Тигуан как заменить ремень генератора

Руководство Генератор VW Tiguan 2 — снятие и установка, детали и узлы

1 Генератор
2 Винты, 2 шт., 23 Н·м
3 Подвижные втулки, 2 шт.
обеспечить ход подвижных втулок
4 Электрический разъём
5 Крышка
6 Гайка, 20 Н·м
7 Клемма 30/B+
8 Гайка, 3,2 Н·м
устанавливается не на всех автомобилях
9 Хомут для проводов
устанавливается не на всех автомобилях
10 Резьбовая шпилька, 3,2 Н·м
устанавливается не на всех автомобилях

Снятие и установка генератора Фольксваген Тигуан 2 с двигателем TSI 1,4 л и 1,5 л
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ

Снятие
– Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании
– Снять поликлиновой ремень
– Снять натяжитель поликлинового ремня
Автомобили с климатической установкой
Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Не допускать растягивания, перегиба и деформации трубопроводов и шлангов хладагента.
– Снять компрессор климатической установки с кронштейна
– Закрепить компрессор на передней несущей панели, не нагружая трубопроводы/шланги хладагента.
Продолжение для всех автомобилей
– Вывернуть винты стрелки.

Если генератор C1 не извлекается из кронштейна, снова ввернуть винты примерно на 2 оборота
Осторожно постучать по головкам винтов плоским бойком молотка – в результате стронутся с места подвижные втулки крепления генератора
– Извлечь генератор C1 с подсоединёнными проводами из кронштейна
– Отсоединить электрический разъём 3

– Поддеть и снять колпачок 2
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 4
– Извлечь генератор C1 из моторного отсека вниз вправо

Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Для облегчения установки генератора C немного выбить подвижные втулки его крепления
назад.
Заклинившим втулкам крепления генератора необходимо вернуть подвижность, иначе их зажимное усилие будет слишком мало, несмотря на правильный момент затяжки.
– Подсоединить АКБ
– После выполнения работ запустить двигатель и проверить ход ремня.

Моменты затяжки
см. выше: Детали и узлы генератора с подвижными втулками

Снятие и установка генератора, автомобили VW Tiguan с двигателем TDI
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ

Снятие
– Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании
– Снять поликлиновой ремень
– Снять натяжитель поликлинового ремня
Автомобили с двигателями кроме BiTurbo
– Снять кожух вентилятора
Автомобили с двигателем BiTurbo
– Снять радиатор
– Снять исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя N493
– Снять насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
Автомобили с климатической установкой
Осторожно! Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Не допускать растягивания, перегиба и деформации трубопроводов и шлангов хладагента.
– Снять компрессор климатической установки с кронштейна
– Закрепить компрессор на передней несущей панели, не нагружая трубопроводы/шланги хладагента.
Продолжение для всех автомобилей
– Вывернуть винты стрелки.

Если генератор C1 не извлекается из кронштейна, снова ввернуть винты примерно на 2 оборота
Осторожно постучать по головкам винтов плоским бойком молотка – в результате стронутся с места подвижные втулки крепления генератора.
– Извлечь генератор C1 с подсоединёнными проводами из кронштейна
– Отсоединить электрический разъём 5
– Поддеть и снять колпачок 4
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 3
– Отвернуть гайку 6 и снять хомут для проводов 2
– Извлечь генератор C1 из моторного отсека вниз вправо

Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Для облегчения установки генератора C немного выбить подвижные втулки его крепления назад

Заклинившим втулкам крепления генератора необходимо вернуть подвижность, иначе их зажимное усилие будет слишком мало, несмотря на правильный момент затяжки.
– Подсоединить АКБ
– После выполнения работ запустить двигатель и проверить ход ремня
Моменты затяжки
см. выше "Детали и узлы генератора с подвижными втулками"

Снятие и установка генератора, автомобили Фольксваген Тигуан 2 с двигателем TSI 2,0 л
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ, Комплект заглушек для двигателя VAS 6122

Снятие
– Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании
– Снять кожух вентилятора
– Снять поликлиновой ремень
– Вывернуть винты 1 и 2

– Раскрыть хомуты 1 и 2 и снять воздушный шланг

– Закрыть открытые трубопроводы и разъёмы чистыми заглушками из комплекта заглушек для двигателя VAS 6122
– Освободить шланг ОЖ 3

– Ослабить хомут 2
– Вывернуть винты стрелки
– Отсоединить электрический разъём 1
– Снять правый воздуховод.
Автомобили с климатической установкой
Осторожно! Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Не допускать растягивания, перегиба и деформации трубопроводов и шлангов хладагента.
– Снять компрессор климатической установки с кронштейна
– Закрепить компрессор на передней несущей панели, не нагружая трубопроводы/шланги хладагента
Продолжение для всех автомобилей
– Высвободить жгут проводов стрелка

– Вывернуть винты 5 и 6
– Снять генератор C4 движением вперёд
– Отсоединить электрический разъём 3
– Поддеть и снять колпачок 2
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 1
– Извлечь генератор C4 вниз по направлению к середине автомобиля

Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Подсоединить АКБ
– После выполнения работ запустить двигатель и проверить ход ремня.
Моменты затяжки
см. выше "Детали и узлы генератора без подвижных втулок"

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA

Замена ремня ГРМ на VW Tiguan 2.0 TDI по регламенту производителя для рынка Россия, должна производиться при достижении пробега в 120 т.км. Подробный отчет со всеми нюансами фото и видео материалами тут.

Технический регламент для стран с повышенным уровнем запыленности (нас конечно записали в эту категорию), устанавливает периодичность замены зубчатого ремня и натяжного ролика для дизельного двигателя, каждые 120 тысяч км. Наш Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (VW Tiguan), как раз попадает под данный регламент.

Аналогичная замена ремня ГРМ производится для двигателей с буквенным обозначением: CFFA, CFFB, CFFD, CFHB, CFHC, CFHF, CFGB, CFGC, CFJA, CFJB, CLCA, CLLA.
Такие силовые агрегаты устанавливают на автомобили: Фольксваген VW — Amarok (с 2010 г. в.), Passat (с 2011 г. в.), Sharan (с 2011 г. в.), Tiguan (с 2012 г. в.), Touran (с 2011 г. в.). AUDI — A6 (с 2011 г. в.), Q3 (с 2012 г. в.), SEAT — Alhambra (с 2011 г. в.), Toledo (с 2013 г. в.).

Менять помпу или нет?

Для насоса охлаждающей жидкости или попросту помпы, периодичность замены не установлена. Однако ее лучше всего заменить одновременно с ремнем ГРМ. Обусловлено это тем, что помпа к моменту износа и замены ремня, так же будет иметь признаки износа. Доживет ли данный механизм до следующей замены ГРМ — это большой вопрос, с замедленным действием.

Выход насоса из строя и попадание охлаждающей жидкости на зубчатый ремень окажется для него фатальным, ну а последствия могут быть совсем плачевными. При этом стоимость насоса ОЖ, меньше чем стоимость работы по замене ГРМ, а проверить или заменить помпу без снятия ремня ГРМ никак не получится.

Видео всего процесса аналогичного Тигуан

Похожие записи

Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок

Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок

Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат СС 2.0 TDI

Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат СС 2.0 TDI

Замена ремня ГРМ на Шкода Суперб

Замена ремня ГРМ на Шкода Суперб

Порядок работ по замене ремня ГРМ в соответствии с регламентом

Владелец автомобиля решил произвести замену на пробеге в 102 тыс. км., что полностью поддерживаю. Одновременно заменим и насос охлаждающей жидкости. Как всегда, для доступа к газораспределительному механизму, нужно разобрать и убрать все мешающие агрегаты и механизмы. Делать это будем под капотом и со стороны правого переднего колеса. Изложу подробно, со всеми известными нюансами и согласно технической документации. Список запчастей в конце.

  1. Снимаем пластиковую защиту мотора.
  2. Отсоединяем разъём датчика уровня охлаждающей жидкости.
  3. Откручиваем саморезы крепления расширительного бочка.
  4. Убираем расширительный бочок в сторону.
  5. Отсоединяем топливоподающую магистраль и обратную магистраль. Отсоединяются они путём нажатия быстросъёма на трубку, и вдавливанием фиксатора в быстросъём.
  6. Откручиваем болты крепления стакана топливного фильтра. И убираем его в сторону.
  7. Отсоединяем защёлки крепления верхнего кожуха ремня ГРМ.
  8. На фото видно, что натяжитель перетянут, это происходит при глушении двигателя, он играет в «обратку», тем самым натягивая сильнее ремень со стороны натяжителя.
  9. Откручиваем болт крепления опоры мотора.
  10. Снимаем колпачки с колёс и откручиваем болты крепления колеса. И снимаем переднее правое колесо.
  11. Откручиваем саморезы крепления подкрылка переднего правого колеса.
  12. Откручиваем саморезы крепления нижней накладки бампера. И снимаем её.
  13. Откручиваем болты крепления защиты картера, снимаем её.
  14. Убираем пластиковый подкрылок переднего правого колеса.
  15. Сжимаем натяжитель приводного ремня, и сам приводной поликлиновый ремень. Обязательно отмечаем стрелкой направление вращение ремня. Эта информация пригодится при сборке автомобиля, после замены ГРМ на нашем дизеле.
  16. Откручиваем гайку крепления патрубка ОЖ.
  17. Откручиваем шкив коленчатого вала, снимаем его. При этом не нужно откручивать центральный болт.
  18. Откручиваем болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ.
  19. Поддомкрачиваем двигатель.
  20. Откручиваем подушку двигателя, убираем её в сторону.

  21. Откручиваем три болта крепления и снимаем кронштейн крепления двигателя.
  22. Откручиваем ещё один болт крепления нижнего кожуха и снимаем его.
  23. Проворачиваем коленчатый вал до положения Верхней Мёртвой Точки первого цилиндра. Определяется совмещением метки на шестерне и специнструменте.
  24. Устанавливаем фиксатор коленчатого вала, устанавливая его в шестерню и паз на блоке цилиндров. При этом совмещая метки на фиксаторе и шестерни.

Запасные части

Оригинальный комплект ремня ГРМ: 03L 198 119 F цена 9 200 руб. (стоимость примерная с сайта автозапчастей)
( В комплекте Ремень Z=160, натяжной ролик, ролик обводной, ролик обводной, ролик обводной (маленький), гайка с буртиком М8, Гайка М8, болт М10*45, болт М8*16 в кол-ве 3 штук.)

Не оригинальный (данный производитель осуществляет поставку для концерна VAG, так что на данное время, это по существу одно и то же с оригиналом) комплект ремня ГРМ INA/LUK 530 0550 10 цена 7 900 руб.
( В комплекте Ремень Z=160, натяжной ролик, ролик обводной, ролик обводной, ролик обводной (маленький), гайка с буртиком М8, Гайка М8, болт М10*45, болт М8*16 в кол-ве 3 штук.)

Оригинальные запчасти по отдельности (стоимость примерная с сайтов по автозапчастям):
Ремень зубчатый Z160 03L 109 119 J 3 990 руб.
Натяжной ролик 03L 109 243 F 3 900 руб.
Ролик обводной (маленький) 03L 109 244 G 2 000 руб.
Ролик обводной 03L 109 244 D 1 400 руб.
Ролик обводной 03L 109 244 J 3 000 руб.
Гайка с буртиком М8 038 109 454 A 80 руб
Гайка с буртиком М8 N 106 092 01 15 руб.
Болт М10×45 N 106 999 01 47 руб.
Болт с внутр. звездой М8×16 N 911 854 01 40 руб. 3 штуки

Необходимый инструмент:

• Ключ «колокольчик» на 16/17 мм.;
• Гаечный ключ на 13 мм.;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Бита «звездочка М 8»;
• Бита «звездочка М 10»;
• Шестигранник на 6 мм.;
• Бита «1/4» TORX «T 30»;
• Трещоточный ключ «1/4»;
• Трещоточный ключ «3/8»;
• Головка «1/4» на 10 мм.;
• Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
• Головка «1/2» на 16 мм.;
• Головка «1/2» на 17 мм.;
• Головка «1/2» на 18 мм.;
• Головка «1/4» на 13 мм.;
• Головка «3/8» на 16 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
• Переходник с «3/8» на «1/4»;
• Набор фиксаторов ГРМ TDI 2.0;
• Динамометрический ключ с диапазоном 10 — 50 Нм.;
• Гайковёрт пневматический;
• Пневматическая трещотка.

Как поменять ремень ГРМ на Фольксвагене Тигуан 2.0 дизель своими руками?

Самостоятельная замена ГРМ ремня на Фольксвагене Тигуан

Ремень ГРМ устанавливается в каждый автомобиль. Он необходим для обеспечения синхронизации коленчатого и распределительного валов. Такой элемент входит в категорию расходных деталей ТС, так как его замена строго регламентирована.

Ремень ГРМ установлен на двигателе внутреннего сгорания, поэтому найти его можно, открыв подкапотное пространство. С виду это резиновый зубчатый элемент, соединяющий несколько шкивов. С технологической точки зрения он охватывает не только распределительный и коленчатый валы, но и шкивы другого навесного оборудования.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Tiguan осуществляется после 50-70 тысяч километров пробега или по внешнему состоянию. Все зависит от режима, в котором эксплуатируется двигатель внутреннего сгорания транспортного средства.

Основные факторы, которые влияют на срок замены ремня ГРМ:

  • Качество детали. Если расходник был заменен на неизвестного производителя, он может быть некачественный. Его осмотр необходимо осуществлять при каждом техническом обслуживании (то есть раз в 10-15 тысяч километров пробега). Если владелец любит интенсивную езду, элемент будет сильнее нагреваться. В этом случае ремень изнашивается гораздо быстрее;
  • Иные факторы. Например, некачественный ремонт транспортного средства, в котором ремень соприкасается с другими компонентами системы. Подобную ситуацию потребуется как можно быстрее исправить, иначе деталь скоро выйдет из строя.

Обратите внимание: если покупается подержанный автомобиль, следует уточнить у владельца, проводил ли он замену расходной детали или нет. Впоследствии потребуется осмотреть деталь или показать специалистам для определения примерного износа. Вполне возможно, что при продаже транспортного средства пробег был скручен умышленно, поэтому замена ремня ГРМ необходима раньше установленного срока.

Чтобы заменить расходную деталь самостоятельно, ее необходимо правильно выбрать.

Выбор нового ремня

Чтобы угадать с качеством ремня, рекомендуется приобретать оригинальные комплектующие для Фольксваген Тигуан 2.0 дизель. Но если в регионе автовладельца нет официального представительства марки, можно воспользоваться качественными аналогами.

Знаменитые производители по изготовлению ремней газораспределительного механизма:

  • Contitech;
  • Dayco;
  • Bosch;
  • Gates.

Эти производители помимо изготовления комплектующих поставляют свои запчасти некоторым авто гигантам, с которыми заключен контракт. Это говорит о безупречном качестве и популярности таких производителей. Помимо получения достойного качества, можно сэкономить денежные средства. Ведь в официальных представительствах наценка на комплектующие примерно 20%.

После выбора ремня можно перейти к процедуре замены.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Фольксвагене Тигуан 2.0 дизель

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Tiguan 2.0 осуществляется примерно раз в 60-70 тысяч километров пробега. При подборе качественной детали, изучении правил техники безопасности и подготовки необходимых инструментов, можно приступить к замене.

Пошаговая инструкция снятия ремня ГРМ:

  1. Снять декоративную крышку двигателя в моторном отсеке.
  2. Отсоединить фишку датчика уровня охлаждающей жидкости.
  3. Открутить болты крепления расширительного бачка. Убрать его в сторону.
  4. Демонтировать магистрали: топливную и обратную. Они отсоединяются путем специальных быстросъемных хомутов.
  5. Стакан топливного фильтра также необходимо демонтировать. Открутить болт и убрать деталь в сторону.
  6. Открепить пластиковую защиту ремня ГРМ.
  7. Открутить болты крепления опоры силового агрегата.
  8. Открутить переднее правое колесо и снять его.
  9. В подкрылке есть саморезы, которые крепят его к колесной арке. Их необходимо открутить отверткой.
  10. Накладку на бампер в нижней части потребуется демонтировать. Для этого необходимо отвинтить болты крепления.
  11. Убрать пластиковый подкрылок колеса.
  12. Зажать натяжитель приводной расходной детали. Предварительно отметить его направление стрелкой, используя для нанесения на поверхность маркер.
  13. Отсоединить гайку крепления трубки охлаждающей жидкости.
  14. Демонтировать шкив коленчатого вала. Для этого потребуется открутить центральный болт.
  15. Открутить болты крепления нижней защиты ремня ГРМ. Приподнять двигатель при помощи домкрата.
  16. Открутить подушку двигателя и убрать ее в сторону.
  17. Демонтировать три болта крепления и снять его с силового агрегата.
  18. Установить все метки путем вставки фиксаторов валов. Расслабить натяжитель и снять элемент газораспределительного механизма.
  19. Открутить все ролики.

Установка нового ремня ГРМ:

  1. Установить все ролики, которые идут в комплекте вместе с ремнем газораспределительного механизма.
  2. Установить новые болты шестерни.
  3. Установить новый расходник. На шестерню ТНВД и распределительного вала одеть не полностью. Могут возникнуть трудности при установке. Расходник новый, не растянутый, садится трудно.
  4. Установить натяжитель ремня и поставить на место гайку крепления.
  5. Натянуть его. Свободную длину забирает натяжитель.
  6. Собрать все в обратной последовательности, в том числе установить обратно расширительный бачок и элементы навесного оборудования.

Процесс замены ремня завершен. Длительность процедуры — около 6 часов.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ приводят к его обрыву. При обрыве такой детали создается хлопок. Двигатель глохнет. Повторный завод двигателя сопровождается металлическим стуком, стартер вращается легко. Последствия замены бывают разные:

  • Необходимость в новом ремне ГРМ;
  • Капитальный ремонт силового агрегата;
  • Восстановление газораспределительного механизма.

Последствия зависят от реакции автовладельца в период обрыва до везения. В самом сложном случае — гнутые клапана, в результате которого потребуется капитальный ремонт силового агрегата.

Тема: Менять ли ремень генератора. :-)?

Менять ли ремень генератора. :-)?

Вот все никак не могу решиться. Стоит или нет.

При смене ГРМ на 83 т.км у официалов получены рекомендации НЕ менять на тот момент ремень генератора, ГУРа — в отличном состоянии.
сейчас на дворе 112 т.км
никаких перекосов, дерганий или рывков нет, надрывов и видимых трещин нет, а зима катит в глаза.
Вот и незнаю что лучше:
1. поменять ремень с роликом-натяжителем со снятием морды в нормальном сервисе за . хх тыс. рублей
2. поменять только ремень без снятия морды и без замены натяжителя (в Меридиане приглашали на холодном двигателе) за 2т.р.
3. ничего не делать до смены ГРМ-2 (165 т.к т.е еще 53 т.км) или пока не появиться трещина
4. дотянуть до 125 т.км и поменять его с повторной плановой заменой на 240 т.км с ГРМ-3 .

вот сфоткал ту его .

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 20.02.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 37 Сообщений 7,629

Спасибо:
Получено: 24
Отправлено: 0

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 07.10.2004 Адрес Россия, Санкт-Петербург Сообщений 18,748 Записей в дневнике 1

Спасибо:
Получено: 2,207
Отправлено: 3,171

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Phaeton Регистрация 16.10.2005 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 50 Сообщений 3,652 Записей в дневнике 8

Спасибо:
Получено: 218
Отправлено: 2,630

Сообщение от GoshaF

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Lupo Регистрация 20.07.2005 Адрес Россия Возраст 47 Сообщений 201

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 19.04.2005 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 39 Сообщений 1,191

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 20.06.2005 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 41 Сообщений 1,211

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

На вот тебе для затравки, полюбуйся на мой ремень:
[pic]944[/pic]

Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:

Он явно был старше одной замены ремня ГРМ

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Lupo Регистрация 27.09.2006 Адрес Украина Возраст 40 Сообщений 198

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Поликлиновый ремень (он же т.н. "ручейковый", он же ремень ГУР, кондиционера, генератора) меняется по результатам проверки состояния самого ремня либо ролика-нятяжителя. При отказе хотя бы одного из агрегатов меняются оба вместе.

Менял себе при пробеге 139 000 км. Ремень был в норме (оставил прозапас), а у ролика умер подшипник и немного перкосило его.
Предшествующие симптомы — легкий свист ролика при пуске на "холодную" (продолжительностью около 30-40 сек., далее прирабатывался и стихал) в первые минуты работы двигателя.
Все меняется без разбора морды в течении получаса. Мне неспешно поменяли за 35 минут. Стоимость работы — 80 грн. (16 долл.)

П.С. От сервисменов наслушался всякого по поводу его замены — "менять каждые 90 000", "менять каждые 60 000" и даже "менять каждые 45 000", но в "мурзилке" черным по белому написано — "проверка состояния поликлинового ремня при пробеге 90 000", а ЗАМЕНА — "ПРИ 120 000 км" .

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: