Ауди 80 бочка сцепление

Непонятка со сцеплением в Audi 80

У меня было 1 в 1 практически. Только купил машину, на следующий день еду довольный на работу — а передачи включаются все тяжелее и тяжелеею. В итоге вообще перестали включаться, только заглушив мотор воткнуть передачу, потом завестись и так ехать. Это умер главный циллиндр сцепления. Я менял его в апреле, тогда он стоил вроде в районе 1800 руб и работа 800 руб. Советую ехать менять пока едет, иначе как совсем умрет тащить придется в сервис. Меня как раз тащили

#3 Mailer

  • Город: Волгоград
  • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год

#4 DerIg

  • Город: г.Воронеж
  • Автомобиль: Audi 80

#5 Mailer

  • Город: Волгоград
  • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год

Смотри сам: на разборке ты возмешь практически отживший свое, и просто так выкинишь деньги. Лучше уж тогда купи ремкоплект. НО! 1. Нужно выяснить, что же все-таки у тебя кончилось. РЦС я уже сказал где посмотреть. Для ГЦС нужно снять полочку под рулем и залезть головой к педалям. Там его и найдешь. Посмотри, не течет ли. Если сухой, значит 90% Про пружину и шток — вряд ли. 2. Если РЦС, то ремкомплект на него стоит рублей 150-200. Этим ты сможешь перебиться до покупки нового. Снятие РЦС (при наличии рук) — процесс 15 минут (даже для меня — не шибко активного механика ). Он прикручен одним болтом на 17 кажись и патрубок тормозной жидкости к нему подведен. Могут возникнуть проблемы с его откручиванием. В любом случае, лучше залить ВДшкой эти болты. 3. Тебе при замене точно понадобится тормозуха. 0.5 литра как мин. (если у тебя в бачке нормальный уровень). Нужна только буржуйская ДОТ 4, ни РОСА, ни НЕВА и прочая бормотуха. Бюджетный Маннол или Ликви молли обойдутся в 120 руб. 4. Тебе будет нужен помощик, который будет прокачивать систему. Т.е. накачал, держит педаль сцепления, а ты открываешь на РЦС выпускной клапан. Из него тормозуха посикала, хлоп, закрыл. Крикнул другу, он опять накачал (4-5 раз). Таких циклов достаточно 4-5 шт. Ух.

#6 DerIg

  • Город: г.Воронеж
  • Автомобиль: Audi 80

#7 Mailer

  • Город: Волгоград
  • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год

#8 SeY

  • Город: Питер
  • Автомобиль: C-Crosser, 2.4
  • год выпуска: 2009

#9 DerIg

  • Город: г.Воронеж
  • Автомобиль: Audi 80

#10 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

  • Пол: Мужчина
  • Город: SPb
  • Автомобиль: ФордФокус3
  • год выпуска: 2014

Как правило шток не обламывается сразу, а сначала расшатывается. В результате теряется соосность половинок штока, передняя (ближняя к педали) половина начинает тереться о края ГЦС и т.д.

Дальше: чтобы вот уж совсем перестало включаться (а потом зажило) — это на шток не похоже, хотя проблема может быть комплексной.
Это больше похоже на грязь в тормозухе, которая попала между манжетой и цилиндром ГЦС или РЦС.

Так что я бы посоветовал вот что:
1. залезть под полку и проверить руками целостность штока ГЦС. Вот тут есть инфа о том, как оно должно выглядеть
2. заменить тормозуху. Вот тут есть описание процесса

И только после этих действий стоит что-то менять в железе

#11 DerIg

  • Город: г.Воронеж
  • Автомобиль: Audi 80

#12 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

  • Пол: Мужчина
  • Город: SPb
  • Автомобиль: ФордФокус3
  • год выпуска: 2014

То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр — шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так?
А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра?

Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.

Значицца так:
1. Это не пружина. Если она сломалась, то она сломалась. Если у тебя педаль САМА возвращается, то пружина жива. Вообще пружины там две. Одна внутри, возвращает шток обратно, другая снаружи и работает в 2 положения — педаль вверху/внизу (не ломается)
2. ГЦС разбирать/собирать — это надо иметь хорошие нервы, силы и приблуду для заправления манжет. И не надейся это сделать не снимая его с авто. Если есть желание (или появится), то манжеты подойдут от шестерочного ГЦС.
3. То, что ГЦС (и РЦС) не течет — это хорошо, но еще не все. Манжеты могут износиться, сам цилиндр изнутри стать шире (я не верю), отложения тормозухи делают зеркало цилиндра шершавым с понятными последствиями.

Про причину: ты ж все равно ТЖ не менял? Смени, это НАДО сделать. Если поможет, то ты нашел причину. Если не поможет, то ты ничего лишнего не сделал

Ремонт и замена сцепления Audi 80 (Ауди 80) цена в Москве – Кволити Моторс

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Новое сцепление Ауди 80

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

  • Слейте масло из картера главной передачи;
  • Снимите защиту моторного отсека;

  • Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

  • Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

  • Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Также читайте почему может проваливаться педаль сцепления.

Цена на замену сцепления Audi 80

  • Услуги Цена
  • Замена сцепления от 8110 руб.
Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Бесплатная диагностика ходовой

С 1 марта по 31 мая 2021г. – проверка ходовой части – бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.

Необходимое оборудование

Инструмент:

  1. Рожковый ключ “на 12”.
  2. Головка “на 8” (если есть водительская полка).
  3. Шестигранник “на 6”, желательно несколько типов различной конфигурации и длины (Г-образные и “под головку”).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Запись на замену сцепления Audi 80

Спасибо! Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Oops! Something went wrong while submitting the form.

ДТП в России

Embedded thumbnail for ДТП в Омске

Embedded thumbnail for ДТП с переворотом в центре Волгограда

Embedded thumbnail for Упоротое быдло (c)

Embedded thumbnail for Фургон не проскочил

Embedded thumbnail for Жесткое ДТП под Киевом

Embedded thumbnail for ДТП с участием скорой в Туле

Порядок выполнения операций

Под капотом.

  1. Отсоединяем подводящую трубку от бачка тормозной жидкости и сливаем тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость.
  2. Ключом “на 12” отворачиваем трубку гидротрассы сцепления от ГЦС (главный цилиндр сцепления). Это, пожалуй, самая неудобная и длительная операция: на машинах с ГУР добраться до соединения снизу мешает рулевая рейка, а сверху изрядно затрудняет доступ вакуумный усилитель и некий приваренный кронштейн между перегородкой подкапотного пространства и левой стойкой. Тем не менее, добраться туда реально именно сверху за вакуумником с помощью рожкового ключа.

В салоне.

  1. С помощью головки “на 8” откручиваем болты и снимаем полку над ногами водителя. Для удобства крупногабаритных людей можно также снять водительское сиденье, потому как придется поупражняться в акробатических этюдах.
  2. Находим соединение педали сцепления со штоком ГЦС, снимаем фиксатор и вытаскиваем соединительный палец.
  3. С помощью шестигранника “на 6” и различных комбинаций головок, удлинителей и т.д. откручиваем два болта, крепящих цилиндр к блоку педалей. Аккуратно вынимаем цилиндр на себя.
Читайте также  Ваз 2107 установка сцепления от нивы

Сборка производится в обратном порядке. После окончания сборки следует заполнение тормозной жидкостью гидротрассы и ее прокачка.

[ версия для печати ] [ в начало страницы ]

[06.06.2011 19:46:24] niko_eliseev:
подскажите, подходит ли ремкомплект на главный цилиндр сцепления от других авто, если да, то от каких? спасибо.

[08.12.2010 22:14:31] Саша:
МАКСУ – РЕСПЕКТ.
всех благ.

[04.04.2010 12:52:41] михаил:
Здравствуйте, у меня лопнул толкатель ГЦС как он крепится к ГЦС.

[25.11.2009 9:48:54] D3n:
Макс! респект и уважуха!

[16.09.2009 17:21:19] Audi100C4:
Здравствуйте, у меня лопнул толкатель ГЦС, правда на Audi100, подходит ли он от 80? Если да то Нижегородцы у кого валяется старый не рабочий. Все разборки объездил 1000р вместе с ГЦС из за такой ерунды

[28.01.2009 20:48:53] Саня:
Штуцер для выпуска воздуха находится на рабочем цилиндре сцепления, который в свою очередь расположен в верхней части КПП. Для прокачки требуется только аэратор.

[11.12.2008 0:50:57] Igorj:
Dobrij denj!,ja na4inajuwij avtoljubitelj,-prowu podelitsja opitom,kak mozno proka4atj gidrotrassu,uma ne prilozu gde mozet bitj etot bolt pod vipusk vozduha. -((,esli ne trudno napiwite paru strok na samuraj13@yahoo.com.Zaranie ogromnoe spasibo.

[06.10.2007 15:47:00] RzGlory:
Блин, а я эту пружину искал..) Спасибо за действительно ценный совет..

[24.05.2005 23:34:51] Йожко:
За подсказку – пружинка от “Волги”-ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Работает отлично.

Zdrasti nakoi vopros u menja i bochka tormoznogo, gde tormoznaja zitkost naxoditsja.Za noch vitekla kudato zitkost, bochok bil ponii ? Chto eto znacit

Zdu otveta Floida@yandex.ru

[23.11.2004 23:31:36] Михаил/Пенза:
Спасибо за статью.
Макс тебе огромная благодарность, с помощью твоего совета съэкономил 1300 рублей.

[12.10.2004 14:20:40] Genius:
Максимилиан – весьма полезный совет, если дело обстоит именно так. Спасибо!

больное место в этом ГЦС является пружинка… Увы, но у нее болезнь лопаться… Не торопитесь менять весь цилиндр на б/у или тем более новый… Новая аналогичная пружинка на автобазаре от “Волги” прекрастно подходит вместо родной и работает уже не на одной машинке…

Просто совет из личного…

Так что удачи Вам…

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 20 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Обзор характеристик и параметров «бочки» Ауди 80

Ауди 80 бочка - обзор и фото

Автор: Валерия Филинович 29.07.2020 Время прочтения: 6 минут 7 859 просмотров Комментариев пока нет

Когда новое, третье поколение Ауди появилось на российском рынке, автолюбители сразу же окрестили его «бочкой» за характерный внешний вид. Нижняя часть корпуса Ауди 80 «бочка» была раздута, а все стекла были установлены под сильным наклоном. Этот автомобиль стал завершающим в знаменитой линейке Ауди 80.

После 1995 года появилось следующее поколение, которое стали выпускать под индексом А4. Но «бочки» до сих пор популярны на постсоветском пространстве благодаря красоте и высоким эксплуатационным качествам.

Позиционирование и цены

Датой рождения знаменитой линейки Ауди 80 считается 1972 год. Спустя несколько лет, в 1978 году поколение, выпускавшееся под маркой Ауди 80 Б1, уступило место следующему. В сентябре 1986 года было представлено авто нового поколения, получивший название «бочка». Это четырехдверный пятиместный седан D- класса, с кодом кузова 89.

В 1991 году автомобиль подвергся кардинальному рестайлингу и начался выпуск поколения под индексом кузова В4. Авто до рестайлинга и после него очень похожи, хотя сильные изменения видны хорошо. Обновленная «бочка» получила еще и «клюв» — капот, плавно перетекающий в радиаторную решетку. Производители особо внимательно отнеслись к улучшению аэродинамических свойств: показатель сопротивления снизился до 0,29.

Купить Ауди «бочку» можно на вторичном рынке за сумму от 80 до 200 тысяч рублей. Некоторые экземпляры, подвергшиеся тюнингу, могут стоить дороже.

Фото автомобиля Ауди 80 "бочка"

Фото автомобиля Ауди 80 «бочка»

Технические характеристики

Во всех модификациях Ауди 80 «бочки» мотор с коробкой передач располагаются продольно, это позволяет установить переднеприводную и полноприводную трансмиссию. Для всех разновидностей предусмотрена фирменная полноприводная система quattro, повышающая надежность авто, его устойчивость на повышенной скорости и при скольжении.

Передняя подвеска Audi «бочки» — McPherson, задняя – поперечная балка. Коробка передач – пятиступенчатая механика или четырехсупенчатая автоматика. На переднеприводных версиях установлена полузависимая подвеска, на полноприводных — независимая и спереди, и сзади. Тормозная система – дисковая. Может быть установлен карбюратор, турбонаддув, центральная или распределительная система впрыска.

«Бочка» оснащалась системой безопасности Procon-Ten для защиты водителя от лобового удара.

Основные технические характеристики:

Ауди 80 "бочка" в красном цвете

Ауди 80 «бочка» в красном цвете

Оснащение и модификации

Аudi a 80 изначально оснащались бензиновыми двигателями 6 л (75 л.с.), 1,8 л (90 л.с.), 2,0 л (113 и 162 л.с.), а также дизелем 1,6 л (54 и 80 л.с.).

В ходе рестайлинга появились бензиновые двигатели:

  • 6-цилиндровые 2,6 л (150 л.с.) и 2,8 л (174 л.с.);
  • 4-цилиндровый, объемом 2,0 л (70 и 90 лошадиных сил) с центральным впрыском и нейтрализатором;
  • турбодизельный – 1,9 л (75 л.с.);
  • 5-цилиндровые 20-клапанные спортивных версий R2 и RS2 – 2,2 л (230 л.с.) и 2,2 л (315 л.с.) с турбонаддувом.

«Бочки» вначале продавали под маркой Audi 80 и Audi 90. Audi 90 — это продвинутая модификация, которая оснащалась пятицилиндровыми 20-клапанными моторами 170 л. с. Его отличал новый бампер, внутрь которого были интегрированы поворотники белого цвета и противотуманные фары, появились задние спойлеры, новые хромированные детали.

Кроме классического седана автомобилистам были доступны пятидверный Avant в кузове универсал (1992-1995 гг), Coupe в кузове купе, Cabrio – кабриолет, а также спортивная версия S2 Avant, продвинутые R2 седан и универсал. Все типы кузова Ауди 80 могли оснащаться полноприводным quattro.

Серебристая Ауди 80 бочка

Серебристая Ауди 80 бочка

Внешний вид Ауди 80 «бочка»

Экстерьер

Ауди 80 «бочка» получил название за свою красивую округлую форму. Кузов полностью оцинкован, поэтому даже сейчас почти все модели не имеют следов коррозии на корпусе. Кузовная панель после рестайлинга сильно изменилась, стала более обтекаемой и в передней части капот соединяется с решеткой радиатора, а сама решетка немного выдвинулась вперед. Бамперы стали окрашивать под цвет кузова.

У старых «восьмидесяток» багажник неудобный, короткий и глубокий, так как бензобак располагается за задними сиденьями. У В4 багажник стал объемнее и удобнее, так как для увеличения его функциональности бензобак перенесли под пол, а задние сиденья стали складными.

Поэтому в багажник открывается широкий люк из салона. При складывании сидений стандартный объем багажника 430 л легко увеличивается до 712 л. Колеса 15 или 16-дюймовые с литыми дисками.

Ауди 80 бочка (вид сбоку и сзади)

Интерьер

Салон «бочки» небольшой, но стильный. Используются кожа и пластик высокого качества. Изящная приборная панель имеет красную подсветку, после рестайлинга ее форму слегка изменили, она стала плавно перетекать в карты дверей. Сиденья остались прежними, имеют боковую поддержку и углубления под коленями задних пассажиров, изменилась форма подголовников.

  • шумоизоляция отличная;
  • есть несколько дефлекторов, что способствует оптимальному обдуву;
  • имеется третий подрулевой рычажок для включения и выключения габаритных огней и ближнего света фар;
  • установлен мощный руль с гидроусилителем;
  • после рестайлинга появились подушки безопасности.
Читайте также  Автоматическое сцепление rekluse clutch

Более дорогие комплектация оснащены стеклоподъемниками, зеркалами с электроприводом, люком, аудиосистемой, сотовым телефоном.

Особенность «бочки» — сильный наклон стоек корпуса, из-за чего лобовое стекло в верхней части располагается слишком близко к передним пассажирам, а задние стойки вплотную подходят к сидящим сзади. Это доставляет некоторые неудобства.

Салон Ауди 80 "бочка"

Салон Ауди 80 «бочка»

Конкуренты и аналоги

Ауди 80 на вторичном рынке располагается в одной ценовой нише с некоторыми более современными авто российского производства, например, с разными моделями ВАЗ. У них много общего в плане экономичности, ремонтопригодности, доступности и дешевизне запчастей и неприхотливости.

«Бочка» по качеству сборки, дизайна и эксплуатационным свойствам не идет ни в какое сравнение с ними, но наши авто легче, более приспособлены к нашим дорогам благодаря высокому дорожному просвету, часто имеют багажник большего размера. Клиренс Приоры, например, равен 165 мм, у ВАЗ 2112 – 160.

  • Лада 2110 . «Бочка» имеет более объемный и мощный двигатель, разгоняется быстрее, однако у нее багажник гораздо меньше по размеру, она тяжелее. «Десятка» уступает по качеству сборки. Стоимость от 40 до 2900 тысяч.
  • Лада Приора . Стоит гораздо дороже, имеет более сильный мотор, быстро разгоняется, расходует меньше топлива. Но весит больше, уступает по размеру багажника и топливного бака. Стоимость от 60 до 200 тысяч.
  • Лада 2109 . Исполнен в кузове хэтчбек. Так же экономичен и динамичен, как Ауди 80, легче по весу. Цена 60-120 тысяч.
  • Лада 2112 . Хэтчбек. Имеет более мощный мотор, разгоняется быстрее, заметно уступает по объему багажника и бака, да и по всем остальным параметрам. Стоит от 60 до 200 тысяч.

Сравнение с импортными аналогами:

  1. Audi 100 . Обе машины считаются неубиваемыми, простыми в обслуживании. Ауди 100 расходует меньше топлива, разгоняется быстрее, у нее топливный бак и багажник больше по объему, да и мотор мощнее. Превосходит по высоте дорожного просвета. Но «бочка» легче и маневреннее. От 80 до 400 тысяч.
  2. Volkswagen Passat (третьего поколения) . «Бочка» разгоняется быстрее, легче по весу, расходует меньше топлива. Клиренс у нее больше, но уступает по объему багажника и бака. Салон Фольксвагена просторнее. От 54 до 350 тысяч.
  3. Mercedes Benz . Превосходит по многим параметрам, но расходует больше топлива, уступает «бочке» по весу и объему топливного бака. От 100 до 200 тысяч.

Ауди 80 бочка с открытым багажником

Ауди 80 бочка с открытым багажником

Преимущества и недостатки

Об автомобиле Ауди 80 отзывы почти всегда положительные. Несмотря на то, что все представители этой марки были выпущены 25-30 лет назад, они сохраняют свою надежность, высокое качество исполнения и красивую внешность. Машина хорошо держит дорогу, легко управляется, уверенно чувствует себя на любой местности.

Важным плюсом автомобилисты считают неприхотливость, ремонтопригодность. К ней подходят запчасти и узлы некоторых российских авто, на развалах можно найти и оригинальные.

Подержанные автомобили требуют постоянного внимания и регулярного ремонта. Со временем у Ауди, как и всех старых моделей, возрастает потребление масла. Система охлаждения также часто выходит из строя, отказывают датчики.

По отзывам владельцев Ауди 80 к слабым местам «бочки» относятся:

  • невысокий клиренс;
  • жесткая подвеска, которая передает все ухабы на дорогах;
  • недостаточно современная электроника.

Другие минусы: тесный задний диван, спинки сидений слишком прямые, узкие двери сзади, неудобный багажник. Хотя после рестайлинга эти недостатки были устранены и остались в модели В3.

Чем хороша Audi 80 «бочка», поможет узнать данный видеоролик:

Разболтовка Ауди 80 оставалась неизменной на протяжении всего периода выпуска, это же касается диаметра центрального отверстия. Размер дисков Ауди 80 всегда находился в границах от 13 до 16 дюймов, что заметно облегчает выбор нужного диаметра. Колесные арки имеют достаточно большую ширину и при правильном выборе ширины диска, он не выступает за пределы габаритов машины.

Параметры разболтовки на Ауди 80:

  • вылет – ЕТ 37;
  • разболтовка — 4 х 108;
  • диаметр отверстия под ступицу – 57,10;
  • резьба крепежа – В 14 х 1,50.

Таким образом, значения разболтовки колес Ауди 80 максимальны, на ее ступицу можно брать десятки размеров колес.

Ауди 80 «бочка» все еще ценится автолюбителями нашей страны за относительную дешевизну при сохранении высокого качества и технических свойств. Она по праву считается самой удачной моделью за всю историю корпорации.

Обзор внешности и качеств Ауди 80 «бочка» представлен в видео далее:

Ауди 80 бочка сцепление

Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.


Набор шестигранников, торксов.


Набор ключей.


Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.


Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.


Откручиваем выхлопную трубу.


Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.


Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.


Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото


и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.


Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.


Выхлопная труба с катализатором снята.


До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.


Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.


Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.


Для этого я поставил домкрат под картер.


Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.


Откручиваем переднюю подушку двигателя.


Откручиваем гайки гидроопор.


Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.


Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.


Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.


Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.


Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.


Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.


Откручиваем гидравлический толкатель.


И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1


№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.


Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.


Корзина и диск снят.


На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.

Читайте также  Болт сцепления газель 405


Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.


Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.


Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.


Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.


Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.


Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.


Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.


Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.


Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Audi 80 с двигателем 1.8s

Знаменитая «бочка» Audi 80 начала свой выдающийся путь в 1972 году в виде переднеприводного седана, но сразу завоевала ошеломительную популярность благодаря недорогому содержанию и дешёвым запчастям, которые, к тому же, всегда были в наличии.

20 лет от расцвета до заката восьмидесятой модели

Audi_80

О качестве сборки говорить нет смысла, потому что Audi есть Audi, качество продукции концерна и высокий уровень надёжности автомобилей всегда были приоритетными направлениями немецких производителей. А простая конструкция, позволяющая производить ремонт в любом гараже, только повысила популярность Audi 80 в глазах автомобилистов. Всё это относится и к полноприводным модификациям quattro, отличающимся более высокой устойчивостью и улучшенной проходимостью относительно монопривода.

Вскоре «восьмидесятка» была не в силах конкурировать с новинками бурно развивающегося автопрома, поэтому в 1995 году она прекратила своё существование, превратившись в Audi A4, но оставшись, по сути, той же «бочкой».

передняя панель и рулевая колонка audi80

На наших дорогах аутентичные «восьмидесятки» пока еще встречаются. Избавляются от них, чаще всего, из-за отсутствия оригинальных запчастей, которые могли бы ещё поддерживать имидж высокой надёжности и беспроблемной эксплуатации. А также из-за не трансформируемого, тесного и неудобного салона. Похвастать он может только хорошей звукоизоляцией, но в остальном сплошной негатив – задние боковые стойки крыши расположены слишком близко к голове, спинка дивана установлена практически вертикально, места для ног в принципе нет, а стёкла задних дверей открываются только наполовину. Сегодня автолюбители не хотят мириться с такими неудобствами даже ради имиджа Audi.

Двигатель 1.8 S

Одним из самых распространённых двигателей Audi 80 является рядный четырёхцилиндровый восьмиклапанный 1.8 S мощностью в 90 л.с. с системой газораспределения SOHC. Основными преимуществами этого двигателя считаются высокая надёжность, долговечность и неприхотливость, позволяющая ему работать на 91-ом бензине. Но самое главное – система впрыска Mono-Motronic 1.2.1 допускает установку газобаллонного оборудования, правда, расход при этом увеличится до 10 л жидкого газа по трассе и до 13 л по городу на 100 км пробега.

К недостаткам 1.8 S можно отнести повышенный уровень СО, из-за которого возможны проблемы при прохождении техосмотра, а также быстро засоряющаяся система вентиляции картера. Проявляется это обычно течью масла через прокладку клапанной крышки и сальники коленвала.

Особое внимание стоит уделить температуре охлаждающей жидкости, потому что этот силовой агрегат панически боится перегрева, после которого увеличивается диаметр поршневых колец и задираются зеркала цилиндров.

Масло в двигателе меняется с фильтрами каждые 10 тыс. км пробега или ежегодно, производитель рекомендует использовать SAE 10W-40 API SG с допуском VW 501 01, 500 00 или 505 00. Охлаждающая жидкость типа G11 синего, зелёного или жёлтого цвета с допуском TL-VW774A должна меняться каждые 2 года эксплуатации, главное, чтобы она соответствовала спецификации FW HEFT R 443. При соблюдении этих условий двигатель отработает без проблем до 400 тыс. км даже в наших условиях эксплуатации.

Электрика Audi 80

Электрооборудование Audi 80 абсолютно беспроблемное, за исключением недолговечного датчика заднего хода. Периодической замены каждые 50 тыс. км потребуют только высоковольтные провода и свечи, желательно использовать Bosch В7DTC спецификации 191 905 450А.

Трансмиссия Audi 80

Трансмиссия, особенно quattro, надёжная и долговечная, огорчить могут только дефицитные запчасти на quattro, да слишком короткие передачи в механической КПП. Масло в ней меняется каждые 100 тыс. км пробега, производителем рекомендуется применять Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 спецификации G50. Постоянного контроля требуют только пыльники ШРУС, при нарушении целостности которых замену производить нужно незамедлительно. Критический износ самих ШРУС проявляется треском при движении автомобиля с вывернутыми колёсами.

Рулевое управление Audi 80

В рулевом управлении контроля потребуют пыльники рейки, при порыве которых грязь проникает в рулевой механизм, в результате чего появляется стук при резких поворотах рулевого колеса. Поэтому замену пыльников нельзя откладывать на потом. Заодно держите под контролем уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, старайтесь использовать масло спецификации NG 002 000. В тормозной системе проблем как таковых нет, передних тормозных колодок стоимостью $ 12 хватает на 3 года, ресурс вакуумного усилителя тормозов достигает 170 тыс. км эксплуатации.

Подвеска и ходовая часть Audi 80

Подвеска Audi 80 простая, надёжная, беспроблемная и самое главное ремонтопригодная, полная переборка своими силами обойдётся максимум в $ 180. Комфорта она конечно вам не предоставит по причине повышенной жёсткости, да и хороших оригинальных запчастей сегодня вы не найдёте, остались только некачественные турецкие и китайские, которых надолго не хватит. Стойки стабилизатора по $ 7 за штуку менять придётся каждые 40 тыс. км пробега, а шаровые опоры стоимостью по $ 6 после 60 тыс. км эксплуатации. Самыми дешёвыми оказались сайлент-блоки по $ 2, выдерживающие не более 70 тыс. км по нашим дорогам. А вообще ходовая Audi 80 довольно крепкая.

Кузов Audi 80

Таким же крепким оказался и кузов, двухсторонняя оцинковка которого обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Багажник хоть маленький и неудобный, но имеет низкую погрузочную высоту и широкий проём. Радует хорошая шумоизоляция кузова, но огорчает отсутствие оригинальных деталей, а продающиеся на рынке китайские подделки ржавеют буквально на глазах.

Если вы надумали приобрести модель Ауди с пробегом, рекомендуем обращаться в салоны FreshAuto. Так вы обезопасите себя от «сюрпризов», которые свойственны при покупке авто на вторичном рынке, и выберете действительно стоящий вариант.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: