Съемник генератора скутера 4т qmb 139

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

среда, 4 апреля 2012 г.

Переделка генератора двигателя 139QMB.

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — http://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/)
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода — белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Замена регулятора напряжения.
У нас установлен маломощный регулятор напряжения, который одновременно является выпрямителем и стабилизатором. Однофазный, однополупериодный. С ним мы имеем очень маленькую мощность на выходе, которой, порой, не хватает даже на нормальную зарядку аккумулятора. Нам нужно отключить его. На разных скутерах он установлен в разных местах, но, преимущественно – в клюве. Выглядит вот так:

Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:

Устанавливаем его в наиболее удобное место на скутере. Я рекомендую на раму сбоку унитаза, т.к. прямо туда идут провода от генератора, и их не придется удлинять. Некоторые считают, что разумнее воспользоваться штатной проводкой и установить регулятор под клюв. Бога ради, но я считаю это лишняя дихотомия с проводами. Установили? Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза — желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый — на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.

Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель

В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:

Предназначения у них таковы: резистор фары расходует на себя ток генератора, когда фара отключена, чтобы тот не работал вхолостую, резистор обогатителя применяется в основном в качестве заводской настройки. Поясняю – при подключении его последовательно обогатителю создается сопротивление, и резистор берет на себя часть тока, уменьшая напряжение на обогатитель. Не учитывая характеристики обогатителя, могу представить в качестве примера такую конфигурацию: в сумме у нас 12 вольт. К примеру, резистор отнимает 4. На обогатитель поступает уже 8. Отсюда следует, что он будет дольше нагреваться, соответственно смесь дольше останется обогащенной, давая двигателю возможность прогреться на обогащенной смеси. Если у вас стоит резистор на обогатитель, то не стоит его отключать; резистор фары отключаем. Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в. Все, друзья мои, можете поздравить себя – вы только что переделали генератор своего скутера! Что же у нас получилось: вся электрика на постоянном напряжении; высокая мощность на выходе регулятора (порядка 140 ватт); все потребители теперь подключены параллельно аккумулятору. То есть, теперь не будет скачков напряжения и пульсаций, к тому же можете подключать потребители, использующие силовые реле для запуска (например, ксенон). Даже если у регулятора не хватит мощности на запуск, его поддержит аккумулятор и все успешно запустится. Благодарю магазин СкутерОК за предоставленный двухфазный регулятор напряжения, а так же всех читателей. Надеюсь, что моя статья вам понравилась.

Как снять генератор на скутере — подробный урок с фотографиями

Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, поэтому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В интернет магазинах все это указано, поэтому проблем быть не должно. На данный момент присутствует изобилие подобных съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и надо будет менять генератор, который стоит гораздо дороже инструмента.

А вот, собственно и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с двигателем 139qmb:

Как снять генератор на скутере — подробный урок с фотографиями

А вот такой съемник вам понадобится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150сс:

На рынке присутствуют также универсальные модели 2 в 1, где вал можно переставить и закрутить с противоположной стороны. Купить подобные съемники можно в магазинах запчастей для мототехники или в интернет магазинах, например, тут: съемник ротора генератора. Как видно на фото, тут он универсальный двухсторонний.

C одной стороны съемника используется резьба М24 с шагом 1 мм на следующих скутерах:

— Honda Tact;
— Honda Dio;
— Peugeot;
— Kymco;
— Китайские скутеры с двигателем 139QMB;
— Другие модели с аналогичным ротором.
С другой стороны используется резьба M27 с шагом 1 мм на скутерах Yamaha, 4-тактных китайских скутерах объемом двигателя 125-150 куб.см. и других моделях с аналогичным ротором.

Читайте также  Бензиновый генератор под дождем

Также, для фиксации ротора, нам понадобится специальный фиксатор, который также можно использовать для фиксации колокола сцепления. Вот так он выглядит, думаю уже сталкивались:

Давайте сначала решим, нужно ли снимать ротор генератора на скутере вообще, что там есть, и в каких случаях его нужно снимать.

1) Конечно же, при поломке генератора, повреждении его обмоток.

2) За ротором находится датчик холла, о котором мы поговорим ниже. Этот датчик как раз и отвечает за правильное зажигание.

3) Естественно, если поврежден сам ротор генератора и требует ремонта или замены.

4) Подтекает сальник коленвала со стороны генератора и требует замены.

5) Капремонт двигателя, при котором нужно «половинить» двигатель, снимать коленвал или, например, подшипники коленвала.

Все эти элементы требуют снятия ротора генератора на скутере или же самого генератора.

В сегодняшнем уроке, в качестве примера, будем использовать китайский четырехтактный скутер. Почему китайский? А потому, что именно по таким скутерам больше всего вопросов и неполадок. Принцип этого действия на японском скутере аналогичен. Разница лишь в снятии кожуха двигателя, но принцип тот же.

Весь процесс, вплоть до мельчайших деталей я опишу и покажу на фото, дабы у вас не возникало ко мне вопросов. Как всегда, на нашем сайте Scooter-remont.com, в том случае, если где-то что-то не поймете, можете задать ваш вопрос в поле комментариев ниже статьи или же на форуме.

Итак, перейдем к делу. Ставим скутер на центральную подножку и откручиваем боковой кожух двигателя, за которым находится крыльчатка.

Снять ее очень просто, берем головку на 8 и откручиваем вот этот болт:

Затем вот этот, снизу:

Затем два самореза, которые крепят пластик к пластику.

Берем крестовидную отвертку и окручиваем верхний,

затем нижний саморез.

Если есть крепление троса или шланга, откручиваем и его.

Теперь аккуратно снимаем боковой кожух двигателя.

После снятия кожуха, нашему взору открывается крыльчатка, которая служит вентилятором для охлаждения двигателя. Она крепится к ротору генератора четырьмя болтами. Откручиваем первый:

Ну и третий — четвертый аналогично. Тут понадобится так же головка на 8.

После того, как вы открутили болты, крыльчатка с легкостью оказывается у вас в руках. Хочу отметить, что болты эти имеют одинаковый вес, поэтому терять их не нужно.

После снятия крыльчатки, на валу мы видим гайку, которую нужно открутить. Показывать я ее не стол, итак понятно. Чтобы открутить гайку, можно воспользоваться ударным гайковертом, если у вас такой есть конечно. Но скорее всего, гайковерта у вас нет, и тут на помощь к нам придет фиксатор колокола сцепления, который я показывал в начале статьи. Рожки фиксатора устанавливаем в отверстия от болтов крепления крыльчатки. Фиксируем вал, а обычной головкой на 14 (или 13, смотря какую гайку прикрутил производитель) откручиваем гайку.

Это готово, теперь закручиваем наш съемник ротора генератора. Обычно, он имеет обратную резьбу.








Когда уже съемник вытягивает ротор, в самом конце действия, сердцевина может идти туго. В этом случае, поможет легкое постукивание молотком.



Теперь, рассмотрим, как снять генератор на скутере. Тут все просто. Сначала нам нужно открутить датчик холла. Для этого, откручиваем вот этот болт:









Датчик холла и генератор имеет один жгут проводов, который выходит из кожуха. Естественно, для того, чтобы снять генератор, нужно провода где-то отсоединить. Для этого, залазим под пластик (на фото видно) и вытаскиваем разьемы.









Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Теперь, в случае необходимости, вы сможете с легкостью заменить генератор скутера на новый, собственными силами, не прибегая к услугам мастеров, которые за такую работу сдерут с вас приличную сумму. Теперь нужно установить новый генератор и в правильном порядке собрать все обратно. Как правильно установить генератор скутера, я расскажу вам в с следующей статье. Следите за обновлениями на главной странице.

Как Снять Генератор На Скутере Без Съемника

Перед тем как начинать тюнинг скутера, нужно сто раз подумать над тем, готовы ли Вы пожертвовать стабильной работой двигателя 139qmb ради скорости? Если да, приступим! Скажу сразу — тюнинг двигателя 139qmb нужно проводить «одномоментно», то есть, придётся менять сразу-же если не всё, то многое.

Начать стоит с увеличения кубатуры двигателя. Для этого меняем стандартную поршневую на 82сс. При этом главное не забыть установить новую головку цилиндра с увеличенными клапанами. Ну и конечно, нет смысла менять поршневую не заменив распредвал…Так как для правильной работы нашего увеличенного поршня понадобится увеличенное количество воздушно-топливной смеси. Изменённая форма кулачков нового тюнинг распредвала поможет нам в этом, но без замены карбюратора здесь не обойтись.

Стандартный карбюратор можно выкинуть, ему не поможет даже замена жиклеров. Установим бюджетный СVK18 с диффузором 18мм. Диффузор подходит, а вот с жиклёрами всё не так гладко. Советую сразу-же купить набор жиклёров разных размеров, так как настройка карбюратора дело тонкое.

Воздушный фильтр

Конечно, можно поставить фильтр нулевого сопротивления, или вовсе убрать фильтрующий элемент из стандартного фильтра, добавив воздуха нашей топливной смеси. Но всё это рано или поздно приводит к загрязнению карбюратора. Мой совет — просто убрать заглушку с 4 отверстиями, которая установлена на входе воздуха в воздушный фильтр. По крайней мере — это наименее губительный вариант для карбюратора.

Первое что необходимо сделать, установить увеличенный ремень, это позволит полностью использовать потенциал нашего стандартного вариатора. О том, как правильно выбрать ремень вариатора читайте в этой статье. Помимо ремня, стоит задуматься о покупке новых грузиков, а точнее целого набора из грузиков разного веса. Подбор нужного веса грузиков вариатора дело кропотливое. Напомню, от их веса зависит динамика разгона и максимальная скорость скутера.

Тут все просто, просто покупаем коммутатор без ограничения оборотов. Из предложенных на рынке остановим наш выбор на универсальном тюнинг коммутаторе для четырехтактного двигателя 139qmb, купить который можно здесь — «CDI тюнинг»

Предложенные манипуляции с двигателем 139qmb — один из вариантов тюнинга и являются наименее затратными. Почему я описал именно такой — «бюджетный» тюнинг? — Конечно, можно было бы поставить вариатор malossi multivar, ЦПГ именитого производителя, карбюратор типа Keihin и так далее — но всё это нецелесообразные затраты, так как дешевле изначально было купить скутер с двигателем 157qmj — 150сс.
← Воздушный фильтр нулевого сопротивления: за и против Правильная обкатка двигателя →

Переделка генератора

Суть переделки заключается в переводе питания всех бортовых потребителей скутера (кроме зажигания) от единой сети постоянного тока с увеличением мощности генератора.

Генератор состоит из трёх обмоток: зажигания, основной и регулирующей.

Первая – стоит отдельно, намотана тонким проводом, иногда бывает обмотана изоляционной тканью, с остальной частью электросхемы никак не соединена. Поэтому скутер прекрасно заводится и ездит без аккумулятора и вообще с неработающей бортсетью. Дополнительная нагрузка бортсети на генератор никак не сказывается на зажигании.

Вторая — основная обмотка — несколько катушек, намотанных толстым проводом, она и есть основной источник напряжения бортсети скутера.

Третья — регулирующая обмотка — иногда является продолжением основной, намотана таким же проводом, как и основная.

Для переделки необходимо изменить схему соединения обмоток генератора и изготовить другой регулятор напряжения, штатный уже не годится.

1. Все обмотки генератора соединены одним концом с массой, а нам нужно основную обмотку от нее изолировать. Ищем выход основной обмотки (обычно это провод, идущий на фару), второй конец обмотки аккуратно отпаиваем от массы и припаиваем к нему дополнительный провод, это и будет наш выход переменки с генератора.

Вывод обмотки регулирования просто изолируем и ни к чему не подключаем.

2. Для регулирования напряжения собираем регулятор шунтирующего типа.

Работает он следующим образом. При достижении положенного напряжения, в нашем случае 13,8 вольта, регулятор симистором замыкает обмотку генератора накоротко, соответственно напряжение падает и симистор снова закрывается, цепь размыкается и напряжение снова достигает рабочего. В результате на выходе регулятора получается импульсное напряжение большой частоты, которое сглаживается в постоянное конденсаторами и аккумулятором.

Многие скажут, что такой способ регулирования недопустим, дескать, замыкая генератор, его можно сжечь. Но тут всё зависит от типа генератора. На скутерах стоят магдино-генераторы, а они имеют одно положительное свойство: дело в том, что ток в цепи генераторных катушек ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность катушек будет настолько велика, что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направлена будет против них. В результате ЭДС в катушках упадет так, что ток не сможет причинить каких либо повреждений обмоткам.

Но тут проявляется основной минус таких регуляторов: генератор то не перегорает, а вот двигатель подтормаживается! Противодействие магнитного поля катушек и постоянных магнитов имеет некоторую силу, в результате чего повышается нагрузка на коленвал и, соответственно, снижается мощность двигателя. На двухтактниках это почти не заметно, а вот на четырёхтактных одноцилиндровых двигателях это заметно — здесь и так коленвал по инерции целый оборот проходит, а тут его ещё и генератор тормозит. Но в любом случае потери мощности незначительны и заметны только в снижении оборотов холостого хода.

Зато у этого типа регуляторов есть много больших плюсов: они компактны, просты, надёжны, дёшевы, выделяют немного тепла, имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений, точно держат напряжение, генератор даёт достаточно тока. А главное — в связке с нашим генератором КПД достигает 100%. Происходит это так: когда генератор выходит на свою предельную мощность, его напряжение становится ниже напряжения, при котором срабатывает шунтирующая схема (например 13,7 вольта) и регулятор не включается в работу, то есть напряжение с генератора идёт напрямую на выпрямитель, а с него — на потреби% КПД).

Такой регулятор можно сделать самому по следующей схеме.

4 диода, изображённые слева – обычный диодный мост. Всё остальное — шунтирующая схема, которая замыкает обмотку генератора на массу.

V1-V4 — диоды большой мощности. Заявленные характеристики на них — 35A,1000V. очень удобны для монтажа на радиаторе: выполнены в изолированном металлическом корпусе с отверстием для крепления. Мосты имеют маркировку только «+» и «АС» (переменный ток), «минус» и второй контакт АС находится крест накрест (см. рисунок).

V5-V6 — симисторы BTA26-600 — большое напряжение, большой ток, удобный монтаж: корпус не имеет контактов с выводами. ВТА16-600 и меньшие — лучше не брать! Надо заметить, что на схеме нарисован не симистор, а тиристор, а наш ВТА — это именно симистор, его цоколевку смотри на рисунке.

V8-V9 — любые выпрямительные диоды средней или большой мощности (я поставил КД283 (круглые таблетки)).

V7 — стабилитрон на напряжение14V, мощностью 1,3 W.

R1, R3 — резисторы МЛТ-0,5 30 Ом;

R2 — резистор МЛТ-0,5 200 Ом;

C1 — электролит, подбирается опытным путём, у меня стоит 3 по 22000 мкФ х 25 V, итого 66000мкФ.

Вся конструкция, за исключением электролитов, собрана на радиаторе и залита эпоксидкой, но с таким расчётом, чтобы стабилитрон можно было менять для достижения желаемого напряжения.

Проверяем спаянную схему: подаем на нее с генератора переменку, а к «+» и «–» подключаем лампочку или вольтметр.

Читайте также  Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных колебаний это

Заводим скутер, газу сразу не даём. Вольтметр на холостом ходу должен показывать 14В (при стабилитроне 13В). Показывает? Лампочка горит? Значит всё в порядке. В противном случае надо разбираться…

Получить полный текст

Симптом 1: лампочка горит, но не постоянно, а как бы пульсирует в такт двигателю. Решение: вы не забыли подключить конденсатор, достаточна ли его ёмкость? Если да, то смотрим на вольтметр. Сколько вольт он при этом показывает? Если скачет около 14, то, скорее всего, надо просто увеличить ёмкость конденсатора, а может быть вы не так перепаяли генератор? Ещё раз отключаем генератор и пробуем прощупать контакт между его жёлтым проводом и массой (корпусом скутера). Нету контакта? Тогда пробуем провести провода напрямую от генератора до регулятора. Не помогает? Тогда посмотрите ещё раз, какие у вас симисторы: если не ВТА — заменить на ВТА!

Больше причин я не вижу, перепроверьте все соединения. Если лампочка мигает, но напряжение более 18В, советую проверить всю шунтирующую цепь. Правильно ли подключено, нет ли замыканий, не спалили ли вы чего при пайке… Если лампочка совсем не горит, а на вольтметре что-то около 1-2В, то, скорее всего, вы перепутали ноги у симистора или не так подключили стабилитрон (на схеме его подключение показано правильно, это не ошибка!). Ещё вполне возможно, что где-то есть замыкание! Кстати, не стоит при проверке держать скутер заведённым долго, т. к. схема без радиатора может перегреться.

Затем подбираем подходящий радиатор и крепим к нему винтами диодные мосты и симисторы через термопасту. Если радиатор окрашен, краску в местах крепления мостов и симисторов нужно счистить, а поверхность диодных мостиков еще и шлифануть.

Где разместить нашу конструкцию? Лучше всего было бы в таком месте, где нет грязи и влаги и как можно ближе к генератору. Проводники для присоединения к генератору должны быть достаточного сечения, в хорошей изоляции и минимальной длины, ведь по ним будут протекать значительные токи.

Вход регулятора подключаем к выходу переменного тока с генератора, а выход — минусом на массу, а плюсом — на плюс аккумулятора. Осталось только перевести все потребители (фара, задний габарит, подсветка спидометра) на параллельную работу от провода, на котором после поворота ключа зажигания в положении ON будет появляться напряжение с аккумулятора. Возможно, контакты замка окажутся слабоватыми для возросшей нагрузки, поэтому придется установить дополнительное силовое реле, управляемое замком.

Пусковой обогатитель также подключаем к общей скутерной цепи, только закрываться он будет примерно через минуту после включения зажигания (чтобы увеличить время, возможно, придется в его цепь добавить сопротивление).

Посмотрите также на выключатель фары (если таковой имеется). К нему, по идее, должно подходить 2 провода: один от генератора (его нужно пересадить на новый плюс), другой — к габариту и переключателю «дальний — ближний». Если подходит 3й, то, скорее всего, он идёт к некоему резистору. Резистор должен быть большой, с палец размером! Его надо убрать.

на “Как установить генератор скутера после разборки двигателя”

Можно ли как нибудь проверить датчик Холла на исправность?

CЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА СТАТЬЮ Друзья дорогие, а где взять специальный съемник . или как без него обойтись ну ооооооооочень нужно СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ .

Администратор ответил: 21 сентября 2012 в 11:37

Без него никак, можно повредить генератор. Можно заказать в интернет магазине, полно этих съемников, есть в каждом магазине.

Сергей. Дед. ответил: 29 сентября 2012 в 02:29

Конструкцию ротора генератора пока не разглядывал, но вопрос не стоит выеденного яйца. При нормальных руках съёмник можно сделать самому. Толстенькая стальная пластина чуть длинней расстояния между креплением крыльчатки охлаждения вначале сверлится отверстие по центру пластины и размечаются и сверлятся отверстия под болтики крепления крыльчатки. Для разметки вполне можно использовать снятую крыльчатку.. В центральном отверстии нарезается резьба 10 — 12 мм лучше с шагом 1, но можно и 1,5 под упорный болт. На упорном болту лучше конец болта заточить на конус. Вкручиваете упорный болт, чтоб конус упирался в вал и болтами М6 укрепляете пластину как можно ближе к ротору генератора. Закручивая центральный болт, который упирается в вал ротора генератора свободно стягиваете ротор. Единственное — надо зафиксировать ротор от прокручивания. Если в отверстии посадочного места ротора есть резьба (просто не смотрел ещё), то замерив её диаметр и шаг резьбы можно заказать любому токарю трубчатый съёмник. Более компактный и удобный в работе. Если токарь сделает съёмник из прутка шестигранника, то и фиксация ротора будет производиться просто вторым гаечным ключом на шестиграннике съёмника.

Установка генератора на китайский скутер

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ: 1. Перепаивание генератора 2. Замена регулятора напряжения 3. Адаптация электропроводки Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это: 1. Терпение 2. Руки из плеч 3. Паяльник 4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм) 5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI) 6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — https://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/) 7. Еще терпение Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3. 1). Отпаиваем желтый провод от точки 2. 2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его. 3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода — белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Как снять генератор на скутере — подробный урок с фотографиями

В этой статье я расскажу вам и покажу в подробностях, как снять генератор на скутере. Нет особой разницы, какой у вас скутер, японский, китайский, кубатура или др., принцип снятия генератора на скутере один. В любом случае, потребуются инструмент, именуемый «съемник ротора генератора».
Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, поэтому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В интернет магазинах все это указано, поэтому проблем быть не должно.На данный момент присутствует изобилие подобных съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и надо будет менять генератор, который стоит гораздо дороже инструмента.

Читайте также  Тойота ленд крузер 200 замена ремня генератора

А вот, собственно и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с двигателем 139qmb:

Как Снять Генератор На Скутере Без Съемника

Как Снять Генератор На Скутере Без Съемника

В этой статье я объясню и подробно покажу, как снять генератор на скутере. Нет особой разницы в вашем скутере, японском, китайском, кубическом или другом, принцип удаления генератора на скутере один. В любом случае требуется инструмент, называемый съемником ротора генератора.

Один и тот же генератор роторного съемника подходит не для всех мотороллеров, поэтому укажите съемник в марке. Все они перечислены в интернет-магазинах, поэтому проблем быть не должно. Сейчас таких сборщиков много, и если вы решите добраться до генератора, не пытайтесь сделать это без него. В любом случае повредите обмотку и вам нужно будет заменить генератор, который стоит даже дороже, чем инструмент.

И так, на самом деле, он есть. Этот шутер предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров 139qmb:

Но такой съёмник вам пригодится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150 куб.

На рынке также есть универсальные модели 2 в 1, в которых вал можно переставлять и перекручивать. Вы можете купить такие съемники в магазинах автозапчастей или интернет-магазинах, например, здесь: роликовый генератор. Как вы можете видеть на фото, здесь оно является универсальным исчерпывающим.

На одной стороне съемника используется резьба М24 с шагом 1 мм на следующих скутерах:

  • Honda Tact;
  • Honda Dio;
  • Peugeot;
  • Kimko;
  • Китайские мотороллеры с двигателем 139QMB;
  • Другие модели с аналогичным ротором.

С другой стороны, 1 мм резьба M27 используется на скутерах Yamaha, 4-х тактных китайских скутерах 125-150 куб. и другие модели с аналогичным ротором.

Нам также нужен специальный замок для фиксации ротора, который также можно использовать для фиксации раструба сцепления. Вот как это выглядит, я думаю, что мы уже сталкивались:

Давайте сначала решим, нужно ли снимать ротор генератора на скутере, если таковой имеется, и в каких случаях его следует снимать.

1) Конечно, с поломка генератора, повреждение его обмоток.

2) Это позади ротора датчик Холла, который мы обсудим ниже. Этот датчик отвечает за правильное зажигание.

3) Естественно, если сам ротор генератора поврежден и требует ремонта или замены.

4) течь на стороне генератора и просит замены.

5) Капитальный ремонт двигателя, что требует половины двигателя для снятия коленчатого вала или, например, подшипников коленчатого вала.

Все эти элементы требуют снятия ротора генератора на самокате или самого генератора.

В этом уроке мы будем использовать китайский четырехтактный самокат в качестве примера. Почему китайский? А ведь именно на таких самокатах большинство вопросов и проблем. Принцип этого действия на японском самокате аналогичен. Разница лишь в том, чтобы снять крышку двигателя, но принцип тот же.

Я опишу весь процесс до мельчайших деталей и покажу его на фотографиях, чтобы у вас не было вопросов обо мне. Как всегда, на нашем сайте Scooter-remont.com, в этом случае, если вы чего-то не понимаете, вы можете задать свой вопрос в поле для комментариев под статьей или форумом.

Итак, приступим к делу. Ставим самокат на центральную ступеньку и откручиваем боковую крышку мотора, за которой находится рабочее колесо.

Его легко снять от боли, берем головку на 8 и откручиваем этот болт:

Тогда этот, ниже:

Затем два винта, которые крепят пластик к пластику.

Как снять магнит (роторный генератор) с самоката без съемника!

Посмотри это видео, лучший метод взлетать ротор генератор без смывки, подручные средства.

Как убрать магнит без смывки (Dio34)

Краткая информация о мотоциклетной мастерской HONLINGZAKAZ о как убрать (магнит) ротор генератор с мотором 139кмб. Как и в случае.

Возьмите крестовую отвертку и заверните верх,

затем нижний винт.

Если есть кабель или шланг, открутите его тоже.

Теперь осторожно снимите боковую крышку двигателя.

После снятия кожуха, на наш взгляд, открывается рабочее колесо, которое действует как вентилятор, чтобы прикрепить его к ротору генератора с помощью 4 болтов. Прежде всего:

Ну, 3-й и 4-й похожи. Здесь также полезная голова для 8.

После того, как вы открутите болты, рабочее колесо легко в ваших руках. Я хотел бы отметить, что эти болты имеют одинаковый вес, поэтому их не нужно терять.

После снятия рабочего колеса мы видим гайку на валу, которую нужно открутить. Я не показываю это на столе, так что это понятно. Чтобы открутить гайку, вы можете использовать ударный гаечный ключ, если он у вас есть. Но, скорее всего, у вас нет гаечного ключа, и тут нам на помощь придет зажимное кольцо зажима, которое я показал в первой статье. Стопорные рожки установлены в отверстиях от рабочих болтов. Закрепляем вал и с нормальной головкой 14 (или 13, смотря на какую гайку ввернул производитель), откручиваем гайку.

Это сделано, теперь мы вращаем наш съемник ротора генератора. У него обычно есть задняя нить.

Затяните ключ против часовой стрелки.

Теперь мы начинаем крутить ядро ​​по часовой стрелке.

Когда съемник уже тянет ротор, в самом конце действия сердечник может затянуть. В этом случае поможет легкий стук молотком.

Вот и все, осторожно снимите ротор.

И мы видим сам генератор.

Теперь посмотрим как снять генератор на скутере. Здесь все просто. Сначала нам нужно открутить комнатный датчик. Для этого откручиваем этот болт:

Сначала откручиваем пластину, потом сам датчик.

Если открутить правый винт, пластину можно снять.

Теперь откручиваем сам датчик. На ходу снова голова в 8.

Датчик Холла и генератор имеют один выход из корпуса. Естественно, чтобы снять генератор, нужно где-то отключить провода. Для этого вставьте под пластик (см. Фото) и вытащите разъемы.

Отключите все разъемы.

Теперь необходимо открутить два болта крепления генератора. Выключи первый

И спокойно сними генератор.

Это все. Как видите, в этом нет ничего сложного. Теперь, если вам нужно, вы можете легко заменить генератор скутера на новый самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров, которые потратят вам приличную сумму денег за такую ​​работу. Теперь вам нужно установить новый генератор и собрать его обратно в правильном порядке. Как установить генератор скутера, я расскажу вам в следующей статье. Оставайтесь с нами на главной странице.

Съёмники (вариатора, генератора, сцепления, цепи и тд.) на скутер, мопед, мотоцикл

В данном разделе Вы всегда сможете купить новые съёмники для ремонта мопедов, мотоциклов и скутеров. Тут Вы встретите съёмник магнита генератора, съёмник заднего и переднего вариатора, съёмник гайки сцепления, съёмник цепи ГРМ и другие.

  • 1
  • 2

Набор съёмников сальников (4 шт) KOMATCU

Купить набор съемников сальников на скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл, снегоход.

Съёмник гайки сцепления на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, ЗиД, Зодиак и др. KOMATCU (калёный, двухсторонний)

Купить съёмник гайки сцепления на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, ЗиД, Зодиак и другие

Съёмник гайки сцепления на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, ЗиД, Зодиак и др. YITON (калёный)

Купить съёмник гайки сцепления на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, ЗиД, Зодиак и другие

Съёмник гайки сцепления на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, ЗиД, Зодиак и др. YITON (калёный, двухсторонний)

Купить съёмник гайки сцепления на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, ЗиД, Зодиак и другие

Съёмник для снятия клапанов (рассухариватель, калёный) YITON

Купить съемник для снятия клапанов — рассухариватель на скутер, мопед, мотоцикл

Съёмник для стопорных колец KOMATCU (на разжим)

Купить съёмник стопорных колец на разжим

Съёмник для стопорных колец KOMATCU (на сжим)

Купить съемник для стопорных колец пальца поршня на скутер, мопед, мотоцикл

Съёмник для стопорных колец MOZBA (набор 4 шт)

Купить набор съёмников стопорных колец

Съёмник для стопорных колец YITON (на разжим)

Купить съемник для стопорных колец пальца поршня на скутер, мопед, мотоцикл

Съёмник заднего вариатора универсальный (сцепления) OLN

Купить универсальный съёмник заднего вариатора (сцепления) на скутер, мопед, мотоцикл.

Съёмник заднего вариатора универсальный (сцепления) YITON

Купить универсальный съёмник заднего вариатора (сцепления) на скутер, мопед, мотоцикл.

Съемник магнита генератора (ротора) 139QMB/A (4Т — 50-100 кубов, калёный) KOMATCU

Купить съёмник магнита генератора (ротора) на китайские скутера с объёмом двигателя 50-100 кубов 4Т

Съемник магнита генератора (ротора) 139QMB/A, все скутера Honda (калёный) OLN

Купить съёмник магнита генератора (ротора) на скутера Honda и китайские скутера с объёмом двигателя 50-100 кубов 4Т

Съемник магнита генератора (ротора) 139QMB/A, все скутера Honda (калёный) YITON

Купить съёмник магнита генератора (ротора) на скутера Honda и китайские скутера с объёмом двигателя 50-100 кубов 4Т

Съёмник магнита генератора (ротора) 152QMI/157QMJ KOMATCU

Купить съёмник магнита генератора (ротора) на китайские скутера с объёмом двигателя 125-150 кубов.

Съёмник магнита генератора (ротора) 152QMI/157QMJ YITON (калёный)

Купить калёный съёмник магнита генератора (ротора) на китайские скутера с объёмом двигателя 125-150 кубов.

Съёмник магнита генератора (ротора) 152QMI/157QMJ, мопедов Альфа, Дельта и др. YITON (калёный, двухсторонний)

Купить двухсторонний съёмник магнита генератора (ротора) на китайские скутера с объёмом двигателя 125-150 кубов, а так же мопеды Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго и др.

Съёмник магнита генератора (ротора) 4T CB 125/150 YITON (калёный)

Купить съемник магнита генератора (ротора) для китайского мотоцикла с объёмом 125-250 кубов

Съемник магнита генератора (ротора) 4T CG 125/150 YITON (калёный)

Купить съемник магнита генератора (ротора) для китайского мотоцикла с объёмом 125-250 кубов

Съёмник магнита генератора (ротора) на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, Зодиак и др. KOMATCU

Купить съемник магнита генератора (ротора) на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, Зодиак и др.

Съёмник магнита генератора (ротора) на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, Зодиак и др. TATA

Купить съемник магнита генератора (ротора) на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, Зодиак и др.

Съёмник магнита генератора (ротора) на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, Зодиак и др. YITON (калёный)

Купить съемник магнита генератора (ротора) на мопед Альфа, Дельта, Орион, Сабур, Вираго, Зодиак и др.

Съёмник магнита генератора (ротора) на скутера Yamaha JOG SHUK

Купить съемник магнита генератора (ротора) на скутера Yamaha

Съёмник магнита генератора (ротора) универсальный MOZBA

Купить универсальный съёмник магнита генератора на скутер, мопед, мотоцикл

Съёмник магнита генератора — ротора 2T TB50, Suzuki RAN, GEMMA 50 (цепной привод трансмиссии) SHUK

Купить съемник магнита генератора (ротора) 2T TB50, Suzuki RUN (цепная трансмиссия) SHUK

Съёмник переднего вариатора универсальный KOMATCU

Купить съемник переднего вариатора на скутер, мопед, мотоцикл

Съёмник переднего вариатора универсальный YITON

Купить съемник переднего вариатора на скутер, мопед, мотоцикл

Съёмник подшипников с коленвала универсальный KOMATCU

Купить съемник подшипников с коленвала универсальный

Съёмник подшипников цанговый с обратным молотком KOMATCU

Купить съемник подшипников цанговый с обратным молотком на скутер, мопед, мотоцикл

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: