Съемник генератора мотоцикла 250

Фотоотчет: Как снять генератор скутера?

Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.

Сложности

Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом.

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Теория

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.

Как открутить гайку?

Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.

Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.

В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.

универсальный ключ для УШМ

Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.

Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.

Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.

Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.

Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.

Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…

Заводской съемник

Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.

Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.

Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.

Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.

А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.

Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.

Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.

И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.

Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.

Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.

Самодельный съемник

К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.

Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.

Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.

В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.

Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.

Снятие ротора

Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.

Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.

Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.

Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.

Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.

Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…

Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.

Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.

Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.

Абрис

Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.

Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.

Съемник ротора(магнита) генератора #3 М24

Купить наши товары можно на сайте или посетить наш просторный и удобный салон с большой парковкой на Базовом, 10. Оплата за наличный и безналичный расчет.

Как оформить заказ

Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ».

Оформление заказа

Если вы уверены в выборе, то можете самостоятельно оформить заказ, заполнив по этапам всю форму, и затем оплатите заказ. Если у вас есть вопросы после оформления заказа, дождитесь звонка менеджера, он обязательно Вам позвонит. Учитывайте время нашей работы и разницу в часовых поясах. Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Наш сервис запоминает данные о пользователе, информацию о заказе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа. Если условия вам не подходят, выбирайте другие варианты.

Заполнение адреса

Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево. Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.

Читайте также  Авр для генератора элитеч

В зависимости от места жительства вам предложат варианты доставки. Выберите любой удобный способ. Почтой России: посылками до 20 кг, бандеролями 1 класса до 2.5 кг, через экспресс-сервис EMS до 32 кг.

(Срок отгрузки со склада 1-3 РАБОЧИХ дня)

Транспортными компаниями Деловые Линии, ПЭК, СДЭК.

(Срок отгрузки со склада 1-2 РАБОЧИХ дня). Доставка оплачивается при получении.

Самовывоз из нашего магазина на пер. Базовый 10, г. Екатеринбург.

Выберите оптимальный способ оплаты.

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Самый удобный и дешевый метод. Оплата производится в личном кабинете через Сбербанк Эквайринг.

Оплата заказа по реквизитам в любом банке. Предоставляем готовую квитанцию для распечатки и инструкцию для оплаты через Сбербанк Онлайн.

Как оплатить?

Оплата банковской картой.

Интернет-магазин EMOTO.RU принимает оплату заказов банковскими картами.

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:

Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.

В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО «Сбербанк России». Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

kvitanciya-uslugi-salona-krasoty-otryvnye-a6.jpg
Банковский перевод.

Оплата заказа по реквизитам в любом банке. Предоставляем готовую квитанцию для распечатки. Комиссия устанавливается вашим банком, срок поступления денежных средств от 1 до 3 рабочих дней.

Magazin-cash.pngОплата наличными.

В магазине по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 10 мотосалон ЕМОТО.
Посещение магазина при выборе такого способа оплаты, возможно только по предварительному телефонному звонку и согласованию наличия необходимого товара.

Безналичный расчёт

После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить в любом банке. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа.

Оплата заказов клиентами — юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту.

Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.

Платежи на банковский счет могут быть возвращены покупателю до отправки заказа, по Вашему требованию, с удержанием комиссии банка.

Банковские сервисы

На сайте установлен интернет-банкинг в личном кабинете «Сбербанк. Эквайринг»

Пройдите по ссылке в личный кабинет.
Нажмите в заказе кнопку оплатить, а затем у Вас появится возможность онлайн оплаты с любой пластиковой карты.
Оплата по квитанции происходит аналогично, нажмите на кнопку оплатить, а затем распечатайте квитанцию и оплатите по ней в отделении банка. Также можете оплатить по появившимся на квитанции реквизитам в онлайн приложении.

Если у Вас все же остались вопросы, вы можете связаться с нами по контактам, представленным ниже.

Условия возврата или обмена товара

Если купленная в мотосалоне EMOTO.ru вещь вам не подошла, ее можно обменять или вернуть в течение 14 дней с момента покупки – с чеком и оригинальной упаковкой. Это правило не распространяется на некоторые виды товаров. Стоимость товара будет возвращена в соответствии со способом его оплаты при покупке (например, сумма, оплаченная кредитной картой, будет перечислена на счет кредитной карты).

Возврат не осуществляется на товары находящиеся на складе в Москве, т.к. они поставляются под заказ.

В соответствии с Переченем непродовольственных товаров надлежащего качеств не подлежащих возврату или обмену (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 20.10.1998 № 1222, от 06.02.2002 № 81)

  • Бывшие в употреблении товары
  • Питбайки мотоциклы
  • Скутеры мопеды мотороллеры
  • Квадроциклы мотовездеходы АТV
  • Снегоходы мотобуксировщики мотособаки
  • Масло моторное жидкости

Возврат и обмен единицы товара производится только при условии:

1. Товар не использовался;

2. Сохранены упаковка товара и чек;

3. Товар не имеет механических, термических, цветовых и иных изменений, полностью сохранив свой первоначальный внешний вид

Возврат/Обмен по причине Покупателя:

Если Покупателю не понравился товар (включая размер и цвет), Покупатель компенсирует расходы за доставку туда и обратно. Заявка на Возврат подается через электронную почту: info@emoto.ru в течении 7 дней после получения товара.

Период возврата денежных средств: при оплате банковской карточкой или на расчетный счет — от 1 до 14 дней зависимо от платежной системы Вашего банка.

Способы получения товара:

Мы осуществляем доставку заказов от 500 рублейво все регионы России.

1.Почтой России: посылками до 20 кг, бандеролями 1 класса до 2.5 кг, через экспресс-сервис EMS до 32 кг.

kit-tk.png

2.Транспортными компаниями КИТ, Деловые Линии и ПЭК. Доставка оплачивается при получении.

samovivoz.jpg

3.Самовывоз из нашего магазина по адресу: г. Екатеринбург, переулок Базовый, 10

CDEK.jpg


4.Курьерской службой CDEK, калькулятор посчитает доставку на странице заказа.

Варианты доставки в Ваш регион, точный расчет стоимости и приблизительные сроки ПОКАЗЫВАЮТСЯ автоматически нашим сайтом, НА ОСНОВАНИИ УКАЗАННОГО АДРЕСА на странице оформления заказа. ВАЖНО верно УКАЗАТЬ РЕГИОН, почтовый ИНДЕКС и населенный пункт в специальные поля.

Условия возврата или обмена товара

Если купленная в магазине EMOTO.RU вещь вам не подошла, ее можно обменять или вернуть в течение 14 дней с момента покупки – с чеком и оригинальной упаковкой. Это правило не распространяется на некоторые виды товаров. Стоимость товара будет возвращена в соответствии со способом его оплаты при покупке (например, сумма, оплаченная кредитной картой, будет перечислена на счет кредитной карты).

Возврат не осуществляется на товары, находящиеся на складе в Москве, т.к. они поставляются под заказ.

В соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качеств не подлежащих возврату или обмену (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 20.10.1998 № 1222, от 06.02.2002 № 81)

  • Бывшие в употреблении товары
  • Питбайки, мотоциклы
  • Скутеры, мопеды, мотороллеры
  • Квадроциклы, мотовездеходы АТV
  • Снегоходы, мотобуксировщики, мотособаки
  • Масло, моторное жидкости

1. Товар не использовался;
2. Сохранены упаковка товара и чек;
3. Товар не имеет механических, термических, цветовых и иных изменений, полностью сохранив свой первоначальный внешний вид

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Простой съемник ротора генератора

Простой съемник ротора генератора

16 фев 2014, 13:01

Кому не интересна стена текста, сразу прокручивайте вниз до описания конструкции.

В общем, перелопатил весь форум через поисковик, и через "Google->site:moto-arena.ru съемник", но в итоге не нашел ничего более конкретного, чем "купи съемник"/"монтировка и такая-то мать".

Очень сильно сомневаюсь, что не было такой идеи раньше, но все же решил написать. Думаю, это достойно отдельной темы, так как искать по закоулкам форума — веселье то еще. (хотя, в случае чего, модеры меня пнут, а тему переформируют правильным образом )

Краткая предыстория того, как это было:
Впервые в жизни занялся серьезным ремонтом мопеда, да и вообще транспортного средства в целом, хотя в мозгу и циркулируют гигабайты информации по этой теме еще с малых лет.
От мотоцивилизации живу достаточно далеко, даже несмотря на то, что в столице региона (Нальчик, Кабардино-Балкария). Во всем регионе нашелся один достаточно близкий магазин с запчастями для китайцев, и тот в часе езды на авто. Делать было нечего, из-за отсутствия инструмента работа по разборке двигателя встала, а хотелось, чтобы были цивильные средства — съемник для ротора и ключ для гайки корзины сцепления — на самом деле, было просто лень браться за напильник.

Поехал, посмотрел на цены, купил съемник для ротора. Про ключ для откручивания гайки, держащей сцепление, мне выдали, что это "суперспецинструмент", которого в продаже вообще нет нигде (было интересно слышать это от людей, которые не знают, что такое 139fmb ) и что надо заказывать токарю за полторы тысячи деревянных и бла бла. В общем, ушел я недовольный и с мыслью, что детали для капитального ремонта двигателя я буду заказывать в интернете, после того как ребята не могли найти ничего из того, что у них там было. А ведь не дети малые, шефу уже за сорок явно.

Вернулся домой, начал пробовать съемник. Накрутился на три витка резьбы и заклинил намертво. Резьба М28, шаг 1, но, как выяснилось, в съемнике были недорезаны витки по глубине (т.е. углубления между витками резьбы на внутренней стороне съемника были недостаточно глубокими, хотя все витки одинаковые и аккуратные. Видно, на "заводе" изготовителе "станок" по наноске резьбы уже совсем старый).

Дальше был выточен из головки на 22 съемник для корзины сцепления, а также было много нехороших эмоций и сломанных ключей в попытках что-нибудь сделать с ротором.

В конце-концов сел и стал в третий раз перекапывать интернет и случайно наткнулся вот на это видео, где на 15:20 показано, как бро снял ротор:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=oYfKflTwrdc[/BBvideo]

Однако, идея упора в шестерню мне совершенно не приглянулась, так как я не могу отвечать за свою стопроцентную пряморукость.

Тогда я подумал, что разницы нет, идет ли упор на основание ротора, которым он одет на коленвал, или же на три точки вокруг. Идея зародилась.

Дальше уже можно было бы и не рассказывать, так как все и так ясно, однако все равно распишу.

1) Лист металла, подходящего размера, мой был толщиной 4.7 мм из непонятного, очень плохо поддающегося сверлению и не магнитящегося металла, подозреваю, что мне каким-то чудом попался кусок дюралюминия, хотя черт его знает. Сверлил я его дольше, чем собирал и снимал ротор. Думаю, что пойдет сталь от 2 мм толщиной, тоньше уже будет гнуться, скорее всего.

2) Три болта , подходящих к резьбе, которая использована на болтах, закрученных в ротор. Три гайки к ним. Мои были 10.5 см в длину, вроде как М8 (так сказал продавец, сам я не читал маркировок, честно скажу), по штангенциркулю наружный диаметр витков 7.3 мм. Китайские болты.

Примечание: у меня из-за тугосверлимости (здравствуйте, забугорные сверла) металла стоят четыре таких болта, однако центральный желательно использовать диаметром побольше, чтобы случайно не соскочил с точки упора и не пошел на перекос. На шпильку не обращайте внимания, просто не было, чем заменить один болт, делалось все на скорую руку, так что вот так вот).

Читайте также  Аккумулятор не принимает зарядку от генератора

3) Один болт диаметром побольше, хотя бы на два-три миллиметра, чем крепежные, так как он будет использоваться для упора. Две гайки под него . Длина — чтобы в зафиксированном состоянии в листе металла доставал до точки, в которую он будет упираться (аналогично болту в нормальном магазинном съемнике). У меня со стороны ротора выступает от листа металла на 3.7 см.

4) Два сверла, под диаметры крепежных и упорного болта. Лучше чтобы оно было на один-два миллиметра больше, чем соответствующие болты , так как если сверла впритык, то будет проблемно вставить болты в отверстия в листе металла.

5) Дрель, соответственно.

Дальше все просто.

Сверлим отверстие в куске металла под упорный болт, который побольше. Вставляем этот болт с уже накрученной одной гайкой, вторую гайку накручиваем на него и затягиваем двумя ключами на лист.

Примечание: хорошо бы просверлить сразу все четыре отверстия, но я мерил расстояния на еще неснятом роторе штангенциркулем, но так как вплотную не поставишь, все равно вышло почти на глаз.

У меня между упорным и каждым из крепежных болтов расстояние (до центра просверленного отверстия) — 2.5 см. Расстояния между крепежными болтами 4.5 см. Крепежные болты образуют равнобедренный треугольник, если виртуально соединить их линиями. Рекомендую расстояния перемерить по-новой, для пущей уверенности. Вдруг у кого отличия есть.

Дальше я высверливал одно отверстие и вставил в него крепежный болт с одной накрученной гайкой, приставил конструкцию к ротору и посмотрел, совпадает ли оно по месту упора и по прорези для крепежного болта.
Потом для двух других повторил.

Дальше необходимо выкрутить болты с шестигранными пазами, которые в роторе. Думаю, что зачастую они прикипают, поэтому посоветую использовать вот такой ключ:

У меня был набор с головкой-переходником, в который я вставил шестигранник. Существуют шестигранники, которые с острыми гранями, похожие на звездочку, не советую их использовать, так как легко сорвать посадочное место под шестигранник.

Примечание: перед выкручиванием рекомендую подложить упоры под нижнюю часть ротора, которая держится этим тремя болтами, так как она начинает свободно вращаться, а в ней находятся три пружины с грузами, которые, как я понял, выполняют роль стабилизатора для ротора на больших оборотах. Если болты откручены и нижняя часть свободно болтается на валу, то пружины или грузы могут выскочить. Хуже, если они перекосятся — тогда при затяжке съемника можно погнуть нижнюю часть и она может перекоситься, не давая нормально затянуть съемник. Могу посоветовать отметить карандашом или мелом, как нижняя часть стояла относительно ротора, вдруг это тоже важно.

В итоге вышло то, что на фото.

Дальше все просто. Съемник приставляем к ротору и закручиваем три крепежных болта в места, где были закручены болты с шестигранника. Обычно закручивается без усилий рукой, если не идет — можно помочь ключиком, только не усердствуйте! Если болт не закручивается, значит проблема в перекосе нижней части роторав резьбе на болте или роторе.

Когда три болта закручены на полную глубину (поглядывайте сбоку на ротор — болты длиннее родных и могут упереться в звездочку, чего нам не надо), упорный болт должен слегка касаться центра посадочного места ротора. Если нет — регулируем упорный болт по высоте.

Далее, когда все стоит ровно, а это важно, можно начать затягивать гайки

Удобно использовать накидной ключ, чтобы вращать гайку, а ключ с головкой или ключ-трубочку, чтобы не давать проворачиваться крепежному болту (упорный болт не трогаем, он затянут намертво!).

Делаем два-три оборота ключом, проворачивая гайку, дальше переключаемся на соседний крепежный болт, удерживая его, проворачиваем гайку на столько же оборотов, затем на следующий и так по кругу.

Не допускайте перекашивания съемника, затягивайте гайки равномерно.
В сумме где-то по пятнадцать витков на каждом болте и цок! Ротор соскакивает с посадочного места, все довольны, можно идти и мыть руки.

Дырчик.SU

Пользуюсь вот таким съемником магнитов в китайских мопедах альфа, дельта
Изображение
Изображение
Изображение
Принцип его работы думаю понятен всем. Чертежей нет, так как его мне подарили)

Съемник для дешки.

Вот вариант съёмника подшипников с цапфы коленвала:

А вот вариант съёмника для извлечения подшипников из глухого гнезда:

Соответственно, это только та часть, которая вставляется в подшипник и за которую надо тянуть.

Верхнюю фотку выкладывал hitrij на Мопедисте. Вторая фотка из каталога запчастей и инструментов к грузовикам. Цена правда покусывается:
http://www.autoopt.ru/catalog/101061-semnik_podshipnikov_segmentnyj_30_50mm_force/
Срукоблудить можно — нужен токарный станок.
Второй съёмник тоже можно выточить:
Изображение
Кстати, эту картинку нашел на сайте Волговодов. А вот такой есть в продаже. Не знаю правда, какого размера:
http://www.avtoall.ru/s_emnik_podshipnika_kolenvala_m_2141_vaz_2101_avtom-071989/

Последний раз редактировалось triloded 21 янв 2013, 23:27, всего редактировалось 1 раз.

Вот изготавливал съемник для магнита 154 fmi . Резьба M27 на 1 ,резьбочка левая ИзображениеТО ,что он покуса не обращайте внимание ,это так самозажимные пассатижи при вкручивании в убитую резьбу "поели" .

Вложения:
d061bc1b4f7c.jpg [ 8.84 KiB | Просмотров: 29320 ]

Последний раз редактировалось Serg(Rus) 02 мар 2013, 22:04, всего редактировалось 1 раз.

Съемник ведущей звездочки Д8, не имеющей внутренней резьбы

Вот он:

Пардон. В ночи про генератор подумал.
Для нажима можно использовать обычную конструкцию для разъединения половин картера, а проворачивать зацеп столика и пятака на выход из пазов либо как на картинке ниже, либо при помощи подковообразного воротка от болгарки:

Делал такой съёмник для двигателей серии «Д» с небольшой модернизацией.
Всё прекрасно работает, но с мне гидравлическим прессом сподручнее.

Изготовил простой съёмник из стального прутка для сборки/разборки сцепления. Блокируем коленвал, подкладываем пару отверток под ведущий диск-столик и вуаля!

Хочу предложить Вашему вниманию простейший выпрессовыватель/запрессовывытель поршневого пальца для двигателей серии Ш. Сделан на скорую руку без лишних заморочек.
Материалы: хомут глушителя для ВАЗовской классики, болт М8х100, гайка на 13, ну и сварка.

Ещё один относительно простой съёмник маховика для двигателей серии Ш:

Использован болт М12х65. Всё под ключ на 19.

Такой конструкции нашел в журнале "за рулем" восьмидесятых или семидесятых годов
Изображение

Но я в своем беззаботном детстве использовал более простой вариант
-берется дощечка(брусочек,тесиночка) шириной с корзину сцепления,
-вбиваются в торец дощечки два гвоздя на 65-100 так чтобы они торчали на 0.5-1см и по расстоянию друг от были равны расстоянию противоположных отверстий в прижимной шайбе которую нам нужно снять
-откусываем шляпки у гвоздей
— Съемник готов.
— ложим двс на бок, вставляем торчащие гвозди в отверстия шайбы(точно не знаю как зовется, то ли стопорная, а то ли прижимная) , прижимаем с хорошим усилием брусочек к сцеплению и проворачиваем шайбу, чтобы она снялась с ножек столика)))

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Съемник генератора мотоцикла 250

Группа: Эндуристы
Сообщений: 410
Регистрация: 19.10.2011
Вставить ник Цитата Из: Тольятти
Мотоцикл: SUZUKI DR800х2.5, SUZUKI DR650SE, HONDA XR250, HONDA SUPER CUB

Репутация: 10

Вот не вижу причин такой огород городить. Съемник, реально простой и выточит его любой токари на любом самом учебном токарном станке. Во вторыхочень часто бывает, что он на конусе этом так хорошо сидит, что помогает только ударный гайковерт.
Вот у меня один знакомый ДРщик попроще конструкцию предложил, и неменее эффективную.

pisa

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 53
Регистрация: 18.7.2013
Вставить ник Цитата Мотоцикл: dr 650se

Репутация: 0

Gogi63
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 410
Регистрация: 19.10.2011
Вставить ник Цитата Из: Тольятти
Мотоцикл: SUZUKI DR800х2.5, SUZUKI DR650SE, HONDA XR250, HONDA SUPER CUB

Репутация: 10

По бокам ротора есть углубления, в них зажимаются болты боковые, а центральный так же упирается в коленвал.

ПС просто у многих сварочник или под рукой или где то рядом )))

wherewolf
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 467
Регистрация: 7.1.2013
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se

Репутация: 7

pisa
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 53
Регистрация: 18.7.2013
Вставить ник Цитата Мотоцикл: dr 650se

Репутация: 0

Azovskiy
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 38
Регистрация: 23.11.2016
Вставить ник Цитата Из: Харьков
Мотоцикл: Suzuki DR650R SP44B
Honda XR 250 Baja MD30

Репутация: 1

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Полагаю,остается вариант центрального сьемника. Замерял резьбу-42мм

BETEP555
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 87
Регистрация: 6.5.2016
Вставить ник Цитата Из: Севастополь
Мотоцикл: suzuki dr-650 95

Репутация: 4

Azovskiy
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 38
Регистрация: 23.11.2016
Вставить ник Цитата Из: Харьков
Мотоцикл: Suzuki DR650R SP44B
Honda XR 250 Baja MD30

Репутация: 1

Gogi63
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 410
Регистрация: 19.10.2011
Вставить ник Цитата Из: Тольятти
Мотоцикл: SUZUKI DR800х2.5, SUZUKI DR650SE, HONDA XR250, HONDA SUPER CUB

Репутация: 10

Я выкладывал чертеж съемника для DR650SE уже здесь пару лет назад.
ну выложу еще раз.
Извините за примитивность, я не специалист, я только учусь.
И еще раз напомню про ударный гайковерт. Ибо это быстро и легко даже при совсем клинических случаях.

1 Да и еще, для других ДРов схема та же, корректировать только размер внутренний и резьбу.

2 Да и еще, выложенный мною "колхоз" во втором сообщении не я делал и я как бы против, но народ ведь все равно измудряется на разные нетрадиционные способы.

Прикрепленное изображение

steich1991
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 19.7.2016
Вставить ник Цитата Из: Самара
Мотоцикл: DR650RSE

Репутация: 0

Gogi63
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 410
Регистрация: 19.10.2011
Вставить ник Цитата Из: Тольятти
Мотоцикл: SUZUKI DR800х2.5, SUZUKI DR650SE, HONDA XR250, HONDA SUPER CUB

Репутация: 10

archer
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2017
Вставить ник Цитата Из: Kyiv
Мотоцикл: DR650RER 94"

Репутация: 0

Выточил у токаря кольцо, вместо болта ротора ставится головка на 13, которая упирается в торец коленвала и спокойно проходит сквозь ротор, кольцо накручивается на ротор и упирается пластиной в головку. Подтягиванием 2-х гаечек создается напряжение, легкое постукивание по центру пластины — и ротор сползает с конуса. Бюджет минимальный.

madmaks

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 6974
Регистрация: 28.7.2011
Вставить ник Цитата Из: Александров
Мотоцикл: YZ250F '17

Репутация: 60

Читайте также  Атмосферные водные генераторы что это такое

wherewolf
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 467
Регистрация: 7.1.2013
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se

Репутация: 7

Gogi63
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 410
Регистрация: 19.10.2011
Вставить ник Цитата Из: Тольятти
Мотоцикл: SUZUKI DR800х2.5, SUZUKI DR650SE, HONDA XR250, HONDA SUPER CUB

Репутация: 10

Azovskiy
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 38
Регистрация: 23.11.2016
Вставить ник Цитата Из: Харьков
Мотоцикл: Suzuki DR650R SP44B
Honda XR 250 Baja MD30

Репутация: 1

Токарка рулит!)
Ждал месяц,пока изготовят сьемничек(делали на заводе,с которого оч сложно вынести что-либо)
Получился даже лучше оригинального
В итоге снял шкив за минуту с помощью 2х ключей и куска трубы для рычага
Обошлась такая штуковина в 400грн(900руб)

Gogi63
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 410
Регистрация: 19.10.2011
Вставить ник Цитата Из: Тольятти
Мотоцикл: SUZUKI DR800х2.5, SUZUKI DR650SE, HONDA XR250, HONDA SUPER CUB

Репутация: 10

Azovskiy
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 38
Регистрация: 23.11.2016
Вставить ник Цитата Из: Харьков
Мотоцикл: Suzuki DR650R SP44B
Honda XR 250 Baja MD30

Репутация: 1

Gogi63
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 410
Регистрация: 19.10.2011
Вставить ник Цитата Из: Тольятти
Мотоцикл: SUZUKI DR800х2.5, SUZUKI DR650SE, HONDA XR250, HONDA SUPER CUB

Репутация: 10

^..^
Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 600
Регистрация: 28.12.2011
Вставить ник Цитата Из: Люберцы
Мотоцикл: — квадр СФ-500 husqvarna tr650

Репутация: 6

XULIGAN150RUS

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 25.6.2017
Вставить ник Цитата Из: Серпухов
Мотоцикл: Suzuki dr650rse

Репутация: 0

Прикрепленное изображение

Doctorfrolov
Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 4565
Регистрация: 7.1.2015
Вставить ник Цитата Из: Волгоград
Мотоцикл: Джебель и харлей

Репутация: 59

Lenny

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 1155
Регистрация: 8.3.2014
Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург
Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere 97г. and YAMAHA XTZ660 Tenere 98г.

Репутация: 8

Я на Ямахе вот таким снимал:

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

На Ебей кстати часто попадаются коленвалы которые откручивали давя в сам торец коленвала. С завода там посажено все капитально. Впрямую часто не так-то просто открутить. Усилие распределял через поршневой палец волговский, подпиленный чтоб тока тока выступала резьба, далее подшипник упорный, а на него пластинка в которую центральный болт съемника упирается.

Прикрепленное изображение

Без пальца, давя в сам торец резьбы, велик риск загубить резьбу развальцевав конец резьбы. Усилие там огромное.
В итоге когда первый раз снимаешь, заводскую еще посадку. Приходится тянуть что есть сил, через рычаг все это дело. Потом когда уже усилие, натяжку дали хорошую. Беру фен промышленный и нагреваю ротор на максимальной мощности фена. Где-то через 30с максимум минуту ротор отлетает на 1 м ! реально Отлетает ))). Специально уже ложил телогрейку, под место предположительного отлета ротора ). В итоге ротор не успевает нагрется, он чуть тепленький. Но именно усилие на отрыв уменьшается таким методом.

Фотоотчет: Как проверить генератор скутера?

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже. Откуда эта безграмотность. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили. Все обмотки генерируют ток? Или не все. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: