Ауди 100 как заменить главный цилиндр сцепления

Ремонт главного цилиндра сцепления (ГЦС)

Всем доброго здравия, товарищи!
Хочу поведать Вам историю об одном китайском главном цилиндре сцепления (ГЦС) с гордым именем "ЖеПе Груп" династии Хуйнь.
Все началось в далеком ноябре 2016 года (4 месяца назад), когда педаль сцепления на моей Авдотье потеряла былую юнскую твердость, обмякла и зависла где-то посередине собственного хода. Выжим сцепления осуществлялся у самого пола, педаль назад не отходила.
Мой гуманитарный разум посоветовал мне отдать машину в сервис. Сервисмэны приговорили тогда главный цилиндр сцепления к замене, цена которого составляла от 1 500 р. до 7 000 р. в зависимости от производителя (Китай — Германия). С деньгами было плохо, да и то, что цилиндр за 7 000 р. не окажется тем же Китаем никакой гарантии не было. Поэтому сказал: "Ставь Китай". Тогда то и поставили мне этот самый "ЖеПе Груп", отходивший целых 4 месяца.
Тогда я не знал, что цилиндры сцепления перебираются, ремкомплекты куда дешевле новых запчастей, а старые перебранные цилиндры любого Китайца переживут. В итоге свой родной ГЦС с сервиса я не забрал, о чем жалею до сих пор.
Как следствие, та же самая поломка повторилась уже в апреле 2017 года. На этот раз было решено во что бы то не стало во всем разобраться самому.
Самый годный отчет по снятию и переборке ГЦС вот тут, все четко, кратко, по существу. Рекомендую! От себя добавлю только несколько моментов.

Все начинается с правильного выбора ремкомплекта, который будет зависеть от того, какой ГЦС стоит на автомобиле или уже приобретен в магазине (на разборке).
На Ауди 100 с4 я нашел две разных применяемых системы: ATE и BOGE. Система BOGE шла на поздних "сотках" (переходках) и, позднее, на Ауди а6 в сорокпятом кузове.
В системе АТЕ применялись "прямые" ГЦС (трубка на рабочий цилиндр подключается снизу), а в системах BOGE — "изогнутые" (трубка на рабочий цилиндр подключается сбоку).

Для целей замены ГЦС можно не париться какой из них поставить, они абсолютно взаимозаменяемы между собой, но придется немного перегибать трубку, идущую к рабочему цилиндру. А вот для ремонта нужно заранее задуматься о том, какой ремкомплект заказывать. Для системы АТЕ — d1161, а для системы BOGE — d1447.
Я себе заказал второй вариант фирмы Autofren, но сразу скажу, что пыльник на шток не подошел. Если порыться по заменителям, то можно найти сборку с подходящим пыльником. Все остальное встало как родное.

Перед снятием ГЦС желательно заранее осушить бочек с тормозной жидкостью до уровня, который не позволит попадать тормозухе в шланг сцепления (он немного сбоку, а не снизу) чтоб не заляпать пол в машине и не ползать головой в луже тормозной жидкости. Тем не менее непосредственно перед снятием желательно постелить клеенку или пакет на пол, чтоб тормозная жидкость, оставшаяся в шланге, не вытекла на коврики, а грязный пакет можно выбросить. Я осушал бочек обычным медицинским шприцем на 5 мл. Кстати, там может возникнуть одна непредвиденная трудность в виде сеточки в горловине бочка, которая имеет "усики" внутри и НЕ ВЫНИМАЕТСЯ! Варварски вытащив ее оттуда с помощью пассатижей и отверток эти усики были беспощадно срезаны на будущее.

Затем начинается самое интересное — снятие цилиндра! В этой процедуре (да и во всем с самого начала, в общем-то) неудобно и не сподручно абсолютно все! Для доступа к цилиндру нужно снять полочку для перчаток и воздуховод печки (тот, что дует в ноги). Затем нужно лечь на спину головой в педали в резко ограниченном пространстве, открутить трубку, идущую к рабочему цилиндру (гайка на 12), снять шланг сбоку цилиндра (именно шланг, а не шланг вместе со штуцером), окрутить 2 болта с внутренним шестигранником на 6, отпустить контргайку на 10 на штоке цилиндра (это самый ад) и выкрутить шток из "вилки" (крутим за шайбу на штоке, за шток или весь цилиндр целиком, либо вместе со всем земным шаром и вселенной в целом).
На все про все у меня ушло полных 3 часа. Матерился много. Кажется, за всю свою короткую жизнь я не говорил столько раз фразу "это б.ть НЕВОЗМОЖНО" столько раз, сколько я ее произнес за эти 3 часа.

После берем в охапку снятый цилиндр и топаем в теплый дом на переборку.
Приподняв пыльник штока видим стопорное кольцо, для снятия которого желательно бы иметь специнструмент. Многие перетачивают носики у узких пассатижей. За неимением того и другого стопорное кольцо было снято с помощью гвоздя, отвертки и обычных пассатижей. При этой процедуре шток нужно удерживать слегка утопленным в цилиндр, иначе крепко выстрелит, там пружина под хорошим давлением.
После разборки было выяснено, что неисправность проявилась, скорее всего, из-за дефекта нижней уплотнительной резинки на поршне. Кроме того, зеркало цилиндра на новом Китайце оказалось с задирами с завода. Именно поэтому старый оригинальный цилиндр стоит новых трех. Тем не менее, в Китайском цилиндре "ЖеПе Груп" меня порадовало качество пружины (крепкая), поршня и штока (метал, а не пластик).

После разборки меняем резинки, собираем в обратной последовательности, ползем под педали.
Как мне показалось, установка перебранного ГЦС на место оказалась как-то проще, может быть уже привычней. Ставим на место в обратной последовательности. Отмечу только, что сподручней ставить цилиндр с установленным на нем штуцером под шланг (сбоку). В моем случае штуцер остался в шланге и вынулся ИЗ цилиндра. Я не придал этому значения до момента установки. Штуцер ОЧЕНЬ не хочет вставляться обратно в цилиндр не повредив резинку.

После установки дело остается за малым — залить тормозуху в бачок и прокачать воздух. Клапан для прокачки находится в подкапотном пространстве на КПП под рулевой рейкой слева по ходу движения. Невооруженным глазом не видно, только на ощупь. Поскольку прокачка осуществлялась в одиночку, был приспособлен клапан омывайки от ВАЗа.
Принцип следующий: покупаем клапан омывайки от ВАЗа (40 рублей), который пропускает только в одну сторону, и метр шланга для омывателя, желательно прозрачного. Режем шланг пополам, вставляем клапан омывайки. Подключаем это дело к клапану прокачки, отпускаем его и идем в машину качаем педаль. Когда тормозуха пойдет по шлангам без воздуха, затягиваем клапан прокачки.

После такой прокачки у меня система все равно осталась немного завоздушенной. Может сноровки нет, может мозгов или вторых рук.
После запуска двигателя продолжаем качать педаль и система прокачивается сама. Не забываем долить тормозухи и в путь!

Напоследок скажу, что касаемо ГЦС, никогда не берите китайцев! На разборках всегда найдутся б/у оригиналы, которые лучше перебрать и установить. Они простоят очередные 20 лет.
Было потрачено много нервов, сказано много плохого, исцарапаны руки, полные глаза песка и получен безмерный опыт для моих кривых гуманитарных ручонок.

Ауди 100 как заменить главный цилиндр сцепления

Очень нужна помощь. Педаль сцепления не возвращается назад. Заглянул, где-то подтекает. Не могу добраться до главного цилиндра. Помогите.

Если есть видео или фото? Буду очень благодарен.

Здравствуйте, скажите кто знает. У меня Ауди 100 С4, 2.6, педаль сцепления немного провалилась. И сцепление только в самом низу, в полике. Прокачивал, не помогло.

Ауди 100 45 кузов, двигатель 2.3 AAR, механика. Где можно приобрести оправку для центровки диска сцепления? Или ее можно чем-то заменить? Или есть чертеж с размерами.

По поводу включения скорости — на ходу включаешь заднюю трогаешься едет нормально выжимаешь сцепление сразу становится колом выключаешь скорость катится нормально. Трогаешься на 1-.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну главный, что до него добираться вот он сверху. Вы наверное имели в виду рабочий? Нет к сожалению отчета нету.

Главный тормозной цилиндр у Ауди-100 С4 находится в кабине непосредственно под педалью сцепления (ниже показано на фото).

снимаем блок реле, снимаем перегородку между электрической частью и педальным узлом.

Сливаем тормозную жидкость из бачка с помощью шприца на 20 мл. Откачать нужно, чтобы ее уровень был ниже носика, в который вставлен шланг, отмеченный на фото ниже (или выкачать полностью).

Можно не сливая, отсоединить сбоку этот же шланг (он идет на цилиндр сцепления) и заглушить, чтобы не бежала жидкость. Перед этим приготовить заглушку. Можно поставить такой же шланг с заранее заглушенной болтом или деревяшкой другой конец. Сеточка снимается с бачка с трудом, с помощью шприца или плоскогубцев выдергивается.

Далее отсоединяем ключом на 12 трубопровод, перед этим не забудь под цилиндр вставить кусок губки или одеть целлофановый пакет. Снимаем стопорную шайбу и отодвигаем педаль сцепления влево до конца, чтобы можно было открутить контрогайку ключом на 10 при этом придерживая ключом на 11 шток цилиндра не забывая открутить перед этим 2 болта под шестигранник на 6 мм.

У меня в главном цилиндре лопнула пружина обратного хода. Разбираем цилиндр, меняем уплотнение и ставим в обратном порядке. Для разборки нужно снять стопорное кольцо. Для этого лучше использовать стопорные щипцы. Без них расстопорить кольцо тоже можно, но намного сложнее.

Перед сборкой обязательно нужно промыть полости цилиндра средством для очистки карбюратора. Бензин не снимает грязь.

Перед снятием замерь зазор между контрогайкой и гайкой штока на 11. Рабочий цилиндр снимается еще проще. Он крепится на коробке сверху на 1 шестигранник, там все видно сверху и удобно снимать!!

Читайте также  Автоматическая регулировка сцепления ямз 236 двухдисковое

Механизм выключения сцепления Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi 100 , регулировка сцепления Audi 100 , трансмиссия Audi 100 , коробка передач Audi 100 , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6 , сцепление Audi Allroad , регулировка сцепления Audi Allroad , трансмиссия Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad

4. Механизм выключения сцепления

  1. Рабочий цилиндр сцепления (не нажимать на педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра; при установке вжать так, чтобы можно было легко вставить крепежный болт).
  2. Болт (с шестигранной головкой: перед установкой нанести фиксирующий состав D 185 400 A2; с шестигранным гнездом в головке: самоконтрящийся, заменять новым после каждого снятия, момент затяжки: 20 Н·м).
  3. Кронштейн шланга/трубопровода (крепится за рабочий цилиндр сцепления; может не устанавливаться).
  4. Шток (нанести на контактную поверхность штока медную смазку, например, Z 381 351 TE).
  5. Чашеобразное уплотнение (меньший диаметр (выпуклая сторона) должна быть направлена к направляющей втулке).
  6. Сальник первичного вала (для извлечения используется инструмент для извлечения сальников VW 681; запрессовать до упора с помощью оправки VW 192).
  7. Самоконтрящийся болт Torx (момент затяжки: 35 Н·м; заменять новым после каждого снятия).
  8. Выжимной подшипник (не промывать подшипник, только протирать; при появлении посторонних шумов заменить подшпник новым).
  9. Выжимной рычаг сцепления (перед установкой нанести на контактную поверхность штока рабочего цилиндра тонкий слой медной смазки, например Z 381 351 TE).
  10. Фиксирующая пружина (крепится на выжимном рычаге сцепления).
  11. Направляющая втулка (перед снятием и установкой надеть на шлицы первичного вала шланг для защиты сальника).
  12. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого снятия).
  13. Промежуточный элемент.
  14. Шпилька с шаровой головкой (момент затяжки: 25 Н·м; смазать молибденовой смазкой).
  15. Коробка передач.
Установка рабочего цилиндра сцепления

1. Слегка смазать поверхность контакта штока с выжимным рычагом сцепления медной смазкой, например, Z 381 351 TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра сцепления на коробку передач смазать область -а- пыльника литиевой смазкой G 052 150 A2.

3. Вставляя рабочий цилиндр сцепления в монтажное отверстие картера коробки передач, удерживать его как можно параллельнее оси рабочего хода штока.

Примечание
— Если рабочий цилиндр сцепления -4- будет установлен с перекосом, существует риск того, что шток будет выдвигаться мимо выжимного рычага сцепления.
— При установке необходимо прижать рабочий цилиндр сцепления до упора, чтобы крепежный болт мог легко вставиться.

4. Зацепить кронштейн -3- (если оборудовано) напорного трубопровода -1- за рабочий цилиндр и зафиксировать болтом.

Примечание
Заменять болт -2- новым после каждого снятия.

Замена главного цилиндра сцепления ауди 100 с4 2.0 авк

Показать панель управления

Комментарии • 31

Добрый день.
Как снять хланг с цилиндра.
Боюсь , что -то сломать или повредить шланг.

Тяните окккратно, там пластиковый штуцер

Я не могу с место трогитсья

Дырка в голове а там отверствие

Паша здравствуй! Подскажи в чем причина может быть, короче на поле забуксовал и при раскачке полетел сцепление, педаль выжимаю а скорости не втыкаются

Может выжимной рассыпался, может цилиндры сцепления

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему на Ауди 100 клиники все суппорта, делали их профилактику но все равно через 10 км машина еле едет все клиники ужасно. Может тоже ГТЦ. Спасибо

Ну если все суппорта то может и главный

Последовательность: 1. Открутить нижнюю трубку. 2.Два болта крепления цилиндрика. 3. Опустить цилиндрик вместе с педалью вниз. 4.Снять стопор, вытащить пальчик. 5. Сборка на опущенной педали и не прикрученном цилиндрике вставить паличик и установить стопор.Затем прикрутить цидиндрик, трубку и шланжик. Прокачка:налить тормозной жидкости больше верхнего уровня, закрутить крышку. В крышке есть небольшое вентиляционное отверстие в него подать небольшое давление воздуха. Услышите как бурлит в цилиндрике. Понажимать несколько раз сцепление, повторить несколько раз. И все. У меня на все ушло 40 минут.

Зря ты кстати насоветовал снимать шплинт с педали, чтобы достать цилиндр. Цилиндр этот проще откручивается двумя гайками своими от кронштейна. На 10 контр гайка и на 11 основная. Рожковыми ключами, долго, но нормально. А шплинт этот назад потом вместе с цилиндром в сборе нереально на место поставить. Я ебался часа два или три и один хер не смог. Пришлось таки отцепить от держателя цилиндр, отдельно на место поставить этот держатель на педаль со шплинтом, а потом вновь накручивать на него сам цилиндр.
Короче с твоей подсказкой больше ебатни вышло.
И кстати кто столкнется с таким вопросом:
1. Для того чтобы при снятии цилиндра у вас не было тормозухи в салоне, выкачиваете шприцом из тормозного бочка тормозуху, чтобы она опустилась ниже уровня шланга сцепления. Откручиваем гайку для прокачки сцепления на рабочем цилиндре. Качаем педалью сцепления и вся оставшаяся жидкость в шлангах вытекет через гайку прокачки на рабочем цилиндре. Там 10 грамм, зато в салоне у вас будет максимум пару капель.
2. Желательно сначало снять цилиндр, а потом подобрать под него. Я также в магазине купил и не подошел у меня. Завтра со своим оригинальным поеду на разбор такой же брать.
Всем удачи!

@Abakar71 ну реально. Но это так выебстись надо. А тут еще в этом видео советуется что нужно снять шплинт кронштейна. А вот назад его засунуть не реально. Я часа три пытался. Не смог. А там проще это делается.

Вчера меняли гцс, когда устанавливали обратно, сняли педаль сцепления с кронштейна и без проблем собрали. Иначе нереально на месте это все сделать.

Дошло дело до рабочего цилиндра сцепления…

Говорю сразу, фоток нет, т.к. матов во время ремонта было много и было не до фоток.
В статье много текста, для кого то — полезного!
ДЛЯ ГУГЛА — Замена рабочего цилиндра сцепления ауди 100 с3

В прошлой записи я рассказывал о ремонте тормозов и планировал поменять рабочий цилиндр сцепления. Купил его и не поставил, т.к. на СТО мне не смогли снять старый (выбить штифт). Либо поленились сделать либо действительно не получалось из-за неудобства. Пофиг. Поменял я его сам! Недавно заменил ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления, после чего сцепление стало лучше, но не идеальное, все равно перепускало. Вчера решил все же заняться сам и поменять РАБОЧИЙ цилиндр. Секса было много, особенно в начале. Для удобства работы снял убрал шланги которые идут на печку и на газовый редуктор. Как раз в пространстве через которое удобно подлазить к цилиндру стоят тройники. Раскрутил, слил пару литров тосольчика, раскинул шланги по сторонам и убрал в сторону бочек гидрача. Место достаточно, молотком есть где размахнуться. Полез в инет, смотреть как выбить штифт. Нашел статью на драйве, парень выбивал гвоздем 4мм в диаметре. Я идиот что повелся, ну а кто ж знал?! Короче, кому это предстоит делать, ребята, пишу для Вас — Штифт имеет форму трубочки разрезанной вдоль (о чем я знал) и выбивается обычным стальным прутком, удобной для Вас длинны не менее 6 мм. У меня эту роль сыграло старое, тупое сверло 6-6,5 мм. точно не помню. Главное бить по острию а не наоборот, иначе трубочка пойдет в клин, как у меня с гвоздем, который вошел в трубочку и я час его пытался вытянуть. внутренний диаметр трубочки оказался 3-3,5 мм и гвоздь удачно сжался и вошел во внутрь нее сыграв роль ах**нного клина. Ладно, далее по делу. Повторюсь еще раз, может кто будет гуглить и попадет на мою статью. Штифт выбивать стальной, желательно коленой деталью диаметром не менее 6мм!
После того как выбил штифт, на помощь пришел сосед. Отпускаем гайку трубки подачи жидкости и если ничего не закисло, выкручиваем ее. В моем случае она закисла и я просто ее отпустил на 1/4 оборота. Справа от цилиндра, где трубка подачи жидкости, подставляем ломик и пытаемся провернуть цилиндр, но не сломать! Выбрав определенное напряжение на ломике, стараемся его поддерживать. Слева к уху цилиндра ставим длинную проставку (я у мебя нашел стальной прут 10мм в диаметре и примерно 700мм в длинну) и ху*рим по ней молотком (только чтобы не расколоть), иногда подливая WD-шку и чистое моторное масло (которое у меня было). Я брал обычный шприц, и без иголки заливал все вокруг и в пространство где стоял штифт. Спустя 30-50 минут мучений цилиндр вывалился. Руки конечно звенят до сих пор )) Далее мелкой наждачкой чухаем пространство под цилиндр, убирая грязь, продуваем и ставим новый, предварительно смазав немного моторным маслом. Вошел как так и надо, даже крутится внутри. Забил штифт, затянул все трубочки и прокачал сцепление. перед прокачкой открутил винт для прокачки и дал тормозухе пойти самотеком… Собрал все на место и Вуаля. Наконец то у меня хорошее сцепление!

Как заменить главный тормозной цилиндр Audi 100

Электронные руководства по ремонту

Полезные советы по ремонту автомобилей своими руками .
Рекомендации мастеров автосервисов и опытных авто владельцев . Полезные советы по ремонту автомобилей для простых водителей и профессионалов.
Вся необходимая информацию о ремонте и техобслуживании вашего автомобиля доступна в
электронных книгах и обычных печатных изданиях .
Электронные руководства удобно использовать на компьютере , смартфоне или планшете . Они всегда будут у вас под рукой .

Читайте также  Буксует новое сцепление уаз патриот

замена ГТЦ Ауди 100 с3 авант 1990 NF2.3 (Главный Тормозной Цилиндр)

снимаем главный тормозной цилиндр

как заменить главный тормозной цилиндр на ауди 100.

Ауди 80 главный тормозной цилиндр.

В этом видео я росказал про главный тормозной цилиндр признаки его не исправности . мой канал http://www.youtube.com/ch…

ауди 100 с4 замена вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра тормозов

ауди 100 с4 2.3 в этом видео замена вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра тормозов и конечно же…

Главный тормозной цилиндр как отремонтировать прокачать заменить поменять главный тормозной

Главный тормозной цилиндр как отремонтировать прокачать заменить поменять главный тормозной. Как отремо…

Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко

Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко Главный тормозной цилиндр – центра…

AUDI 100 1986 г. Переделка системы тормозов с гидроусилителя на вакумный усилитель тормозов

AUDI 100 1986 г. Переделка системы тормозов с гидроусилителя на вакумный усилитель тормозов Запись на ремонт…

Замена ремкомплекта ГТЦ. Ремонт главного тормозного целиндра ауди 80

Заменил ремкомплект резинок на главном тормозном целиндре.

Главный цилиндр сцепления audi 100 c3

Замена гидроусилителя тормозов на ВУТ.Ауди100(44).

Смотрите видео Как заменить главный тормозной цилиндр Audi 100 своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить главный тормозной цилиндр Audi 100 самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить главный тормозной цилиндр Audi 100 основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить главный тормозной цилиндр Audi 100 в гаражных условиях без помощи специалистов.

Более подробную информацию о ремонте и обслуживании вашего автомобиля вы найдёте в
электронных книгах и обычных печатных изданиях .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в интернет магазине издательства Легион-Автодата

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Замена главного цилиндра сцепления ауди а6 с4

Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.

Снятие

1. Снимите панель отделки.

2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.

3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.

4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.

5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.

Ремонт

1. Снимите чехол и толкатель.

2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.

3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.

4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.

5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.

6. Установите шайбу и стопорное кольцо.

7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:

JP GROUP 1130601100 — 16$

SACHS 6284 004 031 — 60-85$

FTE KG190079.0.1 — 76$

LUK 511 0109 10 — 104$

Изначально на автомобиле стоял ГЦС бренда BOGE с лэйбой AUDI, в какой-то момент ход педали заметно изменился и передвигаться стало затруднительно.
(Предвидя недоумение) — да, есть ремкомплект на данный гцс стоимостью порядка 8-11$. Но если разобраться в конструкции данного узла, станет понятно, что ничего высокотехнологичного в нём нет, и выходят из строя чаще всего резиновые детали протекая или завоздушивая привод сцепления. Не станем заниматься "экономией" и рискнём с покупкой гцс JP GROUP который совсем немного дороже ремкомплекта.

По демонтажу сложного ничего нет: сливаем часть тормозной жидкости из бачка, в салоне снимаем "подрулевую полку", затем можем освободить проводку(для удобства) и демонтируем картонку около педали сцепления. Снимаем шланг с гцс, предварительно подставив плоскую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Затем можем открутить стальную трубку от гцс и 2 винта крепления. Почти готово, осталось выкрутить резьбовую часть гцс. Повезло если Вам удалось открутить от руки. Мне пришлось подлазить накидным ключиком чтобы слегка провернуть "резьбовую часть" и далее выкрутил за корпус.

Установка в обратной последовательности.
Прокачка самое интересное при замене гцс на audi a6 c4. Пытаясь прокачать "классическим" способом, можно добиться выхода тормозной жидкости без пузырьков воздуха, но при этом рабочий цилиндр сцепление работать не будет… Прокачку следует производить в "обратку". Берём шприц (я использовал 500мл), соединяем трубочкой со штуцером рабочего цилиндра сцепления и долго и усердно заполняем систему новой тормозной жидкостью слыша булькание в бачке. Когда пузыри в бачок прекратили поступать, зажимаем штуцер и пробуем педаль сцепления. Готово.

Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.

Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:

— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;

Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.

В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.

Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:

Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:

ГЦС от Audi a6 c4 уже ставили на поздние сотки-"переходки" Audi 100 c4(1994 год).

Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:

В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.

Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):

Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.

Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:

В итоге получится вот так:

В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:

После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:

Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:

Мой старый ГЦС по виду уже устал:

Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).

В руках оказалось чудо фирмы Stellox:

Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:

И тут мне вспомнились слова друга-автослесаря: "поставь себе Meyli, или подешевле — какой-нибудь конченный Stellox".

Спасибо, не надо.

Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).

Новый ГЦС на месте:

Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:

Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:

Читайте также  Буксует сцепление skoda octavia

Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:

1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:

3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.

Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.

Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.

После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.

Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.

Как снять цилиндр сцепления ауди 80 фото

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

  • Слейте масло из картера главной передачи;
  • Снимите защиту моторного отсека;
  • Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;
  • Рассоедините фланцевый разъём глушителя;
  • Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Также читайте почему может проваливаться педаль сцепления .

Видео: Замена Рабочего Цилиндра Сцепления (РЦС).Прокачка гидропривода сцепления.Audi80.

Признаки износа, как проверить сцепление Audi 80

Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.

Изношенный ведомый диск приводит к пробуксовке сцепления и подгоранию фрикционных накладок

Когда переключение передач сопровождается рывками или ударами, это говорит о проблемах в системе: износ фрикционных накладок ведомого диска, снижение упругости диафрагмы, износ выжимного подшипника. Случается, что на поверхности нажимного диска или маховика образуются задиры, которые окончательно добивают ведомый диск, если вовремя не принять меры .

Что ж, будем принимать.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Видео: замена рабочего цилиндра сцепления

Видео: Замена Главного Цилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали.

Продолжаем работы

  • Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
  • Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
  • Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
  • От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;
  • После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
  • Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
  • Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Собираем инструмент для замены

До сцепления так просто не добраться, если мы решили, что нужна замена или по крайней мере ремонт, будем снимать коробку передач. На всех Ауди «бочках», независимо от установленного двигателя, коробка снимается по похожей методике, разница только в незначительных нюансах и диаметре маховика. Для работы нам пригодится стандартный набор инструментов, ключ с приводом под биты и кое-что ещё:

  1. Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
  2. Набор ключей и шестигранников.
  3. Двенадцатигранник на 8.
  4. Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
  5. Проникающий аэрозоль WD -40 или его аналог.

В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

  1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
  2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
  3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
  4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
  5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
  6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
  7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
  8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
  9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
  10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
  11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

Полезная статья: Регулируем ручник автомобиля Ауди 80 Б3 на дисках или барабанах

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Видео: Снятие, ремонт и установка главного цилиндра сцепления Ауди 100 с4

Выбираем лучшее сцепление на Ауди 80

Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:

Сцепление Valeo с артикулом 801462

Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: