Техническое обслуживание генераторов стартеров

Ремонт и техническое обслуживание стартера

К основным неисправностям стартера относятся: изнашивание и загрязнение щеток и коллектора, ослабление крепления проводящих проводов, окисление контактов выключателя, изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни, обрыв или замыкание в ободах. Эти неисправности могут привести к тому, что стартер перестает работать или не развивает нужной частоты вращения и мощности. Кроме того, из-за неисправностей при включении зажигания якорь стартера начнет вращаться, а коленчатый вал двигателя будет оставаться неподвижным, а также может появиться сильный шум при работе стартера;
Если стартер не работает, то для выявления причины неисправности необходимо включить фары и стартер: если при включении стартера накал ламп не изменяется, то это значит, что проблема либо в плохом контакте или в обрыве цепи вспомогательного реле, либо цепи основного рабочего тока стартера. Если при включении стартера накал лампы уменьшается, то это говорит о том, что наиболее вероятными причинами неполадки могут быть плохое состояние аккумуляторной батареи, либо нарушение контактов в ее клеммных соединениях, либо неисправность электродвигателя стартера. Место плохого контакта в электрической цепи, а также участок с обрывом определяются при помощи контрольной лампы, которую необходимо последовательно подключать к узлам электрической цепи. Кроме этого необходимо проверять степень заряженности аккумуляторной батареи. Если при включений стартера прослушиваются характерные щелчки, значит, тяговое реле находится в исправном состоянии.

Наиболее частыми причинами того, что при включении стартера коленчатый вал начинает вращаться очень медленно является окисление или ослабление креплений контактов рабочей электрической цепи стартера, недозаряд аккумуляторной батареи, пробуксовка роликовой муфты свободного хода. Если аккумуляторная батарея работает исправно, то стартер необходимо снять с автомобиля для детальной проверки и устранения неисправностей.
Если при включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен, это значит, что произошла поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины. Кроме этого причинами этой неполадки может быть пробуксовка муфты свободного хода, выпадение оси или поломка рычага муфты.
Сильный шум при включении и работе стартера может появиться из-за ослабления его креплений, обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле, а также в результате поломки зубцов шестерни привода и венца маховика. Кроме этого сильный шум после включения двигателя говори о том, что стартер не выключился. В этом случае необходимо срочно заглушить двигатель, затем отключить аккумуляторную батарею, проверить крепления стартера, а при необходимости снять его и проверить состояние зубцов шестерни привода обмоток и обмоток втягивающего реле.

Ремонт стартера включает в себя проверку работоспособности стартера на стенде, его разборку, проверку его деталей и последующую сборку.
Проверка работоспособности стартера осуществляется на специальном стенде в двух режимах: в режиме холостого хода и под нагрузкой. При проверке необходимо убедиться, что соединительные провода к батарее и амперметру имеют сечение не менее 16 мм2. При подводимом напряжении в 12 В стартер должен в режиме холостого хода потреблять электрический ток силой 70-85 А, а его частота вращения должна составлять примерно 5000±500 мин-1.
Повышенный потребляемый ток, низкая частота вращения, а также нехарактерный шум во время работы говорят о механических или электрических неисправностях. Уменьшенный потребляемый ток, а также пониженная частота вращения якоря при потреблении нормального напряжения свидетельствуют о нарушении контактов в соединениях проводов или в щеточном узле, таких как заедание щеток, загрязнение коллектора, износ деталей.
Для испытаний стартера в нагруженном режиме на шестерню привода необходимо надеть специальное зажимное приспособление с рычагом, которое соединяется с динамометром и определяет тормозной момент. В процессе испытания производится кратковременное включение стартера, при котором по шкале динамометра происходит измерение развиваемого им усилия. Включения должны составлять примерно 4-5 секунд, чтобы не перегреть и не повредить обмотки стартера. После этого перемножают величину усилия, измеренную при помощи динамометра, на длину плеча рычага и в результате получают развиваемый стартером крутящий момент. Полученная величина развиваемого крутящего момента должна соответствовать паспортным данным.

Разборку стартера проводят в следующем порядке:
1) отсоединяют от втягивающего реле вывод катушки возбуждения, затем вывод катушки возбуждения отсоединяют от крышки и после этого снимают;
2) выворачивают стяжные болты, затем снимают крышку со щеками и вынимают щетки из щеткодержателей со стороны коллектора;
3) разъединяют корпус с передней крышкой и вынимают якорь в сборе с муфтой свободного хода;
4) снимают муфту свободного хода, для этого нужно сдвинуть ограничительное кольцо в сторону привода и удалить из проточки вала якоря стопорное кольцо.

После разборки стартера все его детали необходимо промыть, затем просушить сжатым воздухом и проверить на работоспособность.
Проверка деталей стартера на замыкание осуществляется при помощи автотестера или источника питания и индикатора (контрольной лампы). При обнаружении замыкания деталь меняется на новую. На якоре стартера не допускается наличие различных механических повреждений шлицев и повышенного износа коллектора. Если на коллекторе обнаруживается значительная шероховатость, то его протачивают, а затем зачищают мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Для того чтобы снять замкнутые катушки возбуждения необходимо при помощи пресс-отвертки отвернуть винты их крепления к корпусу стартера. При сборке стартера головки этих болтов зачеканивают во избежание самопроизвольного проворачивания.
Муфта свободного хода проверяется путем проворачивания ее шестерни на ступице. Шестерня должна свободно проворачиваться относительно ступицы в одну сторону и не проворачиваться в другую. Не допускается наличие сколов и следов выкрашиваний на зубьях шестерни. Если на заходной части шестерни образовались небольшие забоины, то их можно удалить шлифовкой мелкозернистым шлифовальным кругом.
Не допускается наличия на крышке стартера различных сколов и трещин. Допускается перепрессо-вывать изношенные втулки якоря.
Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях, сильно изношенные щетки необходимо заменить вместе с щеткодержателями. У большинства легковых автомобилей высота щеток не должна быть менее 12 мм.

Сборка стартера осуществляется в порядке обратном разборке. При сборке винтовые шлицы вала якоря необходимо смазать моторным маслом, а втулки якоря и шестерню привода лучше всего смазать смазкой «Литол-24». При сборке необходимо осуществлять регулировку осевого перемещения вала якоря путем подбора количества и толщины регулировочных шайб, которые устанавливаются на передней или задней шейках вала якоря. Расположение регулировочных шайб определяется конструкцией стартера. После сборки необходимо проверить правильность регулировки привода по расстоянию между торцом шестерни муфты свободного хода и ограничительным кольцом ее хода.

Техническое обслуживание стартера сводится к периодической подтяжке креплений приводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений.
Через каждые 45 000 км (а при необходимости можно и раньше) пробега необходимо снимать стартер с автомобиля, для того чтобы его разобрать, прочистить и проверить состояние его деталей и смазки. При этом необходимо зачищать коллектор и при необходимости заменять, изношенные щетки, а также выполнять регулировку привода и осевого перемещения вала якоря.

Как правильно обслуживать стартер и гениратор)

1. Самый лучший и быстрый способ — "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени — подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор — 60%, реле-регулятор — 20%, провода — 10%, автомобиль целиком — 0,01%!

Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты — выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.

Большой плюс — не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.

2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок — весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел — повторите попытку. Эффект появится, поверьте!

Плюс — сгоревший генератор будет чистым.

3. "Дедовский" метод — сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки — главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок — свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное — верить, что так и будет!

4. Способ "Лужа" — способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной.

Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет — лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.

Очень большой плюс — способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!

5. Способ "Меломан". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше — тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки — случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет — значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!

Читайте также  Бен тен генератор рекс все

"Аккумуляторный" способ — наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому — используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше — тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни — заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!

Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания — "Надо только выучиться ждать :"!

А теперь немного о том, как правильно обслуживать

6. Наилучший способ — "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!

Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!

По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.

7. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!"

Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!

Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.

Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.

8. Способ "Эфирный" — только для дизелистов. Дизелисты — народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо — и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это?

А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании "разжижителей" вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает "по зубам", то тут уж никакого здоровья не хватит — стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!

Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!

9. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев — это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?

Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких "Джипов" и прочих "поддорожников", которые наивно полагают, что "внедорожник" это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!)

"Мокрый стартер — залог здоровья", — вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового!

Ресурс и эксплуатация стартеров и генераторов

Ресурс и эксплуатация стартеров и генераторов В автомобиле детали и узлы имеют самые различные ресурсы работы. Одни выходят из строя через 10 тыс. км (например, масляные фильтры), другие – через 200-500 тыс. км (двигатели). За износом нужно внимательно следить, особенно для автомобилей, бывших в употреблении.

Правила эксплуатации стартеров и генераторов
Если не выполнять периодическое обслуживание или профилактический ремонт, то в последствии затраты окажутся существенно большими. Все это в полной мере относится и к генераторам и к стартерам. К примеру, мелкий ремонт стартера для «Мерседеса» может обойтись в 20$. Но если профилактику не сделать, то замена старого стартера на новый может обойтись примерно в 700$. Как видим, разница существенная.

У каждого стартера и генератора свой ресурс
В среднем ресурс стартеров и генераторов составляет около 120 тыс. км или 4-5 лет эксплуатации. Относительно небольшой срок службы этих узлов обусловлен тем, что они работают в очень тяжелых условиях.

Так, например, генератор работает при частоте вращения 10-14 тыс. оборотов в минуту – это самая большая скорость, с которой вращается только это оборудование в автомобиле! Обороты двигателя, как известно, не превышают 5-6 тыс.

А стартеру, имеющему небольшие габариты, приходится вращать массивный маховик приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя. Работа стартера практически постоянно идет в самых неблагоприятных, а подчас и просто экстремальных, условиях. Уже по своему назначению этот небольшой электромотор должен сдвинуть с места и крутить с нужной скоростью всю массу нагруженного на него «железа» двигателя: коленвала, поршневой, ГРМ и приводимого навесного.

Но справляться с этой задачей без проблем стартер способен только при нормальном техническом состоянии двигателя, на которое тот рассчитан. Между тем состояние моторов далеко не всегда соответствующее: низкокачественное, сильно густеющее при морозе масло, плохое смесеобразование и воспламенение в цилиндрах, всевозможные технические проблемы и износы узлов двигателя – все это приводит к эффекту, называемому «затрудненным пуском», он является первым врагом стартера.

Прежде всего, страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной (например, при загустевшем от морозов масле в двигателе), на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью. Последнее, кстати, подчас проходит мимо внимания, особенно в машинах с хорошей шумоизоляцией, и, предпринимая все новые попытки пустить двигатель, водитель все более «дожигает» контакты. Но, даже заметив слабость вращения, это часто относят к подсевшему аккумулятору, между тем как это – начало «болезни» стартера.

Вообще, тяговое реле и коллектор можно назвать типичными слабыми местами стартера – достаточно большое число проблем связано как раз с этими узлами. В этом «помогают» возникающий при перепадах температур водяной конденсат и летящая из-под днища грязная вода, которая постоянно понемногу просачивается в стартер. Отсюда, кроме нетленных «пригоревших пятаков» (т. е. контактной группы, активирующей вращение), возникают и такие обычные неисправности тягового реле, как замыкание и перегорание в обмотках, а в более запущенных случаях – и застревание от замерзшего конденсата и/или грязи якоря. Не меньше проблем и с коллектором, который, напомним, предназначен для питания якоря и состоит из вращающейся части на якоре в виде вплавленных в изолятор пластин, связанных с обмотками якоря, и неподвижных щеток, передающих ток на пластины. Типичная проблема при этом – механический износ щеток, вызывающий их «подвисание», отчего на якорь не поступает ток и стартер теряет мощность, а сама щетка, в свою очередь, тоже начинает «подгорать».

Читайте также  Автоматический генератор списка литературы

Много вреда стартеру способно принести и включение на время, превышающее предписанные нормы. И дело тут не только в разрядке АКБ. Не предназначенный для продолжительной работы, стартер начинает сильно нагреваться, отчего, особенно в присутствии влаги, возможно перегорание обмоток и повышенный износ втулок, в которых вращается якорь. Эти втулки, кстати, постепенно изнашиваются, и их нужно вовремя заменять – иначе якорь начинает «бить», цепляясь за статор, и стартер сначала теряет мощность, а затем выходит из строя.

Еще одно «больное место» стартера – узел Бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь – запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на автомобилях с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и «сгорает», а шестерня клинит (часто принимается за «клин» двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т.н. «передержка стартера», когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.

Еще чаще встречается обратная неисправность муфты – неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и «съедает» зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик – в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса – износе и прокрутах обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню.

Иногда с муфтой случается неприятность и похуже – когда шарики, наоборот, не освобождаются и вращение от запустившегося двигателя начинает передаваться на стартер. При разнице в диаметре шестерен стартер начинает вращаться с огромной скоростью, и если шестерня стартера все-таки не выходит из зацепления, тогда происходит т. н. разнос стартера. Тогда под действием центробежной силы отрываются с мест обмотки якоря, стартер заклинивает, шестерня встает наперекосяк и крошится венцом маховика; обломанные зубцы при этом могут быть «протащены» двигателем и застрять дальше по ходу между картером и маховиком.

Чаще всего в стартерах приходится менять бендиксы, планетарные механизмы, втулки, втягивающее реле, щетки, а генераторах – подшипники, регуляторы напряжения, щетки. Для стартера очень характерен принцип т. н. лавинных поломок, когда неисправность в электрике влечет механический износ, и наоборот, проблемы с механикой прямо отражаются на электрической части. При этом неисправности почти всегда идут «по нарастающей», и ездить всю жизнь с «небольшой болячкой» скорее всего не получится.

Лучше это сделать вовремя, иначе придется раскошелиться по-крупному и купить новый узел. А его цена может оказаться сопоставимой или даже большей, чем стоимость целого автомобиля.

Ремонтировать нужно сразу после покупки
Однако проблемы со стартерами и генераторами случаются не только при длительной эксплуатации автомобилей. При покупке автомобиля, бывшего в эксплуатации, очень велика вероятность, что этим узлам требуется в каком-либо виде ремонт. Объясняется это довольно просто.

Стартеры на б/у авто имеют, как правило, изношенные втулки. На Западе их не меняют. Если и заменяют, то целиком стартер, а поскольку это дорого, то стартер оставляют без замены. Поэтому в Украине и оказываются машины со стартерами, у которых втулки изношены.

Однако бывает и еще хуже. Часто стартеры и генераторы при предпродажной подготовке за границей меняют на более старые и изношенные. Этому способствует то, что многие стартеры и генераторы разных производителей взаимозаменяемы. И даже у одного производителя имеются изделия, отличающиеся по мощности и массе. Как правило, более новые разработки имеют меньший вес, большую мощность и более высокую надежность. Вот и занимаются подменой в расчете на то, что в последствии можно будет хорошо заработать при ремонте другого авто. Ведь генератор или стартер от старой модели автомобиля можно приобрести на свалке за 30-50 марок, а более новый стоит на порядок дороже.

Так, на «Мерседесах» с кузовом 124 можно часто обнаружить генераторы, рассчитанные на максимальный ток силой 55А от «Мерседеса» с кузовом 123, хотя должны использоваться генераторы на 70А. И разница в их цене существенная, да и маломощный генератор быстро выходит из строя.

Или другой пример. На «Форде-Скорпио» и «Форде-Сиерра» в 1985 году устанавливались стартеры старой разработки мощностью 0,8 кВт. Слишком маломощные стартеры быстро выходили из строя, и впоследствии их заменили на более мощные – 1,4кВт. При продаже автомобилей в Германии часто мощные стартеры заменяют на более слабые. Результат – быстрый выход из строя.

Главная «беда» стартеров – втулки
Во втулках стартера вращается вал якоря. Материал втулок – особенный – медно-графитовый, а изготавливаются втулки методом высокоточной прессовки с точностью до 0,001 от диаметра вала. Наличие графита в материале позволяет в течение срока эксплуатации обеспечивать смазку вала якоря.

Всякие другие материалы для втулок не подходят в принципе. Простые точеные на токарном станке втулки из латуни, бронзы или меди просто недопустимо использовать в стартерах. Они работают до тех пор, пока не закончится в них смазка. А это происходит очень быстро. После чего медь или латунь начинает «наматываться» на ось вала, втулка «погибает». Да и высокую точность изготовления втулок в кустарных условиях часто невозможно обеспечить.

Что происходит, когда втулка выходит из строя? Вал якоря начинает бить, разбивается планетарный механизм, бендикс, зубья венца маховика. Чем быстрее обратиться к специалистам тем меньше окажутся затраты на ремонт. Но когда якорь начнет бить по стартеру, то такому стартеру уже нельзя будет помочь, придется его выбросить. А может и не только его, за ним может последовать и венец маховика.

Техническое обслуживание и ремонт стартера

Статья основывается на опыте ремонта стартеров Delco Remy. Модельный ряд устройств имеет номенклатуру для запуска двигателей легковых авто, внедорожников и грузовиков в обычных и экстремальных условиях. Как сообщает производитель, стартер защищен от поломок вызванных неправильными действиями водителя, низким напряжением аккумулятора, чрезмерной нагрузки и т. д. Но и эти меры не спасают от внезапного выхода прибора из строя.

Принцип действия работы

Пусковое устройство представляет собой электродвигатель постоянного тока. В момент поворота ключа зажигания на него подается напряжение от аккумулятора через втягивающие реле. Дополнительно реле выталкивает бендикс (обгонную втулку) для сцепления с венцом маховика двигателя. Вал раскручивается и двигатель запускается. После запуска двигателя муфта отсоединяет шестерню.

Ремонт стартера

Симптомы выхода из строя стартера

  • при повороте ключа зажигания не слышно характерного звука и машина не заводится;
  • звук работы пускового прибора слышен, но двигатель не стартует;
  • в звуке работающего стартера слышен скрежет, двигатель заводится нестабильно;
  • при повороте ключа слышен щелчок в реле, но вал двигателя не крутиться;
  • пусковое устройство не отключается.

Эти симптомы не обязательно указывают на неисправность стартера, они могут быть вызваны неполадками в бортовой сети, поломкой двигателя, замка зажигания или другими причинами. Поэтому необходима тщательная предварительная диагностика.

Частая причина отказа стартера заводить автомобиль заключается в отсутствии контакта в проводке между клеммами и аккумулятором или в слабом заряде батареи. Замерьте напряжение обычным тестером на клеммах Delco Remy во время старта двигателя. Исправный аккумулятор должен подводить напряжение 13-14.6 вольта.

Стартер Делко Реми

Если напряжение бортовой сети просаживается, то, возможно, что неисправен генератор. Проверить работоспособность генератора несложно. Если автомобиль заводится, включите зажигание и отключите минусовую клемму от батареи. Если двигатель не глохнет, то значит, генератор Delco Remy работает. Генератор предназначен для зарядки аккумулятора во время работы двигателя и генерирования электроэнергии для обеспечения электрической системы автомобиля.

Также, если вы самостоятельно, без приборов и стенда, тестируете Delco Remy на автомобиле, обратите внимание на мощность света фар, освещения в салоне, громкость звука сигнала. Визуально и на слух вы можете определить снижение мощности этих приборов. В этом случае ищите неисправность в генераторе или аккумуляторе.

Если стартер запускается, но слышен сильный скрежет, то, скорее всего, сработались зубья бендикса. Его будет необходимо заменить. Для того чтобы убедиться в неисправности бендикса Delco Remy, необходимо демонтировать его и проверить визуально зубья шестерни.

Выход из строя втягивающего реле Delco Remy обычно характеризуется двумя симптомами: либо ротор не крутится, либо не отключается. В этом случае понадобится замена или ремонт втягивающего реле стартера

Диагностика стартера на стенде

Диагностировать исправность пускового устройства автомобиля, не разбирая, удобно на стенде. Сделать это своими руками не получится. Стартер необходимо демонтировать и принести в ближайший автосервис, оборудованный стендом для диагностики.

Обычно такие стенды являются универсальными устройствами, и могут проверить, как работоспособность стартера, так и генератора. Принцип их работы заключается в имитации работы электроприборов в реальных условиях и при разных нагрузках. В это время снимаются их электрические и механические показания. Стенды имеют универсальные крепления для установки разных моделей стартеров и генераторов, и позволяют измерять следующие параметры при полном торможении и на холостом ходу:

  • сила вращения (момент) двигателя;
  • сила потребления тока;
  • напряжение.
Читайте также  Счетчик моточасов для генератора инструкция

С помощью профессионального стенда можно проверить стартеры для грузовых и легковых автомобилей, левого и правого вращения. Также легко проверить на стенде и генератор, существует возможность запускать генератор в паре со стартером.

Стенда для проверки

Однако с помощью стенда проверяются в основном электрические параметры устройств. В результате испытаний вы получите технологическую карту электрических параметров, но не состояние износа механических узлов. Их проще проверить визуально. В то время как утечку в изоляции обмоток можно проверить только на специализированном стенде или с помощью специальных пробников или осциллографов.

Для пусковых приборов Delco Remy ток потребления в режиме полного торможения должен быть в районе 700 А, а тормозной момент не менее 5В. Если стенд оснащен измерителем температуры, то в рабочем состоянии стартер не должен нагреваться выше 30 градусов. Более высокая температура говорит о замыкании обмоток.

Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы определились, что беда вашего автомобиля случилась из-за втягивающего реле, то стартер необходимо снять и разобрать. Это можно сделать на СТО, но при наличии соответствующего инструмента и навыков отремонтировать реле легко и самостоятельно.

Убедиться в неисправности реле можно на снятом устройстве без стенда своими руками. С помощью кабеля для «прикуривания» подсоедините «минус» аккумулятора к корпусу стартера, а «плюс» к управляющей клемме реле (верхняя клемма на рисунке 4). Если произошел щелчок, но бендикс не втянулся, то несправно реле.

ТО и ремонт стартера

После демонтажа стартера, реле разбирается в следующей последовательности:

  1. откручивайте гайки, отмеченные на рисунке 4 красными стрелками;
  2. выкручивайте винты, отмеченные синими стрелками;
  3. постукивая, медленно снимайте крышку;
  4. вынимайте контактный механизм с пружиной.

Обратите внимание, если вы делаете ремонт своими руками, что в некоторых моделях винты имеют головки под крестовую отвертку, а в некоторых под головку Torx.

Весь смысл ремонта заключается в проверке пружины на износ и чистки контактов. Их нужно отчистить и отполировать. Пластину, которая крепится на штоке шайбой с зажимными лепестками, необходимо перевернуть и закрепить заново, потому что рабочая сторона может быть серьезно повреждена выщерблинами.

На этом ремонт реле заканчивается. Своими руками, без применения спецоборудования, вряд ли что-нибудь можно сделать еще. Если после сборки проблема осталась, то лучше реле заменить на новое.

Продление срока службы стартера

Стартер, также как и другие электромеханические приборы нуждается в техническом обслуживании. Это требуется при проведении ТО2 после 20-30 тысяч километров пробега. Электроприбор снимается с автомобиля, очищается от грязи и производится проверка:

  • механического состояния коллектора и токопроводящих канатиков;
  • высоты электрических щеток;
  • упругость пружин щеток;
  • свободный ход щеток в держателях;
  • ход привода;
  • люфт вала якоря;
  • наличие масла в масленках (если они есть).

Если обнаруживаются отклонения от нормы, то

  • контактные пластины коллектора зачищаются, шлифуются или протачиваются;
  • производится замена щеток;
  • очищается привод от грязи;
  • для устранения люфта меняются втулки;
  • доливается масло.

Своевременное техническое обслуживание намного снижает вероятность выхода из строя компонентов автомобиля.

Выход из строя пускового приводит к полной неработоспособности автомобиля, поэтому отношение к нему должно быть особенно внимательным и бережным. Если вы чувствуете, что не сможете обслуживать стартер своими руками, обращайтесь к специалистам.

Ремонт генератора Москва

Специалисты компании «Starterok» выполняют ремонт генератора в Москве на высоком профессиональном уровне по доступным ценам для автолюбителей, владельцев автопарков, руководителей автотранспортных компаний и т. д. Быстро починим генератор в день обращения.

Фиксированная стоимость ремонта

Независимо от того сколько деталей нужно поменять в генераторе, стоимость услуги по ремонту останется неизменной. Цена указана за работу, запчасти оплачиваются отдельно. Запчасти оригинальные или аналоги — на усмотрение клиента.

Ремонт генераторов в компании «Стартерок»

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ

  • Замена реле регулятора генератора
  • Замена обмотки генератора
  • Замена диодного моста генератора
  • Замена ротора генератора
  • Замена шкива (обгонной муфты) генератора
  • Замена щеток/втулок/подшипников генератора
  • и другие виды работ

Почему фиксированная стоимоcть выгоднее цены ремонта от 300 руб?

Мы предлагаем фиксированную стоимость ремонта независимо от количества заменяемых деталей.

Даже, чтобы просто поменять втулки или подшипники в генераторе, нужно практически полностью разобрать агрегат. На наш взгляд, по отношению к клиенту будет честным поменять все запчасти, требующие замены, если генератор уже разобран. Без дополнительной платы за замену каждой детали.

Нами установлена фиксированная цена ремонта, чтобы нашим клиентам было выгодно ремонтироваться без переплаты за проделанные операции при разборе агрегата.

Пример стоимости ремонта генератора Volkswagen Touareg 3.0 TDI: замена угольных щёток, двух подшипников с вставкой, контактных колец ротора — цена за работу 1000 руб.

Нажмите на изображение, что бы увеличить чек.

Диагностика генератора на профессиональном оборудовании

Наши опытные мастера смогут решить любую Вашу проблему с агрегатом в кратчайшие сроки.
Консультации бесплатно, звоните +7 (495) 120-10-48, +7 (495) 150-50-98.

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ РЕМОНТЕ В НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ

СТОИМОСТЬ ДИАГНОСТИКИ АГРЕГАТА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕМОНТА У НАС 300 РУБ

Москва, ремонт генератора КУНЦЕВО. Ул. Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 5, этаж 3, павильон C349 — ТЦ «Мирус-Авто».
Пн-Пт с 10:00 до 18:00, Выходные: Сб-Вс.

Штат высококвалифицированных специалистов и оснащение специальными инструментами, оборудованием для диагностики и ремонта дает нам возможность:

• быстро найти проблему;

• выявить первопричину неисправности;

• устранить причину поломки и саму поломку;

• поддерживать работу генератора на нормальном уровне, выполняя профилактическое обслуживание.

Не стоит пытаться устранить проблему самостоятельно, доверьте ремонт специалистам, которые помогут продлить «жизнь» вашему автомобилю независимо от его пробега.

Ремонт отдельных частей генератора

Наиболее частыми причинами поломок генератора могут быть выход из строя следующих его компонентов.

Спровоцировать проблемы могут несколько факторов. Это может быть постепенное выгорание диодов из-за проникновения воды, коррозии. Также нередки случаи сгорания диода из-за прикуривания (запуска) от другого авто. Некорректная работа аккумулятора может вывести из строя диодный мост. В нашей мастерской можно заказать ремонт генератора с полной заменой диодного моста или установки новых диодов.

Если изоляция или ее выводы с внешней стороны испорчены, генератор будет иметь некорректную работу. Поломку может вызвать замыкание на массу. В мастерской имеются инструменты и комплектующие, с помощью чего можно осуществить перемотку витков, запайку или замену обмотки.

Трение щеток приводит к обычному их износу, который влечет сбои в работе реле. Часто при самостоятельной разборке генератора можно увидеть следы окисления в виде налета с серо-зеленым оттенком, что также вызывает поломку из-за отсутствия надлежащей передачи тока. В случае заряда свыше 10А происходит сгорание микросхем. Проблемы могут быть вызваны и чрезмерно малым током до 3А. В этих случаях наши мастера выполнят ремонт генератора в Москве за 1 день, поменяв либо щетки, либо весь блок.

Поломка зачастую таится в обычном механическом и физическом износе, поэтому мастера предлагают в зависимости от степени порчи либо заменить запчасти на аналоговые, или произвести проточку с последующей установкой на место в генератор.

Преимущества ремонта генератора у нас:

• Мы выполняем работу в максимально сжатые сроки, не заставляя клиента ждать долгие очереди.

• Всегда в наличии есть самые востребованные элементы, которые чаще всего подлежат замене при ремонте генераторов, а также быстро поставляем нужные запчасти под заказ.

• Принимаем в ремонт генераторы любых марок автомобилей, а также спецтехники.

• Предлагаем проведение ремонтных работ не только жителям Москвы. Достаточно переслать в нашу мастерскую поломанный генератор, воспользовавшись услугами любой транспортной компании-перевозчика.

• При высоком профессионализме наших мастеров и высокой скорости работы цены остаются в самом низком пороге, что не может не порадовать частных и юридических лиц.

• На все виды ремонта и обслуживания мы даем гарантию.

При обращении к нам будет произведена диагностика, при которой выявляется проблема, после чего будет выбрана программа мероприятий по ее устранению и «лечению» генератора. Обычно для ремонта требуется демонтаж, разборка и установка узла на место, которые оплачиваются отдельно.

Когда нужно обратиться за нашей помощью?

Первый признак того, что генератор нуждается в осмотре и возможно в ремонте – сигнал контрольной лампы АКБ. Погрешности в энергосистеме должны насторожить сразу же и привести вас к специалисту. Своевременная профилактика поможет избежать ремонта с заменой запчастей генератора или вовсе его новой покупкой и установкой.

Позвоните к нам или посетите нашу мастерскую, если:

• горит лампочка заряда аккумулятора (она может периодически мигать) при включенном двигателе;

• дребезжание во время работы мотора;

• неяркое свечение фар;

• появление необычных звуков со стороны генератора.

В нашей практике нередко бывают случаи, когда причина проблемы таится «на поверхности» и бороться с проблемой можно своими руками. Для этого все же необходимо обратиться к специалисту за консультацией. Например, выслушав жалобы на авто и посмотрев электрику транспортного средства, мастер может определить, что генератор попросту не справляется с большим числом электрооборудования, которое установлено в автомобиле. При превышении предельно допустимой нагрузки генератор не справляется и не держит нагрузку. Получить консультацию можно, сделав звонок в нашу автомастерскую. Чтобы записаться «на прием» к автоспециалисту, воспользуйтесь онлайн-формой.

График работы: Пн-Пт с 10 до 18:00,
Выходные: Сб, Вс.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: