Съемник для ротора генератора скутера

Ремонт и замена генератора скутера

Генератор является одной из деталей системы зажигания скутера, обеспечивая высоковольтную катушку необходимым количеством электроэнергии для воспламенения искры. Он так же служит основным узлом, вырабатывающим энергию для питания электрических приборов скутера.

Состоит генератор из:

  • маховика (ротора);
  • магнитов;
  • статора;
  • зарядной катушки;
  • проводки.

Ротор генератора состоит из отдельных сегментов с проволочной обмоткой, а на их краях жестко прикреплены магниты. Сам ротор крепится на цапфу коленчатого вала. При повышении оборотов двигателя скутера цапфа коленвала крутит маховик с магнитами, что с помощью статора создает постоянно меняющееся магнитное поле в зарядной катушке. В процессе вырабатывается переменный ток, который дальше передается на катушку зажигания, выпрямители и реле напряжения и дальше к электрическим приборам скутера.

Поломки генератора скутера и их причины

Симптомами поломки генератора могут быть:

  • плохой заряд аккумулятора (генератор не полностью заряжает аккумуляторную батарею);
  • слабая искра (высоковольтной катушке не хватает электроэнергии);
  • плохая работа освещения, сигнала и других электроприборов плюс быстрое разряжение АБ (недостаточная зарядка аккумулятора от генератора).

При таких проблемах поломками генератора могут быть:

  1. короткое замыкание при нарушении целостности проводки;
  2. низкая намагниченность ротора (магниты утратили свои качества).

Причины данных проблем могут быть самые разнообразные: падение скутера, плохое изолирование контактов проводов, повреждение проводки, эксплуатация скутера в условиях сильного магнитного поля и даже сварочный ремонт скутера.

Диагностика

Поломку генератора визуальным осмотром определить невозможно, поэтому следует использовать специальное устройство — мультиметр (тестер). С помощью этого прибора нужно провести несколько измерений для точного определения причин сбоя в работе скутера. Необходимо измерить:

  • выходное напряжение коммутатора;
  • исправность аккумулятора;
  • выходное напряжение генератора;
  • исправность обмотки;
  • как работает генератор без нагрузок.

Процедура снятия генератора

Чтобы снять генератор и не повредить его при этом следует вооружиться двумя специальными инструментами: съемником для ротора и фиксатором колокола сцепления. Второй инструмент универсальный и подходит к любой модели скутера, а вот первый необходимо индивидуально подбирать для конкретной модели. Так же в работе понадобятся крестовидная отвертка, головка на восемь, на четырнадцать (для большинства скутеров), ветошь или салфетка.

Прежде чем приступить к разборке, необходимо приготовить место для складывания болтов и саморезов при разборке, чтобы не потерять их. Проводить разборку следует в гараже или на ровной асфальтированной или бетонированной площадке.

Разборка начинается с установки скутера на подножку. После этого следует открутить кожух, закрывающий двигатель сбоку. Для этого нужно открутить болты и саморезы крепления кожуха к раме и обвесу, так же болты креплений шлангов и тросов (если они мешают). Потом необходимо аккуратно снять кожух, потянув его на себя.

Следующим этапом снятие крыльчатки, которая зафиксирована четырьмя болтами. Открутить их можно головкой на восемь, потом снять крыльчатку, не прилагая особых усилий.

Теперь необходимо зафиксировать вал и открутить на нем гайку. Для этого рожки фиксатора колокола сцепления следует вставить в отверстия выкрученных болтов крепления крыльчатки. Вал неподвижен, и можно откручивать гайку. Для этой цели подойдет головка на четырнадцать (иногда тринадцать).

Следующий шаг — зафиксировать съемник ротора на валу и приступить непосредственно к снятию ротора. Для этого необходимо закрутить съемник ключом в левую сторону на валу и надежно зафиксировать его.

Дальше следует вращать сердцевину до тех пор, пока корпус ротора не отсоединится от внутренних деталей генератора. При туговатом прокручивании следует применить большее усилие, но не смещать механизм в стороны во избежание нанесения повреждений.

Отсоединив корпус ротора, можно приступать к снятию маховика генератора. Для этого следует открутить болты пластины и датчика холла и снять их. Теперь необходимо отсоединить все разъемы проводов, подключенные к маховику. После этого остается отвернуть два болта, удерживающих маховик и снять его.

Производить замену маховика лучше в присутствии опытного специалиста или в сервисном центре, но если вы уверенны в собственных силах — дерзайте. Заменив маховик скутера необходимо произвести сборку деталей системы в обратном порядке. При этом следует тщательно очистить все загрязненные детали системы (при необходимости промыть и просушить). Очень важно не потерять болты, фиксирующие крыльчатку, так как они имеют одинаковый вес, и замена одного из них может плохо отразится на работе этой детали.

Московский Скутер Клуб

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .

как снять генератор без съемника.

как снять генератор без съемника.

LAPA » 10 мар 2005 19:47

писал(а): Как снять генератор, без съемника.

Очень просто: молотком и монтажкой. Можно газовую горелку ещё до кучи применить. Зубило тоже может помочь. А лучше не париться и сразу болга-аркой! Сниметься за 2 минуты.

как снять генератор без съемника.

Солнечный Лев » 10 мар 2005 19:56

писал(а): Как снять генератор, без съемника.

А что за сьемник для генератора? Ты про крышку его штоли под которой обмотка?

Maf » 10 мар 2005 20:04

indritis » 10 мар 2005 20:13

indritis » 10 мар 2005 20:26

Merphy_JR » 11 мар 2005 00:51

Солнечный Лев » 11 мар 2005 11:28

Если вы про то, что я думаю (а думаю я про крышку, которая закрывает магнето) то съемники продаются. Выглядит он как буква «П» со штырем по середине, на котором резьба нарезана. Зацепляешь две лапки за бока крышки, а между штырем на съемнике и штырем, на который из крышки торчит, вкладываешь стальной шарик, чтоб не повредить крепеж оного. И потихоньку закручиваешь лапки потянут вверх крышку и она спокойно снимется.

Солнечный Лев » 11 мар 2005 11:32

писал(а): ну так сколько он стоит? в ближайший авто магаз ходил- там нету и цены не знают.

Стоит он в пределах 100 деревянных а можт и меньше наверное. Я сьемник недавно покупал для сцепления (ремень с грузиками менял) 50 р. отдал а это фигнюшка точно не дороже

Солнечный Лев » 11 мар 2005 11:35

писал(а): а где его купить можно, если не в авто магазинах?

indritis » 11 мар 2005 11:44

http://www.sip-scootershop.com/pages/de . 8e3ef73912
это нормальный, профессиональный съемник.
на заказ 2 недели..
» и прекратим эту безполезную дискуссию!» ( Кавказская пленница)

если хочется прямо сейчас:
приходишь в авто магазин и просишь универсальный съемник для волги ( выглядит :железный круг с множеством отверстийи винтом в центре.) но при пользовании им необходима аккуратность: не все дырки насверлены под твою задачу.
а для отворачивания гайки на колене со стороны маховика нужен как раз съемник для пружин ( вроде..) выглядит: как буква «У» с со штифтами в верхних рогах.

LAPA » 11 мар 2005 14:16

Если вы про то, что я думаю (а думаю я про крышку, которая закрывает магнето) то съемники продаются. Выглядит он как буква «П» со штырем по середине, на котором резьба нарезана. Зацепляешь две лапки за бока крышки, а между штырем на съемнике и штырем, на который из крышки торчит, вкладываешь стальной шарик, чтоб не повредить крепеж оного. И потихоньку закручиваешь лапки потянут вверх крышку и она спокойно снимется.

Воо первых за что это ты чепляться лапками- то собрался?
А во вторых, бывают случаи, что эти генераторне чашки примерзают настолько, что даже шарик не спасает от раскернивания кончика вала!

LAPA » 11 мар 2005 14:18

Если вы про то, что я думаю (а думаю я про крышку, которая закрывает магнето) то съемники продаются. Выглядит он как буква «П» со штырем по середине, на котором резьба нарезана. Зацепляешь две лапки за бока крышки, а между штырем на съемнике и штырем, на который из крышки торчит, вкладываешь стальной шарик, чтоб не повредить крепеж оного. И потихоньку закручиваешь лапки потянут вверх крышку и она спокойно снимется.

Воо первых за что это ты чепляться лапками- то собрался?
А во вторых, бывают случаи, что эти генераторне чашки примерзают настолько, что даже шарик не спасает от раскернивания кончика вала!

Солнечный Лев » 11 мар 2005 14:29

PokeP » 11 мар 2005 15:00

Читайте также  Тактовый генератор может быть

Mаxim-Biker » 11 мар 2005 15:31

вот чё я нарисовал. вроде так

LAPA » 11 мар 2005 18:17

Mаxim-Biker писал(а): вот чё я нарисовал. вроде так

Ни в коем случе нельзя таким пользоваться! Это только на Сепиях прокатывает, а на Джоге ты моментально вырвешь резьбу! Тем более Джог- вертикалка, значит старый- раз. Эти мотор имеют особенность- прикипают генератор у них мёртво- два. Поверь историку. ТОЛЬКО съёмником можно. Если хочешь — не верь, но мотор ты доканаешь сто процентов, если будешь самопальствовать. И помни: бить по нему нельзя. Отколешь магнит вмиг.

2 М-Байкер: прежде чем высказываться некисло бвает взглянуть о каком аппарате речь.

Mаxim-Biker » 11 мар 2005 20:07

2 М-Байкер: прежде чем высказываться некисло бвает взглянуть о каком аппарате речь.

Spirit » 11 мар 2005 20:16

Mаxim-Biker » 11 мар 2005 20:21

DEN ER » 11 мар 2005 20:33

Mаxim-Biker писал(а): вот чё я нарисовал. вроде так

Ни в коем случе нельзя таким пользоваться! Это только на Сепиях прокатывает, а на Джоге ты моментально вырвешь резьбу! Тем более Джог- вертикалка, значит старый- раз. Эти мотор имеют особенность- прикипают генератор у них мёртво- два. Поверь историку. ТОЛЬКО съёмником можно. Если хочешь — не верь, но мотор ты доканаешь сто процентов, если будешь самопальствовать. И помни: бить по нему нельзя. Отколешь магнит вмиг.

2 М-Байкер: прежде чем высказываться некисло бвает взглянуть о каком аппарате речь.

Кучу раз снимал таким съемником(сам делал, 2 крайних болта плавающие, для разных диаметров колокола), даже сильно прикипевшие(древние скутера). Просто не надо, как дурак изо всех сил крутить центральный винт, чтоб сорвать колокол(соответственно и резьба в отверстиях на колоколе сорветься). Надо затянуть его с натягом и потехоньку постучать по нему(центральному винту) молоточком, все отходит на раз. Никаких повреждений коленвала, все очень просто. И не надо теперь меня разуверять, сам делал, сам знаю.

Ремонт ротора генератора Г-424, если пропала зарядка

10.04.2019 NEMEC 1 комментарий 5023

Ремонт ротора генератора Г-424

Одна из немногих серьезных модернизаций на отечественных оппозитах относится к середине семидесятых годов. «Уралы» и «Днепры» получили новый, двенадцативольтовый генератор с неслыханной по тем временам мощностью — аж целых 150 Вт.
Да, это было круто, но и тут в огромную бочку меда разработчиков, как водится, производственники кинули половник дегтя. С качеством изделий в нашей стране всегда было как-то не очень, и генераторы не оказались исключением. Каждый второй генератор выходит из строя еще в младенческом возрасте (хотя завод-изготовитель утверждает, что изделие не требует обслуживания в течение 40000 км пробега мотоцикла)
Та же самая сухая статистика указывает и на характерную, практически единственную, неисправность — обрыв провода обмотки возбуждения в местах его прохождения от контактных колец до катушки. Первым симптомом в этом случае является загоревшаяся контрольная лампочка, говорящая, что «пропала зарядка».

Ремонт ротора генератора Г-424

Однако прежде чем грешить на генератор, проверьте, что при включении зажигания на клемму «Ш» подается напряжение. Если да, го остается проверить исправность щеточного узла, а если и здесь все в порядке, то последнее, что можно сделать перед полной разборкой генератора,— измерить сопротивление обмотки возбуждения на контактных кольцах (предварительно демонтировав щеточный узел). Вам серьезно не повезло если если тестер покажет «обрыв». А так как у нас тяжело найти запчасти к ним, то придется ремонтировать ротор дома, при помощи самых что ни на есть народных инструментов — кувалды и наковальни.

Ремонт ротора генератора Г-424

Снимаем кожух вентилятора, сам вентилятор, отворачиваем винты, стягивающие корпус генератора, и легкими ударами молотка по приливам для стяжных винтов «спрессовываем» заднюю часть корпуса с вала ротора. Расшплинтуем и отвернем гайку на валу, снимем приводную шестерню и выбьем ротор из передней части корпуса генератора. При помощи съемника стянем с вала задний подшипник и удалим шайбу и стопорное
кольцо.

Ремонт ротора генератора Г-424

Дальнейшая грамотная разборка ротора требует, по хорошему, использовать какой-нибудь пресс. Но плохо у нас с обеспечением населения прессами. А вот хорошая кувалда есть у многих. Ос-тается найти мощное основание и обязательно со сквозным отверстием. В идеале это классическая наковальня, хотя в крайнем случае подойдет и кусок рельса. Думайте сами..

Итак. Установим ротор на наковальню передним (с резьбовой частью) концом вала в отверстие и начнем выбивать вал из полюсных стаканов. Очень важно не пропустить момент, когда контактные кольца сдвинутся с накатки и их можно снять с вала, перекусив идущие к ним провода Если это не сделать вовремя, то, увлекшись размеренным размахиванием кувалдой, можно превратить кольца в медные шайбы. После выпрессовки придется отреставрировать вал в том месте, где с ним контактировала кувалда. — убрать расклеп и восстановить резьбу крепления вентилятора.

Следующий этап — извлечение из полюсных стаканов ротора катушки возбуждения. Тут возможны варианты, зависящие от того, как хорошо или плохо катушку обмазали лаком при сборке ротора. Иногда удается разъединить стаканы, не повредив каркас, — а иногда в руках остаются лише его обломки и мочалка из проводов. В последнем, более плачевном случае, по обломкам восстанавливаем размеры каркаса и выклеиваем его из плотного прессшпана или другого подходящего материала. Далее на каркас наматываем 750-800 витков провода ПЭТ В диаметром 0.49 мм. виток к витку (то есть, например, первый слой укладывается слева направо, а второй справа налево).
В том случае, если катушка остается целой и невредимой, начинаем отматывать провод с надеждой, что может быть обрыв окажется близко, в пределах нескольких десятков верхних витков. В таком счастливом случае останется организовать второй вывод и начать сборку ротора с намотки бандажа из лакоткани и обмотки ее суровыми нитками и обмазки электроизоляционным лаком (подойдет любое жаростойкое клеющее вещество, например, бакелит, эпоксидная смола и т.п.). Все это относится и к новой самонамотанной катушке. На оставленные выводы длиной 100-150 мм наденем кембрики.

Для сборки ротора потребуется оправка или кусок трубы подходящего внутреннего диаметра (большего, чем диаметр вала в районе резьбовой части и шпоночного паза, и меньшего, чем в месте посадки подшипника) Положим стаканы ротора с вложенной в них катушкой на наковальню над отверстием и че-рез оправку запрессуем вал Даже при использовании справки на валу образуется небольшой расклел. Удаляем его широким плоским напильником во избежание проблем с посадкой ротора в передний подшипник.

Ремонт ротора генератора Г-424

Проложим провода, наденем фигурную шайбу и займемся посадкой на вал контактных колец, на которых в местах старой пайки сделаем небольшие пропилы полотном ножовки по металлу, и облудим их. Когда провода подпаяны, убирем плоским напильником все неровности на кольцах в местах пайки,
Все, ремонт ротора окончен, можно собирать генератор.

Ремонт ротора генератора Г-424, если пропала зарядка: Один комментарий

На Днепре следует сточить горбик на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке. Добрый день! Где-то читал, что можно не изготавливать новую план-шайбу заново, а использовать переднюю крышку от родного 424 генератора. Так ли это? И что дорабатывать, если так? Спасибо.

Замена цепи ГРМ скутера с подробным описанием

В статье рассмотрены различные способы замены цепи ГРМ на скутере. Составлено пошаговые инструкции с фото и видеоматериалами. Описаны необходимые инструменты для ремонта.

Рано или поздно, в процессе эксплуатации скутера, владелец сталкивается с необходимостью замены каких-либо деталей. Речь не о стандартных расходниках типа свеч или сальников. Замена цепи ГРМ скутера вполне по силам его владельцу, данная статья в помощь.

Как понять, нужна ли замена

Понятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.

Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично. Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега. В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.

Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.

Читайте также  Бензиновый генератор для дачи мощность

Пример изношеной цепи ГРМ

Что характерно для изношенной цепи:
Маленький момент: чтобы проверить, надо её снять. Степень изношенности можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если провисает вниз, уходя почти вертикально – 100% менять. Новая цепь отклоняется примерно на 45 градусов от горизонтали.

А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ – это когда шток выдвигается полностью.

Как заменить цепь ГРМ в двигателе

Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.

Существует два варианта замены:

  • С основательной разборкой двигателя скутера
  • Без разборки двигателя.

Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.

С разборкой

Следует подобрать правильные инструменты – съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).

Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.

Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.

Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).

Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!

Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.

Без разборки

Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь – для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.

Немного про съёмник

Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.

С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.

Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.

Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.

В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.

Зазоры клапанов на скутере фотоРегулировка клапанов скутера фотоДалее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан – впускной: 0,05мм, нижний – выпускной:– 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.

Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.

Какой способ предпочтительнее

Логично, что первый вариант с полной разборкой двигателя скутера более «замороченный», занимает больше времени и усилий. Но, как видится, более надёжный. Во-первых, не нарушается заводская целостность цепи; во-вторых, разбирая двигатель скутера, можно увидеть какие-либо недочёты, типа трещин, износа, поменять сальники, почистить детали.

Второй вариант более упрощённый, можно использовать, когда нужно только заменить цепь. И вы уверены в качестве своей работы.

Заключительное слово

Скутер – довольно популярное транспортное средство, пользуется всё возрастающим спросом. Потому, что оставляет позади пробки, имеет низкие эксплуатационные расходы и экономичен касательно ГСМ. Многие предпочитают делать ремонт скутера своими силами, тем более, что четырёхтактные двигатели просты и надёжны в исполнении. Своевременные техосмотры, бережная эксплуатация и вышеприведённая статья позволят вам ещё долго наслаждаться ездой на этом чуде азиатского мотопрома.

Замена подшипников генератора.

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

  1. Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Снимаем крышку.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  1. Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Три винта реле напряжения

Снимаем реле

    Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

Разъединяем генератор

замена подшипников генератора

замена подшипников генератора

  1. Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

  1. Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Читайте также  Бензиновые генераторы с двигателем лифан

Разборка подшипника генератора

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Замена переднего подшипника генератора

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Замена заднего подшипника генератора

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Джили МК. Джили МК Кросс. Генератор

Статья про особенности конструкции, снятие и установку, ремонт генератор Джили МК.

генератор джили мк

1 — гайка. 2 — шкив. 3 — передняя крышка. 4 — дистанционое кольцо. 5 — передняя крыльчатка. 6 — ротор. 7 — статор. 8 — стяжные болты. 9 — задняя крышка с выпрямительным блоком. 10 — щёткодержатель с регулятором напряжения. 11 — болты крепления щёткодержателя. 12 — кожух. 13 — клемма «В+». 14 — гайка крепления клеммы «В+». 15 — защитный колпачек.

На автомобиле Джили МК установлен трёхфазный генератор переменного тока.

Он со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятром напряжения, правого вращения.

Если смотреть со стороны привода.

На валу ротора генератора расположены крыльчатки для охлаждения генератора и приводной шкив.

Вал приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнём.

Статор 7 (смотрите рисунок) и крышки 3 и 9 стянуты четырьмя болтами 8.

Вал ротора 6 вращается в подшипиках, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щётки и контактные кольца.

Трёхфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, прикреплённым к задней крышке 9.

генератор джили мк

Работы генератора контролируется с помощью сигнализатора разряда АКБ, расположенного в комбинации приборов.

При включении зажигания сигнализатор должен гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Снятие и установка генератора

Вам потребуются: ключи на 10 и на 13.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.

генератор джили мк

2. Снимите защитный колпачек наконечника силового провода.

генератор джили мк

3. Отверните гайку крепления наконечника силового провода.

генератор джили мк

4. И отсоедините силовой провод от генератора.

генератор джили мк

5. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.

генератор джили мк

6. И отсоедините колодку от генератора.

генератор джили мк

7. Выверните болт нижнего крепления генератора.

генератор джили мк

8. Выверните болт верхнего крепления генератора.

генератор джили мк

9. Снимите гайку.

генератор джили мк

10. И извлеките болт верхнего крепления генератора.

генератор джили мк

11. Снимите ремень со шкива генератора.

генератор джили мк

12. И снимите генератор.

13. Установите генератор в порядке, обратном снятию.

генератор джили мк

14. Установите ремень привода генератора и водяного насоса и отрегулируйте его натяжение.

Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения

генератор джили мк

Ремонт генератор Джили МК

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат.

Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование.

Поэтому если у Вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: ключи на 10, на 24, ключи TORX T50, E5 и E8, отвёртка с плоским лезвием, тестер, съёмник, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля. Подробности см. выше.

генератор джили мк

2. Удерживая вал генератора, отверните гайку крепления шкива.

генератор джили мк

3. Снимите гайку.

генератор джили мк

4. И снимите с вала генератора шкив.

Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счёт сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом.

Шпонки в соединении нет.

генератор джили мк

5. Снимите заглушку гайки контактного соединения.

генератор джили мк

6. И отверните гайку крепления клеммы «В+».

7. Отожмите фиксаторы кожуха с четырёх сторон.

8. Снимите кожух.

9. Выверните три болта крепления щёткодержателя.

10. Снимите щёткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

11. Проверьте выступание щёток H в свободном состоянии.

Если размер H окажется меньше 5 мм, замените щётки или щёточный узел в сборе.

Проверьте лёгкость перемещения щёток в щёткодержателе.

Если их подклинивает, щёточный узел также необходимо заменить.

12. Пометьте (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора.

Делается это, для чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.

13. Выверните четыре стяжных болта и извлеките их.

14. Снимите переднюю крышку.

15. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

16. И переднюю крыльчатку.

17. Используя съёмник или оправку подходящего диаметра, выпрессуйте подшипник ротора из задней крышки.

18. Снимите ротор.

Крышка, статор и выпрямительный блок представляют собой неразборный узел, поскольку выводы выпрямительного блока в задней крышке и выводы обмоток статора соединены между собой точечной сваркой.

Для ремонта узла рекомендуется обратиться в специализированную мастерскую или замеить узел в сборе.

Генератор Джили МК. Замена подшипника

19. Для замены переднего подшипника выпрессуйте подшипник из крышки.

20. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружнему кольцу.

21. Проверьте лёгкость вращения подшипника со стороны контактных колец.

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потёки смазки, подшипник следует заменить.

22. Подденьте маслоотражательную прокладку.

24. Для замены спрессуйте подшипник с вала ротора.

25. Запрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочерёдно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора.

Показания тестера должны показывать бесконечность.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

28. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, соориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: