Токосъемные кольца генератора бош 90а

Как поменять кольца генератора автомобильного

Токосъёмные кольца генератора

Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.

Блок токосъёмных колец

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Блок с кольцами

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

  • вначале снимается пластиковая крышка;
  • затем демонтируется диодный мост;
  • снимается таблетка (регулятор с щётками);
  • чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Защита контактов колец

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

  • маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
  • затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

  • берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Разборка генератора

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

  • якорь зажимается в тиски;
  • подшипник выпрессовывается;
  • затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
  • после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

  • новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
  • провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

  • обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
  • затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

Как снимается подшипник

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

Заводской припой контактов

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

  • вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
  • холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
  • устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
  • все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.
Читайте также  Тип личности генератор 2 4 отшельник оппортунист расшифровка

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.

Замена контактных колец и подшипников генератора Bosch.Фотоподсказки

Подготовка к зиме началась со смены сцепления, подшипников ступиц. К сожалению фоток не делал. Ну вот решил заняться генератором. Может кому пригодится. Выкладываю короткий отчёт о проделанной работе. Прошу прощение за качество фоток, сам фоткал телефоном, работал тоже сам. :oops: Ремонт проводился в сентябре 2012 года. Ну решил выложить.

Итак пришло время менять контактные кольца моему генератору

Виден износ колец.

Симптомы проявились ещё 3 месяца назад, когда вполне рабочая щётка перестала доставать до контактного кольца. Оперативно (временно) был заменён регулятор (был в наличии) с новыми щётками (новые щётки длиннее и какое-то время доставали до кольца). И вот вчера начала плавать зарядка. Решено: менять кольца и заодно подшипники. Были куплены контактные кольца SLR39121и подшипники 6203-2RS и 6303-2RS.
Для работы мне потребовалось:
1. Набор инструмента (ключи, молоток, отвёртки)
2. Съёмник двулаповый
3. Паяльники 100Вт+ припой
4. Оправки для напрессовывания подшипников, деревянные бруски.
5. Промышленный фен
6. Съёмник шкива (я сделал его сам)
7. Пинцеты, зажимы.
В моём случае ещё сверлильный и точильный станок + ножовка. :mrgreen:

Процедуру снятия и разборки генератора я описывать не буду, так как её можно найти в мануале. Единственно для снятия шкива я подготовил съёмник из головки на 24 и звёздочки на 8 из набора. На головке я сделал проточки для удержания рожковым ключом.

Проточки на головке

Съёмник готов и шкив с лёгкостью снялся.

Не забываем про эту шайбу

Шайба!

С помощью двулапового съёмника, я снял крышку с оси якоря.
Но вот тут произошла засада. Из четырёх винтов держащих пластину переднего подшипника выкрутились только 2 . Решение – высверливать. На сверлильном станке это было сделано без особого напряга.

Видны высверленные болты

Также сразу были подготовлены новые винты. Винты должны иметь такую же длину, как и родные, иначе они могут доставать до якоря. Передний подшипник снялся лёгким ударом молотка через оправку (в роли оправки я использовал вышеуказанную головку на 24 – съёмник :) ).

Для установки нового подшипника, я нагрел крышку феном (грел не более двух минут с двух сторон).

Подшипник в крышку был вставлен от руки.

Вставленный подшипник

Переходим к якорю. Для снятия подшипника я использовал двулаповый съёмник

Для снятия контактных колец берём паяльник и прогреваем контактные пластины для того чтобы отпаять контакт.

Хотя всё равно какой стороной припаивать контакты, я сделал пометку к какому контакту было припаяно внутреннее кольцо и к какому внешнее, запаял как было. После отпайки контактов, отводим в сторону провода, чтобы не оторвать их. Поддеваем отвёрткой корпус контактных колец, снимаем его.

Перед установкой контактных колец !облуживаем! контактные пластины. Устанавливаем новые контактные кольца пристукивая по ним, через деревянный брусок молотком.

Новые кольца

Дело в том, что на новых контактных кольцах на самих пластинках есть отверстия для провода. Пинцетом, аккуратно заправляем в отверстие провод . Паяем паяльником так, чтобы пятно припоя не касалась других поверхностей (в.т.ч. позже установленного подшипника). Кстати я всегда набиваю смазку в новый подшипник. Подшипник с лёгкостью оделся, через подобранную оправку трубку Ø 18 мм постукивая по ней молотком

– если звонятся – собрали всё правильно. Собираем генератор обратно. Устанавливаем на машину.
Проверяем… и ура ровно 14.2V.

Надеюсь, что помог своим отчётом.

    Визит: Фев 27 2017 12:49
  • kds
  • Администраторы
  • 4 926 сообщений
  • 119 Благодарностей
  • Авто: Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • Город Симферополь
  • Страна:

Немного предистории :
На моей машине установлен генератор 65 Ампер BOSCH 026 903 023 A .
Реле-регулятор на 14 Вольт BOSCH 1 197 113 028 с термокомпенсацией -7(-10) мВ/°C :

151993_01.jpg

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт . Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере , который вставляется в прикуриватель , им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

151993_02.jpg

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт .
Решил заменить «таблетку» на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией -2 мВ/°C :

151993_03.jpg

Когда менял регулятор — заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора , а щёткам регулятора BOSCH немного жить осталось .
Заменил «таблетку» — напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора . Как оказалось — плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах . Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые .
В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

151993_04.jpg

Генератор снят с машины , откручены 4 стягивающих винта и разобран , подробности опускаю , так как разборка и сборка генератора описаны на сайте .
Сын забрал мой нормальный фотик , фотографировал мобильником , некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог — скорректировал , поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) !
Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

151993_05.jpg

При нормальном диаметре 28 мм «спиленые» пазы имели диаметр 25 мм .
С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

151993_06.jpg

Сразу хочу предупредить — места , где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником , так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза , а с внутреннего оторвался возле кольца . Однако его длины хватило чтобы припаяться .
С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место , где было старое кольцо :

151993_07.jpg

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника , тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

151993_08.jpg

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора) .
Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой , которую пришлось при разборке срезать . После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку . Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец , прогревая феном (без фанатизма) , чтобы смола стала очень жидкая , пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

151993_09.jpg

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать) . Подшипники в отличном состоянии , поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места , где он и стоял до снятия , иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму , в которую ложится подшипник .
С напрессованым (не до конца) подшипником :

151993_10.jpg

Далее скрутка генератора и установка на машину .
После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт , дальше пока машину «не гонял» . В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе .

Генератор Lada Largus

Генератор представляет собой специальный узел, расположенный в конструкции любого автомобиля, предназначенный для перевода механической энергии в электрическую. Благодаря работе данного агрегата удается обеспечить электроэнергией аккумулятор автомобиля, его системы, устройства и всевозможные датчики. Без генератора эксплуатация транспортного средства была бы невозможной.

Читайте также  Тойота пассо установка ремня генератора

Авто

На Lada Largus с двигателем 8 клапанов заводом-производителем устанавливаются генераторы фирмы Bosch с артикулом 231004527R и силой тока в 90 ампер и 100 ампер. Оба генератора выдают напряжение до 14В. Стоимость штатных агрегатов лежит в пределах от 7000 до 10000 рублей.

Генератор Lada Largus

Если по каким-то причинам генератор выйдет из строя, то его можно заменить, установив оригинальный агрегат или его аналог. Популярные варианты, их артикулы и цены представлены в таблице.

Генератор Артикул Стоимость, в рублях
«Лада Ларгус» «Кзатэ» (90а) Кзатэ 9482.3701-01 5770
«Лада Ларгус» «Кзатэ» (90а) Кзатэ КТ 203012 6860
ЛАДА Vesta,Largus RENAULT Largus (11-) LG 0901 7520

Таким образом, владелец Лада Ларгус может при необходимости установить в свой автомобиль более дешевый генератор, если нет возможности купить оригинальную модель. Схема подключения генератора выглядит следующим образом.

Схема

Возможные неисправности генератора

В процессе эксплуатации автомобиля нередко возникают различные проблемы в виде выхода из строя всевозможных систем, устройств, датчиков. В случае Lada Largus проблемы зачастую возникают в работе генератора. Среди основных неисправностей агрегата следует выделить:

  • износ шкива или полное его повреждение;

Генератор Lada Largus

  • выход из строя токосъемных щеток;

Генератор Lada Largus

  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание или разрыв обмотки;
  • разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя тока генератора.

Также к списку можно добавить выход из строя коллектора в виде токосъемных колец.

Замена генератора

Если генератор вышел из строя, то потребуется выполнить его ремонт или замену. При необходимости можно обратиться к профессионалам на СТО, где работы проведут качественно и достаточно быстро.

Однако, если автовладелец знаком с конструкцией автомобиля и его устройством и если произошла небольшая поломка, например, износ регулятора напряжения, то ремонт можно выполнить своими руками. При этом даже не потребуется разбирать генератор.

Генератор Lada Largus

Ниже представлена последовательность действий замены регулятора напряжения, который находится в сборе со щеточным узлом и подшипниками.

Подготовительные работы

Прежде всего владельцу Ларгуса необходимо будет подготовить инструменты для проведения ремонта. Среди них:

  • торцовые головки на разные диаметры;
  • отвертки с крестообразным или плоским лезвием;
  • мультиметр.

Основной процесс

Операция по ремонту и ревизии генератора Лады Ларгус выглядит следующим образом:

  • Автовладелец, в первую очередь, должен позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место и зафиксировать положение его колес противооткатными упорами. Также рекомендуется во избежание удара током заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
  • Далее потребуется снять генератор. Чтобы это сделать, нужно разобрать конструкцию автомобиля, где находится генератор, и посредством откручивания двух крепежных болтов демонтировать агрегат, покачивая его из стороны в сторону. При откручивании болтов следует удерживать вал генератора от проворачивания.

Генератор Lada Largus

  • Третий шаг подразумевает демонтаж с генератора шкива и дистанционного кольца. Так как шкив зафиксирован с помощью специальной гайки, которая предотвращает поворот детали. Таким образом, чтобы демонтировать деталь, потребуется вывернуть винт крепления.

Генератор Lada Largus

  • Как только будут изъяты необходимые элементы – шкив и кольцо, — нужно также вывернуть винт крепления задней крышки агрегата и провернуть две гайки, чтобы эту крышку можно было снять.
  • Под крышкой находится регулятор напряжения. Чтобы его снять, необходимо открутить еще три гайки, фиксирующие деталь.
  • Когда регулятор будет снят, необходимо проверить легкость перемещения щеток, а также оценить, насколько они выступают. Если этот показатель длины меньше 5 мм, то потребуется заменить регулятор и щеткодержатель.

Генератор Lada Largus

  • Далее следует проверить омметром сопротивление обмотки ротора. Для этого необходимо подключить кабели к контактным кольцам. Если на дисплее отразится знак бесконечности, значит, обмотка где-то оборвалась, и ее требуется заменить.

Генератор Lada Largus

Когда основные элементы будут заменены на новые, нужно будет осуществить обратную сборку всей конструкции. Важно соединять детали в обратной последовательности по сравнению с последовательностью разбора. Также должны быть использованы те же крепежные элементы, иначе фиксация узла будет некачественной.

После того, как конструкция будет собрана, потребуется выполнить проверку работоспособности автомобиля. Для этого нужно подсоединить клеммы аккумулятора, завести двигатель.

Авто

Если никаких неприятных звуков и нарушений в электрической работе автомобиля обнаружено не было, то проблемы были действительно в регуляторе напряжения, щетках и обмотке. Если же со стороны генератора продолжает исходить звук, значит, ситуация более серьезная. В этом случае рекомендуется обратиться в СТО.

Чтобы в процессе эксплуатации Лада Ларгус генератор не выходил из строя и смог прослужить максимально долго, следует регулярно проводить технический осмотр и своевременную замену деталей и элементов узла.

Ремонт генератора Visteon на Ford Mondeo III своими руками — пошаговый фотоотчет

Неисправности генератора неприятны как собственно и любые другие неисправности автомобиля. Однако в отличие от банальной замены колеса или какого-нибудь сайлентблока, проблемы с «геной» чреваты большими растратами и неожиданным отказом двигателя. В случае проблем с генератором у вас автоматически появится еще одна проблема, связанная с АКБ, он просто перестанет получать заряд или будет получать его не в полной мере.

В итоге, после того как аккумулятор окончательно разрядится ваш автомобиль станет неподвижным, и что самое обидное, произойти это может в самый неподходящий момент, например, ночью где-то за городом.

Основные неисправности генераторов:

  • Износ щеток;
  • Износ шкива или его повреждение;
  • Замыкание в статорной обмотке;
  • Повреждение регулятора напряжения;
  • Люфт или разрушение подшипника;
  • Разрыв в проводке зарядной цепи;
  • Повреждение выпрямителя (диодного моста).

Сегодня на Форд Мастер я расскажу о том, как выполнить ремонт генератора Форд Мондео 3 в домашних условиях, это позволит вам сэкономить на покупке нового генератора.

Для работы понадобится набор инструментов, состоящий из:

  1. Съемника;
  2. Отвертки;
  3. Ножовочного полотна;
  4. Набора ключей;
  5. Паяльник;
  6. Запчасти: шкив, диодный мост, новые щетки, подшипник.

Необходимые запчасти

Разборка генератора Ford Mondeo III своими руками — пошаговая инструкция

  1. Первым делом необходимо снять генератор.
  1. Далее следует очистить генератор от грязи и пыли. После нужно открутить шкив, если у вас нет необходимого инструмента для того, чтобы открутить шкив, можно выйти из положения обратившись на ближайшее СТО.

  1. Далее приступаем к откручиванию шпилек, используем для этого ключ на «8».

  1. Следующий шаг — демонтаж диодного моста, здесь возникла сложность, т. к. при производстве генератора использовалась точечная сварка, и ее надо было спиливать. Пилить можно «Дремелем», напильником или болгаркой, в данном случае использовалось ножовочное полотно. Также для того, чтобы снять диодный мост нужно с задней крышки высверлить две заклепки.

  1. Демонтаж коллектора выполняем при помощи стамески, подводим под точечную сварку, затем аккуратно несильно отделяем провод от токосъемного кольца.

  1. Аккуратно выравниваем проводки и снимаем их, используя шлицевую отвертку.

  1. Снимаем токосъемные кольца по очереди.

  1. Затем снимаем задний подшипник, в моем случае он шел довольно туго.

  1. Используя съемник, выпрессовываем передний подшипник.
  1. Подготавливаем подшипники. Закладываем необходимое количество смазки и приступаем к сборке. Устанавливаем передний подшипник на вал якоря. Кстати, устанавливается довольно просто, практически от руки, после того как все будет собрано он будет зажат муфтой.

Внимание! После того как запрессовали коллекторные кольца и припаяли провода якоря, рекомендую пройтись резцом на токарном станке для центрации.

Устюков.RU

100_1566__1464979109_217-66-156-44В данной статье мы рассмотрим следующие процедуры:

— Снятие генератора с автомобиля.

— Замена токосъемных колец.

— Замена обгонной муфты.

Здравствуйте, дорогие друзья. Пациент у нас сегодня S60, в котором мы и произведем данный ремонт.

Прежде всего отключаем АКБ , делаем это правильно: Ссылка »» »»

Снимаем ремень агрегатов и приступаем к снятию насоса ГУРа. Убираем в сторону бачок и насос.

100_1543__1464978802_217-66-156-44100_1545__1464978816_217-66-156-44

Откручиваем нижние два болта крепления генератора (они же крепят насос кондиционера).

100_1547__1464978847_217-66-156-44100_1548__1464978862_217-66-156-44

Снимаем клеммы с генератора.

100_1549__1464978881_217-66-156-44100_1551__1464978898_217-66-156-44

Откручиваем последний болт крепежа (со стороны ремня), снимаем генератор, предварительно скинув патрубок с радиатора (с ним я не смог вытащить генератор).

100_1552__1464978924_217-66-156-44100_1554__1464978942_217-66-156-44

Начинаем работу с генератором.

При помощи спецключа, снимаем обгонную муфту. Откручиваем и снимаем регулятор напряжения.

100_1556__1464978959_217-66-156-44100_1558__1464978976_217-66-156-44

Откручиваем винты, стягивающие «половинки» генератора, располовиниваем его.

100_1559__1464979012_217-66-156-44100_1560__1464979028_217-66-156-44

Откручиваем четыре винта крышки переднего подшипника, снимаем опорную шайбу, вытаскиваем ротор.

100_1561__1464979049_217-66-156-44100_1562__1464979067_217-66-156-44

Выпрессовываем подшипники из обеих крышек.

Замена токосъемных колец.

Картина с кольцами была печальная, приговор: замена.

100_1570__1464979162_217-66-156-44100_1606__1464979371_217-66-156-44

Перед тем как разломать старую насадку с колечками, отсоединяем контакты. Контакты на точечной сварке и легко отсоединяются если их пошевелить плоскогубцами с тонкими носиками из стороны в сторону.

100_1598__1464979276_217-66-156-44

Аккуратно раскалываем старые колечки острым зубилом, легкими постукиваниями на твердой наковальне. Стараемся не погнуть вал ротора. Снимаем и все продуваем.

100_1599__1464979298_217-66-156-44100_1600__1464979317_217-66-156-44

Лудим контакты на роторе и аккуратно напрессовываем новую насадку с кольцами. Постоянно смотрим на то, чтобы контакты ротора правильно вошли в пазы контактов токосъемных колец. На самой насадке с кольцами, есть специальный выступ, на оборот не поставить. Хорошенько паяем контакты.

100_1601__1464979336_217-66-156-44100_1607__1464979392_217-66-156-44

100_1608__1464979413_217-66-156-44100_1568__1464979130_217-66-156-44

100_1573__1464979183_217-66-156-44100_1574__1464979226_217-66-156-44

Ставим новую обгонную муфту.

100_1575__1464979262_217-66-156-44

Генератор готов. Ставим на автомобиль.

Хочу быстренько рассказать предысторию данного ремонта. Генератор сильно загудел. Сначала думал, что это насос усилителя рулевого механизма, но при более тщательной проверке, оказалось, что насос в порядке. Кстати, генератор можно легко проверить: Заглушив двигатель, можно увидеть как агрегаты остановились, а вой еще секунду продолжается. Это ротор генератора еще прокручивается благодаря обгонной муфте.

Во время ремонта, были поменяны подшипники и токосъемные кольца, щетки регулятора были изношены на 25-30% и выглядели достойно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: