Температура генератора авто при работе

Температура генератора авто при работе

1.Как убедиться в исправности генератора?
Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но не китайский!). На "холостом" ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может "просесть" до 13,4-14,0В. Не следует забывать, что на "холостом" ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. "Провал" выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности "земляных" соединений.

2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без "разрыва" электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в "разрыв" цепи могут закончится печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.

3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на "Жигулях"?
Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения при этом может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования (микросекунды), существует реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при "сдёргивании" плюсовой клеммы, неправильном "прикуривании", неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая "земля" и т.д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
В отличие от допотопного электрооборудования старых "Жигулей", где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, "сдергивая" клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!

4.У меня загорелась лампочка "нет зарядки". Все говорят — поменяй реле. Поменял — все то же самое. Так в реле дело или нет?
Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя "накоротко" ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя "на обрыв" лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки "нет зарядки" свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У "американок" и особенно "японок" схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.

5.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
Действительно, с виду одинаковые реле даже одного производителя, например, BOSCH, могут иметь различные напряжения отсечки, скажем, от 14,1 до 14,9 Вольт. Такое разнообразие создано для обеспечения оптимального напряжения подзарядки различных типов аккумуляторов, эксплуатирующихся к тому же в различных климатических условиях. Например, в автомобилях, поставляемых в Скандинавские страны, где среднемесячная температура относительно невысока, в генераторе скорее окажется реле с повышенным напряжением отсечки, а на Ближний Восток, где, соответственно, теплее — пониженным. В России, где "зоопарк" автомобилей и запчастей весьма разнообразен, а климатические условия скорее прохладные, на наш взгляд предпочтительнее использовать реле с верхними пределами отсечки напряжения. На автомашинах с большим сроком эксплуатации, где состояние силовых проводов и соединений оставляет желать лучшего, установка реле с повышенным напряжением отсечки на какое-то время может решить проблему с недозарядкой аккумулятора, связанную с потерей напряжения на плохих контактах и проводах.

6.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например "Жигулей"?
Конечно! Безусловно! Для полного сходства останется переставить мотор и кузов! Мы "кулибничеством" не занимаемся.

7.Генераторы какой фирмы самые надежные?
Увы, имея за плечами пятилетний опыт ремонта, смело можем сказать — никакой! У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически слабые диодные мосты, у HITACHI тоже, MITSIBISHI и NIPPONDENCO часто "страдают" от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Да и вообще, долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля — чем надежнее он "спрятан" от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, темдольше он прослужит.

8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
Этот весьма популярный вопрос нам часто задают после ремонта агрегата. До поломки о температуре генератора мало кто и задумывается, а после ремонта велико желание "пощупать" его — вдруг что не так, вот тут и начинаются вопросы! На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° — это температура не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой.
Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и, естественно, больше греется.
В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции или даже её "закипанию".

9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов "горения". Статор проверяется на "пробой" изоляции на корпус обмотки — в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки "на обрыв", не забывая о двух вариантах намотки статоров — "звездой" и "треугольником", и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из "плюсовой" и "минусовой" пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.

10.У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они "залипают". Возможно, сильно изношен или "засалился" сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый "накоротко" диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную "иллюминацию". При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при "экономной" езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок — дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д.В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки — лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!

Для того, чтобы измерить ток нагрузок в автомобильной системе, нужно:

Использовать специальные токосъемные клещи, которые позволяют совершать изменения, не разрывая при этом электрические цепи. В противном случае возникает риск повреждения генератора. Если ток замеряется при помощи простого амперметра, и происходит разрыв цепи, то электрооборудование машины можно очень легко повредить. Не рекомендуется производить проверку зарядной системы и генератора на иномарках путем снятия с аккумулятора плюсовой клеммы при работающем двигателе. В этом случае резкое изменение нагрузки может привести к появлению в электрических цепях машины коммутационных процессов. Амплитуда скачков напряжения при этом достигает иногда более ста вольт. Даже если скачки напряжения длятся всего лишь доли секунды, тем не менее, они грозят возникновением пробоев в полупроводниковых элементах. Большая часть таких компонентов современных машин рассчитана на силу обратного напряжения не более ста вольт. Сильная искра, возникающая в цепях при снятии плюсовой клеммы аккумулятора, способна создать мощный скачок напряжения в проводке машины. Такая искра может возникнуть также при неправильном прикуривании, плохом заземлении, неисправностях в контактах, повышенных нагрузках от кондиционеров и обогревателей и так далее.

Читайте также  Таблетка для генератора митсубиси

Если горит сигнал «нет зарядки».

Лампочка-индикатор – это тоже элемент цепи возбуждения генератора практически во всех европейских иномарках. До включения двигателя свечение индикатора говорит о том, что цепь исправна. В эту цепь включены реле-регулятор и генераторный ротор. Если происходит короткое замыкание в ключевом транзисторе реле, возникает перезаряд, и лампочка не горит, а о проблеме можно узнать разве что по кипящему аккумулятору. Если произошел пробой на обрыв, индикатор опять-таки не горит – цепь разомкнута. Поэтому горящая лампочка может означать как исправность реле-регулятора, так и неполадки со статором или диодным мостом. Это имеет место в большинстве генераторов производства европейских компаний: Valeo, Bosch, Delco Remy. У японских и американских машин – несколько иная схема. Поэтому на любом автомобиле лучше всего использовать для проверки реле специальные тестовые приборы.

Очень сильно нагревается работающий генератор.

Генератор расположен рядом с двигателем, поэтому частично нагревается еще и от него. Рабочая температура генератора лежит в диапазоне от 60 до 90 градусов. Генератор греется сильнее, если на него идет дополнительная нагрузка – включен дальний свет, подогрев, кондиционер. Разумеется, перегрев вреден для генератора. Однако для мощных агрегатов температура в 90 градусов может считаться нормой.

При проверке статора на исправность нужно:

Отсоединить его выводы от диодного моста. На статоре не должно быть никаких внешних повреждений, следов горения, окисления. При проверке агрегата тестером прибор должен показывать сопротивление более 20МОм. Показатель меньше 50КОм означает, что статор отработал весь свой ресурс. При проверке на обрыв обмотки статора, используйте аккумуляторную батарею и специальную контрольную лампу. При этом помните, что существует два способа намотки статора – треугольником и звездой. Простой тестер не годится для проверки наличия короткозамкнутых витков в обмотке статора – используйте дефектоскоп.

При проверке диодного моста следует:

Проверить последовательно на обрыв и короткое замыкание все диоды всех пластин. Если есть специальное оборудование – проверьте диоды на соответствие номинальному значению обратного тока утечки. При проверке дополнительных диодов не забывайте о том, что диоды могут быть как встроенными в пластины диодного моста, так и выполненными в отдельной сборке.

Если аккумулятор исправен, но индикатор «нет зарядки» горит

В этом случае проблема, скорее всего, в щетках реле. Вероятно, они изношены, залипают или неплотно прилегают к роторному коллектору. Проверьте сам коллектор – возможно, он засален или изношен. Если ресурс выработан или есть какие-то неполадки в обмоткестатора, то индикатор будет разгораться при повышении нагрузки и ослаблять свечение при увеличении оборотов двигателя. Проблемы с индикатором могут возникнуть также в тех случаях, если накоротко пробит диод одного из плеч моста или дополнительный диод.

Как определить по звуку неисправность генератора?

Разбитые генераторные подшипники издают характерный визжащий или гудящий звук. Тоненький противный писк говорит о том, что исчерпан запас прочности обмотки статора. Особенно часто это бывает у генераторов производства Valeo и Nippondenco. Писк до включения двигателя говорит о том, что в реле есть неисправность – это справедливо для генераторов Marelli, Motorcraft, Delco US.

Перегрев генератора, сопровождающийся натужным гулом, свидетельствует о пробое диодов в диодном мосту.

Также источником шума может стать помпа, ремень, подшипник натяжного ролика и т.д.

2. Режимы работы генераторов Нормальные режимы

2.1. Нормальными режимами работы генератора являются такие режимы, на которые рассчитан генератор и в которых он может длительно работать при допустимых по государственным стандартам и техническим условиям отклонениях основных параметров (напряжения и тока, частоты, коэффициента мощности, температуры и давления охлаждающей среды) от номинальных. Эти режимы указываются в заводской инструкции или паспорте генератора.

Режим работы генератора при номинальных параметрах, указанных на заводском щитке и в паспорте генератора, называется номинальным.

2.2. Для каждого значения рабочего напряжения, давления газа и температуры охлаждающей среды устанавливаются допустимые токи статора и ротора. Длительные перегрузки — увеличение этих токов сверх допустимого значения — не разрешаются.

2.3. После ввода в эксплуатацию генераторов мощностью выше 12 МВт не позднее чем через 6 мес. должны быть произведены их эксплуатационные испытания на нагревание. До проведения испытаний разрешается работа генератора при номинальных параметрах. Эксплуатационные испытания на нагрев необходимы для получения характеристик нагрева генератора, проверки соответствия его требованиям стандартов и технических условий и проводятся без дополнительного термоконтроля.

При вводе генератора в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта независимо от срока проведения испытаний на нагревание необходимо при первом подъеме нагрузки проверить тепловое состояние генератора и оценить исправность (и полный объем включения) устройств теплового контроля. Для турбогенераторов с водяным охлаждением обмотки статора определить неравномерность нагрева отдельных стержней обмотки в целях диагностики состояния параллельных гидравлических каналов.

2.4. По результатам испытаний на нагревание устанавливаются наибольшие допустимые в эксплуатации температуры (с округлением в большую сторону до 5 °С) обмоток статора и ротора, а также активной стали, которые имеют место при продолжительной работе генератора с номинальной нагрузкой при номинальных значениях коэффициента мощности, напряжения, температуры, давления и чистоты охлаждающей среды. Для турбогенераторов, на которых в соответствии с ГОСТ 533-85 и техническими условиями разрешается длительная работа с повышенной по сравнению с номинальной активной нагрузкой при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения, наибольшие допустимые в эксплуатации температуры следует определить для номинального и максимального режимов. За наибольшие допустимые в эксплуатации температуры для таких машин должны приниматься максимальные из определенных для этих режимов.

Для генераторов с непосредственным охлаждением обмотки статора устанавливается также наибольшая допустимая в эксплуатации температура дистиллята или газа, выходящего из обмоток статора, причем для этих генераторов указанная температура является основным показателем нагрева обмотки статора.

Определенные выше наибольшие допустимые в эксплуатации температуры указываются в местных инструкциях. Они не должны превышать предельно допустимых значений, установленных государственными стандартами, техническими условиями и приведенных в заводских инструкциях (в соответствии с методом их измерения).

При всех длительных отклонениях от номинального режима (см. п.2.1) наибольшие температуры нагрева отдельных частей генератора не должны превышать наибольшие допустимые в эксплуатации.

2.5. Наибольшая допустимая в эксплуатации температура обмотки ротора определяется для наибольшего значения тока возбуждения, полученного при номинальных коэффициентах мощности и температуре охлаждающей среды и следующих значениях напряжения и тока статора: 0,95Uном и 1,05Iном; Uном и Iном; 1,05Uном и 0,95Iном.

Для турбогенераторов, на которых в cоответствии с ГОСТ 533-85 и техническими условиями разрешается длительная работа с повышенной по сравнению с номинальной активной нагрузкой, при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения наибольшая допустимая в эксплуатации температура обмотки ротора должна быть определена также для наибольшего значения тока возбуждения, полученного при работе с номинальной или максимальной длительной нагрузкой при отклонении напряжения от номинального до 5 %.

Примечание. Значение тока возбуждения при указанных значениях тока и напряжения статора может быть определено опытным путем или графоаналитически.

2.6. Измерение температуры производится: обмотки статора – с помощью термометров сопротивления, заложенных между стержнями обмотки или под клином; стали статора — с помощью термометров сопротивления, заложенных на дно паза; обмотки ротора – методом сопротивления. У генераторов с непосредственным охлаждением обмоток температура газа на выходе из обмотки статора измеряется термометрами сопротивления, расположенными против мест выхода газа. У генераторов с жидкостным охлаждением температура выходящей из обмоток и сердечника жидкости измеряется ртутными термометрами и термометрами сопротивления, установленными в сливных трубопроводах.

2.7. Для генераторов предельно допустимые температуры активных и конструктивных частей, а также выходящих из обмоток охлаждающих газа и дистиллята не должны быть выше приведенных в ГОСТ 533-85, ГОСТ 5616-81 и технических условиях и указываются заводом-изготовителем в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

2.8. Предельные значения температуры, измеряемой термометрами сопротивления, установленными для контроля за проходимостью полых проводников стержней генераторов с водяным охлаждением обмотки статора, допустимая разность температур по ним, а также температура выходящего охлаждающего газа для генераторов с непосредственным газовым охлаждением обмотки статора и для генераторов, имеющих аксиальную систему охлаждения сердечника, указываются заводом-изготовителем. Для остальных генераторов температура выходящего охлаждающего газа не нормируется.

2.9. Если наибольшие полученные по результатам испытаний на нагревание (п. 2.4) температуры при работе генератора с номинальной или максимальной длительной нагрузкой больше предельно допустимых, указанных в п. 2.7, мощность генератора должна быть соответственно ограничена до выяснения и устранения причин повышенных нагревов. Об ограничении мощности генераторов необходимо сообщать в Главтехуправление и заводу-изготовителю.

2.10. Если наибольшие допустимые в эксплуатации температуры, определенные по п. 2.4, при работе генератора с номинальными параметрами меньше предельно допустимых значений (п. 2.7) и целесообразно использование генератора с повышенной нагрузкой, то следует запросить завод-изготовитель о возможности увеличения номинальной мощности (перемаркировки) и необходимости проведения для этого специальных испытаний на нагрев с определением наибольших местных температур частей генератора по дополнительно установленному теплоконтролю, модернизации отдельных узлов и пр.

Перемаркировка турбогенераторов, роторы которых перемотаны с заменой косвенного охлаждения на непосредственное, производится после проведения специальных испытаний на нагревание.

Читайте также  Адаптер системы выхлопа генератора

В каждом отдельном случае перемаркировка должна производится по согласованию с заводом-изготовителем (для генераторов отечественного производства) и Главтехуправлением.

2.11. Номинальная мощность генераторов при номинальном коэффициенте мощности, а для турбогенераторов 30 МВт и более также и длительная максимальная мощность при заданном коэффициенте мощности должна сохраняться при отклонениях напряжения от номинального до ±5%.

Для всех генераторов наибольшее рабочее напряжение не должно превышать 110% номинального. При напряжении выше 105% допустимая полная мощность генератора должна быть уменьшена в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя или установлена по результатам испытаний.

При напряжении на генераторе ниже 95% номинального ток статора не должен превышать 105% длительно допустимого при данных параметрах охлаждающей среды.

2.12. При снижении температуры охлаждающего воздуха или водорода по сравнению с номинальной разрешается увеличить мощность генераторов с косвенным и непосредственным газовым охлаждением.

Для турбогенераторов мощностью до 25 МВт и гидрогенераторов с длиной сердечника статора до 2 м (первая группа) увеличение мощности разрешается при снижении температуры охлаждающего газа на 20 °С, а для турбогенераторов мощностью 25 МВт и более и гидрогенераторов с длиной сердечника статора более 2 м (вторая группа) — на 10 °С.

Не разрешается при большем снижении температуры охлаждающего газа дальнейшее увеличение мощности и соответствующих ей токов статора и ротора.

Если, допустимые при снижении температуры охлаждающего газа токи ротора к статора не указаны заводом-изготовителем, то их значения устанавливаются на основании испытаний генераторов на нагревание при условии, что не должны быть превышены наибольшие допустимые в период эксплуатации температуры, определенные в соответствии с п. 2.4. При этом увеличение токов не должно быть больше чем на 15 % номинального для генераторов первой группы и на 10 % — для генераторов второй группы во всем диапазоне допустимых отклонений напряжения до 5 % номинального.

Определенные по результатам испытаний на нагрев повышенные значения токов статора и ротора должны быть согласованы с заводом-изготовителем генератора.

Увеличение токов должно производиться равномерно через каждые 5 °С снижения температуры охлаждающего газа.

Для генераторов с водяным охлаждением обмоток увеличение мощности при снижении температуры охлаждающего газа ниже номинальной (40 °С) не разрешается.

2.13. При повышении температуры охлаждающего газа сверх номинальной допустимые токи статора и ротора для всех генераторов независимо от способа их охлаждения уменьшаются по данным испытаний на нагрев до значений, при которых температуры обмоток (а для генераторов с непосредственным охлаждением и температура охлаждающей среды на выходе из обмотки) не будут превышать наибольшие допустимые в эксплуатации температуры, определенные согласно п. 2.4.

Если генератор не имеет температурных индикаторов или еще не испытан на нагревание, а в заводской инструкции не указаны допустимые нагрузки для повышенных температур охлаждающего газа, то уменьшение значения допустимого тока статора на каждый градус повышения температуры охлаждающего газа выше номинальной при работе машин с коэффициентом мощности не ниже номинального производится в соответствии с табл. 1.

Одновременно с уменьшением токов должны быть приняты меры по выяснению и устранению причин повышения температуры охлаждающего газа.

Работа генераторов при температуре входящего охлаждающего газа выше 55 °С запрещается независимо от способа охлаждения.

Как быстро проверить зарядку генератора

Проблема с генератором приводит к остановке автомобиля, поскольку он больше не вырабатывает ток, необходимый для питания функциональных узлов машины. Генератор автомобиля выполнен из многих узлов, каждый способен вызвать сбой. Чтобы правильно диагностировать поломку, потребуется протестировать каждый узел. До того как проверить зарядку генератора, исполнитель должен ознакомится с инструкцией по параметрам работы автогенератора и его составляющих узлов.

Для чего нужен автогенератор

Генератор обеспечивает электроэнергией приемники. Установленные в машине, такие элементы, как аккумулятор, системы освещения, отопления, кондиционер, компьютер и стереосистему. Генератор вырабатывает ток только тогда, когда двигатель машины работает.

Общий вид генератора

Он состоит из 2-х базовых устройств: статора и ротора, или якоря. Первый — неподвижный, а второй — подвижный. В корпусе статора генератора размещены медные катушки, через которые проходит электрический ток. Работа двигателя транспортного средства через ремень автомобильного генератора активирует работу ротора. При его вращении, в статорных обмотках создается ток, используемый для работы внутренних систем авто и для зарядки АКБ.

Обратить внимание! Перед тем как проверить генератор мультиметром, пользователь должен знать, где он находится. Он расположен в передней части автомобиля, обычно находится справа, и связан с движком ремнем.

Как установить сбои в работе генератора

До того как проверить генератор на работоспособность, внешне осматривают машину. Первоначально характеризует ее горящая лампочка «аккумулятора» на передней панели при работающем движке. В этом случае АКБ разряжен, а автогенератор не заряжает его в необходимом объеме. Потребуется уточнить, идет ли речь о сбое в АКБ, либо автогенераторе. Падение мощности фар, когда машина работает на высоких оборотах, подтверждает, что неисправен генератор.

Аномальный шум под капотом также свидетельствует о сбое в системе генерации тока. Он возникает, либо в момент разрыва ремня, либо когда он неправильно натянут. Чтобы вращать ротор, ремень не должен быть натянутым или ослабленным.

Как проверить генератор

Также водитель может услышать скрипы из-за неправильного вращения генератора. Еще один признак неисправности генератора — запах гари, что также связано с неправильным вращением.

Как протестировать электрогенератор не снимая с авто

Проверка генератора мультиметром самая точная и надежная. Вначале настраивают прибор на 20 V. Черный провод «минус» к гнезду COM и красный в гнездо с указанием «V».

Проверка не снимая с авто

Далее тестируют показатель «U» АКБ батареи перед автогенератором. Для этой цели подсоединяют щупы прибора к соответствующим клеммам аккумулятора. Если полученный результат больше 12.2 V, то аккумулятор исправен, и тогда автогенератор возможно проверить мультиметром.

Проверка генератора на автомобиле осуществляют в момент функционирования движка. Он должен разогнаться, пока не достигнет примерно 2100 об/мин. Новые генераторы могут проверяться в режиме холостого хода. Далее тестируют U на выходе из автогенератора, логически подключив клеммы АКБ и кабелей мультиметра.

Результаты тестирования U на выходе автогенератора мультиметром:

  1. Менее 13.3 V, он не рабочий, его необходимо заменить.
  2. Между 13.3 и 14.7 V — он работает правильно.
  3. Напряжение больше 14.7 V — он не в состоянии ограничивать подачу напряжения, возникшее перенапряжение может привести к сгоранию электроцепи и токоприемников.

Такое тестирование «U» на аккумуляторе относится к косвенному методу. Оно может оказаться неточным, поэтому надежнее измерение выполнять на автогенераторе. Прогревают движок авто в течение 15–20 мин. и измеряют «U» на генераторных выводах «30». Если на дисплее «U» свыше разрешенного для каждого вида машины — значит у регулятора напряжения сбой.

Тестирование демонтированного генератора

Если результат первого тестирования отрицательный, то есть точно установлено, что автогенератор неработоспособный, его снимают с машины и тестируют в разобранном виде. Перед тем как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром в разобранном виде, потребуется проверить на работоспособность отдельно все узлы.

Демонтаж генератора

Для этого снятый генератор разбирают.

Ротор

Ротор, или якорь, может иметь обрыв обмоточного провода. Чтобы определить этот сбой, потребуется мультиметром установить его сопротивление обмотки, подключившись прибором к выходным кольцам. Работоспособная роторная обмотка имеет показатель R от 2.4 до 5.0 Ом. Когда пользователь обнаружит на дисплее измерителя «0», то это однозначно подтверждает, что в обмотке присутствует обрыв. Если на табло мультиметр имеет низкое напряжение, то обмотка имеет межвитковое замыкание. При показаниях высших, чем установлено нормативом, потребуется провести диагностику контактов и пропаять те, которые не внушают доверие.

Далее тестируют показатель «I», расходуемого на якорную обмотку. Прибор используют в режиме «I», подают 12 V на выходные кольца. Обмотка не может расходовать более 5 А.

Проверка ротора

В общий комплекс измерений функциональности генераторного ротора включается проверка изоляции по «R». Для этого используют сороковатную лампочку. 1 проводок устанавливается на выходное кольцо, а 2 через лампочку на роторный корпус. Если пробоя на него нет — лампочка гореть не станет, а если нить накаливания даже чуть-чуть горит, значит, имеется утечка «I» на корпус.

Генераторный статор

Слабое место статоров — это обмотка, которую необходимо «прозвонить». Мультиметр используют в режиме «R» и контролируют все обмотки в отдельности. Хорошо функционирующий статор обладает обмоточным сопротивление R=0.2 Ом, иначе можно сделать вывод, что статор генератора с КЗ, либо в его обмотке обрыв.

Проверка статора

Проверку его изоляции на пробой выполняют обычной лампой на 220 V. Один проводок от которой соединяет вывод, а 2 — корпус . Она не горит в отсутствии корпусного пробоя.

Интегралка генератора

В ходе этого тестирования проверяют все диоды на токопроводимость. Для такой цели необходимо перевести измеритель в положение «R», 1 щуп подключают к пластинке, а 2 по очереди к ее диодам. После этого измерительные провода меняют местами. Ввиду того, что выпрямительный мост выполнен из 2-х пластин, то проверяют по очереди одну полностью, а после вторую.

Диодный мост

Обратить внимание! Перед тем как проверить интегралку генератора , учитывают, что мультиметр должен на дисплее демонстрировать одностороннюю проводимость диодов.

  1. Перед тем как проверить работу генератора на исправность интегралки, 1 щуп измерителя ставят на «+», а 2 поочередно измеряют «R» на диодных выводах.
  2. Изменяют местоположение щупов.
  3. После этого подобным образом измеряют каждый диод на другой пластинке.

Важно! Сопротивление, которое будет получено, не может равняться «0». Если это так , то диод пробитый. В похожей ситуации находится диодный мост. Он пробит, когда отсутствует «К» на табло в ходе измерения одного диода в 2-х направлениях. Даже один неработоспособный диод провоцирует сбой всей интегральной схемы, что приводит к недозаряду АКБ.

Вспомогательные диоды

Испытание вспомогательных диодов аналогично является необходимым элементом проверки генератора. Их устанавливают на все сегодняшние модели, как западного, так и отечественного производства.

Читайте также  Альтернатор для генератора linz

Проверку проводят на КЗ этих устройств. Для этого весь блок разбирать не потребуется. Достаточно снять клеммы с АКБ и отсоединить электропроводку.

Дополнительные диоды

Плюс от батареи следует на генераторный вывод № 61, в разрез внешнего провода установлена лампочка на 3 Вт, «−» провод идет к любому болту системы крепления автогенератора. В том случае, когда лампочка начнет гореть или даже мерцать, то один из вспомогательных элементов имеет КЗ.

Чтобы определить, какой конкретно диод неработоспособный, потребуется разборка узла и проверка каждого мультиметром, например, V > 14 В, V < 14 В — это поломка и такой резистор нужно менять.

Графитовые щетки

Эти устройства также приводят к сбою в работе генератора. После его разборки их надо проконтролировать на уровень изношенности. В этом случае, никакие электроизмерительные приборы не понадобятся.

Графитовые щетки

Их проверяют по размерам — нормативная длина щеток 14 мм, допускается выработка не более 8 мм.

Регулятор напряжения

Проверка регулятора напряжения генератора выполняется на степень недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер показания проводят в режиме «U», тестирование выполняют на рабочем движке. Полученный показатель U= 14.4 – 15 V. При этом рекомендуется выполнить проверку конденсатора в цепи. Устанавливают режим «R», которое падает и стремится к «∞».

На демонтированном регуляторе обследуют техсостояние щеток и тестируют их лампочкой 12 V. К щеткам подключают лампочку, а на «+» клемму и массу подают 12 V. В работоспособном устройстве она должна гореть, а при достижении U > 15 V — потухнуть.

Ток возбуждения автогенератора

Этот показатель должен отвечать номинальной величине «I» в электроцепи. Чтобы измерить его, используют мультиметр, устанавливая на нем режим «I». Клемму «67» последовательно подключают на «+», «-» устанавливают на массу. Включают движок на 5 мин. Показание должно быть I =3 – 5 А.

Ток отдачи

Этот вид измерений помогает выявить КЗ в электроцепи на каком-то определенном участке и постоянство «I» автогенератора на выходе. Включают тестер в режиме «I». Клемму «30» на «+» , а «-» на массу.

Двигатель работает на высоких оборотах, с активацией всех токоприемников одновременно. Спустя 3 мин. определяют на дисплее «I» и выключают электроприемники.

Дальше проверяют каждую цепь в отдельности: освещение, кондиционер, стереосистема, поворотники и другие, замеряя ток отдачи на каждом. После этого все полученные данные суммируют, при этом общая погрешность не должна превышать 5 А.

Тестирование генератора лампой

Этот вид тестирования автогенератора выполняется с использованием противотуманной лампы. Цель исследования – установить, верно ли крутится генератор, который будет принудительно вращаться от электродрели. Лампочка в этом варианте исполняет функцию индикатора – если автогенератор работает хорошо, то она будет гореть.

Важно! Исправный генератор обязан вырабатывать напряжение в границах 14.1-14.5 V, а напряжение не может иметь перепадов. Вольтаж на выходе генератора должно быть всегда стабильным.

Перед тестированием генератор снимают с автомобиля и устанавливают его в тисках. Дальше к генератору подключают батарейки, важно при этом не перепутать контакты. В противном случае возможно КЗ, из-за чего динамо может сгореть окончательно.

С этой целью предварительно нужно определить марку генератора и по технической документации к автомобилю уточнить, сколько у него контактов (могут быть 2, 3 и 4-контактные).

Далее от аккумулятора к «+» динамо подводят «+» провод, интегрируют лампу 50 Вт к необходимому контакту, и подают на нее напряжение. Вращают автогенератор с применением дрели и тестируют свечение лампочки. Если она хорошо горит и «U» на динамо соответствует норме, то работоспособность генератора не должна вызывать сомнение.

Измерение

Генератор необходим для работы двигателя и других частей автомобиля. Именно он передает батарее электроэнергию, необходимую для правильного функционирования машины. Тестирования автогенератора можно проводить, как на авто в собранном виде, так и в разобранном виде. В этом случае проверяется работоспособность всех его узлов. Перед тем как проверить генератор на машине не снимая, потребуется приобрести обычный бытовой мультиметр, чтобы понять, заряжает ли генератор аккумулятор.

Эксплуатация генератора в зимних условиях!

Отключения электричества в загородных поселках после ледяных дождей или сильных снегопадов в последние годы стали чаще. Не оказаться в отчаянном положении без минимальных жизненных благ поможет бензиновый генератор. Как его выбрать и что нужно знать о зимнем запуске?

Отключения электричества в загородных поселках после ледяных дождей или сильных снегопадов в последние годы стали чаще. Не оказаться в отчаянном положении без минимальных жизненных благ поможет бензиновый генератор. Как его выбрать и что нужно знать о зимнем запуске?

Оптимальными для эксплуатации генератора считаются температуры в пределах +5. +40°С. Для работы при минусовых температурах обычно требуется дополнительное оборудование, адаптирующее генератор к сильным морозам, но та кая доработка портативного генератора может повысить его стоимость в 2 раза. Есть, конечно, вариант встроить генератор в теплое помещение с возможностью отвода выхлопных газов, но это тоже требует затрат. Однако специалисты знают способ, как обойтись без этого. Первый способ очень прост: хотя бы за час до включения занести генера тор в помещение с температурой выше +10°С и запустить его сразу после выноса на улицу – это будет практически равнозначно запуску в теплое время.

Если нет возможности выдержать генератор в тепле, применяется второй способ:

Подготовка к запуску

Поменяйте масло на зимнее. Для работы при низких температурах требуется специальное масло с пометкой W (winter) в маркировке; точные показатели вязкости масла, необходимые вашему генератору, должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.

Выкрутите и проверьте свечу зажигания. Если на ней есть небольшой нагар, удалите его мелкой наждачной бумагой. Снимать нагар металлическими предметами нельзя. Сильный нагар – повод поменять свечу. Проверить, рабочая ли свеча, можно следующим образом: вставьте ее обратно в гнездо, прижмите контакт к металлическому корпусу двигателя и дерните стартер. Если между свечой и металлом появится искра – свеча исправна.

Залейте свежее топливо. Оно тоже портится: при хранении в течение нескольких месяцев происходят химические процессы, которые ухудшают свойства бензина. Эти ухудшения не критичны, но могут вызвать проблемы при зимнем запуске. Очень полезно использовать присадки для топлива, облегчающие запуск при низких температурах.

По возможности воспользуйтесь аэрозолем, который в народе называют «карбюраторкой». Им нужно брызнуть в систему забора воздуха. Перед этим обязательно снимите крышку фильтра и выньте сам фильтр – он может испортиться из-за ацетона, содержащегося в аэрозоле.

При очень сильных морозах непосредственно перед запуском с ручного стартера проверьте, не замерзла ли смазка в механизме стартера. При выключенном зажигании потяните несколько раз за шнур и убедитесь, что после этого он сматывается обратно на катушку.

При зимнем старте может понадобиться много раз дернуть ручку стартера, особенно если вы перезаливали топливо.

При сильных морозах нельзя нагружать генератор сразу после запуска – дайте ему прогреться хотя бы 10 минут.

При температурах ниже — 30 °С возможны проблемы с карбюратором, резиновыми уплотнителями и амортизаторами. Если генератор работает на улице, единственный способ решения проблемы – огородить его металлическими листами на расстоянии 20-30 см. Это будет удерживать разогретый воздух рядом с генератором и поднимет температуру до приемлемого уровня.

Что делать после выключения генератора

При работе генератор нагревается, и после его остановки из-за перепада температур внутри устройства образуется большое количество конденсата. Он оседает на внутренних элементах и при «холодном» хранении превращается в лед, который приводит к проблемам в эксплуатации. Чтобы этого не случилось, рекомендуется после выключения заносить генератор в тепло и выдерживать как минимум час. Но что делать, если такой возможности нет?

Перед глушением двигателя отключите нагрузку и дайте генератору проработать 15 минут на холостом ходу.

После глушения двигателя потяните за ручку стартера, постарайтесь поймать точку максимального сопротивления, при максимальном сопротивлении клапана закрыты. Это уменьшит циркуляцию теплого воздуха внутри крышки клапанов и, соответственно, вероятность обледенения.

Минут через 30, когда генератор остынет, рекомендуется накрыть его, максимально ограничив попадание внешнего воздуха.

Еще один совет

Промерзший Сапун (клапан, который служит для сброса давления картерных газов) может стать причиной серьезных поломок. Он находится под крышкой клапанов (на ней написано OHV). Самая большая опасность заключается в том, что критический уровень давления картерных газов достигается при зимнем запуске раньше, чем клапан оттаивает и сбрасывает давление. При этом, как правило, портятся сальники подшипников коленчатого вала (их выдавливает). Чтобы сбросить давление, во время прогрева на 10-15 минут нужно приоткрыть крышку маслоналивной горловины (не выкручивать, а просто открутить на пол оборота). Пока не прогреется сапун, давление будет сбрасываться через эту крышку. Затем ее нужно плотно закрутить.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: