Адаптация сцепления митсубиси кольт робот своими руками

Диагностика и ремонт электронных систем Mitsubishi

Mitsubishi предлагает «продвинутую» роботизированную 6-ступенчатую коробку передач AllShif, которая устанавливается совместно с двигателями объемом 1.3 и 1.5 литра. Это фактически механическая КПП с электрическим приводом переключения передач и автоматическим сцеплением. Коробка производится на заводе GETRAG GmbH & Cie KG в Германии. Переведя рычаг в положение «А», можно двигаться, как на обычном «автомате». Только при остановке на склонах нужно придерживать машину педалью тормоза. Ведь AllShif не полностью удерживает машину от откатывания.

Автоматический режим.
В автоматическом режиме коробка COLT- AMT повышает передачи COLT и понижает передачи аналогично обычной АКП. Пороговые скорости переключения передач изменяются в зависимости от положения педали акселератора.
Интеллектуальная система управления автомобилем (INVECS) не участвует в управлении подробности см. на диаграмме.

  1. Зуммер. Первое предупреждение.
  2. Иммитация пробуксовки сцепления (дерганье). Второе предупреждение.
  3. Выключение двигателя после остановки. Третье предупреждение.

actuator

Режим работы актуатора сцепления определяются тремя положениями: точкой полного выжима сцепления, точка касания, точка включенного сцепления. Точки положения актуатора сцепления определяются по датчикам положения его.

Точки положения актуатора сцепления программируются специальной процедурой по обслуживанию трансмиссии АМТ:

1. Обучение конечному положению актуатора сцепления (Clutch End Position).
Для качественного управления автоматизированной трансмиссией необходимо инициализировать положение актуатора сцепления (задать точку отсчёта для датчиков перемещения штока актуатора). В результате выполнения этой функции запоминается допустимый диапазон перемещения сцепления между позициями «Включено» (EK) и «Выключено» (AK). Она идентична функции инициализации, запускаемой автоматически при каждом включении зажигания. Отличие заключается в механической остановке привода в положениях AK и EK. Время исполнения этой процедуры зависит только от напряжения аккумуляторной батареи. Результаты обучения сохранятся в памяти при выключении зажигания. После выполнения ремонтных работ эта функция должна быть выполнена первой!

2. Обучение положению начала касания диска сцепления (Clutch Touch Position).
Настройка абсолютного значения положения актуатора сцепления, соответствующего точке касания ведущего и ведомого дисков. От этого значения зависит много пороговых величин в программном обеспечении.
Данную функцию следует выполнять до и после первой поездки после выполнения ремонтных работ. До выполнения данной функции управление трансмиссией происходит в соответствии с базовыми значениями адаптивных параметров, которые не всегда обеспечивают высокое качество переключения передач. Значения адаптивных параметров постоянно корректируются в процессе эксплуатации. Результат первого обучения после замены сцепления, обычно, не является оптимальным.
Причиной этого является состояние сцепления — его фрикционные поверхности еще имеют шероховатости и не приработаны. В результате нескольких включений сцепления произойдёт приработка поверхностей дисков и корректировка настроек. Поэтому, после обкатки имеет смысл провести повторное выполнение данной специальной функции.

  • «машина стала страшно дергаться при переключении передач, как-будто не выжимает сцепление и загорелся Check»,
  • «стою на светофоре,загорается зеленый,жму на газ,а она не едет,а дергается»,
  • «Сильные рывки при переключении, загорелся чек. Чуть полегче в ручном режиме, если при переключении снимать ногу с педали газа. Если же ехать в автоматическом режиме, то при переключении такое чувство, что машину сейчас на 2 части разорвет»,
  • «Иногда при включении машинки от коробки передач не происходит никаких действий. Никакие передачи не включаются. Чек загорался раз пару недель назад, но исчезло. Когда передачи не включаются, то на дисплее ВООБЩЕ нет ничего на том месте, где цифра передачи должна быть. А еще бывает на низких оборотах машину дергает.

В этом случае путь решения проблемы один — замена актуатора сцепления.

Есть еще одна распространенная проблема с сцеплением.
Жалобы на работу коробки звучат так:

  • «У меня на 6 колте (1.3 АМТ, пробег 100к) заметно увеличилось время на переключение, а точнее, на «отпускание» сцепления. Иногда около 1 секунды. Я так понимаю, что слегка выработался диск сцепления.»
  • «Помогите с такой проблемой: в начале движения машина сильно дергается, затем до момента переключения на следующую передачу едет плавно, следующая передача включается с такими же сильными подергиваниями. Аналогично происходит при торможении. При достаточно резком торможении переключение на первую передачу происходит уже после остановки. Если машина постоит, то проблема на время исчезает, но появляется снова во время движения.»
  • «Пропал крадущийся режим. Машина при отпускании тормоза не едет.»

Причиной таких симптомов является неправильная работа актуатора сцепления, а точнее его настройка. Настойка актуатора сцепления заключается в обучении его по двум точкам:

  1. Точка полного выжима сцепления.
  2. Точка касания сцепления.

Именно потеря точки касания сцепления приводит к вышеуказанным симптомам.
Это происходит из-за износа фрикционов сцепления. В актуаторе сцепления есть механизм компенсации, но он не всегда адекватно работает.

Компенсатор износа фрикционов сцепления

Эта проблема устраняется путем переобучения актуатора сцепления.

И последняя проблема-не включается задняя передача.

Причины этой проблемы и методы устранения ее описаны здесь.

  • < Назад
  • Вперёд >

здравстуйте, взял у мамы кольт 2006г 1.3 отвезти поменять подвеску и тормоза. В один из дней ехал и на светофоре остановился, загорелся зеленый и я как то в сильную натяжку начал трогаться и вроде даже заглох (точно не помню), потом снова включил передачу и снова попытка тронуться и проехал буквально метр. После этого индикация передач на панели пропала и машина больше ни как не реагирует на движения рычагом.

Сначала отогнал в простой сервис, сказали менять актуатор и диск сцепления, вчера отогнал дилеру, там сказали что вообще не видит комп актуатор и что возможно под замену блок управления двигателем ну или актуатор.
И вот говорят что начнем с актуатора, а если не поможет то блок управления двигателем надо менять(он же и роботом рулит), а меня честно такая тема с пальцем в небо поднапрягает, допустим замена актуатора поможет, тогда хорошо, а если мой рабочий и получится что я зря 17 тыс выкину и дело в блоке.

Недавно они мне отзвонились и сказали что сняли блок и на нем видны окисления и это скорей всего он.

По результатам диагностики есть только ошибка 1830

Попытались обучить робот и в итоге машина перестала заводиться и они теперь говорят что чуть ли не 90 процентов дело в блоке управления (WTF?).

Ремонт РКПП Mitsubishi Colt

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • передачи включаются с заметным опозданием
  • при разгоне ощущаются провалы в работе робота
  • пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
  • переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Mitsubishi Colt

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

  1. При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
  2. Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
  3. Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

  1. При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
  2. Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
  3. Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.

Читайте также  Ваз 2110 туго нажимается педаль сцепления

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

  • «+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
  • »А» – режим автоматического переключения скоростей;
  • »М» – режим ручного переключения скоростей;
  • «R» – движение задним ходом;
  • «N» – нейтральное положение.

ПРОГРЕВ КОРОБКИ Mitsubishi Colt И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

  • включить автоматический режим «А»;
  • плавно нажимать на педаль газа;
  • одновременно снять с ручника.

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.

Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.


ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Mitsubishi Colt

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

  • пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
  • увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
  • переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

  1. <Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
  2. Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
  3. Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.

РЕМОНТ РОБОТА Mitsubishi Colt В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

  • диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
  • также устанавливается и новый мехатроник;
  • работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
  • маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Mitsubishi Colt

После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:

  1. Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
  2. Обучение переключению между передачами.
  3. Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Сцепление Mitsubishi Colt / Colt CZ3 / Colt CZT с 2002 по 2008 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Colt , регулировка сцепления Mitsubishi Colt , трансмиссия Mitsubishi Colt , коробка передач Mitsubishi Colt

2. Сцепление

Проверка технического состояния

Проверка педали сцепления

1. Поднять и отвернуть в сторону напольное покрытие под педалью сцепления.

Педаль сцепления не подлежит никаким регулировкам.

2. Измерить высоту педали суцепления над полом. Стандартная величина высоты: 146.9±2 мм.

3. Если высота педали сцепления над полом не соответствует стандартной величине, значит причиной может быть попадание воздуха в систему гидропривода выключения сцепления или повреждение главного или рабочего цилиндра. Поэтому необходимо произвести работы по удалению воздуха из системы, проверить технчиеское состояние главного и рабочего цилиндра гидропривода.

4. Проверить боковой люфт педали сцепления. Стандартная величина люфта составляет 1.5 мм. Затем измерить расстояние от пола до педали сцепления когда она полностью выжата, как показано на рисунке. Стандартаня величина расстояния: 30 мм.

5. Если величина расстояния до пола при полностью выжатой педали сцепления не соответствует стандартной, причиной может быть попадание воздуха в систему гидропривода выключения сцепления или повреждение главного или рабочего цилиндра. Поэтому необходимо произвести работы по удалению воздуха из системы, проверить технчиеское состояние главного и рабочего цилиндра гидропривода.

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления

Исопльзовать только рекомедованную тормозную жидкость. Не смешивать тормозные жидкости различных марок. Использовать тормозную жидкость стандарта DOT 4+.

Не затягивать сапун для удаления воздуха с моментом затяжки превышающим требуемую величину, в противном случае возможно повреждение рабочего цилиндра выключения сцепления. Момент затяжки 5.5 ± 0.5 Н∙м.

1. Подсоединить к сапуну для удаления воздуха из системы шланг, опущенный в емкость с тормозной жидкостью.

2. Провернуть и открыть штуцер для удаления воздуха.

3. Нажать плавно на педаль сцепления. Открыть сапун, чтобы дать выйти тормозной жидкости вместе с воздухом. Закрыть сапун. Отпустить педаль сцепления. Продолжать повторять данную операцию, пока в подготовленную емкость тормозная жидкость не будет вытекать без пузырьков воздуха.

4. Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, который должен находится чуть выше середины между метками «MAX» и «MIN».

При выполнении операции по удалению воздуха из системы гидропривода выключения сцепления, необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке, чтобы не допустить слишком большого падения результатом которого может стать попадание воздуха в систему.

  1. Шланг гидропривода выключения сцепления,
  2. Шланг расширительного бачка,
  3. Зажим главного цилиндра,
  4. Осевой палец вилки,
  5. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления,
  6. Разъем электропроводки (4G1 и 639),
  7. Выключатель сцепления,
  8. Ограничитель(4G1 и 639),
  9. Ограничитель,
  10. Гайка,
  11. Педаль сцепления в сборе,
  12. Накладка на педаль,
  13. Втулка

1. Используя отвертку, извлечь зажим и отсоединить шланг или патрубок в сборе от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке.

*Главный цилиндр Зажим Шланг или патрубок гидропривода*

2. Снять блок предохранителей, отвернув винты крепления, указанные на рисунке ниже.

3. Извлечь зажим и отсоединить шланг от расширительного бачка. Быть осторожным, чтобы исключить проливание тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова.

4. Отсоединить зажим главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

5. Извлечь из вилки, соединяющей педаль со штоком цилиндра, осевой палец.

6. Отвернуть гайки крепления главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

7. Отсоединить разъем электропроводки (4G1 и 639) выключателя сцепления.

8. Извлечь ограничитель (4G1 и 639).

9. Отвернуть гайку крепления педали сцепления в сборе. Снять педаль сцепления.

Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

1. Удерживая за один конец выключателя сцепления, вытянуть контрольный храповый механизм, который встроен в выключатель.

Храповый механизм выступает на 8 мм, вытнуть его необходимо минимум на 26 мм (размер «А»), как показано на рисунке.

Читайте также  Ваз 2115 сцепление фирмы

2. Установить выключатель сцепления в кронштейн педали, затем провернуть вправо, удерживая педаль сцепления рукой, чтобы исключить ее перемещение.

В этот момент контрольный механизм в выключателе сожмется и установится в исходное положение.

3. Установить зажим в исходное положение, как показано на рисунке, затем подсоединить шланг или патрубок гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру.

*Главный цилиндр Зажим Шланг или патрубок*

Шланги и патрубки гидропривода выключения сцепления

*18±3 Н ∙ м 20±2 Н ∙ м Шток Смазка Вилка выключения Смазочный материал MITSUBISHI genuine grease PART № 0101011*

  1. Шланг расширительного бачка,
  2. Соединение шланга и главного цилиндра гидропривода выключения сцепления,
  3. Зажим крепления главного цилиндра,
  4. Осевой палец соединения вилки с педалью сцепления,
  5. Гайка крепления,
  6. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления,
  7. Шланг гидропривода,
  8. Патрубок гидропривода,
  9. Патрубки гидропривода выключения сцепления в сборе,
  10. Рабочий цилиндр выключения сцепления

1. Используя отвертку, извлечь зажи, затем отсоединить шланг или патрубок от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке (рисунок см. выше).

2. Используя отвертку, снять зажим, затем отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления в сборе от рабочего цилиндра системы, как показано на рисунке ниже.

*Рабочий цилиндр Зажим Патрубок гидропривода в сборе*

Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

1. Установить зажим в исходное положение, как показано на рисунке ниже, затем подсоединить патрубок в сборе к рабочему цилиндру и к шлангу гидропривода.

*Рабочий цилиндр Зажим Патрубок гидропривода в сборе Шланг*

2. Установить зажим в исходное положение, затем подсоединить шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке (рисунок см. выше).

Сцепление в сборе

*18±1 Н ∙ м 10±1Н ∙ м Кроме дизельного двигателя 639 Дизельный двигатель 639*

  1. Кожух сцепления в сборе,
  2. Ведомый диск сцепления,
  3. Вилка выключения сцепления в сборе с выжимным подшипником

Снятие производится в соответствии, приведенному выше рисунку.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.

2. Нанести смазочный материал (OLISTA LONGTIME 3EP or MOLYCOTE VN 2461C) на поверхности вилки выключения сцепления, как показано на рисунке.

*Опора Вилка выключения сцепления Нанести смазочный материал*

3. Установить вилку выключения сцепления на опору.

4. Нанести смазочный материал на поверхности шлицов ведомого диска, как показано на рисунке.

5. Используя специальную направляющую, установить ведомый диск и кожух сцепления в сборе с нажимным диском на маховик.

Проверка технического состояния

Кожух сцепления в сборе с нажимным диском

1. Проверить на наличие повышенного износа рабочие поверхности лепестков диафрагменной пружины. Также необходимо измерить высоту расположения лепестков пружины над поверхностью, как показано на рисунке. Если износ рабочих поверхностей не допустимый или разность высот лепестков пружины превышает 0.8 мм, необходимо заменить кожух сцепления в сборе.

2. Проверить нажимной диск на наличие повышенного износа и повреждения.

3. Проверить техническое состояние заклепок крепления. При нарушении жесткости крепления, необходимо заменить кожух сцепления в сборе.

Ведомый диск сцепления

Не промывать ведомый диск растворителем.

1. Проверить фрикционные накладки ведомого диска на наличие потери жесткости заклепок крепления, попадания смазочного материала или повреждения. При обнаружении каких-либо дефектов, ведомый диск сцепления необходимо заменить новым.

При обнаружении на поверхности фрикционных накладок диска горюче-смазочных материалов, необходимо определить источник загрязнения, устранить неисправность и затем, установить новый диск сцепления.

2. Измерить глубину фрикционных накладок, используя штангенциркуль, как показано на рисунке. Если глубина накладок менее предельно допустимой, необходимо заменить ведомый диск сцепления в сборе. Минимально допустимая глубина фрикционных накладок: 0.3 мм.

3. Проверить пружины гасителя колебаний на наличие повреждений и поломок. При необходимости, заменить ведомый диск сцепления в сборе.

4. Установить ведомый диск сцепления на входной вал коробки передач и проверить плавность его перемещения по шлицам, также необходимо проверить биение диска. При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить ведомый диск в сборе.

*Пружина гасителя Глубина фрикционной накладки*

Выжимной подшипник сцепления

В выжимной подшипник заложен смазочный материал, поэтому запрещено его мыть растворителем.

1. Проверить подшипник на наличие заклинивания, повреждения, повышенного шума или биения. При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить выжимной диск.

2. Проверить поверхность контакта выжимного подшипника с лепестками диафрагменной пружины на наличие повышенного износа. При необходимости, заменить подшипник.

3. Проверить поверхность контакта выжимного подшипника с вилкой выключения сцепления на наличие повышенного износа. При необходимости, заменить подшипник новым.

Вопрос по роботу.

Пару раз читал в авто-изданиях про сравнение робота / автомата / вариатора и современного робота DSG.

С современным DSG-роботом всё ясно, он полностью доработан, скажем так.

Вот вопрос именно про простой робот, который к примеру установлен в Peugeot 207 (и многих других машинках), машинка около 500 т.р., при это оснащена говнянным роботом.

И в статьях даже было написано, что уж лучше механику, чем такие вот роботы. Почему именно: так как робот сам много решает за человека, и порой разрыв переключения с передачи на передачу крайне велик, т.е. в повороте, к примеру, теряется связь с двигателем и исход соответственный — в итоге совсем небезопасное авто получается.

Кто-то ездит на таких простых роботах? Как впечатление?

Пример цен одинаковой комплектации на Peugeot 207:

5-ти дверный 1,4 л 16v / 90 л.с. «2-Tronic» 5 ст. 472 000 р.
5-ти дверный 1,4 л 16v / 90 л.с. МКПП 5 ст. 458 000 р.

Т.е. разница механики от робота — всего 14 т.р.

робот — ИМХО дерьмо и тупиковая ветвь развития.

Хотя ситро ставят ему в пару автоматический ручник и тогда хоть можно ездить становится.

Может быть кто-то на тест-драйв ездил? Какие-то впечатления успел получить?

Не в курсе: на C4 робот тоже?

В книге и то и то, я ездил на гидравлике (классика — нормально вцелом).

Ездил с роботом на новой корове и на новой сивке. Ездить можно, но гидромеханика — это совсем другое удовольствие. При том, что на сивке по свидетельствам очевидцев стОит самая расторопная коробка, логика ее переключений мне не всегда была понятна.
С надежностью тоже не все чисто, и в текущих условиях я бы не экспериментировал. Не стОит уповать на гарантию — она моджет и есть, но выполняются эти обязательства о-о-очень долго и из рук вон плохо. Прибавляем закрытие дилерских центров и, как следствие, увеличение потока клиентов в оставшиеся.
Мое ИМХО — сегодня роботу лучше сказать НЕТ. «Кроилово ведет к попадалову» (с) не мой.

робот роботу рознь. на королле полное говнище.. а вот на новом Эволюшене двудисковый робот вроде ничо так 😛

Езжу на Кольте с роботом уже 2,5 года. Ничего криминального. Для городской езды идеален. Все беды о которых пишут в инете — от того, что люди севшие на робот, хотят от него ощущений как от гидротранса или вариатора. А вот фиг. Он другой. За первые три тыщи пробега мозги коробки и водилы взаимно привыкают друг к другу. Нет проблем спокойно и плавно ездить, нет проблем втопить или обогнать. Зимой ездить очень удобно и безопасно. 😊

Перед приобретением — лучше потестдрайвить. 😊 НО! Надо учесть, что у робота есть свои нюансы, на нем надо УМЕТЬ ездить. 😊

Вся вышесказанная ИМХа относится к Mitsubishi Colt. 😊

Ах, да. Реальным пассанам конечно пофигу на это, но топливо он жрет меньше. 😊

Про отличный современный DSG-робот никто и не спорит.
Выше я написал про это, сразу оговорив. 😛

bluetooth

Про отличный современный DSG-робот никто и не спорит.
Выше я написал про это, сразу оговорив. 😛

ну тогда , я бы взял механику.. хотя человек такое сусчество-ко всему привыкает 😛

Один из ганзовцев, мастер-приемщик по гарантии в блок-моторс (похоже, что бывший), говорил, что прут они в гарантийный срок со страшной силой по поводу коробки. 😞

Ездил на Опеле Корсе с роботом. Мне категорически не понравилось. Тупит по-страшному. Мне после автомата было неприятно. Но если передвигаться по только по городу, то робот поудобнее ручника будет.

Езжу попеременно на Аурисе с роботом и на ручке. Робот, конечно, тупит, но привыкнуть можно, особенно если спортивный режим включить. Но если бы знал что он ТАКОЙ- однозначно не взял бы.

А мне бы в преддверии появления фейсъ-лифтинга кльты:
http://www.revolt-mitsubishi.ru/ru/news/index.php?id29=24581
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=11214
хотело сь бы поподробнее про All-Shit узнать.
Читал тока, что его ругают все-кому не лень. но мицу, почему-то не спешит искать замену 6-ти ступенчатому роботу. 😲

Читайте также  Авео т300 сцепление стоимость

Принцип управления, описания, отличия от классического гидроавтомата, почяму много нарекания. преимущества/недостатки по сравнению с «классикой». 😊

Принцип управления?
В авто режиме — чем глубже будет нажата педаль газа — тем «длиннее» будет передача. Если при умеренно-спокойном нажатии на педаль переключение на верхнюю передачу происходит при 2500 об/мин, то вдавив тапку в пол при 6500-7000. Двиг 1.3 легко крутится до 7000. Педаль газа — электронная.
От гидроавтомата — отличается кардинально. Если езда спокойная — не держит высоких оборотов. Двиг работает спокойно. Первое впечатление — кто-то переключает ручку вместо тебя. 😊 Переключения плавные, прогнозируемые, без рывков и дерготни. Очень мягко и эффективно тормозит двигателем.
По поводу нареканий. Ну нет их у меня. Чесслово! 😊
ИМХО, просто люди ждут, что он будет работать как гидротранс, а он не такой. 😊 Много шума было о том, что не включается задий ход, да что-то подобное есть, когда машина ПОЛНОСТЬЮ не остановлена. Насколько знаю, на любой коробке так и будет, поскольку синхронизаторов на реверс никто не ставит. Так что, это не глюк. 😊
Преимущества перед ручкой — свободна правая рука. 😊 В городе, в пробках не дергаешь левой ногой. Потребление топлива на роботе и ручке практически одинаково. Преимущество перед гидротрансформатором — простая конструкция (МКПП+сервопривод), нормальный режим работы двигателя, если не нужно ускорение, как следствие, малое потребление топлива. 😊
Для того, чтобы почувствовать и понять друг-друга (не шутка, мозги Алл-Шифта адаптируются под водилу) достаточно накатать 2-3 тыс км.

От себя — коробкой доволен, менять не собираюсь. До сих пор ездил практически на всем. 😊

Пасиб! А ручной режим переключения в AllShift не предусмотрен?

И как оно? По идее, в ручном режиме это таже самая МКПП должна быть? в отличии от обычного АКПП, где передача так же проходит через гидротранформатор, тем самым регулируется только момент переключения.

Говоря о том, что робот — почти механика, только переключающаяся сама, забыт один очень важный вопрос.
КОРОБКА НЕ МОЖЕТ САМА ВКЛЮЧИТЬ НЕЙТРАЛЬ.
Отсюда либо постоянный перевод на нейтраль коробки во время более-менее длительных остановок, либо постоянно нагруженное сцепление в пробке (а именно для них нам и нужен «автомат»).
Еще раз повторюсь, ИМХО робот — не вариант. Идеальной трансмиссии еще не придумали, но кажется мне, что ближе всех к идеалу электромотор. Ну да это уже совсем другая тема для обсуждения.

Ключи и пульты MITSUBISHI

Ключи и пульты MITSUBISHI

Ключи и пульты MITSUBISHI 640 400

Процедуры программирования штатных пультов MITSUBISHI

ECLIPSE (2000-2004), ECLIPSE SPYDER (2000-2004), ENDEAVOUR (2004-2006), GALANT (1999-2006), LANCER (2002-2009), OUTLANDER (2003-2009), MONTERO (2001-2006), GRANDIS (2006)

Процедура программирования штатных пультов:

1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Замкните клемму (1) ОБД разьема на массу.
3. В течение 10 секунд нажмите выключатель аварийной сигнализации 6 раз.
4. Дверные замки должны закрыться и открыться, чтобы подтвердить режим программирования.
5. Нажмите и отпустите кнопку LOCK, пульта дистанционного управления.
6. В течение 10 секунд: Нажмите кнопку LOCK дважды на томже пульте дистанционного управления.
7. Дверные замки должны закрыться и открыться, чтобы подтвердить регистрацию пульта дистанционного управления.
8. Если необходимо программирование дополнительных пультов ДУ, то в течение 1 минуты. Повторите шаги 5 и 6 для каждого пульта дистанционного управления.
9. Дверные замки должны закрыться и открыться, чтобы подтвердить регистрацию каждого пульта дистанционного управления.
10. Снимите перемычку, чтобы выйти из режима программирования.

Примечания: а.) Все прописаные ранее ключи стираются из памяти, когда программирование завершено, позтому убедитесь до программирования, что все ключи у вас в наличии.
б.) Убедитесь, что все пульты дистанционного управления добавляются в течение 1 минуты от входа в режим программирования.
Максимум 4 пульта дистанционного управления могут быть запрограммированы.

PAJERO

Процедура программирования штатных пультов:

1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Замкните перемычкой клемму (1) ОБД разьема на массу.
3. В течение 10 секунд нажмите выключатель аварийной сигнализации 3 раз.
4. Дверные замки должны закрыться и открыться, чтобы подтвердить режим программирования.
5. Нажмите и отпустите кнопку LOCK, пульта дистанционного управления.
6. В течение 10 секунд: Нажмите кнопку LOCK дважды на томже пульте дистанционного управления.
7. Дверные замки должны закрыться и открыться, чтобы подтвердить регистрацию пульта дистанционного управления.
8. Если необходимо программирование дополнительных пультов ДУ, то в течение 1 минуты Повторите шаги 5 и 6 для каждого пульта дистанционного управления.
9. Дверные замки должны закрыться и открыться, чтобы подтвердить регистрацию каждого пульта дистанционного управления.
10. Снимите перемычку, чтобы выйти из режима программирования.

Примечания: а.) Все прописаные ранее ключи стираются из памяти, когда программирование завершено, позтому убедитесь до программирования, что все ключи у вас в наличии.
б.) Убедитесь, что все пульты дистанционного управления добавляются в течение 1 минуты от входа в режим программирования.
Максимум 4 пульта дистанционного управления могут быть запрограммированы.

SHOGUN PININ (2000-2006), SHOGUN (2000-2007), SHOGUN SPORT (2000), DIAMANTE (2002-2004)

Процедура программирования штатных пультов:

1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Замкните перемычкой клемму (1) ОБД разьема на массу.
3. Закройте все двери.
4. Выключатель зажигания повернуть в положение ACC, а затем обратно в положение ВЫКЛ.
5. Дверные замки должны закрыться и открыться для подтверждения режима программирования.
6. Нажмите и отпустите кнопку LOCK, пульта дистанционного управления.
7. В течение 10 секунд нажмите сразу две кнопки LOCK и UNLOCK 3 раза.
8. Дверные замки должны закрыться и открыться для подтверждения регистрации пульта.
9. Для регистрации дополнительных пультов дистанционного управления, повторите шаги 6 — 8 для каждого пульта дистанционного управления в течение 1 минуты.
10. Чтобы выйти из режима программирования, включите зажигание и снимите перемычку.

SPACE WAGON и RUNNER (2000), PAJERO/MONTERO (2001), MONTERO/PAJERO SPORT (2000-2001), DIAMANTE (2000-2001), COLT L200 (1997-2007)

Процедура программирования штатных пультов:

1. Убедитесь, что центральный замок открывается и закрывается с помощью ключа.
2. Подключите тестер к диагностическому разъему, и установить связь с автомобилем.
3. В течение 10 секунд поверните ключ зажигания из положение OFF до положения АКСЕССУАРА 3 раза в течение 2 секунд.
4. Дверные замки должны закрыться и открыться.
5. Нажмите кнопку закрытия или открытия на пульте дистанционного управления 3 раза в течение 10 секунд после первого нажатия. Дверные замки должны закрыться и открыться.
6. Повторите эти действия для дополнительных пультов дистанционного управления.

Примечания: а.) Убедитесь, что все пульты дистанционного управления добавляются в течение 1 минуты от входа в режим программирования.
б.) Программирование пультов прекратится через 1 минуту, или когда все 4 пульта дистанционного управления будут запрограммированы, или соединение с тестером будет прервано или включено зажигание.
Максимум 4 пульта дистанционного управления могут быть запрограммированы.

GALANT (1999), ECLIPSE, LANCER , MONTERO/PAJERO (2000)

Процедура программирования штатных пультов:

1. Закройте все двери и открыть водительскую дверь. Вставьте ключ зажигания.
2. Подключите тестер к диагностическому разъему, и установить связь с автомобилем.
3. В течение 10 секунд после подключения тестера нажмите кнопку аварийных огней 6 раз. Дверные замки должны закрыться и открыться.
4. Нажмите кнопку «открыть» на пульте дистанционного управления один раз, а затем нажмите ее еще 3 раза в течение 8 секунд после первого нажатия.
5. Дверные замки должны закрыться и открыться. 6. Повторите пункт (4.) в течение 30 секунд для дополнительных пультов дистанционного управления.
7. Все прописаные ранее ключи стираются из памяти, когда программирование завершено, позтому убедитесь до программирования, что все ключи у вас в наличии.

Процедура программирования штатных пультов MITSUBISHI

Вариант 1:

1. Вставьте ключ в замок зажигания.
2. Включите зажигание.
3. Замкните клемму (1) ОБД разьема на массу.
4. В течение 10 секунд: Включить зажигание шесть раз.
5. Двери должны блокироваться и разблокироваться для подтверждения режима регистрации.
6. Нажмите и отпустите кнопку LOCK на передатчике.
7. В течение 10 секунд: нажмите дважды кнопку LOCK.
8. Двери должны блокироваться и разблокироваться для подтверждения регистрации.
9. Для регистрации дополнительных передатчиков, в течение 1 минуты: Повторить для каждого передатчика.
10. Двери должны блокироваться и разблокироваться для подтверждения регистрации.

Вариант 2:

Удаленный передатчики могут быть запрограммированы только с помощью диагностического оборудования.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: