Бачок для сцепления пассат б3

Прокачка сцепления фольксваген пассат б3

Volkswagen Passat B3 | Прокачка гидропривода сцепления | Фольцваген Пассат

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Прокачка тормозов и сцепления — бортжурнал Volkswagen Passat ★B3★ 1992 года на DRIVE2

Купил тормозную жидкость DOT4 и понеслась. Пригласил друга так как одному не представляю как эту процедуру проводить.Нашел инфу по прокачке.Прокачку рекомендуется начинать с того суппорта, который подвергался замене или ремонту. Соблюдайте следующую очередность прокачиваемых тормозных механизмов:— задний правый суппорт тормозного механизма;— задний левый суппорт тормозного механизма;— передний правый суппорт тормозного механизма;— передний левый суппорт тормозного механизма.Один человек сидит в салоне и накачивает педалью тормоза, а второй одевает на спустник трубочку желательно прозрачную и откручивает жидкость с пузырьками выходит. такую процедуру я обычно чтобы наверняка 5-10раз.

задний правый спускник

заднее левое колесо

Так как передний спускник больше трубочку тоже больше.(под руками термоусадка была тоже пойдет)

переднее правое колесо прокачиваем.

грязно мутная жидкость такая была в системе.

Одел я трубку с сцепления (только не знал как прокачивать). открутили спускник попробовал тормозами эффекта ни какого не произошло. Надавив на педаль сцепления жидкость стала уходить(только ее рукой надо прокачивать потомучто педаль как бы втягивается и приходиться рукой вытягивать).

трубка с сцепления для прокачки

бачок тормозной жидкости.

Прокачали до уровня жидкость поставили все на место и с чувством собственного достоинства двинули по домам.

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 176069 км

как прокачать сцепление пассат б3

Главная страница » как прокачать сцепление пассат б3

16.05.2018

Как прокачать сцепление без помощи других

Хорошего времени суток, почетаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редчайшая. Фактически, как и прокачка тормозной системы. Ну и по методу выполнения прокачка сцепления, не много чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, конкретно своими руками, потому что прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не востребует высочайшей квалификации автослесаря. Потому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-1-х, когда нужна прокачка сцепления? Если быть четким, то операция именуется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления для вас будет нужно при попадании воздуха в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов либо из-за слабенькой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

  • стандартный набор инструментов;
  • тормозная жидкость;
  • пустая емкость для слива тормозной воды;
  • шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
  • «газовый» упор либо что-либо, чем вы можете зафиксировать (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как , нужно произвести регулировку сцепления. Дело в том, что будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Меняем главный и рабочий цилиндры сцепления на авто VW Passat b3

Меняем главный и рабочий цилиндры сцепления на авто VW Passat b3.

Прокачка сцепления

После подачи давления и спуска с золотника, я поднял педаль в салоне и пару раз ее нажал и приподнял до конц.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

  • в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
  • в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
  • перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
  • нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
  • итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
  • народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
  • снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Замена рабочего цилиндра сцепления. FAQ по прокачке сцепления. — бортжурнал Volkswagen Passat Variant GT 9A Тired fighter 1991 года на DRIVE2

Итак, все боло хорошо, заехал на заправку, заправился… А когда сел в машинку и нажал на сцепление педаль провалилась(((…3,15здец пронеслось у него в голове…К сцепе прибежал пушной зверь, при беглом осмотре в ГЦС течи выявленно небыло, значит РЦС. Ну чтож, завелся плавно потянул рычаг переключения передач в р-н 2 скорости, машина потихоньку покатилась и уже через мгновение скорость включилась, поймав обороты абсолютно спокойно переключился на 3,4,5 и тд. Слава тем немецким конструкторам кто создал эту кпп! Доехал поставил машину у гаража и потопал домой. Позве вернулся с бутыльком тормозухи, готовый к штурму этой конструкции.При беглом осмотре со стыка картера кпп с блоком обнаружились следы течи. Сняв цилиндр понял что ему ппц, тек из везде, по другому не назовеш, время делает свое, он еще оригинал с завода.

Читайте также  Амт коробка передач с одним сцеплением

Из закромов был извлечен новый РЦС и установлен на место, нечего сложного но процесс не быстрый, оставалось его прокачать, способов есть великое множество, опишу каким пользуюсь лично я- ибо быстро и действенно.

___________________FAQ по прокачке сцепления_______________________

Инструмент- ключи 11 и 10, трубка от вакумного ЦЗ с резиновыми соединителями от него же -2шт, шприцы медицинские 2 и 10 мл, банка тормозной ждкости, перчатки технические прорезиненые, голова, руки.Обозначения:ГЦС- главный цилиндр сцепления(тот что на моторном щите соединен с педалью)РЦС- рабочий цилиндр сцепления(тот что на коробке передач)ТЖ- тормозная жидкостьнебольшая подготовка:

Из шприца 2мл изымаем поршень, в пробке и прокладке баночки с ТЖделаем отверстие в которое шприц входит с натягом и вставляем его изнутри. Пробку закручиваем. Должно получится следующее- ТЖ теперь льется из шприца установленного в пробке банки.

1) поднимаем педаль в верхнее положение2) Снимаем расширительный бачек и освобождаем доступ к ГЦС3) открываем оба прокачных штуцера4) надеваем на оба штуцера шланги. на ГЦС сводим в любую емкость, с РЦС будем возится5) Шприцом 10 кубов начинаем неспеша накачивать ТЖ в РЦС до того момента пока из трубке выведеной в баночку от ГЦС не пойдет ТЖ(пардон за товтологию)6) Закачиваем ТЖ пока вместе с ней не перестанет поступать воздух.7) Когда идет уже чистая от воздуха ТЖ вместо шприца подключаем банку с ТЖ которую предварительно изготовили(с частью шприца в пробке)8) банку переворачиваем пробкой (со шприцом) вниз, подключаем к трубке и сдавливая стенки продолжаем закачивать ТЖ.9) Одновременно с закачкой ТЖ закручиваем штуцера- сначало на ГЦС затем на РЦС.10) Отсоединяем трубки, ставим защитные колпачки на штуцера, собираем что разобрали, радуемся наличию сцепления))Зы: лучше делать вдвоем, один крутит один качает.Ззы: Спасибо брату аки Крамар16 за оказанную помощь, в одно лицо я б замучился!

Фото нет ибо мороз, ночь, улица, да и время поджимало НО для полного фага отфоткаю завтро и добавлю.

VW Passat B3 ремонт

Сцепление автомобиля Фольксваген Пассат В3

24.12.2012 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Сцепление автомобиля Фольксваген Пассат В3, работает долго и без нареканий более 100-200 тыс. км., но со временем, всё равно приходится его менять.

Комплект сцепление автомобиля VW Passat B3 состоит (рисунок, поз №1А):

  • VAG № 027 198 141 DX — комплект сцепления 200 мм., дв. EZ, ABN, RF, 1F
  • VAG № 028 198 141 X, V — комплект сцепления 215 мм., дв. AAM, ABS, RP, SB, PB, PF, RA
  • VAG № 028 198 141 AX — комплект сцепления 215 мм., дв. 1Y, AAZ
  • VAG № 037 198 141 CX — комплект сцепления 215 мм., (ВИН от 313 333 до 359 806), дв.2E, ACX
  • VAG № 037 198 141 DX — комплект сцепления 228 мм., дв. KR, 9A
  • VAG № 044 198 141 CX — комплект сцепления 228 мм., (до 313 332 и после 359 807), дв. 2E, ACX
  • VAG № 037 198 141 BX — комплект сцепления 228 мм., дв. PG

Хорошие аналоги комплектов сцепления от Valeo, SACHS, Luk.

Для моего двигателя и некоторых двигателей (AAM, ABS, RP, SB, PF, PB, PG, 1Y, RA, AAZ):

  • VAG № 028 141 025 B, BV, BX — нажимной диск 215 мм., корзина (поз №1)
  • VAG № 028 141 034 N, NV, NX — выжимной диск 215 мм., фередо (поз №2)
  • VAG № 02A 141 165 G, A, M — выжимной подшипник на все модели двигателей (поз №8)

Аналоги для дв. AAM, ABS, RP, SB, PF, PB, 1Y, RA, AAZ

  • Нажимной диск (корзина): SACHS 3082 194 233, Luk 122 0115 10
  • Выжимной диск (фередо): Valeo 803 175, SACHS 1862 265 031, Luk 322 0147 11
  • Выжимной подшипник: Valeo 804 005, SKF VKC 2241, SACHS 3151 000 388, Luk 500 0440 10

Если есть какие либо вопросы или дополнения. прошу не стесняться и писать в комментарии.

сцепление автомобиля VW Passat B3

204 комментария на “Сцепление автомобиля Фольксваген Пассат В3”

Дима, скорее всего выжимной на подходе.

Добрый день! При выживании сцепления начинается вибрация педали.

Алексей, рад что все получилось

Поставил, все нормально, хотя действительно диск 215.

Алексей, комплект можно ставить, всё подходит

Добрый день!
При выжимании сцепления стали слышны посторонние шумы (шик-шик…) с частотой вращения вала двигателя и при трогании вибрация машины появилась. Я понял — пришло время менять выжимной, да стоит наверное сразу весь комплект. Верно ли я понял? Раньше никогда не встречался с подобным. Комплект выбрал SACHS3000208002 для B3 1F 1989г.в. Пишут на мою машину, но почему-то указывают диаметр 215 — может такое быть? Подскажите пожалуйста побыстрее, машина нужна постоянно, а езжу с таким сцепление 3-ий день, боюсь чтобы ничего не случилось.

Снова я у вас в гостях, Всем привет.
Проблема такова, при езде педаль сцепления при отпускании не доходя до конца пару см как бы застревала, если ногу убирать дальше то педаль как бы догоняла ногу и чуствовался небольшой толчок, это было недолго. После заметил что при бастром разгоне на третьей передаче около 2300—2600 оборотов обороты нарастают быстро а разгона нет,тоесть как бы буксует сцепление. Передачи включается без скрипов, хреновато но это наверно изза регулировки тросиков, но не скрипит, скрипит только задняя про включении когда машина ещо катится вперед. Подскажите что как проверить и какие мои действия. Двиг RP сцепление гидравлическое.

Павел, цоканье — возможно зажигание слишком раннее, проверить и выставить как в статье описано «Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3»
в статье два способа — можно попробовать любой
по вибрации — на шиномонтаж и сделать балансировку колёс
отпишись потом. пожалуйста

Здравствуйте! У меня когда начинаю разгоняться слышится какое-то цокание. И с увеличением оборотов оно становится чаще и чаще. Когда переключаюсь на следующую передачу, то опять частота цоканья меньше и при разгоне увеличивается. Это происходит на горячую. А после 100 км/ч пропадает, либо просто не слышно. И иногда после 80 км/ч появляется вибрация, как будто колеса кривущие и на них «восьмерки». Подскажите, в чем может быть проблема. Спасибо

Андрей, спасибо, что отписался, рад, что всё получилось

Админ, Прокачал сцепление стало мягче разница чувствуется.

Андрей, попробуй всё таки прокачать
отпишись потом, пожалуйста

Админ может ты и прав. Я если честно после замены ничего не прокачивал. Поставил LUK .

Андрей, попробуй ещё раз прокачать сцепление, но скорее всего это просто уже отвык от нормального сцепления
кстати, а какое сцепление установил?

Такая заковыка.. Поменяли сцепление в сборе. Всё вроде нормально передачи включаются мягко, но педаль слишком легко нажимается. После не получается плавно отпустить происходит толчок при трогании. Может я отвык от такого сцепления? Берёт ближе к началу, нет никаких лишних звуков. Может надо прокачать сцепление?

Павел Никитин, добавил только что в стаью комплект сцепления для двигателя PG, а выжимной подшипник у всех Фольксваген Пассат В3 действительно один устанавливается — VAG № 02A 141 165 G, A, M

Подкажите пожалуйста номер выжимного подшипника (это ведь он так неприятно дребезжит, когда педаль сцепления не выжата) для мотора PG?

Вадим, прокачивать нужно с помощником, ну. или под давлением — однозначно
по кулисе, нужно ставить то, что стоит с завода-изготовителя, по другому не получится, ну, или очень и очень дорого получается

Читайте также  Ваз 2109 вибрация по педали сцепления

Здравствуйте. Поспрашивал у своего мастера(живет в другом городе) что может быть. и он сказал что забыл что у меня протекает торм.жидкость. сказал чтоб залить и прокачать…ну вот я залил и прокачал…незнаю правильно ли прокачал..сам прокачивал. залил жидкость, крышку не закрывал, нажимал на педаль и потом уже чувствовал что педаль нажимается хорошо. закрыл крышку и всё…правильно? а то все говорят что нужн помощник либо через какуюто трубочку, но не понял как. решил сам протестировать будет ли работать. пока работает, уже проверил, передачи включаются как надо!) Кстати, вопрос про кулису…я хочу ее заменить, что мне нужно купить? ну имею ввиду полностью весь комплект(но что в него входит?) меня спрашивали с тросами или без, ну я думаю что с надо брать чтоб обновить)но это б/у…может у меня тросы лучше. Спасибо за ответ!

Вадим, нет, сцепление это сцепление, кулиса это кулиса
отпишись потом, пожалуйста

Замена главного цилиндра сцепления на Пассат Б3-Б4

Приветствую Вас, дорогие мои читатели и подписчики. В этой заметке хочу поделиться решением возникшей проблемы на моем автомобиле Пассат Б4, а именно затруднительное включение или вовсе отсутствие возможности включения некоторых или всех передач при заведенном двигателе автомобиля.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 — 3A1 721 388, Пассат Б3 — 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

Итогом проделанной работы явилось нормальное, как и раньше до поломки, включение передач. На всю процедуру, включая снятие, установку и прокачку, в неторопливом режиме с перекурами и чаепитиями ушло примерно около 4 часов. Работа в принципе не сложная и справиться может каждый, единственно для прокачки главного цилиндра сцепления понадобится напарник, потому как одному прокачивать достаточно долго и муторно. Также нужно следить, чтобы не было подсоса воздуха в систему, иначе все усилия будут напрасны.

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

Читайте также  Болт картера сцепления змз 402

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO или HP

—> Ноутбук, который можно выиграть, сделав репост.LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6″, Windows 10

Нет комментариев

Оставить комментарий

Подписка на статьи

  • Посчитать символы
  • Транслит переводчик
  • Компоновщик UTM-меток
  • Не рекомендую
  • Рекомендую
  • Кулинарные рецепты
  • Здоровье
  • Заработок в интернет
  • Компьютерная грамотность
  • Железногорск
  • Лайфхаки
  • Развлечения
  • Финстрип
  • Гараж

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

Как Прокачать Сцепление Пассат Б3

Как Прокачать Сцепление Пассат Б3

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления. редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

  • стандартный набор инструментов;
  • тормозная жидкость;
  • пустой сливной бачок для тормозной воды;
  • шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
  • «Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).

Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Заменить главный и рабочий цилиндры сцепление на машине VW Passat B3.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

  • Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
  • в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
  • Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
  • убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
  • следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
  • народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
  • Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5. 2 см от края.

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью.

Сцепление

7.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 7.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 7.3. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 7.4. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 7.5. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 7.6. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ 7.7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНД.

Технические данные и характеристики

Технические данные и характеристики Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вари.

Общие сведения

Рис. 7.1. Сцепление: 1 – рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления; 2 – крепежный болт; 3 – рычаг управления механическим (тросовым) сцеплением; 4 – толкатель; 5 – уплотнительная шайба (механический (тросовый) тип сцепления); 6 – зубчатая шайба (механический (тросовый) тип сцеплен.

Проверка технического состояния гидравлической системы

Проверку технического состояния гидравлической системы проводите в следующем порядке: проверьте состояние гидравлической системы и шланга привода сцепления, надежность креплений и соединения шланга привода сцепления с рабочим цилиндром; если в гидравлической системе привода сцепления обнаружена ут.

Педаль сцепления

Снятие педали сцепления проводите в следующем порядке: – отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; – снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов; – отверните два винта крепления панели к нижней части рулевой.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ Работу удобнее выполнять с помощником. Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления лучше проводить с помощью специальной установки. Давление при «прокачке» не должно превышать 250 кПа. Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления проводите в сле.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

Снятие рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке: – пережмите гибкий шланг подходящим зажимом. Следите при этом, чтобы зажим не повредил трубопровод; – отверните муфту гибкого шланга на рабочем цилиндре сцепления и отсоедините шланг от цилиндра; – отверните два болта крепления.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прок.

Снятие и установка троса привода сцепления

Снятие троса привода сцепления проводите в следующем порядке: – снимите крышку с блока предохранителей. Отвернув винты крепления, демонтируйте нижнюю часть панели приборов; – отвернтите два винта крепления кожуха к нижней части рулевой колонки и снимите кожух; Рис. 7.7. Детали механ.

Снятие и установка нажимного и ведомого дисков сцепления

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления проводите в следующем порядке: – снимите коробку передач; – проверьте наличие меток, определяющих положение ведущей части сцепления по отношению к маховику. При отсутствии меток нанесите их сами; – попеременно крест-накрест отвинтите 6 болтов крепл.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: