в год. Ресурс передних колодок не превышает 45 тыс. км.

Проверенные временем двигатели и коробки нареканий не вызывают, а вот подвески, позаимствованные у «Микры», оказались слабым звеном.

Замена сцепления Nissan Note

Мы меняем сцепления Nissan с 1997 г. и с каждым годом делаем это лучше и дешевле! В наличии корзины, диски и выжимные подшипники, сальники приводов и даже маховики. Оригинальные и проверенные аналоги. Мы порекомендуем, но Выбор за Вами.

В октябре Акция:

Открыт техцентр Юнион Моторс Бережковская

5,5 тыс. м кв. по адресу Бережковская наб. 38 с2 — здесь есть все для обслуживания Nissan, Infiniti и Kia.

Мы становимся лучше

В специализированном техцентре Nissan наши механики быстрее выполняют привычные им операции, диагносты безошибочно находят хорошо знакомые им типичные неисправности, а логисты пополняют складские запасы необходимых запчастей для Nissan от проверенных поставщиков и по выгодным ценам.

Парковка техцентра Юнион Моторс Бережковская

Результаты диагностики и фотоотчет по обслуживанию через смс в Юнион Моторс

Фотоотчет по замене масла через смс в Юнион Моторс

Распечатки сход-развала и компьютерной диагностики через смс в Юнион Моторс

Оплата картами через интернет эквайринг Сбербанка в Юнион Моторс

Нас любят за качество и низкие цены

Техцентры Юнион Моторс получили 5-звездочный рейтинг Яндекса по отзывам клиентов за 2018 г.

Юнион Моторс - хорошее место! Выбор пользователей Яндекса -2018

Онлайн рейтинги

Наши преимущества

Сертифицированные техцентры Nissan. Сохранение заводской гарантии. Высокое качество работ и обслуживания. Низкие цены на работы и запчасти. Оригинальные запчасти и аналоги в наличии.

Онлайн видео

Онлайн видео Юнион Моторс

Наблюдайте за работой приемки и механиков.

Специализация

Техцентр Юнион Моторс Калужская

Специализированные техцентры Nissan.

Отзывы клиентов

Техцентр Юнион Моторс Калужская

Юнион Моторс — выбор пользователей Яндекса!

Скидки в октябре

Техцентр Юнион Моторс Калужская

Новым клиентам подарки и 15% скидка на месяц.

Калькулятор замены сцепления Ниссан Ноут

Мы все Вам покажем

Через панорамное остекление зоны ожидания удобно наблюдать за своим автомобилем во время выполнения работ.

Клиентская зона техцентра Юнион Моторс Калужская

Мастер цеха постоянно находится в ремзоне и ответит на любые Ваши вопросы. Рекомендуем Вам осмотреть все замененные запчасти.

Техцентр Юнион Моторс Калужская - демонстрация в ремзоне

Мы ведем круглосуточную видеозапись ремзоны, клиентских парковок и приемки.

Выбирайте исполнителя on-line

На диаграмме представлено свободное время для предварительной записи (в часах) по техцентрам и различным видам работ.

Отзывы клиентов

Дата отзыва: 23/10/2021 Автор: Елена
Модель: Almera 2016 Причина обращения: Компьютерная диагностика
Aдрес: Юнион Моторс Бережковская

. В сервисный центр , обращались ранее по проведению ежегодного ТО. В наличии расходные материалы как аналоги, так и оригинальные. Цены приемлемые, есть различные бонусы и акции. Удобно расположен, имеется парковка, комфортные места для ожидания внутри, кафе .

Дата отзыва: 21/10/2021 Автор: Дмитрий
Модель: Qashqai 2021 Причина обращения: Регламентное ТО
Aдрес: Юнион Моторс Медведково

Было ТО, опаздывал к назначенному времени, подошли с пониманием, переносили два раза, выполнили все в срок и с хорошим качеством.

Дата отзыва: 11/10/2021 Автор: Станислав
Модель: Tiida 2012 Причина обращения: Глушитель и система выпуска
Aдрес: Юнион Моторс Медведково

. Очень нравится подход и выполнение работы. При диагностике можно поприсутствовать. Рассказывают и показывают. Механики приветливые. Качество работы на высоте. Есть система скидок. .

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: