Токосъемные кольца генератора ваз 2105

Токосъемные кольца генератора ваз 2105

Коллектор (токосъемные кольца) генератора ВАЗ ПРАМО-Искра, ПРАМО-Элтра, ПРАМО-Электро, 2101, 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, Газель 402, Газель 406, Волга на генераторы 51-ой серии.

Детали

ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ- 2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-2170, ВАЗ-2190, Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, ГАЗЕЛЬ 402, ГАЗЕЛЬ 406, Волга

Коллектор (токосъемные кольца) генератора ВАЗ ПРАМО-Искра, ПРАМО-Элтра, ПРАМО-Электро, 2101, 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, Газель 402, Газель 406, Волга

ID 7.40/8.10, OD 14.70, Total length 48.00

Применяется на генераторах ПРАМО:

Генератор 5102.3771 Т ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 2170 (с инжекторным двигателем), (14 В, 80 А)
Генератор 5102.3771-10 Т ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 2170 (с инжекторным двигателем), (14 В, 100 А)
Генератор 5102.3771-30 Т ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 2170 (с инжекторным двигателем), (14 В, 120 А)

Генератор 5112.3771 Т ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (производство с 09.2003г.), (14 В, 80 А)
Генератор 5112.3771-10 Т ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (производство с 09.2003г.), (14 В, 100 А)
Генератор 5112.3771-30 Т ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (производство с 09.2003г.), (14 В, 120 А)

Генератор 5132.3771 Т ВАЗ 1118 «Калина» (14 В, 90 А)
Генератор 5162.3771 Т ВАЗ-2170 «Приора» (115 А)

Генератор 5142.3771 Т ВАЗ 21073i, 21214 «Нива», ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. до 09.2003г.), (14 В, 80 А)
Генератор 5142.3771-10 Т ВАЗ 21073i, 21214 «Нива», ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. до 09.2003г.), (14 В, 100 А)
Генератор 5142.3771-30 Т ВАЗ 21073i, 21214 «Нива», ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. до 09.2003г.), (14 В, 120 А)

Генератор 5122.3771 Т двигатель ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации,(с кронштейнами), (14 В, 80 А)
Генератор 5122.3771-10 Т двигатель ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации,(с кронштейнами), (14 В, 80 А)
Генератор 5122.3771-20 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 В, 100 А)
Генератор 5122.3771-30 Т УАЗ «Патриот» в двиг. ЗМЗ 409.10 с кондиц., двиг. ЗМЗ 406.10,405.22 и их модиф., (с кроншт.),(14В, 120А)
Генератор 5122.3771-40 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 И, 100 А) поликлиновой ремень.
Генератор 5122.3771-50 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 В, 115 А)
Генератор 5122.3771-60 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 И, 115 А) узкий ремень 13
Генератор 5152.3771 Т двигатели ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации,(с кронштейнами), (14 В, 140А)
Генератор 5112.3771-20 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 И, 95 А) узкий ремень
Генератор 5112.3771-40 Т ГАЗ, УАЗ с дв. УМЗ-4213, УМЗ-4219 (14В, 115А, одноручейный шкив под ремень 10)

Генератор ВАЗ 2105: принцип работы, неисправности и их устранение

Несмотря на простое устройство генератора ВАЗ 2105, от него напрямую зависит бесперебойное функционирование всего электрооборудования автомобиля во время движения. Иногда с генератором возникают проблемы, выявить и устранить которые можно своими силами, без посещения автосервиса.

Назначение генератора ВАЗ 2105

Генератор является неотъемлемой частью электрического оснащения любого автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется преобразование механической энергии в электрическую. Основное назначение генераторной установки в машине сводится к заряду аккумуляторной батареи и обеспечению питанием всех потребителей после пуска мотора.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2105

На «пятёрки» начиная с 1986 года стали устанавливать генераторы 37.3701. До этого автомобиль оснащался устройством Г-222. Последний имел иные данные статорных и роторных катушек, а также другой щёточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель. Генераторная установка представляет собой трёхфазный механизм с возбуждением от магнитов и встроенным выпрямителем в виде диодного моста. В 1985 году с генератора было удалено реле, отвечающее за индикацию контрольной лампы. Контроль напряжения бортовой сети осуществлялся только по вольтметру. С 1996 года генератор 37.3701 получил изменённую конструкцию щёткодержателя и регулятора напряжения.

Ремонт генератора КЗАТЭ 115А (замена колец и регулятора)

Добрый вечер!
Хочу поделится и рассказать о проблемах с практически новым генератором. Устанавливал полтора года назад. Сам на нем почти не поездил (ремонт), на момент установки агрегат был снят с лады приоры 2013г. Пробег около 10-12К… Подобные детали должны быть рассчитаны на куда больший ресурс(

Что было замечено почти сразу с началом эксплуатации этого агрегата (после покупки не перебирался):
низкочастотный электронный свист, который менялся по интенсивности в зависимости от ХХ и включенных потребителей.
плавающее напряжение борт сети, мониторил по БК и с клемм АКБ. Бывает 14.3В без потребителей и 13.6В с потребителями (например отопитель и ближний), другой раз при этих же условиях 13.4В и 12.6В соответственно.
саморазряд. За 3-4 дня простоя с 12,2В до 10,8В-10,6В. Не знаю связывать ли это напрямую с генератором, но кроме него и БК нет не чего кардинально нового. Аккумулятор в норме, при работе со старым 80А генератором проблем вообще не было.
Какое то время катался так и недавно решил заняться данной проблемой.

Начал с ревизии и замены регулятора.

Несколько месяцев назад импортный регулятор напряжения (TRT5-01, источник непонятного свиста ) был заменен на деталь Российского производства (849.3702).

В ходе замены не придал значения глубокой ступеньке на токосъемных кольцах (все операции производились прямо на машине).

И вот недавно вспомнил об этом и решил разобрать для проверки степени износа.
Как позже выяснилось не зря.

Как такое возможно за столь малый срок эксплуатации?! Выработка колоссальная.
Причины, на мой взгляд, может быть три: некачественные медные кольца, слишком жесткий материал щеток или все сразу 1е и 2е.

Разбираем.
По "болтикам" расписывать не буду (в интернете много инструкций и тех.руководств), остановлюсь только на некоторых этапах.
Скидываем пластиковую крышку, выкручиваем болтики, снимаем регулятор и далее переходим к мосту.
В этой версии генератора провода идущие на диодный мост закреплены металлическими защелками, в восьмидесяти амперном они припаяны. В данном случае это обстоятельство облегчает нам замену.

Аккуратно сбиваем верхнюю часть корпуса и съемником извлекаем подшипник. Все теперь доступ к кольцам открыт!

Пара контактов заварена, их сняли бокорезами. Дальше черная крестовина, на тот момент думал это одна деталь с кольцами (т.е не разборная).

Аккуратно стянуть не получилось, конструкции склеена на компаунде. Говорят получается сохранить её целой и использовать повторно, у меня не вышло.

После этого месива выбрал части крестовины, чтоб позже искать по ним замену.
Ниже иллюстрация того сколько должно быть и сколько стало:

Если посмотреть на нижнее фото, то видно как не равномерно изнашивались щетки. По всей площади параллельные полосы. В идеале плоскость должна быть ровной.
Новая запчасть.

Читайте также  Тнвд для дизельных генераторов

В магазине запчастей для ваз пусто, эти были найдены в компании занимающейся ремонтом стартеров и генераторов, а так же разными комплектующими. (Позже поделились следующим артикулом Cargo — 235160, доступны к заказу через интернет каталоги)
Сборка.

Далее полирнули поверхность колец, чтоб исключить мелкие неровности.

Запаиваем пару контактов:

Старая крестовина в основании была залита компаундом, мы залили эпоксидной смолой.

Для ускорения процесса полимеризации поместили генератор в печь:

После сушки пришлось убрать излишки смолы, которые попали на посадочное место подшипника.

Теперь надеваем подшипник, садится очень и очень плотно.

Вначале аккуратно постукивали чтоб осадить его, потом когда стало совсем туго начали искать более действенный способ=)

Последние операции как конструктор, "гена" собран!

Делали новые, что можно проверено, контакты смазаны liquimoly Batterie-Pol-Fett.
Обкатка, недугов описанных в самом начале не выявлено. Напряжение борт сети стабильное, но кажется 14.3В (без потребителей) и 13.6В (ближний, габариты, печка на средних оборотах + ПТФ 13.2В) маловато для такого генератора.
Всем удачи, пока)

Замена подшипника генератора lada 2105 (ваз 2105)

Разборку генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 выполняют для ремонта с целью замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется трех лучевой съемник для подшипника, металлическая оправка для запрессовки новых подшипников. При наличие всего необходимого, проделайте нижеследующую последовательность действий:

Разборка генератора 372.3701 Ваз 2105

  • В первую очередь со шкива необходимо снять крыльчатку. Для этого удерживаем ротор от проворачивания, установив отвертку между лопастями крыльчатки и уперев ее в корпус генератора по типу рычага.
  • Откручиваем гайку крепления крыльчатки, снимаем ее и расположенные под ней ограничительные шайбы и сегментную шпонку на валу.

  • Теперь необходимо снять регулятор напряжения. Отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
  • После чего крестовой отверткой откручиваем два винта его крепления к корпусу генератора.

  • Вынимаем регулятор со своего посадочного места и убираем в сторону, чтобы он не мешал.
  • Теперь необходимо снять крышку генератора. Для этого торцовой головкой на десять откручиваем четыре гайки крепления крышек и вынимаем болты.

  • Упираем крышку в деревянный брусок, после чего резиновым молотком или обычным (через деревянную проставку) наносим легкие удары в торец вала, тем самым спрессовывая с него подшипник передней крышки, который так же остается на своем месте.
  • Снимаем крышку и расположенную под ней дистанционную втулку.

  • Если необходимо производим замену подшипника крышки. Для этого торцовой головкой на восемь откручиваем и снимаем четыре винта крепления его крышки.
  • После чего, подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

  • Снимаем ротор. Переворачиваем генератор задней крышкой к верху и устанавливаем его на деревянные прокладки.
  • Берем небольшую трубку из мягкого металла и через отверстие, где был установлен регулятор напряжения, наносим легкие удары по ротору.
  • При необходимости замены подшипника ротора, используем трех лучевой съемник.

  • Теперь необходимо снять статорную обмотку из корпуса генератора. Для этого с внутренней части торцовым ключом на восемь откручиваем гайки крепления выпрямительного блока, которые так же являются креплением для выводов обмоток статора.
  • Вынимаем два болта и извлекаем статор из корпуса.

  • Глубокой торцовой головкой на десять откручиваем гайку вывода «30» и сняв ее, снимаем расположенную под ней изолирующую прокладку.
  • После чего снимаем выпрямительный блок с корпуса.
  • Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

На этом ремонтные работы по разборке генератора 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите необходимый ремонт и замену вышедших из строя элементов, после чего сборку выполните в обратной последовательности.

Замена подшипников на генераторе ваз видео

Замена подшипников на генераторе ваз видео

Как заменить подшипники на генераторе на калине видео — Nevapteki.ru

Как заменить подшипники на генераторе на калине видео - Nevapteki.ru

Замена подшипника генератора ваз 2106

Замена подшипника генератора ваз 2106

Замена гидрокомпенсаторов на нексии — Daewoo Nexia FAQ (Замена подшипников генератора 2110 видео)

Замена гидрокомпенсаторов на нексии - Daewoo Nexia FAQ (Замена подшипников генератора 2110 видео)

Что такое тормозить двигателем — MyCars

Что такое тормозить двигателем - MyCars

Замена подшипника генератора ваз 2110 своими руками

Замена подшипника генератора ваз 2110 своими руками

Замена подшипников в генераторе ваз 2110

Замена подшипников в генераторе ваз 2110

Замена своими руками подшипников генератора ваз 2110

Замена своими руками подшипников генератора ваз 2110

Замена подшипника генератора ваз 2106

Замена подшипника генератора ваз 2106

Ремонт ваз 2107 генератор

Ремонт ваз 2107 генератор

14.5. Генератор Лада Приора эксплуатация и ремонт

14.5. Генератор Лада Приора эксплуатация и ремонт

Замена подшипника генератора ваз 2114 своими руками видео

Замена подшипника генератора ваз 2114 своими руками видео

Как заменить контактные кольца — Mastertop-volgograd.ru

Как заменить контактные кольца - Mastertop-volgograd.ru

Подтянуть ремень генератора ваз 2104 — vss-samara.ru

Подтянуть ремень генератора ваз 2104 - vss-samara.ru

Как заменить подшипники на генераторе ваз 2115 — РусАвто такси

Как заменить подшипники на генераторе ваз 2115 - РусАвто такси

Замена подшипников гены и щёток — бортжурнал Mazda 3 Gapanese matryoshka 2006 года на DRIVE2

Замена подшипников гены и щёток - бортжурнал Mazda 3 Gapanese matryoshka 2006 года на DRIVE2

Замена подшипника генератора ваз 2115

Замена подшипника генератора ваз 2115

Ремонт генераторов видео ваз

Ремонт генераторов видео ваз

Как заменить подшипники на генераторе ваз 2115 — РусАвто такси

Контактные кольца генератора ваз 2107

Замена контактных колец генератора.

Одной из распространенных неисправностей генераторов BOSCH (БОШ) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец.
Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Замена коллектора якоря генератора BOSCH

На видео наглядно,а главное очень подробно,показан процесс замены коллектора (токосъемных колец) на генера.

Ремонт генератора Bosh. Замена коллектора. Alternator Repair.

В этом видео, вы увидите, как и в какой последовательности, можно заменить коллектор, в домашних условиях.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон).
Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Скачать книгу: «Генераторы зарубежных автомобилей».
В этой книге хорошо описан принцип работы генератора автомобиля, регулятора напряжения, даны рекомендации по ремонту генераторов.
С ассортиментом книг по ремонту автомобилей можно ознакомиться здесь.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

Есть в наличии >5шт.

График работы: Пн-Пт. с 09:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00
Воскресенье: заказы, оформленные через сайт будут обработаны в понедельник.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке "Комментарий" указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Читайте также  Тепловая пушка с генератором

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107- 372.3701-03/05 на автомобили после 01.04.07г – генератор переменного тока 372.3701-03 со встроенным выпрямительным блоком и интегральным устройством, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ-2104-07, автомобили после 01.04.07 года (инжектор), 21045, 2108-21099, и модификации работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C°до плюс 45 C° и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Максимальный выпрямленный ток, A 73

а. — Регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г..

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления выпрямительного блока. 3. — Контактные кольца. 4 – Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода дополнительных диодов. 8. — Зажим «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Штекер «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов). 10. — Провод вывода «Б» регулятора напряжения. 11. — Щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора. 17. — Полюсный наконечник ротора. 18. — Шайбы крепления подшипника. 19. — Дистанционное кольцо. 20. — Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода. 21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Поджимная втулка. 30. — Вывод «В» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме "звезда" (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом. Пластины объединены в выпрямительный блок , закрепленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют. Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21070 370101000 , 2107-372.3701-03/05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить генератор на автомобиле классического семейства ВАЗ с инжекторным двигателем.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Как поменять кольца генератора автомобильного

Токосъёмные кольца генератора

Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.

Блок токосъёмных колец

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Блок с кольцами

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Читайте также  Тагаз тагер ремень генератора с кондиционером

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

  • вначале снимается пластиковая крышка;
  • затем демонтируется диодный мост;
  • снимается таблетка (регулятор с щётками);
  • чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Защита контактов колец

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

  • маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
  • затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

  • берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Разборка генератора

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

  • якорь зажимается в тиски;
  • подшипник выпрессовывается;
  • затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
  • после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

  • новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
  • провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

  • обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
  • затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

Как снимается подшипник

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

Заводской припой контактов

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

  • вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
  • холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
  • устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
  • все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: