Активатора сцепления тойот королла

Проблемы с актуатором сцепления на Toyota Corolla 2008г.

Подскажите кто в курсе. В общем проблема вот в чем. Ехал в пробке, медленно, и после очередной остановке, тронуться не смогу, на панели значок мигает «N». Постоял, покурил 15 минут, завелась и поехала. Мне тут знакомый сказал, что это может быть проблема в актуаторе сцепления, вот хотел бы спросить, так ли это, или может быть еще проблема в чем то? Советовали снять этот самый актуатор сцепления и промыть моторчик внутри него, другие говорят замена светит. В общем посоветуйте, кто что может?

  • EllisMounk и CherylNus это нравится

№ 2 Gavrik2013

Подскажите кто в курсе. В общем проблема вот в чем. Ехал в пробке, медленно, и после очередной остановке, тронуться не смогу, на панели значок мигает «N». Постоял, покурил 15 минут, завелась и поехала. Мне тут знакомый сказал, что это может быть проблема в актуаторе сцепления, вот хотел бы спросить, так ли это, или может быть еще проблема в чем то? Советовали снять этот самый актуатор сцепления и промыть моторчик внутри него, другие говорят замена светит. В общем посоветуйте, кто что может?

Нужно понимающего человека найти, т.к. в официальный сервис обращаться, это в копеечку влетит, если и правда актуатор сцепления, то поменять. А если вдруг не он, то это светит как минимум заменой сцепления, а с ней и корзину надо бы поменять, и соответственно и ЭБУ может так же. В офсервисе может стоить от 45т.р. такое удовольствие.

№ 3 Гость_OlegNN_*

  • Гости

Самое интересное, что может случиться так, что после замены всего вышеперечисленного, машина не захочет ехать как раньше. Проблема наверное в некачественных запчастях, или как вариант можно взять БУ, но оригинальную запчасть.

Я купил тут ( кликните по картинке )

№ 4 Andrey2012

У меня такая же проблема была, но делал по гарантии, мне нечего не меняли, просто сняли, промыли, смазали, всунули обратно. Многое зависит от пробега конечно, менять или делать профилактику. В общем понимающий нужен человек. Но если 2008 года, тот тут вероятно замена, и лучше на оригинал.

№ 5 Shurik

Я так понимаю, желательно, да и подсказали, что скорее всего проблема в актуаторе сцепления. Есть два вопроса, есть ли смысл его менять, и какой брать БУ или новый, сколько стоит?

№ 6 Гость_OlegNN_*

  • Гости

В общем, наверное нужно менять по идеи, если знающие люди подсказали и смотрели машину, перед тем как сказать диагноз. По поводу замены актуатора, то тут есть три варианта:

1. Для начал попробовать сделать профилактику, как писали выше, продуть, промыть, поставить обратно, если не поможет, то

2. Купить новый, и дай бог чтобы попался оригинальный, а не китайский, и радоваться, если проблема пропадет, правда цену даже не скажу на новый, смотрите сами;

3. Или купить БУ актуатор на вашу Тайоту, тут уже гарантия, что он настоящий, от производителя, и цена меньше. Но БУ — сами понимаете.

Выбирать вам. Хотя можно в официальный сервис обратиться, что там скажут, но вероятно так скажут дорого

№ 7 Shurik

В общем, наверное нужно менять по идеи, если знающие люди подсказали и смотрели машину, перед тем как сказать диагноз. По поводу замены актуатора, то тут есть три варианта:

1. Для начал попробовать сделать профилактику, как писали выше, продуть, промыть, поставить обратно, если не поможет, то

2. Купить новый, и дай бог чтобы попался оригинальный, а не китайский, и радоваться, если проблема пропадет, правда цену даже не скажу на новый, смотрите сами;

3. Или купить БУ актуатор на вашу Тайоту, тут уже гарантия, что он настоящий, от производителя, и цена меньше. Но БУ — сами понимаете.

Выбирать вам. Хотя можно в официальный сервис обратиться, что там скажут, но вероятно так скажут дорого

Наверное попробую профилактику, а там видно будет. А не подскажите где можно БУ актуатор посмотреть в НН?

№ 8 Гость_OlegNN_*

  • Гости

В общем, наверное нужно менять по идеи, если знающие люди подсказали и смотрели машину, перед тем как сказать диагноз. По поводу замены актуатора, то тут есть три варианта:

1. Для начал попробовать сделать профилактику, как писали выше, продуть, промыть, поставить обратно, если не поможет, то

2. Купить новый, и дай бог чтобы попался оригинальный, а не китайский, и радоваться, если проблема пропадет, правда цену даже не скажу на новый, смотрите сами;

3. Или купить БУ актуатор на вашу Тайоту, тут уже гарантия, что он настоящий, от производителя, и цена меньше. Но БУ — сами понимаете.

Выбирать вам. Хотя можно в официальный сервис обратиться, что там скажут, но вероятно так скажут дорого

Наверное попробую профилактику, а там видно будет. А не подскажите где можно БУ актуатор посмотреть в НН?

Пробуйте, потом отпишитесь, что получится. Актуатор сцепления на Toyota Corolla 2008г. БУ можно здесь посмотреть, кстати как раз в НН.

СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ «MULTIMODE» > РЕГУЛИРОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе регулировки положения зажима с использованием портативного диагностического прибора не следует нажимать педаль тормоза.

  1. Остановите автомобиль.
  2. Переведите рычаг переключения в положение N.
  3. Выключите зажигание.
  4. Включите стояночный тормоз.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Включите зажигание (IG).

Включите портативный диагностический прибор.

Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange.

Нажмите клавишу «Next».

После проверки состояния автомобиля нажмите клавишу «Next».

На экране «Multi-Mode M/T / Utility» выберите «Step 1 Clutch Position Adjustment» (Шаг 1. Регулировка положения сцепления) (регулировка положения зажима).

Нажмите клавишу «Next».

Завершите регулировка положения сцепления.

Выключите портативный диагностический прибор.

Замените неисправные детали.

УКАЗАНИЕ: После ремонта механической трансмиссии «multimode» выполните процедуру [Инициализация и настройка] (Нажмите здесь).

2. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ)
  1. В механической трансмиссии «multimode» используется кожух сцепления (система регулировки), управляемый нагрузкой. Нажимной диск сцепления смещается в зависимости от состояния износа фрикционной накладки ведомого диска.
  2. При снятии и установке деталей, относящихся к механической трансмиссии «multimode», перемещайте привод сцепления в положение зажима сцепления. Это необходимо для нормальной работы управляемого нагрузкой кожуха сцепления (системы регулировки).
  3. Если команда регулировки положения сцепления не выполняется, повторите действия, начиная с шага (a) по истечении более 15 с после выключения.
  1. Остановите автомобиль.
  2. Переведите рычаг переключения в положение N.
  3. Выключите зажигание.
  4. Включите стояночный тормоз.

С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
SST 09843-18040

Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза.

BR03890

Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.

Читайте также  Альфа ромео замена главного цилиндра сцепления

C158616E01

Отпустите педаль тормоза.

BR03890

Нажмите педаль тормоза снова.

  1. 1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)

УКАЗАНИЕ: Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a).

Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-].

Отпустите педаль тормоза.

Завершите регулировка положения сцепления.

Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

Отремонтируйте неисправные детали.

УКАЗАНИЕ: После ремонта механической трансмиссии «multimode» выполните процедуру [Инициализация и настройка] (Нажмите здесь).

Сцепление Toyota Corolla с 2013 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Toyota Corolla , регулировка сцепления Toyota Corolla , трансмиссия Toyota Corolla , коробка передач Toyota Corolla

4. Сцепление

— Номинальный момент затяжки: Н*м. — Деталь однократного применения. — Смазка для шлицевого соединения сцепления.

*1. Трубка прокачного штуцера сцепления. *2. Кожух сцепления в сборе. *3. Диск сцепления. *4. Прокачной штуцер сцепления в сборе. *5. Трубопровод от рабочего цилиндра сцепления к прокачному штуцеру. *6. Рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе. *7. Механическая трансмиссия в сборе. *8. Чехол трубки сцепления. *9. Маховик в сборе.

В случае снятия механической трансмиссии в блоке с главной передачей необходимо использовать новый рабочий цилиндр сцепления с подшипником и новые установочные болты. После снятия трансмиссии в блоке с главной передачей сжатый рабочий цилиндр сцепления с подшипником получает возможность вернуться в первоначальное положение. Грязь из подвижной части может вызвать повреждение уплотнения рабочего цилиндра сцепления с подшипником и, как следствие, утечку жидкости для сцепления.

1. Снимите механическую трансмиссию в сборе.

2. Снимите трубку выключения сцепления прокачного штуцера:

  • Выверните болт и снимите трубку выключения сцепления прокачного штуцера с механической трансмиссии.
  • С помощью разрезной головки (10 мм) отсоедините прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе от трубки выключения сцепления прокачного штуцера.

3. Снимите прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе:

  • С помощью разрезной головки (10 мм) отсоедините прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе от трубопровода, соединяющего рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером.
  • Выверните 2 болта и снимите прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе с механической трансмиссии в сборе.

4. Снимите рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе:

  • Снимите чехол трубопровода привода сцепления с механической трансмиссии в сборе.
  • Выверните 3 болта и снимите рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе вместе с трубопроводом, соединяющим рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером, с механической трансмиссии в блоке с главной передачей.

5. Снимите трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером:

С помощью разрезной головки (10 мм) снимите трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером, с рабочего цилиндра сцепления с подшипником в сборе.

6. Снимите кожух сцепления в сборе:

  • Нанесите метки (*а) на кожух сцепления в сборе и маховик в сборе.
  • Ослабьте все болты, отворачивая их на 180° за один прием, пока не ослабнет натяжение пружины.
  • Выверните 6 болтов и снимите кожух сцепления в сборе.

Будьте осторожны, не уроните ведомый диск сцепления в сборе.

7. Снимите ведомый диск сцепления в сборе.

Не допускайте попадания масла и посторонних материалов на вкладыш ведомого диска сцепления в сборе, нажимной диск сцепления и поверхность маховика в сборе.

1. Проверьте ведомый диск сцепления в сборе:

  • Измерьте глубину головки заклепки штангенциркулем. Минимальная глубина заклепки: 0,3 мм. Если глубина меньше минимально допустимой, замените ведомый диск сцепления в сборе.
  • Установите ведомый диск сцепления в сборе на механическую трансмиссию в сборе.

Следите за тем, чтобы ведомый диск сцепления был вставлен правильной стороной.

  • Измерьте биение ведомого диска сцепления индикатором часового типа. Максимально допустимое биение: 0,8 мм. Если биение превышает максимально допустимую величину, замените ведомый диск сцепления в сборе.

2. Проверьте кожух сцепления в сборе:

С помощью штангенциркуля измерьте глубину и ширину изношенных участков диафрагменной пружины. Максимальная глубина (A): 0,5 мм; максимальная ширина (B): 6,0 мм. Если глубина или ширина превышает максимально допустимое значение, замените кожух сцепления в сборе.

3. Проверьте маховик в сборе:

Проверьте биение маховика индикатором часового типа. Максимально допустимое биение: 0,1 мм. Если биение превышает максимально допустимую величину, замените маховик в сборе.

1. Установите ведомый диск сцепления в сборе:

Вставьте SST (09301-00210) в ведомый диск сцепления, а затем полученный узел – в маховик.

Следите за тем, чтобы ведомый диск сцепления был вставлен правильной стороной.

*а — Сторона маховика.

*1. Ведомый диск сцепления в сборе.

2. Установите кожух сцепления в сборе:

  • Совместите метку на кожухе сцепления в сборе с меткой на маховике в сборе.
  • Равномерно затяните 6 болтов в последовательности, показанной на рисунке, начиная с болта, который располагается сверху около штифта. Момент затяжки 19,1 Н*м.
  • Заворачивайте болты равномерно, по одному, в последовательности, показанной на рисунке.
  • Убедитесь, что ведомый диск сцепления в сборе располагается в центре, после чего затяните болты, слегка смещая SST (09301-00210) вверх-вниз и вправо-влево.

*а — Временно. *b – Метка.

3. Проверьте и отрегулируйте кожух сцепления в сборе:

  • С помощью индикатора часового типа с роликовым датчиком проверьте отклонение конца диафрагменной пружины. Максимальное отклонение: 0,5 мм.
  • Если отклонение не соответствует указанному, с помощью SST (09333-00013) отрегулируйте отклонение конца диафрагменной пружины.

4. Установите рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе:

  • Не затягивая, закрепите трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером, на новом рабочем цилиндра сцепления с подшипником в сборе.
  • Очистите и обезжирьте все установочные поверхности для рабочего цилиндра сцепления с подшипником в сборе.
  • Установите рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе и закрепите его 3 новыми болтами. Момент затяжки 22,5 Н*м.
  • Рабочий цилиндр сцепления с подшипником и установочные болты не подлежат повторному использованию и должны быть заменены новыми.
  • Очистите и обезжирьте все установочные поверхности и убедитесь, что рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе надежно крепится на механической трансмиссии в блоке с главной передачей во время установки. Первый болт необходимо затягивать вручную, удерживая рабочий цилиндр сцепления с подшипником.
  • Следите за тем, чтобы на рабочий цилиндр сцепления с подшипником не налипала консистентная смазка со шлицов ведомого диска сцепления.
  • Рабочий цилиндр сцепления с подшипником является неразборным.
  • Установите чехол трубопровода привода сцепления на механическую трансмиссию в сборе.
  • Не затягивая, временно закрепите трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером, на прокачном штуцере механизма выключения сцепления в сборе.
  • Установите прокачной штуцер механизма выключения сцепления и предварительно закрепите 2 болтами.
  • С помощью разрезной головки (10 мм) установите трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером, на рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе. Момент затяжки 15,2Н*м.
Читайте также  Автомобиль урал устройство сцепления

Используйте динамометрический ключ с длиной рычага 250 мм.

  • Нанесите консистентную смазку (фирменная консистентная смазка для шлицевых соединений сцепления Clutch Spline Grease от компании Toyota или аналогичная) на шлиц первичного вала.

— Консистентная смазка для шлицевого соединения сцепления.

5. Снимите прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе:

  • Отсоедините трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером, от прокачного штуцера механизма выключения сцепления в сборе.
  • Выверните 2 болта и снимите прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе.

6. Проверьте трубопровод привода сцепления:

Используя SST (09992-00242), подайте давление 100 кПа в зону трубопровода привода сцепления, показанную на рисунке, и убедитесь, что давление сохраняется не менее 15 с. Если давление падает, замените трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером.

Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Диск сцепления

Диск сцепления

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

"Лысый" диск сцепления«Лысый» диск сцепления Стёртый до заклёпок диск сцепленияСтёртый до заклёпок диск сцепления

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.

Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.

Инициализация коробки передач робот в автомобиле Тойота Королла

Ремонт и обслуживание

Что такое коробка робот?

На станциях сервисного обслуживания одной из часто требуемых услуг является инициализация коробки передач робот для некоторых моделей Тойота, в частности и для Короллы.

Роботизированные коробки передач представляют собой обычные механические КПП с несколькими дополнительными функциями, значительно упрощающими вождение автомобиля. Переключение передач и сцепления коробки робота происходит автоматически: КПП считывает информацию, которую передает водитель, учитывает условия движения транспортного средства, после чего электронный блок управления (ЭБУ) обрабатывает эту информацию и сам выполняет управление работой коробки с определенным алгоритмом.

Современные роботизированные коробки передач отличаются комфортом, характерным для «автоматов», но при этом экономичность расхода топлива и надежность работы остается, как у обычной механики. Робот также существенно выигрывает в цене, по сравнению с классическими АКПП.

Актуатор выжима сцепления для Toyota Corolla

Недостатки роботизированных коробок передач Тойота Королла

Короллы с КПП такого типа продавались в течение нескольких лет (с 2006 года), но в связи с недоработками, были сняты с производства. Вот ряд характерных для них недостатков:

  1. Частые сбои, из-за которых приходится часто делать инициализацию, иногда через каждые 5—7 тысяч километров пробега.
  2. Нередко наблюдается перегрев диска сцепления, что приводит к его преждевременному износу и необходимости замены уже через 60 тысяч км.
  3. Быстро выходит из строя блок управления, и его также приходится менять на новый.
  4. Долгое реагирование коробки передач, особенно это ощущается при движении в пробках.

На сегодняшний день на большинстве специализированных гарантийных станциях технического облуживания автомобилей Тойота процедуру инициализации, замену блока управления коробки и даже замену всего комплекта сцепления вместе с ЭБУ делают бесплатно по гарантии. Вот только гарантийный срок рано или поздно заканчивается, и автовладельцу приходится самостоятельно решать данную проблему.

Что такое инициализация коробки робота, и в каких случаях ее следует выполнять?

Инициализация — это сброс и обнуление предыдущих настроек электронного блока управления коробкой передач. Эту процедуру проводят каждый раз при сбоях в работе КПП и после выполнения следующих ремонтных работ в системе трансмиссии:

  1. Замена коробки передач полностью или ее деталей, при которой производилась частичная или полная разборка КПП;
  2. Замена ЭБУ, электропривода выбора передач и их переключения, датчиков механизмов переключения и выбора передач;

В этих случаях проводят инициализацию ЭБУ или трансмиссии, настройку системы управления и калибровку.

Важно! Инициализацию необходимо проводить только для тех узлов и элементов коробки робота, замена которых была произведена.

В каких случаях не следует проводить инициализацию?

Инициализацию ЭБУ не следует производить без основательной на то причины. Частое проведение инициализации вредно для сцепления, приводит к ускоренному износу его деталей (особенно диска сцепления). Кроме того, все положительные эффекты от нее кратковременны. Наиболее часто встречающиеся заблуждения относительно частоты проведения инициализации:

  • Существует ошибочное мнение, что положение рейки механизма подвода сцепления может свидетельствовать о необходимости этой процедуры.
  • Также нельзя проводить ее для того, чтобы устранить рывки и удары на низких скоростях.
  • Неверным также является мнение, что после инициализации автомобиль легче трогается.

Как произвести инициализацию?

Инициализацию, настройку и калибровку коробки робота лучше доверить специалистам. Если у вас нет такой возможности, максимально точно и аккуратно выполняйте пункты следующей инструкции.

  1. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
  2. Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
  3. Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
  4. Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения в зависимости от назначения инициализации.
    При инициализации ЭБУ: N-E-V-—-M-—-M—M—E-N.
    Для инициализации сцепления: N-E- M- +- M-—- M- +- M- — -E-N.
    Для трансмиссии:N-E- M- — -M- — -M- +- M- +- E- N.
  5. Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 серии по 2 сигнала).
  6. В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы: 2 — при инициализации блока управления, 3 — сцепления, 4 — трансмиссии.
  7. Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.

Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново (с шага 1).

Настройка системы трансмиссии

После проведения инициализации следует настроить систему управления роботом. Для этого следует выполнить следующие действия:

Рычаг коробки передач в Toyota Corolla в положение N

  • остановить автомобиль;
  • перевести ручку переключения передач в положение N;
  • выключить зажигание, затем включить его на 40 секунд;
  • снова выключить зажигание на 15 секунд;
  • включить зажигание, запустить двигатель и выжать педаль тормоза.

Если все выполнено успешно, индикатор положения рычага N начнет мигать. Через 10 секунд он должен загореться ровно — это свидетельствует о том, что настройка завершена.

Важно! Указанные способы инициализации и настройки применяются при отсутствии портативного калибровочного прибора. Настройка коробки робота автомобиля Тойота Королла с применением прибора имеет ряд существенных отличий.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: