Толщина провода в генераторе

Сечение провода генератора

Есть ли смысл увеличивать сечение, или штатного хватает с запасом?

Метки: генератор, проводка, сечение, кабель

Комментарии 30

вот сам себе и ответил. провод греется ? или уже расплавился ? значит и смысла его менять нет!

Не совсем так, ты с первого раза не понял видимо :) С генератора идет напряжение примерно 14,4в, а на фары приходит 12,35-12,7в, на стартер около 9-10в. Проводка не греется и не плавится, просто из-за того что она тонкая — идет просадка напряжения. Если еще более доступно — с генератора идет ток 85А, если сечение кабеля достаточно большое, то и на аккумулятор придет 85А, а если из-за сечения кабеля (его собственного сопротивления) идут потери, может прийти меньше. Чем меньше придет на аккумулятор, тем медленней он будет заряжаться.

Теперь понятна суть вопроса о сечении кабеля с генератора?

а ты попробуй на заведеной машине снять аккумулятор, посмотриш сколько вольт прийдет на фары)))
это я к тому что после стартера акк является тоже нехилым потребителем, и поэтому на твои фары приходит меняше вольт.
но вот если не греется провод значит в нем нет такого сопротивления которое повлияло бы на что то.
Но все-же если ты поменяеш провод квадратов на 40-50 и увидиш разницу которую сможеш показать на приборах буду очень за тебя рад!

Я проще сделал — через реле кинул на фары провода большего сечения, и напряжение на них стало 13,9в. Стартер — аналогично.

я тоже хочу сделать себе фары таким образом.стартер у меня крутит нормально, но у нас схемы подключени могут отличатся.

после того что ты сделал фары через реле — эффект был какой нибудь?

Естественно, напряжение больше на лампы идет, и светят они гораздо ярче. На стартер — несколько человек мерили напряжение, при 12в на аккумуляторе доходит только 9в, со ответственно при 9в на аккумуляторе (подсевшем в морозы) стартер будет только щелкать.

лампы я наверное себе сделаю по свободке, а вот со стартером у меня никаких проблем не было никогда, но скорее всего у нас разные схемы подключения.

У меня тоже один раз только "защелкал", но как раз когда ехать срочно нужно было. Сейчас проблем нет, стартер крутит даже на подсевшем аккумуляторе. Прошлую зиму периодически таскал запасной аккумулятор на подмену разряженному, а в эту — еще ни разу не было подобного случая, даже в -37С.

ну у тебя конечно условия посуровее…у нас таких температур не бывает.максимум было этой зимой -24 градуса.

а ты попробуй на заведеной машине снять аккумулятор, посмотриш сколько вольт прийдет на фары)))
это я к тому что после стартера акк является тоже нехилым потребителем, и поэтому на твои фары приходит меняше вольт.
но вот если не греется провод значит в нем нет такого сопротивления которое повлияло бы на что то.
Но все-же если ты поменяеш провод квадратов на 40-50 и увидиш разницу которую сможеш показать на приборах буду очень за тебя рад!

акум является более менее серьёзным потребителем примерно минкт 20 после старта(если он живой конечно)потом когда он дозарядится ток на него идёт 2-3А, что можно не принимать во внимание.на фары приходит меньше вольт не из за этого, а изза немного неправильной эл схемы.

Не совсем так, ты с первого раза не понял видимо :) С генератора идет напряжение примерно 14,4в, а на фары приходит 12,35-12,7в, на стартер около 9-10в. Проводка не греется и не плавится, просто из-за того что она тонкая — идет просадка напряжения. Если еще более доступно — с генератора идет ток 85А, если сечение кабеля достаточно большое, то и на аккумулятор придет 85А, а если из-за сечения кабеля (его собственного сопротивления) идут потери, может прийти меньше. Чем меньше придет на аккумулятор, тем медленней он будет заряжаться.

Теперь понятна суть вопроса о сечении кабеля с генератора?

на фарах такое напряжение из за того что проводка та километровая через салон, а до аккумулятора провод идёт 0.5м максимум и толстенный.у меня напряжение на генераторе иаккумуляторе отличается всего на 0.1в. а если не идёт зарядка на аккум, то надо стимулировать генератор на токоотдачу, т.к. на малых оборотах у него просто не хватает мощи всё вытянуть при включенных серьёзных потребителях.

Есть доработка головного света — если кинуть провода с аккумулятора до фар (через реле) большего сечения, напряжение на них становится нормальным, соответственно и светить начинают ярче. Кабель большого сечения до багажника тоже не так просто люди кидают — именно из-за серьезных потребителей.

я тут с тобой не спорю, у меня тоже провод 25мм2 до багажника идёт, + в багажнике стоит второй аккумулятор.про фары я тоже знаю, это конструкторский косячок.можно было силовое питание сделать напрямую от аккума, а управление релехой через салон.косяк этот неприятный, но не критичный.
я же говорю, что идею про увеличение сечения провода я поддерживаю, но на генераторе это не тот случай.по крайний мере для штатного генератора.потому что по замерам напряжение на генераторе и аккумуляторе при вкл двигателе не отличается более чем на 0.1в.
если вопрос стоит о разряде аккумулятора, то ещё раз повторяю, дело здесь не в проводах, а в саммом генераторе.если не вериш — найди в инете токоскоростную характеристику своего генератора, посчитай пердаточное отношение ременного привода и посмотри сколько по графику он даёт тока на разных режимах.для справки сама система управления двигателем потребляет 12А тока, а генератор даёт всего 20 на холостых.при включении печки и фар — потребление возрастает до 26А отсюда падение напряжения и разряд аккумулятора.

Я это знаю, вопрос был в том — даст ли что-то увеличение сечения кабеля от генератора до аккумулятора. Раз нет, то и заморачиваться этим не стоит. Просто на других автомобилях народ этот кабель меняет, пишут про более быструю зарядку аккумулятора, улучшившийся пуск двигателя и т.п. Опять-же, если верить на слово, и результат получен для их автомобилей.

я думаю что каждый результат должен быть подверждён хотябы примитивными рассчётами и мало-мальскими замерами.не уверен что тот кто это делал привёл хоть что то кроме субьективных ощущений.я думаю в ланосе/сенсе проблема не в проводе, действительно с этим заморачиватся не стоит.просто тему генератора я уже давно изжевал и хорошенько изучил, а также применил на практике с положительными результатами.теперь я вообще забыл что такое недозаряд или просадка ниже 13.4в

нет смысла менять провод.этот провод 100А выдержит, а больше и не надо.тем более нет смысла ставить провод тольще чем выходной болт генератора.
провод там 16-20 мм2, и по таблице токовых нагрузок можно самому убедится. www.eds-perm.ru/page13_1_1/
тем более токоотдача генератора при всех включённых штатных потребителях (свет+птф+обогрев зада+дворники+печка 3 скорость) не превышает 65А.мерял токовыми клещами.

Благодарю, а при чем тут толщина выходного болта генератора?

а разве в ланосе силовой провод на генераторе не гайкой прикручивается на болте?

Благодарю, а при чем тут толщина выходного болта генератора?

при том, что там где тонко — там и рвётся.
в провод не "пролезет" больше тока, чем пропустит сечение болта генератора(если можно так выразится конечно))))

Неправильно — сопротивление уменьшается не только с увеличением диаметра проводника, но и с уменьшением его длины. Болт здесь вообще можно не принимать в расчет.

я не про сопротивление говорю.это принцип работы плавкого предохранителя.если провод (новый) скажем сечением 100500мм2, а болтик Д6 или Д8(+ещё и стальной а не медный), то он крякнет первым в этой цепи.и так будет всегда.

Сечение кабеля увеличивают как раз для того, чтобы уменьшить его сопротивление, и за счет этого увеличить силу тока (ну или уменьшить потери):

Если болт сейчас не плавится и не нагревается, чего вдруг он начнет плавиться при подключении кабеля большего сечения? Сопротивление-то общее цепи будет меньше.

Неправильно — сопротивление уменьшается не только с увеличением диаметра проводника, но и с уменьшением его длины. Болт здесь вообще можно не принимать в расчет.

"…можно не принимать в расчет."
как раз и нужно принимать в расчёт, потому что в первую очередь всегда начинают гореть и плавится клемные соединения. так как на них происходит больше потерь чем в однородном проводникЕ, а уже потом провода.

Толщина сечения провода на АКБ

Тут решил поменять провод от АКБ минусовой, он у меня почемуто из 2 кусков собран и место соединения меня пугает оно похоже на ежа, я решил его заменить, но в наших автомагах предлагают больно коротенький от класики.И вот я решил на работе поискать кабель, нашёл с сечением 16 мм2 и уже опресовал клемы а мне мужики говорят что вроде маловато сечение, говорят мол ищи с сечением на 25-30. Глянул под капот мой провод с сечением 16 похож по толщине с тем который там стоит, но он более жёстче.Так вот вопрос для проводов на АКБ ( "+" на стартер и "-" с двига ) достаточно ли провода с сечением 16 или надо потолще искать .

#3 alex936

  • />
  • Members
  • 885 сообщений
  • Москва СВАО
  • Opel Frontera A 2.3td
Читайте также  Бензиновый генератор navigator npg8800e

#4 vitaliy63

  • />
  • Members
  • 4 369 сообщений
  • Екатеринбург
  • Паджеро Спорт, 2,5л, 2011, АКПП сейчас, Трупер 3,5 01г.в. был

#5 Peter Tiger

  • />
  • Moderators
  • 9 741 сообщений
  • Деревня, олимпийская, в Москве
  • Isuzu Trooper 3,2; Land Rover Discovery2

Тут решил поменять провод от АКБ минусовой, он у меня почемуто из 2 кусков собран и место соединения меня пугает оно похоже на ежа, я решил его заменить, но в наших автомагах предлагают больно коротенький от класики.И вот я решил на работе поискать кабель, нашёл с сечением 16 мм2 и уже опресовал клемы а мне мужики говорят что вроде маловато сечение, говорят мол ищи с сечением на 25-30. Глянул под капот мой провод с сечением 16 похож по толщине с тем который там стоит, но он более жёстче.Так вот вопрос для проводов на АКБ ( "+" на стартер и "-" с двига ) достаточно ли провода с сечением 16 или надо потолще искать .

. долго крутил стартером, минусовой провод начал дымить изоляцией, а он у меня минимум 25 мм

#6 Dolly

  • />
  • Members
  • 679 сообщений
  • Путинбург
  • OFB, X22SE, 2000

Длительная нарузка на провод 16 квадрат равна 149 Ампер. Это длительная т.е. постоянная

А 150 А уже никак ? Тут все просто. Проводник (медный) сечением 16 квадратов и длиной 1м имеет сопротивление 0,001 Ом (примерно), точнее будет 0,0011. Если пусковой ток будет 500 А, то на проводнике упадет 0,53В. Учитывая, что проводников два (пусть будут одинаковыми), упадет (пропадет 1 В) Моща, выделяемая на одном проводнике в момент запуска (500А) будет около 265 Вт. Если стартером покрутить подольше, может и задымиться (?) изоляция (при хорошем аккумуляторе). Все это, повторяю, для кабеля длиной в 1м. Надеюсь не ошибся в расчетах. Так что есть резон взять побольше. В конце концов можно можно запараллелить два кабеля

#7 диско сашка

  • />
  • Members
  • 1 125 сообщений
  • москва
  • saab 9-3

возьми кабель акустический на питание усилителей толщиной в мизинец oris 50 руп метр например клеммы на 8 всё это дело пропаяй . и на плюс и на минус причём и будет счастье.

#8 Alex Gazovoz

  • />
  • Members
  • 4 121 сообщений
  • Москва, ЮЗАО, Ясенево
  • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был.

Да как то я сечением не заморачивался никогда. Берёшь от сварочника в резиновой оболочке и усё.

#9 Peter Tiger

  • />
  • Moderators
  • 9 741 сообщений
  • Деревня, олимпийская, в Москве
  • Isuzu Trooper 3,2; Land Rover Discovery2

А 150 А уже никак ? Тут все просто. Проводник (медный) сечением 16 квадратов и длиной 1м имеет сопротивление 0,001 Ом (примерно), точнее будет 0,0011. Если пусковой ток будет 500 А, то на проводнике упадет 0,53В. Учитывая, что проводников два (пусть будут одинаковыми), упадет (пропадет 1 В) Моща, выделяемая на одном проводнике в момент запуска (500А) будет около 265 Вт. Если стартером покрутить подольше, может и задымиться (?) изоляция (при хорошем аккумуляторе). Все это, повторяю, для кабеля длиной в 1м. Надеюсь не ошибся в расчетах. Так что есть резон взять побольше. В конце концов можно можно запараллелить два кабеля

#10 Dolly

  • />
  • Members
  • 679 сообщений
  • Путинбург
  • OFB, X22SE, 2000

На самом деле гораздо большие потери идут в местах контактов (на АКБ, на корпусе, на контакте стартера) Особенно на корпус.

Подключение генератора — как правильно подключить устройство

Эта статья даст ответы на вопросы, как правильно и безопасно подключить генератор в собственном доме, на природе или стройке, в чем скрыты особенности бензинового или дизельного генератора, как избежать ошибок.

Определение и расчет максимальной нагрузки

Подключение генератора

Для того чтобы подключить генератор к сети, необходимо рассчитать допустимую нагрузку.

При этом важно учитывать не только номинальную мощность, но и пусковой бросок тока, а также возможное повышение потребляемой энергии во время работы устройства.

Поэтому реальная нагрузка может быть больше указанной на электроприборе номинальной мощности.

Упрощенно необходимую мощность можно рассчитать, умножив номинальную мощность электроприбора на приведенный ниже коэффициент:

  1. Для ламп накаливания и обогревателей можно принять коэффициент, равный единице;
  2. Для бытовой техники (телевизор, холодильник, люминесцентные лампы) коэффициент будет лежать в пределах от 1,2 до 1,5;
  3. Ручной электроинструмент (дрель, УШМ, электролобзик, фреза) — коэффициент будет лежать в пределах от 1,5 до 2;
  4. Мощное оборудование (насосы, сварочные трансформаторы, станки, мощные электромоторы без системы плавного пуска) — 3.

Подключение к электросети

Важно помнить главное правило: «К электросети нельзя одновременно подключать более одного источника электроэнергии». Несоблюдение данного правила гарантирует поломку.

Подключение генератора в качестве единственного источника электроэнергии

На природе или даче, где нет других источников электроэнергии, кроме генератора, подключение выполняется через встроенные в корпус розетки. Максимальный ток однофазных розеток лежит в пределах 16–20 А, трехфазных — 40–50 А. Необходимо использовать как специальные, так и обычные удлинители, в зависимости от типа выходной розетки.

Как подключить самостоятельно

Подключить генератор самостоятельно

Необходимо использовать электрический кабель (удлинитель), способный выдержать нагрузку, создаваемую потребителями.

Поскольку аппарат может переноситься с места на место, для монтажа лучше использовать медный гибкий кабель с двойной изоляцией.

Важно! Практически все устройства нуждаются в дополнительной защите от попадания воды или снега, поэтому их нужно устанавливать под навесом или в помещении.

Расчет сечения соединительного кабеля:

Необходимое сечение кабеля можно рассчитать, исходя из максимальной мощности. В предыдущем примере мы брали максимальную мощность, равную 3,45 кВт. Определим необходимое сечение медного кабеля:

  • без учета особенности нагрузки, по закону Ома рассчитываем максимальный выходной ток: I = P/U = 3450/220 = 15,7 А;
  • для открытой медной электрической проводки оптимальная плотность тока составляет 5–10 А на сечение в 1 мм2 медного проводника;
  • оптимальное сечение провода получаем, поделив максимальный протекающий ток на допустимую плотность тока: S = 15,7/5 = 3,14 мм2 и S = 15,7/10 = 1,57 мм2;
  • выбираем стандартный электрический кабель, сечение жил в котором должно быть больше 1,57 мм2, но при этом не сильно превышать 3,14 мм2;
  • для подключения идеально подходит медный кабель с сечением жил 3 мм2.

Сечение жил в 4 мм2 будет иметь повышенный запас и оправдано только при необходимости передачи эклектической энергии, выработанной аппаратом, на расстояние свыше 25 м (повышение сечения проводов используется для минимизации потерь в линии связи).

Сечение жил в 2,5 мм2 можно использовать при незначительном удалении от места подключения (не более 10–15 м). Во время продолжительной работы, осуществляемой на максимальной мощности, желательно контролировать температуру кабеля.

Важно! Нужно использовать вилки, розетки, переключатели, рассчитанные на работу как минимум с максимальным выходным током (в нашем примере — 16 А).

Используемая «вилка» удлинителя может отличаться по форме контактов от стандартно используемых в вашем регионе. Для подключения нагрузки к данной розетке необходимо использовать переходник или специализированную вилку.

В однофазной сети с генератора выводится три провода — L (фаза), N (нулевой) и Ре (заземляющий), который может также обозначаться значком заземления. Важно правильно подключить заземляющий провод. Если вы не уверены, какой провод заземляющий, проверьте генератор специальным прибором — мультиметром.

Для этого необходимо:

  • выключить аппарат;
  • включить мультиметр в режиме омметра;
  • прижать один щуп к металлической части корпуса (выбрать не покрытый краской участок);
  • вторым щупом последовательно прикоснуться к каждой отдельной клемме розетки;
  • клемма, в которой мультиметр покажет сопротивление цепи, близкое к нолю Ом, и будет являться заземляющей, оставшиеся две — L и N.

Выполняя монтажные работы, необходимо помнить, что электрогенераторы, снабжённые синхронным двигателем, чувствительны к возникновению короткого замыкания в нагрузке.

Помните! Касаться оголенных проводов под напряжением опасно для здоровья и жизни.

Подключение генератора в качестве резервного источника электроэнергии

В том случае, если он используется как резервный источник электроэнергии, и он подключается к уже имеющейся электросети, многие используют переходник «вилка-вилка»: одну вилку включают в домашнюю розетку, вторую — в розетку, что категорически запрещено делать. Чем это чревато? При появлении электричества в основной сети есть большая вероятность выхода из строя электроники или самого прибора.

Читайте также  Аварийный запас топлива для генераторов

Подключение генератора в качестве резервного источника электроэнергии

Часто в спешке допускаются ошибки, ведущие за собой необратимую поломку, например: подключение внешнего электропитания напрямую к работающему источнику энергии или через переходник к отключенному генератору.

Для того чтобы избежать данных проблем, подключение к домашней электросети должно производиться через специальный перекидной рубильник или пакетный переключатель с нулевым состоянием.

Для домашней электропроводки подойдут пакетные переключатели с подходящей диаграммой работы.

Подключение к ним производится посредством винтового или прижимного клеммного соединения. Мощность пакетного переключателя должна соответствовать максимальному току нагрузки с запасом в 50%.

Внимание! Производителями не рекомендуется выполнять переключения под нагрузкой.

Особое внимание необходимо уделить заземлению (если оно используется во внутренней электропроводке, так как старый стандарт его использование не предусматривал).

Примечание: если внутренняя разводка двухпроводная и не предусматривает наличие заземления, это не значит, что сам аппарат не нужно заземлять!

Во время работы без заземления на корпусе может «наводиться» довольно высокий потенциал, опасный для жизни человека и электроники.

Последовательность включения с использованием пакетного переключателя будет следующей:

  1. Отключить вводной автоматический выключатель;
  2. Переключить пакетный переключатель с общей сети на сеть оборудования;
  3. Отключить автоматические выключатели нагрузки;
  4. Подключить к розетке кабель от переключателя;
  5. Запустить агрегат;
  6. Дать ему прогреться;
  7. Подать питание на переключатель;
  8. Включить автоматические выключатели нагрузки.

При появлении сетевого электропитания отключение от электросети выполнить в обратной последовательности.

Автоматические системы ввода в работу (АВР)

Приобретение готовых систем АВР, выполняющих подключение электрогенератора к электрической сети, или их самостоятельное изготовление для большинства бытовых моделей является нецелесообразной тратой денег, поскольку включение даже со встроенным электрическим стартером производится под контролем человека.

Это связано с необходимостью ручного управления дроссельной заслонкой (подачей воздуха на ДВС) при запуске холодного двигателя и его последующим нагревом. Полностью автоматические системы резервирования электроснабжения могут получиться только при работе с мощными устройствами, снабженными микропроцессорными системами управления.

Как подключить генератор самостоятельно

Эта статья даст ответы на вопросы, как правильно и безопасно подключить электрический генератор в собственном доме, на природе или стройке, в чем скрыты особенности подключения бензинового или дизельного генератора к электросети, как избежать ошибок при подключении электрогенератора.

Как определить и рассчитать максимальную нагрузку генератора

Для того чтобы подключить генератор к сети, необходимо рассчитать допустимую нагрузку на генератор. При этом важно учитывать не только номинальную мощность, но и пусковой бросок тока, а также возможное повышение потребляемой энергии во время работы подключенного устройства. Поэтому реальная нагрузка на генератор может быть больше указанной на электроприборе номинальной мощности.

Упрощенно необходимую мощность генератора можно рассчитать, умножив номинальную мощность подключенного электроприбора на приведенный ниже коэффициент:

  1. Для ламп накаливания и обогревателей можно принять коэффициент, равный единице.
  2. Для бытовой техники (телевизор, холодильник, люминесцентные лампы) коэффициент будет лежать в пределах от 1,2 до 1,5.
  3. Ручной электроинструмент (дрель, УШМ, электролобзик, фреза) — коэффициент будет лежать в пределах от 1,5 до 2.
  4. Мощное оборудование (насосы, сварочные трансформаторы, станки, мощные электромоторы без системы плавного пуска) — 3.

Допустим, у нас приобретен генератор с номинальной мощностью 3 кВт и максимальной — 3,45 кВт. К нему нужно одновременно подключить:

  1. Лампы накаливания 3 шт. по 100 Вт.
  2. Стиральную машину, с мощностью электродвигателя 300 Вт и тэном — 1700 Вт.
  3. Телевизор, мощностью 100 Вт.
  4. Холодильник — 150 Вт.
  5. Дрель — 450 Вт.

Делаем проверочный расчет необходимой мощности генератора с учетом типа нагрузки:

  • Р = (3 х 100 + 300 х 2 + 1700 + 100 х 1,2 + 150 х 1,5 + 450 х 1,5)/1000
  • Р = 3,62 кВт

Полученная величина выше максимально допустимой мощности для приобретенного генератора. Следовательно, для безопасной работы необходимо отказаться от какого-то электроприбора, чтобы суммарная мощность нагрузки генератора не превышала номинальную мощность в 3 кВт, например, от дрели.

Мощность дрели равна: 450 х 1,5 = 675 Вт.

Максимальная мощность нагрузки без использования дрели составит 2945 Вт, что соизмеримо с номинальной мощностью генератора.

Важно помнить, что генератор не может длительно работать с нагрузкой ниже 30% от номинальной. Также негативно на его работоспособность влияют короткие по времени, но частые перегрузки (когда потребление достигает максимально допустимого значения).

Подключение генератора к электросети

При выполнении подключения электрогенератора важно помнить главное правило: «К электросети нельзя одновременно подключать более одного источника электроэнергии». Несоблюдение данного правила гарантирует поломку генератора.

Подключение генератора в качестве единственного источника электроэнергии

На природе или даче, где нет других источников электроэнергии, кроме генератора, подключение выполняется через встроенные в корпус генератора розетки. Максимальный ток однофазных розеток лежит в пределах 16–20 А, трехфазных — 40–50 А. Для подключения нагрузки необходимо использовать как специальные, так и обычные удлинители, в зависимости от типа выходной розетки генератора.

Для подключения к генератору необходимо использовать электрический кабель (удлинитель), способный выдержать нагрузку, создаваемую подключенными к его розеткам потребителями. Поскольку генератор может переноситься с места на место, для монтажа лучше использовать медный гибкий кабель с двойной изоляцией.

Важно! Практически все генераторы нуждаются в дополнительной защите от попадания воды или снега, поэтому их нужно устанавливать под навесом или в помещении.

Расчет сечения соединительного кабеля

Необходимое сечение кабеля можно рассчитать, исходя из максимальной мощности генератора. В предыдущем примере мы брали максимальную мощность генератора, равную 3,45 кВт. Определим необходимое для его подключения сечение медного кабеля:

  1. Без учета особенности нагрузки, по закону Ома рассчитываем максимальный выходной ток генератора: I = P/U = 3450/220 = 15,7 А.
  2. Для открытой медной электрической проводки оптимальная плотность тока составляет 5–10 А на сечение в 1 мм 2 медного проводника.
  3. Оптимальное сечение провода получаем, поделив максимальный протекающий ток на допустимую плотность тока: S = 15,7/5 = 3,14 мм 2 и S = 15,7/10 = 1,57 мм 2 .
  4. Для подключения выбираем стандартный электрический кабель, сечение жил в котором должно быть больше 1,57 мм 2 , но при этом не сильно превышать 3,14 мм 2 .
  5. Для подключения идеально подходит медный кабель с сечением жил 3 мм 2 .

Сечение жил в 4 мм 2 будет иметь повышенный запас и оправдано только при необходимости передачи эклектической энергии, выработанной генератором, на расстояние свыше 25 м (повышение сечения проводов используется для минимизации потерь в линии связи).

Сечение жил в 2,5 мм 2 можно использовать при незначительном удалении генератора от места подключения (не более 10–15 м). Во время продолжительной работы генератора, осуществляемой на максимальной мощности, желательно контролировать температуру кабеля.

Важно! Нужно использовать для подключения к генератору вилки, розетки, переключатели, рассчитанные на работу как минимум с максимальным выходным током генератора (в нашем примере — 16 А).

Используемая для подключения к генератору «вилка» удлинителя может отличаться по форме контактов от стандартно используемых в вашем регионе. Для подключения нагрузки к данной розетке необходимо использовать переходник или специализированную вилку (обычно поставляется вместе с генератором).

В однофазной сети с генератора выводится три провода — L (фаза), N (нулевой) и Ре (заземляющий), который может также обозначаться значком заземления. Последовательность подключения L и N не важна, так как на работу оборудования это не влияет. Важно правильно подключить заземляющий провод. Если вы не уверены, какой провод заземляющий, проверьте его специальным прибором — мультиметром. Для этого необходимо:

  1. Выключить генератор.
  2. Включить мультиметр в режиме омметра.
  3. Прижать один щуп к металлической части корпуса генератора (выбрать не покрытый краской участок).
  4. Вторым щупом последовательно прикоснуться к каждой отдельной клемме розетки генератора.
  5. Клемма, в которой мультиметр покажет сопротивление цепи, близкое к нолю Ом, и будет являться заземляющей, оставшиеся две — L и N.

Выполняя монтажные работы, необходимо помнить, что электрогенераторы, снабжённые синхронным двигателем, чувствительны к возникновению короткого замыкания в нагрузке.

Помните! При подключении касаться оголенных проводов под напряжением опасно для здоровья и жизни.

Подключение генератора в качестве резервного источника электроэнергии

В том случае, если генератор используется как резервный источник электроэнергии, и он подключается к уже имеющейся электросети, многие используют переходник «вилка-вилка»: одну вилку включают в домашнюю розетку, вторую — в розетку генератора, что категорически запрещено делать. Чем это чревато? При появлении электричества в основной сети есть большая вероятность выхода из строя электроники или самого генератора.

Часто в спешке допускаются ошибки в подключении, ведущие за собой необратимую поломку генератора, например: подключение внешнего электропитания напрямую к работающему источнику энергии или через подключенный переходник к отключенному генератору.

Для того чтобы избежать данных проблем, подключение генератора к домашней электросети должно производиться через специальный перекидной рубильник или пакетный переключатель с нулевым состоянием. Подключение к ним выполняется посредством болтового соединения.

Для домашней электропроводки подойдут пакетные переключатели с подходящей диаграммой работы.

Подключение к ним производится посредством винтового или прижимного клеммного соединения. Мощность пакетного переключателя должна соответствовать максимальному току нагрузки с запасом в 50%.

Внимание! Производителями не рекомендуется выполнять переключения под нагрузкой.

Приблизительная схема подключения может быть следующая:

QS — перекидной рубильник или пакетный переключатель; QS1- вводной автоматический выключатель или сборка предохранителей на отводе от общей электросети; QS2 — вводной автоматический выключатель, установленный после электрического счетчика; QS3 и QS4 — автоматические выключатели нагрузки; L1 и L2 — индикаторные лампы, рассчитанные на напряжение 220 В

Индикаторы для установки на DIN-рейку и на корпус щита

Также как и при подключении генератора через удлинитель, правильность подключения L и N к внутренней сети жилья не критична. Стандартная вилка при включении в розетку генератора может подключаться как условно «прямо», так и в перевернутом состоянии, при этом в месте подключения меняется тип подаваемого напряжения с фазы на ноль или наоборот. Исходя из этого, нет смысла подключать генератор до блока УЗО, поскольку с вероятностью 50% он не будет работать.

Особое внимание необходимо уделить заземлению (если оно используется во внутренней электропроводке, так как старый стандарт его использование не предусматривал). Неправильное подключение заземления может вызвать короткое замыкание в цепи генератора с непредсказуемыми последствиями.

Примечание: если внутренняя разводка двухпроводная и не предусматривает наличие заземления, это не значит, что сам генератор не нужно заземлять!

Во время работы без заземления на корпусе генератора может «наводиться» довольно высокий потенциал, опасный для жизни человека и электроники генератора.

Последовательность включения генератора с использованием пакетного переключателя будет следующей:

  1. Отключить вводной автоматический выключатель.
  2. Переключить пакетный переключатель с общей сети на сеть генератора.
  3. Отключить автоматические выключатели нагрузки.
  4. Подключить к розетке генератора кабель от переключателя.
  5. Запустить генератор.
  6. Дать ему прогреться.
  7. Подать питание на переключатель.
  8. Включить автоматические выключатели нагрузки.

При появлении сетевого электропитания отключение генератора от электросети выполнить в обратной последовательности.

Автоматические системы ввода в работу генератора (АВР)

Приобретение готовых систем АВР, выполняющих подключение генератора к электрической сети, или их самостоятельное изготовление для большинства бытовых моделей генераторов является нецелесообразной тратой денег, поскольку включение генераторов даже со встроенным электрическим стартером производится под контролем человека. Это связано с необходимостью ручного управления дроссельной заслонкой (подачей воздуха на ДВС) при запуске холодного двигателя и его последующим нагревом. Полностью автоматические системы резервирования электроснабжения могут получиться только при работе с мощными генераторами, снабженными микропроцессорными системами управления.

Усиленная проводка к генератору

Сечение силовых проводов (их два) 6 мм2 из расчета медь+открытая проводка — 10 Амм2 =60А номинал ,100А кратковременный пик.

В принципе можешь и менять, но не критично.
Задача будет найти хорошую медяху с сечением 10 мм2 с приличной ,не толстой, изоляцией.

Catharos
Молодой-зеленый
  • 15 Авг 2011
  • #3
Обладатель ваза
Бывалый
  • 15 Авг 2011
  • #4
xatab86
Lada Team 28 RUS
  • 15 Авг 2011
  • #5
Catharos
Молодой-зеленый
  • 15 Авг 2011
  • #6
xatab86
Lada Team 28 RUS
  • 15 Авг 2011
  • #7
Catharos
Молодой-зеленый
  • 15 Авг 2011
  • #8
Заблокирован
  • 15 Авг 2011
  • #9

Потому что из расчета 10 Амм2 10мм2 номинал-100А кратковременный пик порядка 150А..

Все чинно и с запасом .

ХОРОШИЕ провода 10мм2 ,как правило идут в изоляции тип КВОРН (незамерзающая ,не горючая) но кабель в ней имеет диаметр 2023мм.
Укладывать такой кабель секас тот еще.
НО ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ С ЦВЕТНОЙ ТИПА РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦЕЙ .

Или ВСЮ жилу затяни в термоусадочный кембрик не менее 2х слоев..

Catharos
Молодой-зеленый
  • 17 Авг 2011
  • #10
Anton.M
Ветеран
  • 17 Авг 2011
  • #11
Catharos
Молодой-зеленый
  • 19 Авг 2011
  • #12
Заблокирован
  • 19 Авг 2011
  • #13

Или ты что-то не то написал или одно из двух.
52мм2 диаметр ЖИЛЫ 20-25мм!+изоляция.
Да и 20мм2 это откровенный борщ.
Непутай АКУСТИЧЕСКИЕ слаботочные провода и СИЛОВЫЕ на десятки ампер.
Даже с ОГРОМНЫМ запасом 15мм2 за глаза и за уши.
Но что у тебя мигает все это нехватка мощности исходного источника _ и генератора и аккумулятора.
При таких раскладах тебе и аккумулятор надо под 100-150 Ач.

Верно, именно так

Заблокирован
  • 19 Авг 2011
  • #14

Не трать зря деньги а гелии и пр .
Второй обычный и все будет путем.
Или уж если тратить ставь два по 75Ач и реле не надо.

У нас в городе передвижка музыкальная ездит .
рекламщикипраздничники себе сваяли.
Суммарная мощность звука -1,2 КВт.
У него инверторы, генератор 150А Аккумы 2х120Ач.
Жаль фото нет.

Catharos
Молодой-зеленый
  • 19 Авг 2011
  • #15

Или ты что-то не то написал или одно из двух.
52мм2 диаметр ЖИЛЫ 20-25мм!+изоляция.
Да и 20мм2 это откровенный борщ.
Непутай АКУСТИЧЕСКИЕ слаботочные провода и СИЛОВЫЕ на десятки ампер.
Даже с ОГРОМНЫМ запасом 15мм2 за глаза и за уши.
Но что у тебя мигает все это нехватка мощности исходного источника _ и генератора и аккумулятора.
При таких раскладах тебе и аккумулятор надо под 100-150 Ач.

Верно, именно так

Я не путаю акустические и силовые Провод вот такой http://www.brax.ru/index.php?sessid=16381454394e4dece005783&prod_id=551 или с меньшим сечением. Как уже писал — большое сечение выбирается для того, чтобы в них было минимальное падение напряжения.

Часто слушаю музыку на незаведеной машине и акб может сесть под ноль, что уже случалось. Гелиевый аккумулятор выбрал т.к. у них большое количество циклов полной разрядки-зарядки

Реле собираюсь ставить такое http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html. Опять же по вышеописанной причине, чтобы не сел основной аккум.

Правда сейчас пришла в голову мысль. Реле зарядки стоит одно и заряжает сразу два аккумулятора. Реле, которое привел выше, отключает второй акб от бортовой сети при низком напряжении на первом (машина заглушена) => второй полностью сядет (музыка играет), а первый нет. Я завожусь и пошла зарядка обоих аккумуляторов, но при этом первый почти заряжен, а второй полностью сел. Что будет в данной ситуации? С двумя реле зарядки (по одному на каждый аккумулятор) все ясно и проблем я не вижу, но с одним. Проясните ситуацию, пожалуйста

Заблокирован
  • 19 Авг 2011
  • #16

Я не путаю акустические и силовые Провод вот такой http://www.brax.ru/index.php?sessid=16381454394e4dece005783&prod_id=551 или с меньшим сечением. Как уже писал — большое сечение выбирается для того, чтобы в них было минимальное падение напряжения.

ПОВТОРЮСЬ 15мм2 хватит.
НУ 20 НО ЭТО УЖЕ БЕСПОЛЕЗНО.
Я все же электриком высоковольтником силовиком работал. знаю что говорю.

Но дело як кажуть хозяяче.

Часто слушаю музыку на незаведеной машине и акб может сесть под ноль, что уже случалось. Гелиевый аккумулятор выбрал т.к. у них большое количество циклов полной разрядки-зарядки

Не сильно больше чем у обычного аккума.

ПОВТОРЮСЬ -Не трать зря деньги .

Но дело як кажуть хозяяче.

Реле собираюсь ставить такое http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html. Опять же по вышеописанной причине, чтобы не сел основной аккум.

Правда сейчас пришла в голову мысль. Реле зарядки стоит одно и заряжает сразу два аккумулятора. Реле, которое привел выше, отключает второй акб от бортовой сети при низком напряжении на первом (машина заглушена) => второй полностью сядет (музыка играет), а первый нет. Я завожусь и пошла зарядка обоих аккумуляторов, но при этом первый почти заряжен, а второй полностью сел. Что будет в данной ситуации? С двумя реле зарядки (по одному на каждый аккумулятор) все ясно и проблем я не вижу, но с одним. Проясните ситуацию, пожалуйста

Ты или миллионер или просто фанат музни в машине.

Полностью севший аккумулятор-мертвый аккумулятор.
Заряжать его геной нельзя.
ТОЛЬКО ЗАРЯДКОЙ ,МАЛЫМ ТОКОМ не >1A.
въезжаешь?
И по. обычный ,гелиевый.

ПРАВИЛЬНО ,если уж по хорошему ТАК:
С учетом ВСЕГО что ты наговорил.

2 аккума по 75-100Ач паралельно в багажнике.
В штатное место под капотом он уже не влезет.
что то типа таких
BOSCH S4 12в 95Ач
BOSCH S6 12в 95Ач
BOSCH S5 12в 100Ач
http://webauto.com.ua/p11678-Akkumu. _95Ah_850A_R_Europe_353x175x190_0_092_S60_020

Кабель линии Генератор-аккумулятор — 20 мм2
Кабель линии Аккумулятор -потребитель — 1520 мм2
медь,витая.

Генератор 115 А

Но при этом учти:
Расход топлива с таким геной + 1,5 -2 л100м

Если уж совсем правильно то:
+ к вышеперечисленному
Инвертор 12->220В
450-550Вт
И все оборудование усилкии т.п. ставить НЕ автомобильные .
А точенные под 220В

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: