Адаптация сцепления пежо 107 робот лаунчер

Робот. Как Избежать Проблем Со Сцеплением

Итак, если вы обзавелись Пежо 107 с роботом, нелишним будет знать о некоторых вещах, которые помогут продлить жизнь вашему сцеплению (замена которого не по гарантии, стоит около 600-800 $). Так что, учиться на чужих ошибках — просто выгодно.
Сцепление робота снабжено усиленной корзиной. Сделано это в расчете на неидеальную работу мозгов 107-го. Но несмотря на это, век сцепления у робота гораздо короче, чем у механики, хотя много роботов бегает с родной сцепой 70-80 тыс.км и неплохо себя чувствуют.

Итак:
1. Если вы являетесь владельцем новенькго 107-го, но на нем ездит еще кто либо кроме вас, то не будет лишним, что бы оба водителя исповедовали один стиль вождения. Мозги робота (управляющие работой сцепления) «привыкают» к действиям водителя. В случае разных стилей вождения, временами мозг 107-го будет «впадать в ступор».

2. Светофоры и пробки. Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет «прогнозировать» время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед.

3. Постарайтесь выучить алгоритм переключеия соростей роботом в режиме Е . Если у вас имеется достаточный опыт вождения, выполнить это будет несложно. Помогайте роботу при переключении скоростей — ослабляйте давление на педаль газа в момент, когда должно (судя по скорости) происходить переключение на более высокую передачу. Робот вполне успешно сможет переключать скорости и без вашего участия, но смыкание диска с корзиной и маховиком будет происходить на более высоких оборотах, что увеличивает нагрузку на них и как следствие, сокращает срок их службы.

4. Подъемы. Чем круче будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и уверенно преодолевать препятствие.

5. Снег (грязь, песок). Переходите в режим М и не перегазовывая (на 1-й передаче), неспеша выбирайтесь на свободу.

6. Я не хотела сцепление жечь, а оно «дурно» запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.
В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме) или у оф. диллера (порой за деньги).

7. ТО. К сожалению, в плановые ТО не включена инициализация. Настоятельно рекомендую требовать от оффов ее проведения или выполнять ее самостоятельно. Глюк мозгов у 107-го иногда вызывает подергивания при переключении с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и обратно. Эти подергивания сродни качкам педали сцепления на мех. коробке передач. Человек разумный так делать не станет (ибо сцепление угробит), но у робота случаются заскоки и сними нужно бороться (путем инициализации).

8. Вода — основа жизни, но не для Пыжа. Вся прелесть работы электроники — это сложная система электропроводки, приводов, датчиков, мозгов машинки. И как любая другая электроника, электрическая начинка 107-го не любит воду. Попадая в разъемы электроники, вода создает шунтирующее сопротивление, которое искажает вольтаж датчиков и сбивает мозги малыша с толку. Вот некоторые рекомендации по этому поводу:
— в мойке дайте указание ихтиандрам не усердствовать керхером в районе капотика 107-го, ибо ни разъем мозгов, ни разъемы коробки передач (а их аж 8 шт.) конкретно от влаги не защищены. Под капотом 307-го (к примеру) сам видел нарисованного дядьку с керхером, перечеркнутого крестом.
— установа штатной защиты картера ну просто обязательна! Помимо мех. защиты, она преграждает путь воде из-под колес в моторный отсек. Но при быстрой езде по мокрому и грязному асфальту, завихрения воздуха проникают под капот 107-го и окрапляют там все содержимое. Рекомендую попросить умелого человека или самостоятельно установить перед ЭБУ (он находится под капотом, слева, ближе к салону, на нем надпись — BOSСH-Toyota) своего рода экран (размером прибл. 30 х 20 см.). Материал экрана — пластик или оцинкованная сталь 0,5 мм. Установить экран можно на те-же крепления, на которых держится основание блока.
Обматывать его пакетом или т.п. не рекомендуется, т.к. блоку необходимо воздушное охлаждение.

9. Зима, крестьянин торжествуя. Даже в крепкие морозы (когда ночью доходило до -30С), пятиминутного прогрева (из-за спешки) я считал достаточным, за что и поплатился. Беда, как оказалось, крылась в выжимном подшипнике, который, как и все сцепление, находится в отдельном картере (картер сцепления) и времени для прогрева требует поболее, чем сам двигатель. Так вот, выжимной подшипник «скользит» по втулке первичного вала. Для пущего скольжения втулка та обработана смазкой, а смазка та, когда ударят русские морозы (или как говорят на Западе, наступят тяжелые эксплуатационные условия) начинает сильно густеть. Моторчик сцепления (он внутри тоже весь в смазке), который толкает выжимной, с поставленной задачей начинает справляться не до конца (т.е. при начале езды недожимает подшипник, а тот в свою очередь, не доконца смыкает ведомый диск с корзиной и маховиком). Моторчик сцепления расчитан на приложение к выжимному подшипнику определенного усилия, ни меньше, ни больше.
Из-за «недожатия» диска сцепления, сила трения делает свое черное дело. Идет обратный процесс, а точнее перегрев. Начинают перегреваться диск — корзина — маховик — первичный вал — и конечно же та самая втулка первичного вала, смазка на которой от высокой температуры начинает коксоваться (твердеть), что как и загустение при морозе, не дает выжимному подшипнику до конца выгибать лепестки корзины (прижимать диск).
Поломка моего сцепления выражалась в закоксовавшейся смазке на втулке подшипника и в испещренном трещинами диске сцепления (только его я и заменил), причиной тому был перегрев. Маховик, корзина и выжимной оказались жизнеспособными.
После пары-тройки «экспресс-разогревов» в крепкий мороз, есть вполне реальный шанс через несколько сотен верст услыхать соловьиную трель зуммера biggrin.gif .

совет:
При t от 0 до -10, время разогрева 5-7 мин.
При t от -10 до -20, время разогрева 7-10 мин.
При t от -20 и ниже, время разогрева не менее 10 мин.

Инициализация коробки робот пежо 107

Ничто не вечно под луной, вот и ПыжON потерял прежнюю прыть, надо делать инициализацию, скажу сразу просто инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии привела к тому что он стал ещё менее тяговитым. При трогании с места — пробуксовка сцепления-обороты у двигателя 3000- машина еле едет и пищит.
Погуглил, по теории одного земляка при износе сцепления на обычных машинах надо отпускать тросик так как при износе лепестки на корзине начинают отодвигаться в противоположную сторону от двигателя, то есть в сторону выжимного. РКПП это таже МКПП только сцепление «автоматическое». На заводе при сборке РКПП при новом сцеплении привод сдвигают максимально к вилке сцепления.

Раз инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии нам не помогла будем делать полную версию.
Переведем коробку в режим «демонтаж» и проведем инициализацию ЭБУ, сцепления и трансмиссии.
Для простоты обзовем процедуру регулировка положения сцепления.
Приступим, снимаем клеммы аккумулятора, его крепление к площадке и вынимаем аккум из моторного отсека.
Откручиваем площадку аккума, 3 винта видны

На итог алгоритмы:
— регулировка положения сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.1 – 1.6 – 1.7.1 – 1.8. – 1.8.1 – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация ЭБУ 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.2 – 1.6 – 1.7.2– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.3 – 1.6 – 1.7.3– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация трансмиссии 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.4 – 1.6 – 1.7.4– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5

* Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с п.1.
Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 сек. (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 сек. Затем повторите действия, начиная с п.1.

** Выполнение рассмотренной процедуры сохранения настроек позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с п.1, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.

Машина поехала, передачи переключаются плавно. Конечно замены сцепления не избежать, но хоть отсрочим затраты. Посмотрим насколько хватит данной доработки, в конце концом можно сместить привод сцепления в самое крайнее положение.

Ну и допом наткнулся на вот такой Пыж

Всем доброго времени суток, друзья!)) С момента замены сцепления прошло чуть больше года, а с нашим чудным климатом бывает и такое, что сцепление потихоньку начинает напоминать о себе, последнее время стал замечать, что прежняя тяга решила покинуть Пыжа и разгон абсолютно перестал завораживать, робот начал переключаться с небольшими рывками!))
Не долго думая, было решено произвести инициализацию сцепления!))
И так, переходим к самому процессу!))
Нам понадобится!)

Вставляем скрепку, провод в

А теперь приступаем к самой инициализации!)

Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

Читайте также  Ваз 2110 сцепление при конце

2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка

3 Подождите не менее 10 секунд

4 Включите зажигание

5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

6 Нажмите опять педаль тормоза

7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.

8 Отпустите педаль тормоза.

9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)

УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.

10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.

12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.

Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:

УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.

1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.

После всех манипуляций снова радуемся прыткости 68 поней и плавности переключения скоростей!)

Игорь Козырьков (aka Игорь автодок), г.Белгород

Алексей Пахомов

Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».

Исходные данные

Перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.

К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF3PNCFAC88233201.

Диагностика Peugeot 107: предыстория

Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.

После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.

Подключил сканер DiagBox

Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.

Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:

Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.

Разъем ЭБУ выглядит так:

Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ.

Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:

Выводы 5,6,7,8 отвечают за управление сервоприводом сцепления.

Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:

Это, соответственно, разъемом влево:

Для полноты картины – обратная сторона платы:

Снимаем радиатор и условно нумеруем элементы:

Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.

Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2SK3069. Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL2505S/L и STP60NF03L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL2505S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.

Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее.

Сервопривод выжима сцепления подключен непосредственно к 7 и 8 выводам разъема. В свою очередь внутри ЭБУ вывод 7 соединён с D транзистора 10 и S транзистора 4, а вывод 8 – с D транзистора 9 и с S транзистора 3. Следовательно, пробитый транзистор запросто мог «посадить» соседа, а рисковать не хотелось. В подобных ситуациях лучше не пожалеть денег и времени и заменить все элементы.

Устанавливаем блок на место, вновь подключаем DiagBox. При запуске DiagBox требует VIN. Не проблема – он находится на арке задней правой двери. Заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «установка исполнительного элемента сцепления в положение монтаж/демонтаж», далее по инструкции DiagBox.

Снова заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «обучение исполнительного элемента сцепления и коробки передач». Далее снова выполняем все по подсказке DiagBоx. Процесс обучения коробки в моем случае проходил довольно бурно. В КПП что-то щелкало, клацало и двигалось, но по завершении процесса авто заработало как ни в чем не бывало, вызвав у всех присутствовавших почти детский восторг.

Такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает.

И еще. Следует заметить, что точно такие же ЭБУ (и с теми же «болячками») устанавливаются на автомобили Toyota Corolla, Toyota Aygo. Если под рукой нет сканера DiagBоx, для «обучения» КПП можно воспользоваться другим. Например, сканер ScanDoc так же успешно справляется с этой процедурой.

Адаптация сцепления пежо 107 робот лаунчер

©Игорь Козырьков (aka Игорь автодок)
Редактирование А.Пахомов (IS_ 18 )

Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».

Итак, перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.

К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF 3 PNCFAC 88233201 .

Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.

После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.

Подключил сканер DiagBox. Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.

Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:

Роботизированная КПП автомобиля Peugeot 107: электроника+механика

Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.

Разъем ЭБУ выглядит так:

Читайте также  Бачок сцепления ниссан атлас где находится

Роботизированная КПП автомобиля Peugeot 107: электроника+механика

Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:

Роботизированная КПП автомобиля Peugeot 107: электроника+механика

Выводы 5 , 6 , 7 , 8 отвечают за управление сервоприводом сцепления. Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:

Роботизированная КПП автомобиля Peugeot 107: электроника+механика

Это, соответственно, разъемом влево:

Роботизированная КПП автомобиля Peugeot 107: электроника+механика

Для полноты картины – обратная сторона платы:

Роботизированная КПП автомобиля Peugeot 107: электроника+механика

Снимаем радиатор и условно пронумеруем элементы:

Роботизированная КПП автомобиля Peugeot 107: электроника+механика

Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.
Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2 SK 3069 . Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL 2505 S/L и STP 60 NF 03 L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL 2505 S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.
Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее. Сервопривод выжима сцепления подключен непосредственно к 7 и 8 выводам разъема. В свою очередь внутри ЭБУ вывод 7 соединён с D транзистора 10 и S транзистора 4 , а вывод 8 – с D транзистора 9 и с S транзистора 3 . Следовательно, пробитый транзистор запросто мог «посадить» соседа, а рисковать не хотелось. В подобных ситуациях лучше не пожалеть денег и времени и заменить все элементы.

В таблице указаны номера выводов разъема, соединенные с выводами MOSFET’ов:

№ MOFSET DRAIN SOURCE
1 4 6
2 4 5
3 4 8
4 4 7
5 4 1
6 4 2
7 6 3
8 5 3
9 8 3
10 7 3
11 1 3
12 2 3

Остается только добавить, что Gate, естественно, общий.

Устанавливаем блок на место, вновь подключаем DiagBox. При запуске DiagBox требует VIN. Не проблема – он находится на арке задней правой двери. Заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «установка исполнительного элемента сцепления в положение монтаж/демонтаж», далее по инструкции DiagBox.

Снова заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «обучение исполнительного элемента сцепления и коробки передач». Далее снова выполняем все по подсказке DiagBоx. Процесс обучения коробки в моем случае проходил довольно бурно. В КПП что-то щелкало, клацало и двигалось, но по завершении процесса авто заработало как ни в чем не бывало, вызвав у всех присутствовавших почти детский восторг.

Кстати, такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает. И еще, следует заметить, что точно такие же ЭБУ (и с теми же «болячками») устанавливаются на автомобили Toyota Corolla, Toyota Aygo. Если под рукой нет сканера DiagBоx, для «обучения» КПП можно воспользоваться другим. Например, сканер ScanDoc так же успешно справляется с этой процедурой.

Тема: DCS: Адаптация элементов роботизированной коробки DCS/ TC-SST. Обучение робота DCS/TC-SST Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

DCS: Адаптация элементов роботизированной коробки DCS/ TC-SST. Обучение робота DCS/TC-SST Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

1 пользователь сказал cпасибо okanakov за это полезное сообщение:

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

3 пользователей сказали cпасибо slava2222 за это полезное сообщение:

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Адаптация элементов роботизированной коробки DCS

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от StarBoy

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от StarBoy

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от Martin

Андрей. Как чувствует себя коробка? И работает "идеально" после перепрошивки или после посещения Вадима?

У меня сейчас пробег 106000км. Иногда появляются вибрации (удары) во время движения в пробке, когда почти накатом и немного даёшь газ. Ощущение, что сцепления вначале нет, по мере прибавки газа начинает дёргаться (бить) и на1-ой или на 2-ой в зависимости от скорости. При чём после полной остановки набирает чисто. Первые такие симптомы начались где-то на 65000км. Сейчас стало сильнее бить. Может дело в заслонке и вибрации идут от мотора. Здесь кто то писал загрязненные в заслонке датчики.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от megalog

Андрей. Как чувствует себя коробка? И работает "идеально" после перепрошивки или после посещения Вадима?

У меня сейчас пробег 106000км. Иногда появляются вибрации (удары) во время движения в пробке, когда почти накатом и немного даёшь газ. Ощущение, что сцепления вначале нет, по мере прибавки газа начинает дёргаться (бить) и на1-ой или на 2-ой в зависимости от скорости. При чём после полной остановки набирает чисто. Первые такие симптомы начались где-то на 65000км. Сейчас стало сильнее бить. Может дело в заслонке и вибрации идут от мотора. Здесь кто то писал загрязненные в заслонке датчики.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от Бекас

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от megalog

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от Бекас

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от Бекас

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от Romanson

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от megalog
Сообщение от megalog
Сообщение от megalog

1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

100 тык, после адаптации очень плавно стала переключаться.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от kerri

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от Бекас

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от энцефалопат

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от энцефалопат

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

[QUOTE=Бекас;320328]Адаптация элементов роботизированной коробки DCS
На днях решил провести себе такую процедуру, единственное отличие от процедуры с машиной Романа, это заведённый у моей машины двигатель.

Доброго времени суток. Прошу вас уточнить, что это за процедура с выключенным двигателем? Вчера попытались сделать настройку коробки, но согласно инструкции сервисной программы двигатель запущен, нажата педаль тормоза и газ в половину хода педали. Характер и условия появления рывков изменились но рывки остались. Как называется процедура адаптации с выключенным двигателем, в каком она разделе сервисной программы и в чём её отличие от настроек на запущенном двигателе? Заранее благодарен за ответ.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Сообщение от Бекас

Адаптация элементов роботизированной коробки DCS
На днях решил провести себе такую процедуру, единственное отличие от процедуры с машиной Романа, это заведённый у моей машины двигатель.

Доброго времени суток. Прошу вас уточнить, что это за процедура с выключенным двигателем? Вчера попытались сделать настройку коробки, но согласно инструкции сервисной программы двигатель запущен, нажата педаль тормоза и газ в половину хода педали. Характер и условия появления рывков изменились но рывки остались. Как называется процедура адаптации с выключенным двигателем, в каком она разделе сервисной программы и в чём её отличие от настроек на запущенном двигателе? Заранее благодарен за ответ.

Замена сцепления peugeot 107 робот

Пежо 107 и Ситроен С1 являются близнецами, это полностью идентичные автомобили, которые на самом деле являются Тойотой Айго (Toyota Aygo). Концерн PSA не желая вкладывать деньги в разработку нового компактного автомобиля, договорился с компанией Тойота о выпуске под своими именами готового решения от японского автопроизводителя. Поэтому вас не должно удивлять, когда для замены сцепления Пежо 107 робот Ситроен С1 робот используются оригинальные детали Тойота.

Стоимость замены сцепления робот на СТО «Орбита»:

  • Работа по замене, включая адаптацию ("обучение", инициализация) – 7 000 рублей .
  • Комплект сцепления (производство Aisin (Япония) это сцепление идет в "оригинале") – 13 000 рублей !
  • Дополнительно (мы рекомендуем, но решает клиент) желательно поменять 2 сальника приводов (могут потечь после снятия / установки приводных валов) и залить новое масло КПП 2 литра Total (Франция) (старое в любом случае сливается перед демонтажом КПП).
  • В стоимость не входит диагностика ошибок перед работой – 950 рублей . Настоятельно рекомендуется.

Комплекты сцепления всегда в наличии и по лучшим ценам!

К сожалению, этот узел ( сцепление ) оказался, едва ли не единственным слабым местом в этой замечательной машине. Справедливости ради, нужно сказать, что все «роботы» от Тойоты вызывают нарекания, особенно много их для Тойоты Короллы, где помимо сцепления приходится зачастую менять очень дорогой исполнительный механизм сцепления.

В среднем сцепление на «роботе» на Пежо 107 и Ситроен С1 выхаживает 50 000, бывает побольше, но бывает и меньше ( были случаи замены этого узла на 25 000 километрах ).

Признаки выхода из строя сцепления:

· Появляются подергивания при начале движения, или при переключении передач.

· Ощутимые удары при переключениях

· Обороты растут – машина не разгоняется, то есть буксует.

· Загорается «N» на индикаторе выбора передач – машина не едет.

Фактически, роботизированная коробка переключения передач, есть не что иное , как механическая КПП, в которой определенные функции переложены с водителя на автомобиль. При использовании стандартной МКПП решение о переключении передачи принимает водитель. При этом он сам нажимает на педаль сцепления, далее через трос и вилку сцепления усилие передается на выжимной подшипник и корзину сцепления, в роботизированной КПП Пежо 107 Ситроен С1 нет педали сцепления и троса, вместо этого применяется электронно-механический узел – исполнительный механизм сцепления Пежо 107 робот, Ситроен С1 робот. Задача этого узла по команде от ЭБУ включать или выключать сцепление. Происходит это благодаря тому, что подвижный шток исполнительного механизма выдвигается и давит на вилку сцепления. Решение и команду на переключение передачи дает электронный блок управления КПП, который анализирует показания датчиков ABS, датчика скорости, обороты двигателя, текущую передачу.

Читайте также  Барабан сцепления для триммера штиль fs55

Конструктивно применяется почти такой же комплект сцепления ( то есть корзина сцепления, диск сцепления, выжимной подшипник ). Заметим что для качественной замены сцепления Пежо 107 робот ( Ситроен С1 робот ) – это то, что необходимо менять всегда, и ничего из этого списка пропускать нельзя.

Почему не все автосервисы берутся за замену этого сцепления? Для правильной, качественной замены необходимо иметь дилерские программные сканеры PeugeotPlanet, CitroenLexia. Перед началом работы подключается сканер, который запрашивает VIN-код данного автомобиля и исполнительный механизм устанавливается в сервисное положение. Если этого не сделать новый комплект сцепления отслужит 10 000 -15 000 километров, не более. После замены механической части необходимо опять подключать сканер для «обучения» или инициализации сцепления. Во время этого процесса шток исполнительного механизма сам находит нулевое положение, анализируя толщину нового диска сцепления, чтобы работа нового сцепления была корректной и плавной. Опять же, если этого не сделать работа будет выполнена некачественно, наполовину. Всегда уточняйте имеет ли автосервис, который берется за эту работу необходимый программный комплекс.

Обратившись в СТО « Орбита» вы получите гарантированный результат для такой специфической операции как замена сцепления Пежо 107 робот Ситроен С1 робот. Мы специализируемся на ремонте автомобилей концерна PSA, делаем эти операции регулярно и с гарантией качества.

Итак решил поделиться со всеми информацией очень полезной, а именно:

Как поменять за 15500 сцепление на пежо 107 робот.

Что нужно:
— сцепление всборе (диск+ корзина)
— выжимной подшипник
— расходные материалы (смазки и пр.)

Начну с того что у официалов поменять всё в сборе стоит 25000р.
Так как пежо 107 по технике это тойота айго, то я решил проблему совсем по другому.

Сперва я поехал в кунцево в палатку 28-10 и купил комплект сцепления за 7000руб.
В наличии не оказалось и мне привезли его на заказ через 2 недели.Но факт остаётся фактом
каталожный номер — 31250-79015 — всё подходит можете не переживать — в комплекте как раз диск и корзина.

Дальше с выжимным целая эпопея. У диллеров стоит 3500. В магазинах 2500. Но у неофициалов стоит 1960р, где я и купил.

Так как робот после замены нужно обучать я не стал долго думать и поехал в сервис Авто лион пежо на проспекте мира.

Там за 6000руб всё поменяли за 8 часов — в 10 утра отдал — в 18 забрал.

Итого считаем — Сцепление 7000, выжимной 2000, работа 6000 и всякие смазки и прочее ещё 500р.
В итоге 15500 вместо 25000. Вуаля.

Момент — если вы вдруг захотите поменять сцепу в каком нибудь непонятном сервисе лучше этого не делать — компьютер напишет ошибку коробки при неправильном снятии и машина дальше не поедет. вот так…

Немного некорректная запись т.к речь пойдет о другой машине, но хочется поделиться ответами на некоторые наболевшие вопросы владельцев Пежо 107. Нужно было где то разместить эту информацию)))
Решил написать этот пост для тех кто как и я столкнулся с определенными трудностями при замене сцепления на роботизированной коробке передач Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo. Но начну рассказывать по порядку и постараюсь описать все без лишних слов и обычным обывательским языком.

Началось с того, что на машине жены (пежо 107) зимой начала появляться шестеренка сигнализирующая неисправность сцепления. На тот момент, после проведения "инициализации" она пропала и больше не появлялась. Несколько недель назад машина при трогании с места начала немного подергиваться, а при движении задним ходом появлялся скрежет непонятного происхождения. Лично я подумал что рассыпался выжимной и настало время задуматься о замене. Общий пробег машины 48т.км. В сети куча информации о том что сцепление на этих машинах ходит 30-50т.км, поэтому сомнений не оставалось.
Были куплены:
1. комплект сцепления Aisin арт. KT313A
2. сальники приводных валов арт. QUATTRO FRENI QF00Y00021 и QUATTRO FRENI QF00Y00022, а также
3. 2 литра масла ZIC GFT 75W-90 арт. 132629.
Что касается сцепления, то оно от механической коробки, НО полностью подходит для робота без потери функционала. Также на тематических форумах есть другие варианты механического сцепления (например LUK).
Итак, по порядку, перед началом демонтажа старого сцепления необходимо перевести шток актуатора (механизма выжима сцепления) в сервисное положение. Для этого проводим все то же самое что и при инициализации, но в пункте 7 выполняем N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N. В пункте 9 будет один звуковой сигнал.
Процедура инициализации:
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка

3 Подождите не менее 10 секунд

4 Включите зажигание

5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

6 Нажмите опять педаль тормоза

7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.

8 Отпустите педаль тормоза.

9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)

УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.

10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.

12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.

Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:

УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.

1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.

Далее приступаем к механическим работам. Для снятия КПП придется снять аккумулятор с площадкой, открутить и отодвинуть блок предохранителей, вывесить оба передних колеса и вынуть оба шруса из КПП (я откручивал шаровые и и отодвигал кулак со стойкой и шрусом в сторону), снять актуатор, а также отсоединить кучу датчиков (их очень много). Сначала боялся запутаться в расположении проводов, но здесь, как и в любой иномарке, почти все разьемы разные и перепутать их будет сложно. Убрали все ненужное и снимаем саму кпп. Незабываем подпереть двигатель чтоб не упал. Все работы я проводил в одиночку без использования ямы и подьемника, поэтому любой человек имеющий прямые руки и немного понимающий в строении автомобиля должен справиться.
КПП вынули, начинаем дефектовку. Вот моя корзинка с проточкой от выжимного и диск.

Выжимной к сожалению не сфоткал, он был целый но поскрипывал и хрустел.
Фото нового комплекта.

Вал, по которому ходит выжимной был с задирами, возможно он подклинивал. Пришлось шлифовать его наждачкой. Также было очень много фрикционной пыли в перемешку со смазкой, видимо это и стало причиной задиров.

Из нюансов по установке новых компонентов, Toyota НЕ рекомендует смазывать направляющую по которой ходит выжимной ("А" на фото №1), а на шлицы вала ("Б" на фото №1) нанести минимальное количество смазки. Так я и сделал. Также мне неплохо помогло видео

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Методом логического анализа произошедшего прихожу к определенным выводам. КПП стоит не в Нейтрали (отсутствие N это подтверждает). поэтому "мозги" не разрешают стартеру запуск автомобиля. Решил проверить положение вала, как это указано на рисунке.

Мой вал стоит в положении "с" — это уже косяк так как он должен стоять в "а". При проведении инициализаций вал перещелкивает скорости и возвращается в "с" а не в "а". Здесь я вспоминаю что при попытке залить масло я откручивал датчик ( "d" на фото №2) на механизме переключения скоростей (думал что он сквозной в кпп), возможно что то сбилось. Решил разбирать весь механизм. Для этого необходимо открутить 6 болтов крепления, датчик задней скорости ("з" на фото №3) и шарик фиксатор ("ш" на фото №3), без которого не снять сам механизм.

Дальше, смещаем шестеренки как указано на фото №4 (считаем количество шлицев и делаем один в один).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: