Альфа болт корзины сцепления

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного цилиндра сцепленияУстройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

  1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
  2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
  3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
  4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
  5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
  6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема сцепленияОбщая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Рсширительный бачокРасширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

  1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
  2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
  3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
  4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Тормозная жидкостьПример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

  • Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
  • Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Доливка тормозухиДолив жидкости в резервуар в моторном отсеке

  • Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
  • Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
  • Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
  • Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
  • Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Прокачка сцепленияСлив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления шприцемПрокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

  1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
  2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
  3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
  4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
  5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
  6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
  7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
  8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Читайте также  Вариатор задний центробежное сцепление

Штуцер сцепленияПример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео.

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике.

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач.

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

  1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
  2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
  3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

  • Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
  • Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
  • Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
  • Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
  • Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
  • Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
  • Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
  • Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
  • Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Читайте также  Авео педаль сцепления не нажимается

Назначение сцепления

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков.

То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов.

Моменты затяжки резьбовых соединений скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
моменты затяжки Китайские скутеры , моменты затяжки гбц Китайские скутеры , момент затяжки двигателя Китайские скутеры , затяжка болтов Китайские скутеры , моменты затяжки Мопеды , моменты затяжки гбц Мопеды , момент затяжки двигателя Мопеды , затяжка болтов Мопеды , моменты затяжки Китайские мотоциклы , моменты затяжки гбц Китайские мотоциклы , момент затяжки двигателя Китайские мотоциклы , затяжка болтов Китайские мотоциклы , моменты затяжки Скутербайки , моменты затяжки гбц Скутербайки , момент затяжки двигателя Скутербайки , затяжка болтов Скутербайки , моменты затяжки Скутеры , моменты затяжки гбц Скутеры , момент затяжки двигателя Скутеры , затяжка болтов Скутеры

2. Моменты затяжки резьбовых соединений

Моменты затяжки, Нм
Гайка крепления ротора генератора 30-38
Болты крепления звездочки распределительного вала 7-11
Гайка крепления корпуса сцепления 38-45
Крепление подножки 20-25
Верхняя гайка крепления заднего амортизатора 20-30
Нижняя гайка крепления заднего амортизатора 25-30
Двигатель, гайка крепления M10 25-30
Двигатель, гайка крепления M8 20-25
Крепление задних подножек 35-50
Гайка крепления глушителя 20-25
Левая и правая крышка картера, винты 5-10
Гайка крепления передней вилки 18-23
Соединение передней вилки и амортизатора 15-20
Гайка крепления седла 6-10
Крепление ручек управления 6-10
Крепление руля 5-10
Ручка тормоза 3-5
Крепление багажника 5-10
Гайки осей колес: переднего заднего 50-60 110-120
Гайка шкива коленчатого вала 80
Гайка заднего шкива вариатора 100
Свеча зажигания 18-20
Сливные и заливные пробки 10
Гайки (болты) головки цилиндра 10-15
Прочие резьбовые соединения
М6 6-8
М8 14-18
М10 30-35
М12 55-60
М14 80-100
М16 110-140

Эти величины моментов затяжки не относятся к креплению пластмассовых деталей

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.
Читайте также  Бачок сцепления форд фьюжн где находится

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Сцепление

привод сцепления

Сцепление и привод его выключения: 1 — ведомый диск; 2 — кожух сцепления с нажимным диском; 3 — подшипник выключения сцепления; 4 — трос привода выключения сцепления; 5 — педаль сцепления; 6 — вилка выключения сцепления

сцепление

Сцепление служит для кратковременного отсоединения работающего двигателя от коробки передач и ведущих колес и плавного его подключения в момент трогания с места автомобиля, а также для переключения передач в коробке передач в процессе движения. Дополнительно сцепление служит для предохранения деталей двигателя и коробки передач от перегрузок, которые возникают при некоторых дорожных ситуациях (резкое торможение или разгон). Сцепление устанавливается только на автомобилях с механической коробкой передач.
Привод сцепления тросовый с автоматическим регулированием зазора, возникающего при износе фрикционных накладок.
Сцепление сухое однодисковое с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Конструктивно сцепление состоит из кожуха сцепления с нажимным диском, ведомого диска и механизма выключения сцепления. Ведомый диск с пружинным демпфером надет на шлицы первичного вала коробки передач. Диаметр ведомого диска составляет 200 мм. Диск включает в себя две фрикционные накладки, толщина которых в сжатом состоянии равна 6,8 мм.
При нажатии на педаль сцепления усилие через тросовый привод передается на рычаг выключения сцепления, в результате чего передвигается расположенный в муфте подшипник выключения сцепления, который сжимает центральную часть диафрагменной пружины. Наружные концы пружины отводят нажимной диск от накладок ведомого диска и последний отходит от маховика. Сцепление выключается, и вращение коленчатого вала не передается на коробку передач.
При отпускании педали нажимной диск вновь прижимает ведомый диск к маховику. Теперь вращение от маховика через ступицу ведомого диска передается первичному валу коробки передач.
K4j

26 шлицев
D = 200 мм
Е = 6,8 мм
GB = серо-синий
BL = светло-синий
V = зеленый
K7j

26 шлицев
D = 181.5 мм
Е = 6.8 мм

Сцепление сухое, однодисковое с тросовым управлением и постоянным давлением на выжимной подшипник.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

неисправности сцепления

Снятие, проверка и установка сцепления

Момент затяжки
Болты крепления корзины сцепления. 20 Нм

Снятие сцепления :

Осмотрите контактные поверхности ведомого диска сцепления на отсутствие признаков износа,

тресщина на диске сцепления

повреждения пружин и загрязнений. Если фрикционный материал имеет трещины, обгоревшие участки, выбоины, испорчен грязью или маслом (блестящие черные пятна), изношен, замените ведомый диск (Рис. 4.3). Перед установкой устраните источник замасливания фрикционных накладок – это может быть или сальник коленчатого вала, или сальник первичного вала коробки передач.

Установка сцепления :

После установки КПП подсоедините к вилке выжимного подшипника трос управления, отрегулируйте трос.
Проверьте ход выключения сцепления: ход X должен быть равен 27.5 — 30.9 мм.

регулировка хода сцепления

Примечание:
При установленной КПП никогда не поднимайте вику выжимного подшипника во избежание выхода из зацепления вилки из прорезей (А) подшипника.

Маховик

Специальный инструмент
Фиксатор маховика . Mot. 582 или 582-01
Момент затяжки
Болты крепления маховика. 20 Нм + 60°

Замена

1. Снимите сцепление.
2. Отверните и выбросите болты крепления маховика.

Примечание:
— Болты крепления маховика повторно не устанавливайте.
— Восстановление поверхности маховика механической обработкой не допускается.

3. Прочистите резьбовые отверстия под установку болтов маховика в коленчатом валу.
4. Удалите смазку с поверхности подшипника в коленчатом валу.
5. Установите маховик. От руки затяните болты крепления.
6. Заблокируйте маховик фиксатором Mot. 582.
7. В диагональной последовательности затяните болты моментом 20 Нм и доверните их на угол 60°.

Примечание: Болты крепления маховика должны периодически заменяться.

МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИЗНОСА

Специальные замечания

Сектор компенсации износа приводится пальцем храповика.
Храповик должен возвращаться в нулевое положение свободно.
Трос у вилки выключения сцепления имеет слабину около 2 см.
Полный ход вилки выключения сцепления X равен 27 — 30 мм.
Ход вилки выключения сцепления проверяйте перед вмешательством в систему сцепления.

Фотоотчет Замена сцепления на Фольксваген Гольф 4, двигатель AKL

Поделюсь опытом замены сцепы на двигателе AKL, коробка типа 02К(DUU,DUW и т.п)в гараже без ямы. Качество фоток не ахти,но уж какое есть.
Снимаем аккумулятор.
Снимаем верхние декоративные кожухи,зашиту картера если есть,капот полностью можно не снимать,а просто снять с петель и не отсоединяя шланга положить его на лобовое на ветошь,это для того чтобы удобнее подцепить коробку талью

также нужно поднять машину настолько чтобы хватило места вытащить коробку из-под неё,колёса можно не снимать,хотя для удобства левое можно и снять и подвязать отпустив внизу крепления переднюю часть локера чтоб не мешал.
Снимаем корпус воздушного фильтра,отсоединив эл.разъём и сняв хомут шланга

и открутив 2 диагональных болта

сняв разъём лягушки начинаем снимать устройство переключения передач,отсоединив шарнирный разъём и поддев отвёрткой стопорную шайбу,там будет видно её под шлангом

теперь надо снять промежуточный рычаг с оси на консоли и повернув его снять со штока переключения,сам шток(зелёная стрелка)можно больше не трогать

отсоединяем 2 соединительные тяги

тягу селектора выбора передач

и теперь открутив 2 болта снимаем консоль с тягами

откручиваем 2 болта,снимаем рабочий цилиндр и подвязываем его в стороне чтобы не мешал(на фото он уже снят)не нажимать на педаль

снимаем пластиковый держатель проводки в районе стартера с салазок

разъединяем пару эл. разъёмов,откручиваем болты стартера и снимаем его
там же рядом откручиваем гайку провода массы

можно сразу,чтобы не забыть отсоединить с обратной стороны коробки,рядом с правым фланцем шруса один из болтов крепления коробки и маленький кожух маховика,также отсоединяем внизу коробки разъём с датчика скорости и отсоединяем гидрошланг рулевого усилителя подвязав его в стороне.Также снимаем или отводим в сторону если что-то ещё осталось,что может мешаться.
Вывернув колёса влево до упора,отсоединяем от фланцев и подвязываем повыше ШРУСЫ.
Теперь когда всё снято и отсоединено,подводим подкаткой домкрат под поддон двигателя примерно под середину и через деревянную проставку немного приподымаем его,чтобы снять напряжение с подушек. Откручиваем полностью и снимаем заднюю опору снизу

обхватываем по диагонали коробку крепкой стропой и цепляем к крюку тали примерно таким образом(возможны варианты,сама коробка уж не ахти какая тяжёлая,около 30кг.)

чуть даём натяжку вверх,убираем домкрат и на его место подкладываем деревянные плашки,с той лишь разницей,что разместить их теперь надо как можно ближе к краю поддона со стороны коробки,масса двигателя ляжет на них.
Снимаем левую опору-кронштейн,открутив 5 болтов(ключи 16 и 18)

опускаем талью коробку и двигатель на плашки под поддоном двигателя,т.о. чтобы они были чуть наклонены вниз в сторону левого колеса(близится кульминация)
Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю сверху и снизу

и осторожно отжимаем её от двигателя выводя из зацепления шлицы первичного вала

и опускаем вниз,смотрим на неё и не верим,что это можно сделать одному

Ельза рекомендует отсоединять выхлопную,я обошёлся без этого. Да и вообще,снятие в гаражных условиях это всегда импровизация и возможные танцы с бубном. Главное не спешить.
Дальше всё просто. 12-ти гранным ключом на 9 откручиваем равномерно 9 болтов крепящих маховик застопорив его при помощи одного из болтов крепления и монтажки

поддев пружину снимаем нажимную пластину и за ней откручиваем 6 болтов

снимаем корзину,запомнив как стоит фигурная пластинка

Дефектуем детали,заменяем и собираем всё в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки и сборки согласно мануала.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: